Уради сам поправка Адлк65ндц3а

Леново напајање, модел АДП-065КХ Б 20В 3.25А.
ПВМ ДАП013Ф, кључ 2СК3569, пнп гате транзистор; у секундарном ДАС001. Утикач за 2 пина.

Прегорели осигурач, ПВМ, повратни отпорници и отпорници на капији, отпорник од 0,2 ома на извору, ПНП транзистор на капији. Кондензатор 120уФк420В је био натечен и цурио је.

Заменио све спаљено, опрано, осушено. Шим ДАП013Ф није пронађен. Постојао је ДАП013Д и инсталирао сам га. Ради поузданости, заменио сам кључ са ФДПФ10Н60З.

Упалим лампу, лампа не светли. На излазу ПСУ „0.0“ не појављује се напон чак ни кратко време.
АЛИ!
На ПВМ кондензатору снаге 9-13В скаче.
Покушао сам да искључим оптокаплер - излаз је непромењен.

питање:
1. Реците ми о ПВМ-овима, да ли неко има информацију по чему се ДАП013Ф разликује од ДАП013Д?
2. где тражити квар?

Приликом куповине лаптопа или нетбоока, тачнијег израчунавања буџета за ову набавку, не узимамо у обзир даље повезане трошкове. Сам лаптоп кошта, рецимо, 500 долара, али друга торба је 20 долара, миш је 10 долара. Приликом замене батерије (а њен гарантни век је само неколико година) коштаће 100 долара, а исто толико ће коштати и напајање ако прегори.

О њему ће разговор ићи овде. Један не баш богат пријатељ, напајање за лаптоп Ацер је недавно престало да ради. За нову ћете морати да платите скоро сто долара, па би било сасвим логично да покушате сами да је поправите. Сама ПСУ је традиционална црна пластична кутија са електронским импулсним претварачем унутра, пружајући напон од 19В при струји од 3А. Ово је стандард за већину лаптопова и једина разлика између њих је утикач :). Овде одмах дајем неколико струјних кола - кликните за увећање.

Када укључите напајање у мрежу, ништа се не дешава - ЛЕД не светли и волтметар показује нулу на излазу. Провера кабла за напајање омметром није дала ништа. Растављамо тело. Иако је лакше рећи него учинити: нема шрафова или шрафова, па ћемо га разбити! Да бисте то урадили, потребно је да ставите нож на спојни шав и лагано га ударите чекићем. Гледај, не претеруј, иначе ћеш исећи даску!

Након што се кућиште мало разилази, убацујемо раван одвијач у формирани зазор и снажно повлачимо по контури споја половина кућишта, лагано га разбијајући дуж шава.

Након што смо раставили кућиште, проверавамо плочу и делове на нешто црно и угљенисано.

Континуитет улазних кола мрежног напона од 220 В одмах је открио квар - ово је само-опорављајући осигурач, који из неког разлога није желео да се опорави када је преоптерећен :)

Заменимо га сличним, или једноставним топљивим са струјом од 3 ампера и проверимо рад ПСУ-а. Зелена ЛЕД диода се упалила, што указује на присуство напона од 19В, али на конектору и даље нема ништа. Тачније, понекад нешто проклизне, као када се жица савије.

Такође ћете морати да поправите кабл који повезује напајање са лаптопом. Најчешће, прекид се јавља на месту његовог уласка у кућиште или на конектору за напајање.

Прво одсечемо тело - нема среће. Сада близу утикача који је уметнут у лаптоп - опет нема контакта!

Тежак случај је прелом негде у средини. Најлакша опција је да исечете гајтан на пола и оставите радну половину, а избаците нерадну. И тако је и учинио.

Залемите конекторе назад и тестирајте. Све је функционисало - поправка је завршена.

Остаје само да се половице кућишта залепе лепком за „тренутак“ и дају напајање купцу. Целокупна поправка ПСУ-а није трајала више од сат времена.

Након прегледа, изгорели транзистор К10А60Д је замењен у П10НК60ЗФП, а растопљени отпорници Р5-0,18 ома су замењени са 0,15 ома. Р36 3 Ком замењен новим.Кондензатор 4,7 * 50в замењен новим.

Присутан је напон од приближно 297 на великом кондензатору.

Али није било излазног напона. Реците ми где даље да мерим и како да решим проблем.

Реци ми, постоји ли дијаграм за то?

цртање врућег дела је лако
ова табела ће вам помоћи да пронађете праву подлошку

ако сам добро разумео, онда је ово 22АРЗВ, али како да проверим?

па, барем су могли претпоставити да ће то проверити према излазној снази, драјверима и ОС-у.

Нашао сам ово на интернету

Ознака 22АРЗВ
Закључци.
1. судећи по табли, заштита од пренапона, термичка заштита..
2. ФБ
3.ЦС
4.ГНД
5.ДРВ
6. ВЦЦ

Мерим тестером и стављам црну жицу на 4. ногу, а на осталом свуда показује 58 волти.

Или да то једноставно проверим осцилоскопом?

И реците ми шта да заменим тамо, односно не могу да нађем где да купим овај 22АРЗВ.

Под микроскопом се мале куглице калаја појављују као да су изашле из њега. Вероватно је мртав, чиме да га заменим?

мех. али нацртати дијаграм и размислити мало о томе како, где и у погледу којих мерења направити значи не нудити? покушаји да пронађете готову бушену картицу на Интернету су похвални, али ипак научите како да их сами бушите.
нацртајте, размислите, погледајте неке докове са одговарајућим фитиљима, као што је неки НЦП1250 који су вам дошли, размислите који су параметри потребни у колу и потражите аналоге у продавницама.

Објашњавам ситуацију.
Раније су ми их Белоруси узимали на тоне на рестаурацију.
Купио сам много од званичника.
Онда су променили профил и престали да узимају.
Сада постоје остаци тих времена - 500 комада.
ПОЛАКО се продаје за реновирање или за гајтане практично по цени ОРИГИНАЛНИХ гајтана.
Ако је неко заинтересован, могу или да одбацим остатак или чак да наставим куповину партија са неисправним ПСУ-има.

И тако је настала идеја да се поквари ПСУ, оставе гајтани на продају, а да се саме напојне продају на рафинацију (ако неко не зна, за прераду у бакар, алуминијум и племенити метал).
Пластика се такође купује за рециклажу, али је јефтина, па пластику само бацам.
Јер нема места за консолидацију.

Онда слушам предлоге, ако их има.
Боље у ЛАН-у и са телефонима (и време позива по московском времену - имам скоро неограничено у Руској Федерацији (тамо нису укључени само Крим и нешто попут Јакутије)

_________________
АЦОДИС
Набавка резервних делова и компоненти за поправку лаптопа.
матрице
Кеибоардс
Системи за хлађење

Данас ћу говорити о како пажљиво отворити залепљено (залемљено) напајање са лаптопа, монитора или штампача. Таква напајања се често налазе и многи имају много питања - како их отворити, а да их уопште не сломи. Испитни предмет за данас - екстерно лепљено напајање САД04214А од Самсунг 960БФ монитора. Иначе, декларисани квар овог пара је спонтано гашење.

Касније ћу вам рећи више о томе како да раставите Самсунг СинцМастер 960БФ монитор. Дакле, имамо јединицу за напајање, на чијем излазу постоји 14 волти једносмерног напона и максимална струја од 3 ампера.

Утикач овог напајања је направљен класично - унутрашњи излаз је "+14 В", спољашњи је обична жица.

Ево како то изгледа шав за напајање надгледати пре демонтаже.

Посебно за читаоце, узео сам видео о растављању. Овај видео је погодан за било које лепљено напајање за лаптоп, монитор, штампач или другу опрему. Главни принцип је убацивање оштрог алата у шав напајања и сигурних удараца поделити га на две половине.

Овако би требало да изгледа шав напајања након отварања.

Вадећи плочу видео сам карактеристично затамњење текстолита, што указује прегревања елементи на табли.

Као резултат лошег квалитета лемљења у фабрици - микропукотине настале у лему. Због тога се повећао отпор контакта „отпорник-трака“ и почео је интензивније да се загрева, од чега је нарасла микропукотина, јер се механичка чврстоћа лема, као што знате, смањује са повећањем температуре. Прва микропукотина испод отпорника.

Друга микропукотина у лему.

Трећа пукотина је већ откривена на колебање отпорника, чија је нога на овом месту залемљена за колосеке даске.

На врху отпорника је напуњена нека врста гумене пене. Могуће је да омета пренос топлоте између елемената унутар кућишта напајања.

Уклоните овај лепак и видите прегрејани отпорници. На њима је чак и угљенисана боја на месту где су метални проводници били причвршћени за тело отпорника.

Залемите ове отпорнике и промените за сличне. Отпорник на левој страни има вредност 33 кОхм, а на десној страни 33 Охм.

Одредио сам то по таблица за означавање отпорника са ознаком боје прстена.

Отпорници за лемљење на месту и не штеде лем и флукс. Прегрејане области на стазама плоче не држе добро лем.

Ето шта десило од радио елемената.

Обавезно проверавамо стање електролитских кондензатора, који се плаше прегревања. Погледајте само колико им је раван врх да бисте били сигурни да је све у реду. Али ако промените, онда само за кондензаторе Рубицон 1000уФ 25В и кондензатори Ниппон 2200уФ 25В. Има јефтинијих пристојних (али увек 105 степени) Самвха 2200уФ 25В.

Овим је завршена поправка напајања. Остаје да се све врати у кућиште и провери стабилност. Сада можете да осетите колико сте пажљиво раставили кућиште напајања. Ако се обе половине конвергирају са ширином шава од око 1 мм, онда је све у реду, ако је више, онда се могу ометати пластични неравнини дуж шава. Морају се уклонити ножем или бочним резачима.

Чим постигнемо задовољавајући шав, капнемо неколико капи на шав (ја обично капнем на 6-8 тачака) лепка типа „Сецонд“ и притиснемо тело нечим тешким 5 минута. Сада је све спремно - јединица за напајање САД04214А са Самсунг 960БФ монитора је поправљена и запечаћена након отварања.

Срећна поправка!
Ваш мајстор лемљења.

Не заборавите да проверите Ц107 помоћу мерача. У 90% случајева, или се осушио или исцурео.

Хвала на додатку. потпуно се слажем.

Заиста, у томе је био проблем - кратки спој.

Никада не мерите ЕСР водова, али узалуд!

Било би нешто да се мери, онда бих измерио. И тако, само позивам на слом. Али Ундерзен је у праву, идеално би требало да се мери ЕСР.

Добар дан. Интересантан сајт, хвала што сте поделили свој рад...

Што се тиче ПСУ-а у затвореним кућиштима (чак и "у утикачима"). Једном су ме научили, па сам одлучио да то поделим - ваша идеја је исправна, потребно је да је отворите дуж шава пожељно јаким ножем, не превише очвршћеним, како се не би сломили. Главни врхунац је ставити ПСУ у замрзивач на сат или два. Пластика је веома добро замрзнута, а затим пуца дуж шава чак и јако залепљена (због хетерогености). Понекад чак само ударим по шаву тешким чекићем да не покварим изглед. Наравно, пауза у поправци се одлаже временом одмрзавања и испаравања влаге тада, али тада је знојење мање и квалитет је бољи.

Друго, људи су у праву у вези са ЕСР. Пре неколико година живот ме је натерао да поправим скоро компјутерску опрему исто тако тешко. 99% напајања је већ пулсирано, њихова дијагностика помоћу ЕСР-а се понекад претвори у само рутину, а не у решавање проблема, здраво! Ево уређаја који већ дуго користим, испробао сам гомилу свега и одлучио сам се на овај дизајн. Трчите дуж гране ако желите. Генерално, све је написано у доку за 1.01.

Хвала вам на савету))) Ја ћу побољшати своје вештине))) Живите и учите!

Добро вече, другови. Треба ми твоја помоћ! Ја сам срећан власник самсунг синцмастер 960бф монитора! Покварио се држач монитора!

Епоксид "Сецонд" да вам помогне)))

Хвала! Мислите ли да ће ово помоћи?

Да, ако је пластична површина одмашћена, брушена и ојачана металом, епоксидна смола ће се добро држати. Обновљени лаптопови.

Добро јутро, мајсторе штуке! Могу вам послати фотографију мог слома да разумете шта ми се догодило! Молим вас пошаљите ми вашу емаил адресу!

Добар дан. Треба ми ваша помоћ, имам монитор 960, када се укључи, дугме за напајање на монитору почиње да трепери, приметио сам док се напојна не загреје или је загрејете монитор се не укључује. Шта да радим?

Морате поправити напајање. Раставите и проверите кондензаторе и лемљење. Ако не помогне - пишите.

Добар пост. Некада сам се интересовао за радио електронику. 5 звездица од мене и срећно!

Хвала ти Иване. И срећно са твојим блогом :)

Вјачеславе, постоје две опције - или су се електролитски кондензатори осушили - замените их (почните са малим 47 микрофарада 50 В), или је настала микропукотина у лемљењу - лемите плочу. Остало је невероватно.

Здраво!
Данас сам заменио 4 кондензатора (има их, као, само 4).
Ефекат - "0".
И даље се гаси.
Отишао сам да поправљам лаптопове на радио пијаци. Тамо су лукави људи директно рекли да лемљење кондера на једно место. И рекли су да знају шта је тамо пошло по злу. Али они су одлучно одбили да ми кажу. Кажу: платите паре и сами ћемо то поправити, а цевоводе препустите себи.
Можете ли саветовати који форум да се консултујете?

Временом, батерија лаптопа губи свој првобитни капацитет, што утиче на трајање батерије уређаја. Ако ваш лаптоп ради од пуног пуњења око сат времена или чак престане да се укључује без прикљученог адаптера за напајање, немојте журити да купите нову батерију, у неким случајевима је могуће сами вратити батерију лаптопа.

Ако батерија почне да се празни пребрзо, прва ствар коју треба да покушате је да је калибришете. Најпоузданији начин је коришћење специјалног услужног програма, који се назива другачије у зависности од произвођача. На пример, за Леново лаптоп рачунаре то је Енерги Манагемент, за Асер је Асер Царе Центер. Поента је да је потребно покренути режим кроз услужни програм, који ће прво потпуно испразнити батерију, а затим је потпуно напунити. Током калибрације, немојте искључивати адаптер за напајање, прекидати напајање или користити лаптоп. Процес може трајати од 2 до 10 сати. У неким случајевима, калибрација помаже да се врати некадашња аутономија уређаја.

Ако калибрација не даје жељене резултате, или, као што је раније описано, лаптоп не ради на батерију док се адаптер за напајање не повеже, време је да почнете са поправком батерије.

• лажни нож;
• мултиметар;
• лемилица снаге не веће од 40 В;
• неколико сијалица за аутомобиле снаге 21 В;
• цијаноакрилатни лепак.

Пошто се батерије за лаптопове не могу одвојити, мораћете да користите нож за матичну плочу или други оштар предмет да бисте отворили његово кућиште. Пронађите шав на батерији и пажљиво га исеците. Урадите то пажљиво како не бисте оштетили унутрашње компоненте.

Пре него што наставите даље, обавезно одредите тип ваше батерије, јер ће то утицати на процес опоравка. Ако је лаптоп нов, онда највероватније имате литијум-јонску (Ли-ион) батерију, а ако је лаптоп старији од 3-4 године, онда је могуће да имате никл-метал хидрид (НиМХ).

Ако описани метод не донесе резултате, мораћете да промените све батерије одједном. Санио-ове 2100 мАх никл-метал хидридне батерије су савршене. Приликом замене немојте користити лемилицу за спајање батерија у ланац. Уместо тога, направите држаче контаката и залемите прикључне жице на њих.

Ове батерије су опасне, зато будите изузетно опрезни приликом поправке. Пре почетка, уверите се да је батерија потпуно испражњена.

1. одредити називни напон батерије пребројавањем броја батерија и множењем добијене вредности са 3,7;
2. лемити сијалице на екстремне излазе серијски спојених елемената;
3. проверите напон - ако одговара номиналном, онда идите на пети параграф (имајте на уму да ако лаптоп не ради на батерију, контролер највероватније није успео);
4. ако је напон мањи од номиналног потребно је пре свега одлемити контролер, а затим све елементе један од другог и проверити напон сваког посебно, док све елементе са напоном знатно мањим од 3,7 В треба заменити са новим;
5. помоћу сијалице испразните све батерије до вредности од 3,2 В;
6. затим залепите кућиште батерије, уметните га у лаптоп и извршите процес потпуног пуњења.

Још један проблем са литијум-јонским и литијум-полимер батеријама када се не користе дуже време је тај што напон пада испод прага на коме се укључује сигурносни контролер. У овом случају, батерија се не пуни, а напон на њеним контактима је нула. Да бисте решили проблем, потребно је повезати извор напајања лаптопа на серијски ланац батеријских ћелија преко сијалице од 5 В и напунити батерију на напон од 3,4 В по ћелији.

Главна предност лаптопа у односу на десктоп рачунар је могућност да га понесете са собом [. ]

Пажња! Овај чланак је само у информативне сврхе, не покушавајте да [. ]

Многи корисници рачунара, пре или касније, могу наићи на ситуацију у којој, приликом повезивања [. ]

Добро функционишућа батерија даје смисао постојању лаптопа, јер у недостатку батерије, уређај [. ]

Рутер се користи за повезивање више уређаја на Интернет, рачунар, лаптоп и друге, путем жичне или бежичне технологије и стварање локалне мреже између ових уређаја. Истовремено, рутер поставља баријеру између локалне мреже коју је креирао и Интернета. У основи, рутери раде користећи НАТ - Превођење мрежних адреса. Понекад провајдери обезбеђују рутере са везом, рутер може бити унутар ДСЛ модема или кабла, или се може купити засебно. Али, као и сваки електронски уређај, рутери могу покварити и многе кварове можете сами поправити код куће. Размотрите неке уобичајене кварове рутера и методе за њихово отклањање, д линк поправку рутера.

Најчешће, следећи разлози доводе до квара рутера:

1. велики скокови напона у мрежи,
2. прегревање рутера,
3. кварови софтвера рутера (кварови фирмвера),
4. високофреквентне сметње електромагнетног зрачења током грмљавине (у овом случају, ван порт најчешће прегорева ако провајдер не стави громобранску заштиту на свој кабл),
5. људски фактор.

Ако рутер поквари, може изгубити пакете података, рад на Интернету и локалној мрежи је поремећен, фирмвер је изгубљен, рутер се може искључити, треперити сви индикатори.

Решавање проблема повезаног са немогућношћу уноса подешавања рутера на његову мрежну адресу 192.168.0.1

Ако се након уноса мрежне адресе рутера у адресну траку не отвори страница са подешавањима рутера, да бисте отклонили овај квар, требало би да извршите следеће операције:

• Прво проверите да ли сте подесили подешавања мрежне картице да аутоматски добију ИП адресу и ДНС адресу (користећи директну везу са рутером).

• Ако су подешавања мрежне картице исправна, потребно је да користите команду Покрени (притисните комбинацију тастера Вин + Р), затим откуцајте - цмд и притисните ентер. Сада у командној линији треба да унесете ипцонфиг.

У приказаним подешавањима треба да видите која је вредност насупрот натписа - Главни пролаз. Ова адреса се користи за унос подешавања рутера. Ако вредност ове адресе не одговара стандардној вредности, онда је рутер можда конфигурисан за одређену мрежу са сопственим захтевима. У овом случају, морате да вратите ову вредност на фабричка подешавања. Понекад у овом пољу можда уопште нема вредности адресе, а такође морате да ресетујете рутер. Да бисте ресетовали рутер, потребно је да неко време притиснете и држите дугме Ресет на рутеру. Обично је довољно пет или десет секунди. Рупа за дугме је довољно уска да можете користити хемијску оловку, иглу или спајалицу да је притиснете.

Ако ресетовање рутера не помогне, ископчавање ИСП кабла из рутера може помоћи. Извуците кабл провајдера из конектора рутера и конфигуришите рутер без прикљученог кабла. Након тога, можете поново повезати кабл са рутером.

Такође проверите верзију фирмвера инсталирану на рутеру.Проверите веб локацију произвођача за најновији фирмвер и ажурирајте га ако је потребно. Такође можете проверити управљачке програме мрежне картице на рачунару и поново их инсталирати ако је потребно.

Да бисте решили проблем са нечувањем поставки рутера или ако је немогуће вратити подешавања из посебне датотеке, можете покушати да извршите ове операције отварањем другог претраживача. Овај метод може помоћи код других кварова рутера.

Разлога за такав квар може бити много, а сви су приближно подједнако чести. Размотрите главне могуће разлоге.

Ако мрежа вашег рутера није приказана на лаптопу на листи доступних мрежа, онда морате да проверите да ли је бежични мрежни модул омогућен. То можете да урадите тако што ћете погледати подешавања адаптера у Центру за мрежу и дељење на лаптопу. Бежична веза мора бити омогућена. У искљученом стању, биће засивљен и мораћете да укључите бежичну везу. Ако не можете да га укључите, онда морате да проверите да ли ваш лаптоп има Ви-Фи прекидач и да га укључите.

Ако, упркос чињеници да бежична веза остаје укључена, али показује статус - Нема везе, требало би да проверите да ли су инсталирани исправни драјвери за Ви-Фи адаптер и, ако је потребно, да их инсталирате. Управљачки програми се морају преузети са веб локације произвођача. Ово избегава потенцијалне проблеме некомпатибилности драјвера.

Поред тога, можете покушати да одете у мени рутера и промените вредност за подешавања тамо и промените параметар б / г / н у б / г. Ако је ова промена помогла, онда стандард 802.11н није подржан. У истим подешавањима можете видети и како је канал бежичне мреже одређен, а ако постоји - Аутоматски, затим изаберите канал са листе.

Ако често доживљавате прекиде везе током рада, препоручује се ажурирање фирмвера рутера. У многим случајевима, овај поступак помаже у решавању проблема.

Понекад, када радите са неким Интернет провајдерима, да бисте приступили локалним ресурсима (торрент трацкери, сервери за игре), морате да конфигуришете статичке руте у подешавањима рутера. Таква подешавања се могу претраживати на форумима провајдера који вам пружа Интернет.

Сигурно су се многи већ сусрели са чињеницом да је најслабија тачка многих рутера њихово напајање. Често се ломе због великих падова напона у мрежи и квара појединих елемената као резултат дугог рада.

Неисправни или неквалитетни елементи, шема која није дизајнирана за одређену маргину, такође може довести до кварова. Постоје неки типични кварови у напајању. У овом чланку ћемо размотрити поправку напајања за Д-Линк рутер. За Асус и Д-Линк рутере користе се извори напајања типа ЈТА0302Д-Е и слични, пројектовани за излазни напон од 5В и максималну струју од 2-3 А. Изглед оваквих извора напајања може се видети на слици испод .

Ако узмемо у обзир коло и дизајн сличних извора напајања, онда је ово коло конвенционалних прекидачких једноцикличних напајања. У таквим колима се користи ПВМ контролер за контролу рада транзистора са ефектом поља, који је повезан са његовим излазом. Као резултат тога, напон се снижава на жељену вредност и исправља и испоручује се на излаз. Шематски дијаграм таквог напајања може се видети на слици испод. У овој шеми, у зависности од модела напајања, може доћи до неких мањих промена у погледу оцена појединих компоненти. Напајање даје 5 волти. Овај напон не би требало да падне значајно под оптерећењем (када је рутер укључен).

Да бисте поправили напајање, можда ћете морати да користите лемилицу, лемљење, мултиметар, нож и електричну траку. Да бисте отворили пластично кућиште напајања, потребно је да исечете лепљени шав кућишта. Ова операција се може обавити ножем, али је погодније користити малу бушилицу за ове сврхе.

Ако погледате струјно коло на слици 2, можете видети да су на улазу уграђени осигурач од 2 ампера, пригушница, термистор и исправљачки мост од четири диоде 1Н4007. Ако у мрежи постоји велики скок струје, сви ови елементи могу изгорети. Лако се могу проверити мултиметром мерењем њиховог отпора. За изравнавање исправљеног напона на излазу, кондензатор великог капацитета - Ц1 (22 или 33 микрофарада) поставља се након диодног моста. Овај кондензатор треба да буде 400 В, не мање. Ако није у реду, онда се то може утврдити по изгледу, набубри.

Поред тога, позитивни напон са диодног моста се примењује на ПВМ чип, у овом случају УЦ3843Б. Ово микроколо се користи за контролу отварања и затварања транзистора са ефектом поља П4НК60З. Често струјни круг овог микрокола садржи квар. Ово коло има електролитички кондензатор Ц6 и зенер диоду ЗД1, која је оцењена за напон од 20 волти. Овај кондензатор мора бити одређеног капацитета како би током рада напајање микрокола увек било у дозвољеним радним границама. Према томе, препоручени капацитет је 100уФ. Ако је кондензатор сув, онда капацитивност неће бити довољна за покретање микрокола,

Прилично је тешко одредити такав неисправан кондензатор спољним знацима. Мала величина вам не дозвољава да приметите неку избочину на његовом поклопцу. Капацитивност кондензатора је могуће мерити, али често код нормалног капацитета долази до снажног пада ЕСР. Да бисте проверили ЕСР, потребни су посебни мерни инструменти; ово се не може проверити конвенционалним мултиметром или тестером.

Са падом напона, зенер диода ЗД1 може покварити. То се може видети по затамњеном (угљеничном) телу зенер диоде.

У ретким случајевима, теренски радник П4НК60З може покварити. Овај транзистор се напаја напоном од 13-15В. са ПВМ излаза. Перформансе транзистора са ефектом поља могу се проверити мултиметром (тестером) пребаченим у режим тестирања диоде. На каналу одвод-извор, пад напона је 0,6-0,8 В.

Ако је напон на излазу напајања 5 В, а када је оптерећење прикључено, падне на вредност од приближно 2 В., тада су електролитски кондензатори на излазу напајања (Ц9 и Ц11) највише вероватно пресушио. Да би се отклонио овај квар, потребно је заменити исушене електролитичке кондензаторе радним са истим карактеристикама.

У општем случају, могу се разликовати главни кораци поправке. Ако на излазу напајања нема напона, онда је потребно проверити квар мерењем отпора Ф1, ТР, исправљачког моста. Да би се обезбедила нека почетна маргина, пожељно је користити капацитет кондензатора Ц6 10 уФ и номиналног за 50в, а не 47 уФ и 25в. као и обично у шеми.

У случајевима када излазни напон пада, примећује се нестабилан рад напајања, потребно је пре свега заменити електролитичке кондензаторе Ц1, Ц9, Ц10, Ц11.

Поред тога, можете препоручити неколико препорука за побољшање перформанси напајања. На излазу напајања обично се поставља отпорник са отпором од 220 Охм 0,125в, испуњен посебним заптивачем. Овај отпорник ради на екстремним вредностима и стога се веома загрева. Загревање доводи до сушења кондензатора Ц9. Уместо отпорника од 220 ома, препоручљиво је ставити отпорник од 300 ома и расипање снаге од 0,5 вати. Ако је у кругу уграђен кондензатор од 10в Ц9, онда је боље ставити исти, али дизајниран за 16в.

Након поправке, тело треба саставити. Али не можете га залепити, већ причврстити две половине, на пример, кошуљицом, тако да се у будућности, ако је потребна поправка, лако може поново раставити.

Приликом поправке рачунарске опреме, код мене на поправку често долазе рачунари и лаптопови који су већ отворени, које су направили други „несрећни мајстори“ или радознали корисник.Последице оваквих поправки могу бити потпуно различите, а ако је у једном случају једноставно демонтирано, огребано по потиљку и састављено (па, остало је 5-6 шрафова), али га бар нису поломили, а у у другом случају су га потпуно покварили и, на пример, где је било потребно променити „северник” или „јужњак” већ треба променити целу матичну плочу.

Испод је неколико примера самопоправки, као и нестандардних побољшања које су направили "искусни" корисници.

1. Овако је поправљена покварена жица напајања лаптопа, а особа која је извршила поправку уверава да лаптоп овако ради већ годину и по дана.

2. У сваком случају можете поправити напајање лаптопа, а заменљивост таквих извора напајања, као што видите, је на врху.

3. Ако БГА чип није залемљен, онда га, наравно, можете откинути, а затим га залепити на супер лепак, власник неће приметити)

4. Чест рачунарски проблем су набрекли кондензатори. Аутор овог знања је једноставно решио проблем, зашто тражити нове исправне кондензаторе, трошити новац, испоставило се да можете само залемити уторе на врху и све поправке су готове)

5. А ако нема доступних кондензатора одговарајуће величине, можете ставити друге, па шта ако вам не одговарају по величини, можете само да га обмотате изолационом траком, тако је ваљда мајстор ове поправке мислио.

6. Ево још једног иновативног начина за монтирање матрице за лаптоп. "Мужевно" како кажу.

7. Испод је фотографија надоградње хлађења, да тако кажем. Још термо пасте и све је у реду. Само помисли на ово.

8. Ево таквог начина хлађења, лепо је видети)))

9. Модернизација расхладног система, јача страна неких мајстора. Погледајте како је све осмишљено, а издужене ноге лаптопа изгледају веома елегантно)

10. Ако се погон не извуче, онда се може извући силом. Само не знам како да вучем да бих тако савио санке, а да не говорим о сломљеном телу.

11. И на крају лемљење БГА чипа. чак вероватно не БГА (низ кугличне мреже), већ ВГА (низ жичане мреже)

Све наведено раде мајстори који ни не знају шта је и како у компјутеру (осим последње фотографије, ово не може сваки мајстор да леми) и такве одлуке уопште не настају због високих квалификација. А ако, упркос свему горе наведеном, ипак одлучите да сами поправите лаптоп, онда запамтите да ће отклањање последица самопоправке увек бити скупље од поправке оригиналног квара.

Поправка кинеских ауто радија

Поправка кинеских ауто-радија данас је све занимљивија за просечног корисника. Питање је зашто?
Одговор је јасан: скоро лавовски део данашњих производа за главне аутомобиле се производи у Кини. Пошто је постао власник таквог радија (висококвалитетног или неквалитетног, није битно), корисник се на крају нађе лицем у лице са проблемом.
Опрема се погоршава, губи звук, или је у најбољем случају потребан фирмвер кинеског ауто радија. У нашем чланку ћемо размотрити главне кварове кинеских ауто радија и покушати да објаснимо све нијансе поправке, да дамо практично разумевање овог процеса.
Данас сви знају да је радио најчешћи електронски уређај међу возачима. Веома је ретко наћи аутомобил који није обдарен таквим уређајем.
И у овоме нема ништа изненађујуће. Добра музика на путу неће ометати ниједног возача, без обзира на његове преференције.

Белешка. Видео и ЦД плејери су еволуција таквих уређаја данас. Али упркос томе, унутра су остали готово исти детаљи и елементи. Као резултат тога, уређаји се и даље називају ауто-радио и у случају поправке, процес је скоро исти.

Дакле, пре него што започнете процес поправке, потребно је да обезбедите напајање уређаја. Као што знате, ауто-радио нема уграђено напајање, као музички центар, и мораћете да га обезбедите.

Белешка. Сви стручњаци, као један, ће изјавити да се у овом случају не препоручује коришћење батерије као извора напајања.

Најприхватљивија опција би била напајање из мреже, идеално за поправку кинеских ауто радија код куће.Таква јединица треба да буде у стању да обезбеди излазни напон од 12-13 В, а струја оптерећења треба да буде унутар 10 А.
С друге стране, струја оптерећења може бити мања, јер није неопходно да ауто радио ради пуном снагом током поправке.

Алтернативно, можете понудити напајање са рачунара. Иако се напајање може направити независно, али тада ћете морати да купите моћан трансформатор.