Поправка адаптера за напајање уради сам

Мрежни адаптери за напајање - минијатурна напајања за разну електронску опрему за домаћинство. Користе се за напајање антенских појачала, радиотелефона, пуњача. Упркос активном увођењу прекидачких извора напајања, трансформаторска се и даље активно користе и налазе примену у животу корисника.

Није неуобичајено да ове трансформаторске јединице покваре.

Ако се адаптер поквари, можете га заменити новим, њихова цена је ниска. Али зашто давати тешко зарађени новац ако у већини случајева можете сами да решите проблем у року од 15-30 минута и уштедите се од тражења замене и трошења новца?

Адаптер за 12В и струју од 0,1А из антенског појачала је дошао на сто за поправку.

На фотографији се види адаптер након поправке.

Од којих делова се састоји конвенционални трансформаторски адаптер?

Ако раставите адаптер за напајање, унутра ћемо пронаћи трансформатор (1) и мало електронско коло (2).

трансформатор (1) служи за снижавање наизменичног мрежног напона 220В на ниво од 13–15 В.

Електронско коло служи за исправљање наизменичног напона (претварање у константни напон) и стабилизацију на нивоу од 12В.

Као што видите, класично напајање засновано на трансформатору је прилично једноставно. Шта се може покварити у тако једноставном уређају?

Хајде да погледамо концепт.

На дијаграму струјног кола Т1 Ово је нижи трансформатор. Типични кварови трансформатора су прегоревање или лом примарне жице (Ⅰ), и, ређе, секундарни (Ⅱ) намотаја. По правилу, примарни, мрежни намотај је неисправан (Ⅰ).

Узрок прекида или прегоревања је танка жица која не може да издржи пренапоне и преоптерећења мреже. Реци хвала Кинезима, они су економични момци, не желе да намотају дебљу жицу...

Провера здравља трансформатора је прилично једноставна. Неопходно је измерити отпор примарног и секундарног намотаја. Отпор примарног намотаја треба да буде неколико јединица кило-ома (1 кОхм = 1000 ома), секундарног - неколико десетина ома.

Приликом провере трансформатора, испоставило се да је отпор примарног намотаја једнак 1,8 кОхм, што указује на његов интегритет. Нема паузе.

За секундарни намотај отпор је био 25,5 Ох, и то је у реду. Трансформатор је био исправан.

Да бисте добили тачна очитавања отпора намотаја, морате се придржавати следећих правила:

Приликом мерења додирујте терминале само сондама мултиметра. Неприхватљиво је узимати делове сонди које носе струју са обе руке и вршити мерења, јер ће очитавања мултиметра неверници! Већ сам вам детаљно рекао како правилно измерити отпор мултиметром.

Запамтите, људско тело такође има отпор и може да смањи отпор који мерите. У овом случају, ово је отпор намотаја. Ово правило важи када се мери отпор.

Неопходно је искључити утицај отпора других делова. Шта то значи? То значи да део мора бити изолован од осталих делова кола, тј. залемљен са плоче, онеспособљен.

У случају поправке адаптера, пре мерења отпора секундарног намотаја, препоручује се да одлемите проводнике који воде до електронског кола. Ово ће помоћи да се елиминише утицај отпора електронског кола на измерени отпор.

Диодни мост на дискретним диодама ВД1-ВД4 служи за исправљање наизменичне струје секундарног намотаја. Уобичајени квар диодног моста је „квар“ једне или више диода од којих се састоји.Са таквим кваром, диода се претвара у обичан проводник. Диоде се проверавају прилично једноставно, не можете их чак ни лемити са плоче, већ мерите отпор сваке од диода посебно. Ако је диода покварена, мултиметар ће показати веома низак отпор (0 или јединице ома).

Да други елементи кола не збуњују очитавања мултиметра, боље је уклонити један од диода из кола. Након провере, не заборавите да га залемите назад.

Кондензатори Ц1 и Ц2 служе за филтрирање напона и помоћни су елементи стабилизатора 78Л12. Интегрални стабилизатор 78Л12 обезбеђује стабилизовани напон од 12В на излазу напајања.

Коло отпорника Р1 и ЛЕД ВД5, служи за означавање рада уређаја. Ако је било који део кола неисправан, на пример, трансформатор или стабилизатор на 78Л12 чипу, тада неће бити напона на излазу напајања и ВД5 ЛЕД неће упалити. По његовом сјају можете одмах утврдити у чему је проблем. Ако светли, онда је спојна жица највероватније прекинута. Па, ако не, онда је електронско пуњење напајања можда неисправно.

Најчешће, трансформаторска напајања за активне антене не успевају због прегоревања стабилизатора на чипу 78Л12.

Приликом поправке напајања потребно је следити следећи редослед радњи:

Ако постоји индикација (ЛЕД је укључен), требало би да потражите квар у жицама кроз које се напон доводи до напајаног уређаја. Довољно је "звонити" жице мултиметром.

Ако нема индикације, треба измерити отпор примарног намотаја трансформатора. Ово је лако учинити, не можете чак ни раставити напајање, већ измерити отпор намотаја кроз контакте утикача.

Растављамо напајање, вршимо екстерни преглед. Обраћамо пажњу на затамњене области око радио компоненти, чипове и пукотине на кућиштима стабилизатора снаге (78Л12 или еквивалент), отицање филтерских кондензатора.

Током поправке адаптера за напајање активне антене, испоставило се да је чип стабилизатора 78Л12 неисправан. Електролитички кондензатор Ц1 (100уФ * 16В) је такође замењен кондензатором већег капацитета - 470уФ (25В). Приликом замене кондензатора треба узети у обзир поларитет његовог укључивања у коло.

Није неопходно знати пиноут (локацију и намену) пинова стабилизатора 78Л12. Али, морате запамтити, скицирати или фотографисати локацију неисправног микрокола на штампаној плочи. У овом случају, ако заборавите како је микроколо залемљено на штампану плочу, тада ћете већ имати цртеж или фотографију, помоћу којих је лако одредити исправну инсталацију елемента у колу.

Обично напајање за лаптоп је веома компактно и прилично моћно прекидачко напајање.

У случају квара, многи га једноставно бацају и као замену купују универзални ПСУ за лаптопове, чија цена почиње од 1000 рубаља. Али у већини случајева такав блок можете поправити сопственим рукама.

Ради се о поправци напајања са АСУС лаптопа. То је АЦ/ДЦ адаптер за напајање. Модел АДП-90ЦД. Излазни напон 19В, максимална струја оптерећења 4.74А.

Само напајање је радило, што је било јасно из присуства зелене ЛЕД индикације. Напон на излазном утикачу одговара ономе што је назначено на етикети - 19В.

Није било прекида у спојним жицама или лома утикача. Али када је напајање прикључено на лаптоп, батерија није почела да се пуни, а зелени индикатор на њеном кућишту се угасио и засветлео на пола оригиналне осветљености.

Чуло се и да блок пишти. Постало је јасно да прекидач за напајање покушава да се покрене, али из неког разлога долази до преоптерећења или се активира заштита од кратког споја.

Неколико речи о томе како можете отворити кућиште таквог напајања. Није тајна да је направљен херметички, а сам дизајн не укључује демонтажу.Да бисмо то урадили, потребно нам је неколико алата.

Од ње узимамо ручну убодну тестеру или платно. Боље је узети платно за метал са финим зубом. Само напајање најбоље је стегнути у шкрипцу. Ако нису, онда можете смислити и учинити без њих.

Затим, ручном убодном тестером, направимо рез дубоко у тело за 2-3 мм. на средини тела дуж спојног шава. Рез мора бити обављен пажљиво. Ако претерате, можете оштетити штампану плочу или електронско пуњење.

Затим узмемо раван одвијач са широком ивицом, убацимо га у рез и поделимо половине тела. Нема потребе да се жури. Приликом одвајања половине тела требало би да се јави карактеристичан клик.

Након отварања кућишта напајања, уклањамо пластичну прашину четком или четком, вадимо електронско пуњење.

Да бисте прегледали елементе на штампаној плочи, мораћете да уклоните алуминијумску шипку хладњака. У мом случају, шипка је причвршћена за друге делове радијатора помоћу копчи, а такође је залепљена за трансформатор нечим попут силиконског заптивача. Успео сам да одвојим шипку од трансформатора оштрим сечивом перореза.

Фотографија приказује електронско пуњење наше јединице.

Није требало дуго да се пронађе проблем. Чак и пре отварања кућишта, тестирао сам инклузије. Након пар прикључака на мрежу од 220В, нешто је пуцкетало унутар јединице и зелени индикатор који је сигнализирао рад се потпуно угасио.

Приликом прегледа кућишта пронађен је течни електролит који је исцурео у отвор између мрежног конектора и елемената кућишта. Постало је јасно да је напајање престало да функционише исправно због чињенице да је електролитички кондензатор 120 уФ * 420В "залупио" због вишка радног напона у мрежи од 220В. Прилично уобичајен и широко распрострањен проблем.

Приликом демонтаже кондензатора, његова спољна шкољка се распала. Очигледно је изгубио својства услед дужег загревања.

Сигурносни вентил на врху кућишта је "избочен", сигуран знак неисправног кондензатора.

Ево још једног примера са неисправним кондензатором. Ово је још један адаптер за напајање лаптопа. Обратите пажњу на заштитни зарез у горњем делу кућишта кондензатора. Отворио се од притиска прокуваног електролита.

У већини случајева, враћање напајања у живот је прилично лако. Прво морате да замените главног кривца квара.

У то време сам имао при руци два одговарајућа кондензатора. Одлучио сам да не инсталирам кондензатор САМВХА 82 уФ * 450В, иако је био идеалне величине.

Чињеница је да је његова максимална радна температура +85 0 Ц. То је назначено на његовом телу. А с обзиром да је кућиште за напајање компактно и није вентилирано, температура унутар њега може бити веома висока.

Дуготрајно загревање веома лоше утиче на поузданост електролитских кондензатора. Због тога сам инсталирао Јамицон кондензатор капацитета 68 уФ * 450В, који је предвиђен за радне температуре до 105 0 Ц.

Вриједно је узети у обзир да је капацитет матичног кондензатора 120 микрофарада, а радни напон 420В. Али морао сам да ставим кондензатор мањег капацитета.

У процесу поправке напајања са лаптопа, наишао сам на чињеницу да је веома тешко пронаћи замену за кондензатор. А поента уопште није у капацитету или радном напону, већ у његовим димензијама.

Проналажење одговарајућег кондензатора који би стао у скучено кућиште показао се застрашујућим задатком. Због тога је одлучено да се угради производ који је погодан по величини, али са мањим капацитетом. Главна ствар је да је сам кондензатор нов, високог квалитета и са радним напоном од најмање 420

450В. Како се испоставило, чак и са таквим кондензаторима, извори напајања раде исправно.

Приликом лемљења новог електролитичког кондензатора, стриктно поштујте поларитет терминалне везе! По правилу, на штампаној плочи, поред рупе, стоји знак „+"или"–“. Поред тога, минус се може означити црном дебелом линијом или ознаком у облику тачке.

На кућишту кондензатора на страни негативног терминала налази се ознака у облику траке са знаком минус "–“.

Када га први пут укључите након поправке, држите се удаљености од извора напајања, јер ако промените поларитет везе, кондензатор ће поново „искочити“. Електролит може доспети у очи. Ово је изузетно опасно! Ако је могуће, носите заштитне наочаре.

А сада ћу вам рећи о "грабљама", на које је боље не газити.

Пре него што нешто промените, потребно је да темељно очистите плочу и елементе кола од течног електролита. Ово није пријатно занимање.

Чињеница је да када електролитички кондензатор искочи, електролит унутар њега избија под великим притиском у облику спреја и паре. Он се, заузврат, тренутно кондензује на суседним деловима, као и на елементима алуминијумског радијатора.

Пошто је монтажа елемената веома чврста, а сам кућиште је мало, електролит улази на најнеприступачнија места.

Наравно, можете варати и не очистити сав електролит, али то је преплављено проблемима. Трик је у томе што електролит добро проводи струју. Видео сам ово из сопственог искуства. И иако сам врло пажљиво очистио напајање, нисам залемио гас и очистио површину испод њега, пожурио сам.

Као резултат тога, након што је напајање састављено и прикључено на мрежу, исправно је функционисало. Али после минут или два, нешто је пуцкетало у кућишту и индикатор напајања се угасио.

Након отварања, испоставило се да су остаци електролита испод лептира за гас затворили коло. То је изазвало прегоревање осигурача. Т3.15А 250В на улазном колу 220В. Осим тога, све је било прекривено чађом на кратком споју, а жица која је повезивала његов екран и заједничку жицу на штампаној плочи је прегорела на индуктору.

Исти гас. Изгорела жица поправљена.

Чађ кратког споја на штампаној плочи одмах испод лептира за гас.

Као што видите, погодило је прилично јако.

Први пут сам заменио осигурач новим из сличног извора напајања. Али када је изгорео други пут, одлучио сам да га обновим. Овако изгледа осигурач на плочи.

А ево шта је унутра. Он се лако раставља, само треба да притиснете резе на дну кућишта и уклоните поклопац.

Да бисте га обновили, потребно је да уклоните остатке изгореле жице и остатке изолационе цеви. Узмите танку жицу и залемите је уместо матичне. Затим саставите осигурач.

Неко ће рећи да је ово "буба". Али ја се не слажем. У случају кратког споја, најтања жица у колу прегорева. Понекад чак и бакарне стазе на штампаној плочи прегоре. Дакле, у том случају ће наш самостални осигурач обавити свој посао. Наравно, можете проћи са краткоспојником од танке жице тако што ћете га залемити на контактне плочице на плочи.

У неким случајевима, да би се очистио сав електролит, можда ће бити потребно уклонити радијаторе за хлађење, а са њима и активне елементе као што су МОСФЕТ и двоструке диоде.

Као што видите, течни електролит може остати и испод производа за намотавање, као што су пригушнице. Чак и ако се осуши, у будућности, због тога, може почети корозија терминала. Добар пример је пред вама. Због остатака електролита један од терминала кондензатора у улазном филтеру је потпуно кородирао и отпао. Ово је један од адаптера за напајање лаптопа које сам имао за поправку.

Вратимо се на наше напајање. Након чишћења од остатака електролита и замене кондензатора, потребно га је проверити без повезивања на лаптоп. Измерите излазни напон на излазном утикачу. Ако је све у реду, онда састављамо адаптер за напајање.

Непотребно је рећи да је ово веома тежак задатак. Први.

Радијатор за хлађење напајања се састоји од неколико алуминијумских плоча. Између себе, они су причвршћени резама, а такође су залепљени нечим што подсећа на силиконски заптивач. Може се уклонити перорезом.

Горњи поклопац хладњака је причвршћен за главно тело помоћу резе.

Доња плоча хладњака је причвршћена за штампану плочу лемљењем, обично на једном или два места. Између ње и штампане плоче постављена је изолациона пластична плоча.

Неколико речи о томе како причврстити две половине тела, које смо на самом почетку пилили убодном тестером.

У најједноставнијем случају, можете једноставно саставити напајање и омотати половине кућишта електричном траком. Али ово није најбоља опција.

Користио сам врући лепак да залепим две пластичне половине заједно. Пошто немам топљиви пиштољ, ножем сам одсекао комаде лепка за топљење из цеви и ставио их у жлебове. После тога, узео сам станицу за лемљење на врући ваздух, подесио око 200 степени

250 0 Ц. Затим сам загрејао комаде врућег лепка феном док се не истопи. Уклонио сам вишак лепка чачкалицом и још једном га дувао феном за лемљење.

Препоручљиво је не прегревати пластику и генерално избегавати претерано загревање страних делова. У мом случају, на пример, пластика кућишта је почела да светли снажним загревањем.

Упркос томе, испало је веома добро.

Сада ћу рећи неколико речи о другим кваровима.

Поред тако једноставних кварова као што је залупљен кондензатор или прекид у спојним жицама, постоје и отворени излаз индуктора у кругу линијског филтера. Ево једне фотографије.

Чини се да је то безначајна ствар, одмотајте завојницу и залемите је на место. Али потребно је доста времена да се пронађе такав квар. Није могуће одмах пронаћи.

Вероватно сте већ приметили да су елементи великих димензија, као што су исти електролитички кондензатор, филтер пригушнице и неки други делови, замазани нечим попут беле заптивке. Чини се, зашто је то потребно? И сада је јасно да се уз његову помоћ фиксирају велики делови, који могу отпасти од тресања и вибрација, као што је овај гас, који је приказан на фотографији.

Иначе, у почетку то није било сигурно фиксирано. Ћаскао - ћаскао, и отпао, одузимајући живот другом напајању са лаптопа.

Претпостављам да се од таквих баналних кварова на депонију шаље хиљаде компактних и прилично моћних извора напајања!

За радио-аматера, такво прекидачко напајање са излазним напоном од 19 - 20 волти и струјом оптерећења од 3-4 ампера је само божји дар! Не само да је веома компактан, већ је и прилично моћан. Обично су адаптери за напајање оцењени на 40

Нажалост, са озбиљнијим кваровима, као што је квар електронских компоненти на штампаној плочи, поправка је компликована чињеницом да је прилично тешко пронаћи замену за исти чип ПВМ контролера.

Не могу чак ни да пронађем таблицу са подацима за одређени чип. Између осталог, поправка је компликована обиљем СМД компоненти, чије је означавање или тешко читати или је немогуће купити замјенски елемент.

Вреди напоменути да је велика већина адаптера за напајање лаптоп рачунара направљена веома квалитетно. Ово се може видети барем по присуству делова намотаја и пригушница који су уграђени у струјно коло за заштиту од пренапона. Он потискује електромагнетне сметње. У неким изворима напајања ниског квалитета са стационарних рачунара, такви елементи можда уопште нису доступни.

Прекидачко напајање је уграђено у већину кућних апарата. Као што показује пракса, овај чвор често поквари, што захтева замену.

Висок напон који стално пролази кроз напајање не утиче на његове елементе на најбољи начин. И нису криви произвођачи. Повећањем радног века уградњом додатне заштите можете постићи поузданост заштићених делова, али је изгубити на новоуграђеним. Поред тога, додатни елементи компликују поправку - постаје тешко разумети све замршености резултујуће шеме.

Произвођачи су радикално решили овај проблем, смањујући цену УПС-а и чинећи га монолитним, неодвојивим. Такви уређаји за једнократну употребу постају све чешћи. Али, ако имате среће - склопиви блок није успео, самопоправка је сасвим могућа.

Принцип рада за све УПС је исти.Разлике се односе само на шеме и врсте делова. Због тога је прилично једноставно разумети квар, имајући основно знање о електрици.

За поправку ће вам требати волтметар.

Мери напон на електролитичком кондензатору. На фотографији је истакнуто. Ако је напон 300 В, осигурач је нетакнут и сви остали елементи који су са њим повезани (мрежни филтер, струјни кабл, улазне пригушнице) су у добром стању.

Постоје модели са два мала кондензатора. У овом случају на нормално функционисање наведених елемената указује константни напон од 150 В на сваком од кондензатора.

У недостатку напона, потребно је да зазвоните диоде исправљачког моста, кондензатор, сам осигурач и тако даље. Подмуклост осигурача је у томе што се, након квара, споља ни на који начин не разликују од радних узорака. Могуће је открити квар само кроз континуитет - прегорели осигурач ће показати висок отпор.

Након што сте пронашли неисправан осигурач, пажљиво прегледајте плочу, јер често поквари истовремено са другим елементима.

• струјни или исправљачки мост (изгледа као монолитни блок или се може састојати од четири диоде);
• кондензатор филтера (изгледа као велики блок или неколико блокова повезаних паралелно или серијски) који се налази у високонапонском делу блока;
• транзистори монтирани на радијатор (ово су теренски радници - прекидачи за напајање).

Важно. Сви делови су залемљени и замењени у исто време! Замена ће сваки пут довести до сагоревања јединице за напајање.

За одређене сврхе, прекидач за напајање може се саставити независно од импровизованих делова. Прочитајте више о овоме овде.

Изгореле ствари морају се заменити новим. Радио тржиште нуди богат асортиман делова за напајање. Проналажење добрих опција по најнижим ценама је прилично лако.

• падови напона;
• недостатак заштите (постоји место за то, али сам елемент није инсталиран - тако произвођачи штеде новац).

Решење овај квар прекидача напајања:

• инсталирајте заштиту (није увек могуће пронаћи прави део);
• или користите филтер мрежног напона са добрим заштитним елементима (не краткоспојницима!).

Још један уобичајени узрок квара напајања нема никакве везе са осигурачем. Говоримо о одсуству излазног напона са потпуно исправним таквим елементом.
Решење:

1. Отечени кондензатор - потребно је лемљење и замена.
2. Неуспела пригушница - потребно је уклонити елемент и променити намотај. Оштећена жица је одмотана. У овом случају, окрети се броје. Затим се намота нова жица одговарајућег пресека за исти број обртаја. Предмет се враћа на своје место.
3. Деформисане мостне диоде се замењују новим.
4. Ако је потребно, делове проверава тестер (ако се визуелно не открију оштећења).

Сасвим је могуће сами изградити станицу за лемљење топлим ваздухом. Вентилатор се користи као компресор, а калем се користи као грејач. Најбоља опција за регулатор температуре за лемилицу је коло са тиристором.

Узроци неуспеха:

• не блокирајте вентилационе отворе;
• обезбедити оптималне температурне услове – хлађење и вентилацију.

Ствари које треба запамтити:

1. Прво повезивање јединице врши се на лампу снаге 25 вати. Ово је посебно важно након замене диода или транзистора! Ако се негде направи грешка или се не примети квар, струја која пролази неће оштетити цео уређај у целини.
2. Почевши са радом, не заборавите да електролитски кондензатори дуго задржавају заостало пражњење. Пре лемљења делова потребно је кратко спојити изводе кондензатора. Не можете то учинити директно. Прекините отпор већи од 0,5В.

Ако је адаптер трансформатора покварен, можете ли га сами поправити?

Како поправити адаптер за напајање својим рукама?

Да бисте сами поправили адаптер за напајање код куће, морате имати најмање:

У трансформаторском адаптеру, коло је једноставно, стога, имајући барем основно знање о електроници и логичком размишљању, могуће га је поправити. Најчешће не успевају: заштита (ограничавајући отпорник), кондензатори, трансформатор. Ако је трансформатор покварен, лакше је купити нови блок.

Прво морате да "зазвоните" примарни намотај трансформатора. Ако не "звони", покушајте пажљиво, како не бисте оштетили намотај, уклоните лепљиву траку. Пронађите крајеве жице и поново прстен. Ако је намотај нетакнут, онда се са сигурношћу може рећи да је осигурач у примарном намотају прегорео. Изгледа као мали квадрат са две игле. Један излаз је залемљен на жицу за намотаје примарне, други - на стуб утикача. У том случају можете уметнути наш осигурач на његово место или, у екстремним случајевима, кратко спојити прегорели осигурач.

Ако примарни уопште не звони, онда постоји само премотавање трансформатора.

Ако примарни звони, али ПСУ не ради, онда прво меримо напон на секундару, са трансформатором укљученим у мрежу. Наравно, не заборављајући мере предострожности.

Препоручљиво је извршити мерења на секундару лемљењем исправљача са терминала. Ако постоји напон, поправите исправљач и стабилизатор. Ако нема напона, премотајте секундар трансформатора.

Наравно да можете. Уређај напајања трансформатора је прилично једноставан: трансформатор, исправљач, кондензатор за изравнавање и стабилизационо коло. Најједноставније знање из области електронике је довољно да открије квар и отклони га. Пре свега, позвоните трансформатор, да су сви његови намотаји нетакнути и да нису кратко спојени. Затим позовите диоде исправљачког моста и проверите кондензатор за изравнавање. Ако је све у реду, стабилизационо коло би требало да добије напон који се може измерити. Затим се бавите самом стабилизацијском шемом, визуелно прегледајући и проверавајући елементе. Пре свега, требало би да се уверите да нема нелемљења или пукотина на мајици, а затим се бавите осталим.

Практично је немогуће поправити модеран адаптер за напајање. Тамо, поред самог трансформатора, постоји гомила полупроводничке електронике. Ако нешто од ове електронике прегори, сазнаћете шта тачно. А ако је и ожичење негде оштећено, онда је таквом производу место у обојеном металу.

Да бисте самостално поправили напајање, адаптер, потребне су вам неке вештине у раду са електроником и са лемилом.

Дакле, потребан вам је лемилица, одвијач, мултиметар. Одврнемо завртње за причвршћивање и скинемо поклопац напајања.

Обично се напајање поквари када пробије исправљачки диодни мост, који се налази у високонапонском колу. Да бисте дијагностиковали такав квар, потребан вам је волтметар или мултиметар. Неопходно је измерити напон на свим жицама које излазе из јединице. Ако не постоји минимални напон, потребно је измерити отпор између било која два терминала диодног моста. Да бисте то урадили, морате купити исправљачки мост, који је дизајниран за напон. 300 В и струјом од 1 А.

Након што смо залемили нови диодни мост, проверавамо диоде које су укључене у кола секундарног исправљача. За овај тест, искључите напајање са матичне плоче. Ако постоји минимални напон у стању приправности, али сама јединица ради повремено, трзаво, онда је квар у претварачу. Користећи омметар, тражимо неисправну диоду - у овом случају неће имати отпор са обе стране. Склоп диоде и покварену диоду треба заменити.

У принципу, најчешће је то већ довољно да се напајање врати у радно стање. Али таква поправка је могућа само ако имамо потребне делове, или се могу купити по цени која не прелази цену новог напајања. Понекад има смисла купити само нову јединицу и допунити је штитником од пренапона.

Форум продавница "Дамска срећа"

Порука дтвимс » Чет сеп 25, 2014 16:51

Уопштено говорећи, исправније је то назвати: Поправка пуњача за лаптопове, итд. за лутке! (Многа писма.)
Заправо, с обзиром да ни сам нисам професионалац у овој области, али сам успешно поправио пристојан пакет података о напојној јединици, мислим да могу да опишем технологију као „од чајника до чајника“.
Главне тезе:
1. Све што радите на сопствену одговорност и ризик је опасно. Старт под напоном 220В! (овде треба да нацртате прелепу муњу).
2. Нема гаранција да ће све успети и лако је погоршати ствари.
3. Ако све проверите неколико пута и НЕ занемарите мере безбедности, онда ће све испасти из првог пута.
4. Све промене у колу треба да се врше САМО на потпуно без напона ПСУ! Потпуно искључите све!
5. НЕМОЈТЕ рукама хватати ПСУ повезану на мрежу, а ако га приближите, онда само једном руком! Како је један физичар у нашој школи говорио: Кад се пењеш под напоном, треба да се попнеш само једном руком, а другом руком се држиш за ушну ресицу, па кад те струја трза, вучеш се за уво и више нећете желети да се поново пењете под напоном.
6. СВЕ сумњиве делове замењујемо истим или комплетним аналогима. Што више заменимо, то боље!

УКУПНО: Не претварам се да је све што је доле речено тачно, јер бих могао нешто да збуним/не завршим, али праћење опште идеје ће помоћи да се разуме. Такође захтева минимално познавање рада електронских компоненти, као што су транзистори, диоде, отпорници, кондензатори, и знање о томе где и како струја тече. Ако неки део није баш јасан, онда треба потражити његову основу на нету или у уџбеницима. На пример, у тексту се помиње отпорник за мерење струје: тражимо „Методе за мерење струје” и налазимо да је једна од метода мерења мерење пада напона на отпорнику малог отпора, који је најбоље поставити испред уземљење тако да је на једној страни (уземљење) нула, а на другој мали напон, знајући који, по Охмовом закону, добијамо струју која пролази кроз отпорник.

Порука дтвимс » Чет сеп 25, 2014 17:26

Опције су шематски приказане у наставку. Напон се примењује на улаз, повезујемо поправљени ПСУ на излаз.

Опција 3, нисам лично тестирао. Ово је 30В постепени трансформатор. Сијалица од 220В више неће радити, али је могуће и без ње, посебно ако је трансформатор слаб. У теорији, требало би да постоји начин да се ради. У овој изведби, можете безбедно да се попнете у ПСУ помоћу осцилоскопа, без страха да ћете било шта спалити.

А ево и видео снимка на ту тему: