Аутоматски мењач ар 25 уради сам поправку

Детаљно: аутоматски мењач ар 25 уради сам поправка од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Аутоматски четворостепени мењач 4Л30Е је развијен за употребу на верзијама Опел Омега са погоном на задње точкове и низу аутомобила америчког концерна Генерал Моторс, који су били намењени тржишту Северне Америке. Релативно лак за поправку мењач је био популаран код разних произвођача аутомобила и могао је да постоји на производној траци више од једне деценије.

Ова модификација мењача се показала као изузетно поуздана и лака за употребу. Једноставност дизајна олакшала је поправке, а сам мењач није захтевао никакво одржавање. Није било потребе да се мења уље, а уз правилан рад мењача, мењач је могао да издржи без поправке 300.000 километара или више. Након тога, овај аутоматски мењач је успешно коришћен са аутомобилима БМВ, Исузу и Хонда са пуним и задњим погоном. Недостаци ове модификације мењача укључују прилично гломазне димензије, које су га, ако је било потребно да се изврши поправка, приморале да изврши напорно демонтажу јединице.

Аутоматски мењач 4Л30Е показао се као прилично поуздан пренос. Међутим, мора се рећи да су хидраулички погон и претварач обртног момента имали ограничен ресурс. По правилу, после 200.000 километара забележене су неповратне промене, које су изнудиле скупе ремонте. Проблематично место је био рукав пумпе, који је често кварио.

Видео (кликните за репродукцију).

Можете попунити Декрон ВИ, на пример Мобил АТФ Д / А (За ГМ и Форд). Како заменити уље у машини, прочитајте ОВАЈ чланак

У овом извештају немам за циљ да учим како да средим ову врсту аутоматског мењача, тако да не улазим баш у технолошке суптилности, али само желим да покажем да се уз одређена знања и вештине, ова јединица заиста може обновити сама по себи.

Мала позадина:

Пре недељу дана догодила се страшна ствар - преноси су почели да се гасе. У ствари, поставило се питање обнављања кутије или њене замене. Пошто половна кутија кошта (и није чињеница да ће дуго радити), поправка аутоматског мењача такође није јефтина, а постојао је и неисправан донатор у лицу домаћег аутоматског мењача из мог аутомобила са километражом од 122.000 км., одлучено је да се донор самостално монтира, уз накнадну рокаду ових јединица.

Сада пређимо на процес:
Прво што је урађено је утовар донора у пртљажник и слање у лавабо како би се спречило да прљавштина уђе у елементе кутије током ремонта. Након прања аутоматског мењача, мигрирао је на „хируршки“ сто. [аттацхментид=66398]
Даље тачке:
1. Искључивање претварача обртног момента [аттацхментид=66399]
2. Испустите уље кроз отвор за пуњење
3. Уклањање палета (било је радне прашине на магнету за палету, нису пронађени чипови или страни елементи) [аттацхментид=66400] [аттацхментид=66401] [аттацхментид=66402]
4. Уклањање соленоида и провера оперативности (повезивање на батерију). Вреди напоменути да чак и соленоид под називом Тецх може бити механички неисправан.
Током ове операције идентификована су 2 неисправна соленоида. [аттацхментид=66403] [аттацхментид=66404][аттацхментид=66433]

Пошто се тачан квар кутије није знао, одлучено је да се потпуно отклони квар аутоматског мењача уз његову скоро комплетну анализу. Вреди напоменути да чак и ако се пронађе први квар, НЕ вреди се ослањати на чињеницу да остатак ради.

Након потпуне демонтаже аутоматског мењача, утврђено је да је у овом аутоматском мењачу механички део потпуно исправан, о чему сведочи одсуство хабања фрикционих квачила, одсуство кварова или прегоревања гумених заптивки клипова, одсуство механичких оштећења планетарних зупчаника, дозвољени зазор носача планетарних зупчаника, исправан рад квачила за прелазак, интегритет кочионих трака.
Хидраулички део, искључујући 2 соленоида, идентификована у почетној фази демонтаже, је у потпуности исправан (притисак је нормалан), о чему сведоче фрикционе квачила, боја кућишта паковања, интегритет аксијалних заптивки и кошуљица нису оштећени. је промењено.

Даље, аутоматски мењач се склапа обрнутим редоследом уз замену свих заптивки [аттацхментид=66431], заптивки, заптивних прстенова [аттацхментид=66432], кошуљица, ако је потребно, тарних квачила и челичних прстенова.
Након монтаже, инсталирајте на аутомобил.

Резултат обављеног посла: аутоматски мењач ради исправно, када су брзине укључене, трзаји, трзаји, проклизавање се не примећују, промене се одвијају глатко, без кашњења.

Трошкови (руб.):
1. Комплет заптивки без квачила - 2350[аттацхментид=66590][аттацхментид=66591]
2. 2 соленоида - 2 к 1300[аттацхментид=66593]
3. Филтер за уље - 450[аттацхментид=66592]
4. ГМ уље - приближно 1700 (7 литара)
5. Замена аутоматског мењача у Дармини са 10% попуста на клупску картицу - 4000
6. Прање аутоматског мењача - 250
Укупно: 11350

Уклоњена бугги кутија ће бити растављена и рестаурирана у будућности.

ЗИ: Изражавам своју захвалност мом пријатељу Павелу (81блок) на помоћи у прегради, Дими (Амбра) за пружену шему аутоматског мењача.

Добар дан свима!
Да ли неко има искуства са овим проблемом:
Данас сам направио полукружно („у 2 корака“), укључио Дриве, одвезао се што ближе ивичњаку, затим укључио Р и чуо неку врсту звона, кутија је престала да реагује на покрет селектора, као да Н неутрал је био стално укључен. Ауто пали без проблема, БЦ не пише грешке. Пребацивање селектора постало је веома лако када је аутомобил упаљен, а још лакше када је контакт искључен. Визуелним прегледом у гаражи није примећено ништа што би се могло окарактерисати као покварен селектор. Мислим да је проблем унутра.

Ако постоји дијаграм кутије, бићу захвалан (идем да скинем палету и погледам за викенд)
Ако постоји компетентно разматрање, бићу двоструко захвалан.

са СВ И

А вијак за подешавање на вучи споља није пукнуо? Можда се потисак сада „игра“ напред-назад?

Пребацио сам брзине кључем за 17 из јаме (али некако је било лако пребацити.)

Скинуо послужавник. Селектор помера шипку у кутији, визуелно је све на месту .. Одвезао сам га у Чернихив на дијагностику. Дуго су петљали, нудили су да је растављају, одбио сам, после су звали у Кијев, одатле сам чуо са 90% вероватноће да је цркла пумпа за уље. Нису објавили цену за пумпа и замена, али рекли су да ће то бити веома скупо.. Лакше је наћи другу половну кутију.

Викторе, реци ми, да ли кутија постаје мотор 2.5?
Који су савети приликом куповине боо кутија?
Просечна цена коришћеног аутоматског мењача?

Пре почетка, раставио бих кутију. Тако је рано за рећи. У исто време и погледајте стање остатка. А цене су различите, на пример, купио сам кутију захваљујући свом пријатељу за 500 УАХ. ове године, али ово је изузетак. И тако 500 уе. у Лавову их има много. Ако могу да дам координате.

У Кијеву 400 УСД, али питање је колико полази.. Хвала на консултацији

НеоМак постоји литература о машини, њено пуњење и поправка је тачно на енглеском, ако сте заинтересовани могу да је ресетујем.

Може ли неко да саветује мајсторе за аутоматске мењаче (разумне по цени и квалитету)?
Погледао сам црно-белу листу. заправо ништа нисам видео.

Опруга са ваљком је нетакнута. који фиксирају селекторско вратило, то можете видети на фотографији

целокупно оптерећење селектора се добија притиском овог ваљка на назубљени полумесец, нема више оптерећења, ако се вратило лако креће, онда је ова опруга пукла
Измењено: СПИК., 22. јул 2009. - 21:11

владд 22. јул 2009

Опруга са ваљком је нетакнута. који фиксирају селекторско вратило, то можете видети на фотографији
целокупно оптерећење селектора се добија притиском овог ваљка на назубљени полумесец, нема више оптерећења, ако се вратило лако креће, онда је ова опруга пукла

цела

Макс, како ти је кутија?
У "продаји" је објављена машина за 400
сховтопиц=74118

Скупо је, цена машине није већа од 2000 УАХ

Макс, како ти је кутија?
У "продаји" је објављена машина за 400
сховтопиц=74118

Глуп какав јесте, а претварач обртног момента је другачији.

Скупо је, цена машине није већа од 2000 УАХ

Кутија од каравана, па чак и са куком за вучу, можете је само на хапсење.

Тражим свежију кутију не од дизел мотора и без куке за вучу.

Изгледа да продају и мотор са аутоматским мењачем, нова најава. Можда ће само закачити аутоматски мењач.

Ево
сховтопиц=72881
истина такође 400

НеоМак Ах та литература примљена од мене? Можда има смисла да то преведете и сами решите слом?

Баци ми сапун ако то не отежава

НеоМак Ах та литература примљена од мене? Можда има смисла да то преведете и сами решите слом?

Још нисам стигао тамо. Лозинка пробијена .. Подсетите плз

Изгледа да продају и мотор са аутоматским мењачем, нова најава. Можда ће само закачити аутоматски мењач.

Ево
сховтопиц=72881
истина такође 400

Вучна кука =)) а у Кијеву нуде 300 УСД за растављање без селектора и недељу дана да се „лајкује“, ако не, онда још.. а кад човек прода своје за 400, није битно у ком је стању је унутра, а после недељу дана ће изаћи „довратак“, онда ће овој особи бити тешко да се растане од новца и врати своју кутију ..

Мој ИМХО

Позовите број који сам дао 🙂 А цена је регулисана и биће лако да је се решим ако се нешто деси.

4-степени аутоматски мењач 4Л30Е је наставак једноставног и поузданог 3-брзинског мењача 3Л30Екоја ради од 1969. године.

Ови мењачи су се производили у САД и Европи (Стразбур) под именом АР25, за европски Опел Омега са погоном на задње точкове и ретки АР35 за наш 3-литарски брод. (листа апликација за аутоматски мењач 4Л30Е на дну ).

Ознака је на плочици аутоматског мењача и односи се на француски систем: АФ - аутоматски напред, и АР - аутоматски назад.

4Л30Е Уграђује се од 1990. године на БМВ-ове са погоном на задње и све точкове свих серија са моторима до 3 литра, али је много више коришћен на аутомобилима ГМ, Опел Омега, Исузу, па чак и Хонда Пасспорт, где се доказао себе са најбоље стране.

Машине произведене пре више од 20 година и даље долазе на ремонт сваког месеца.

Покупите комплете за поправку - притисните дугме са леве стране.

Типични ремонт 4Л30

Промене: филтер за једнократну употребу - бр. 203010. Метално-пластични филтер са дуплом филцаном мембраном, за старије аутомобиле, препоручује се замена при свакој промени уља како би се сачувао век пумпе и чаура.

Ова кутија користи две различите модификације филтери са у зависности од палете : једна - црна за БМВ 203010А ( на десној страни),

а други је најпопуларнији жути филтер за поправку са усисом од 13 мм за ГМ/ Опел/ Исузу/ Хонда 203010Б ( лево )

- Комплет за поправку заптивки и заптивки (бр. 203002), најчешће бирају АТОК склопове, два пута ређе - Прецисион и Транстец.

- Комплет квачила - 203003, комплети квачила се разликују по години производње - пре 97. и после 1998. године, када је појачан 3-д пакет квачила.

Ређе наручиван Сет челичних дискова - бр. 203004

Чаура пумпе, подлошке за прање, кочиони појас морају се променити, остало - према резултатима дијагностике након демонтаже.

Када је аутомобил стигао на поправку на време, мајстори су се ограничили на поправку најуже тачке - замену чахура пумпе # 203034

У аутоматском мењачу 4Л30Е Претварач обртног момента, тело вентила и соленоиди имају релативно ограничен ресурс, чији се рад постепено и неприметно погоршава хабањем блокаде квачила гаснотурбинског мотора и нагомилавањем чађи на најужим местима, што доводи до пада притиска уља. и долази до гладовања уља, што негативно утиче чауре , који, ипак, имају сасвим пристојан ресурс.

Једна од честих замена је кочиона трака - бр.203026.

Од хардвера се проверава стање Лов Друм-а (203557) који је истрошен неравномерно истрошеним кочним траком.

Рад са истрошеном чахуром пумпе и прљавим уљем доводи до квара саме пумпе за уље. Замена дотрајалих зупчаника - бр.203530.

Манифестује се у цурењу испод заптивке пумпе - бр. 203070.

Цурење је обично узроковано вибрацијама хабања.

Потрошни материјал су пластични лежајеви подлошке - 203200.

Мењају се са сваким ремонтом.

Тело вентила након 200 ткм захтева рутинску демонтажу, поправку и чишћење од наслага угљеника. За погон кочионе траке, у дизајн кућишта вентила уведен је соленоид линеарног притиска, који је у стању да регулише притисак траке на бубањ помоћу ПВМ (ПВМ - широка пулсна модулација, више).

Од електричара се може узети у обзир типичан проблем старе машине соленоидикоји су исцрпили своје ресурсе. Често се налази као замена - соленоид притиска линије бр. 203435.

– Електромагнети мењача бр. 203421 и 203422. (Провера омметром према приручницима и прочишћавање)

- соленоид за управљање кочионом траком - бр. 203418.

Такође наручен - сензор брзине, електромагнетско ожичење 203446, конектор конектор 203444.

Мање често тражени соленоид за закључавање претварача обртног момента #203425

Слика - Поправка аутоматског мењача ар 25 уради сам

Од гвожђа се може приметити Планетарни ред пронађен у поправкама (бр. 203583). Што се најчешће мења у преоптерећену старост Исузу.

Прилично поуздана, добро подешена кутија са великим ресурсом за гвожђе, која након једноставног ремонта може служити још неколико година уз правилну контролу уља.

Страдање 04. маја 2011

Страдање 05. маја 2011

Патња, узмите, на пример, електрично коло из аутомобила, а конкретно овај комад:
[аттацхмент=15285:ЕлАКПП.јпг]
бацам се на посао:
У10.1 - соленоид за закључавање претварача обртног момента
У10.2 - соленоидни регулатор притиска
У13.1 - преклопни соленоид "2-3"
У13.2 - преклопни соленоид "1-2,3-4"
У13.3 - соленоид за управљање кочним траком
П48 - сензор брзине

Па, почевши, на пример, од контролне јединице аутоматског мењача, већ можете почети да звоните у кругове који пролазе кроз ометајуће соленоиде. На послу не постоје вредности отпора намотаја код руке, али могу условно рећи да би требало да буду од око 10 ома до 20 ома. Тестер у руке и крени!
Соленоиди су доступни одоздо уклањањем лежишта: мали за У10, велики за У13. Нема потребе да растављате кутију.

Према ТПС-у: пошто дијагностичар каже, онда је потребно променити.

Поправка било ког аутоматског мењача од 1 дана

ЦВТ, ДСГ, претварачи обртног момента, нови и прерађени аутоматски мењачи, резервни делови

За оне који имају проблема са аутоматским мењачем (вози, али лоше).

#1 Порука Алека » Уто јул 07, 2009 11:05 пм

#2 Порука Алека » Сре Јул 08, 2009 3:54 пм

#3 Порука Алека » Сре Јул 08, 2009 4:23 пм

#4 Порука Алека » Уто јул 14, 2009 22:58

Корисници који прегледају овај форум: нема регистрованих корисника и 5 гостију

Компанија АГРЕГАТКА је савезна мрежа техничких центара чија је основна специјализација поправка и одржавање аутоматских мењача свих врста, укључујући роботске мењаче са двоструким квачилом, ЦВТ мењаче и класичне хидромеханичке аутоматске мењаче.

Аутоматски мењач је скупа јединица. Нема смисла одлагати поправку ако почне да ради погрешно. У аутосервису такве поправке су скупо задовољство. Морате да платите за рад стручњака и за делове. Проучавајући тржиште и распон цена услуга у овом сегменту, возачи долазе до закључка да поправка аутоматског мењача није тако бесмислен подухват. Цене мајстора сервиса не могу се назвати скромним, а професионализам не одговара увек цени. И, након неког размишљања, возачи могу одлучити да сами отклоне проблем.

Где год да одлучите да поправите мењач, цео процес иде на следећи начин:

дијагностика,
демонтажу кутије
демонтажа кутије,
комплет резервних делова,
монтажа (монтажа),
уградња аутомобила,
дијагностика након поправке.

Да бисте сами решили проблем, биће вам потребне неке вештине аутомеханичара, алати, одређено време за рад, стрпљење и упорност.

Сви аутоматски мењачи су распоређени на исти начин, али Постоје две врсте управљања преносом - хидраулично и електронско. Њихова поправка има неке разлике.

Важно је уочити проблеме у преносу у раној фази. Затим, уз правилну дијагнозу, сложене поправке се могу избећи. Тих и несметан рад аутоматског мењача сматра се нормалним. Постоји много знакова да нешто није у реду са кутијом. Најчешће су то страни звуци при мењању брзина или током робота за пренос. Може бити шкрипање, кликови. Непријатан мирис такође указује на проблеме. Може се појавити током дуготрајног или краткотрајног рада кутије. Још горе, ако се мењање брзина успорава или један од њих уопште не ради. Тада је потребна хитна интервенција.

Немојте бити лењи да погледате испод аутомобила, тамо би требало да буде чисто. Тачке црвене боје ће указивати на цурење уља из мењача. Редовна провера нивоа уља је неопходна. Нормално, требало би да буде провидан, црвенкасте боје. Нема мириса спаљених или мутних нијанси! Ако се појаве, време је да промените уље.

Неисправности у аутоматском мењачу често настају због неправилне употребе. Мењач постаје неупотребљив због недовољног нивоа уља или његовог прегревања. Из тог разлога, зупчаници се троше, машина може да се тргне приликом пребацивања брзина. Као резултат, било који део аутоматског мењача може покварити. Ударци током кретања указују на прегревање уља и проблеме у телу вентила.

Агресивна вожња са јаким убрзањима и успоравањима довешће до брисања детаља. Не додаје издржљивост кутији и вожњу у саобраћајним гужвама, клизање. Све ово доводи до прегревања кутије и лоше утиче на њено опште стање.

Све грешке су подељене у две подгрупе. Могу се појавити у

електронски контролни систем,
механички и хидраулички делови мењача.

У случају квара, аутоматски мењач прелази у хитни режим, односно прелази у трећу брзину и не прелази. Одговарајућа икона се појављује на табли.

Ако су се појавили проблеми са електроником, онда их неће бити могуће поправити поправком аутоматског мењача. Због тога је важно разумети природу кварова.

У дијагностици, главна ствар је прикупити потребне информације и правилно их протумачити.Због тога је боље обратити се специјалистима. Утврдите у чему је проблем у сервису и поправите га сами. Без одговарајућег искуства и опреме, потрошићете много времена на дијагностику. Постоје механичка и компјутерска дијагностика.

Општа шема за спровођење дијагностичких процедура:

проверите уље
проверите рад мотора у празном ходу, прикључне тачке електричних инсталација и каблова,
одредити кодове грешака за рад управљачких јединица (ЦУ) мењача и мотора,
означите кутију на аутомобилу без кретања,
проверите аутоматски мењач у покрету,
проверите притисак унутар контролног система.

Ако су узрок кварова проблеми са електроником, онда највероватније нећете морати да растављате и растављате аутоматски мењач. Дијагностику кварова у овом систему врши контролна јединица. Он прати сигнале сензора, преносни однос мењача и отпор излазних кола. Може доћи до кварова таквих делова и склопова:

улазни сензори,
електронска контролна јединица,
извршни уређаји контролног система,
кршење интегритета електричних прикључака.

Рачунар за пренос прима сигнале од различитих сензора. Ако су неки параметри ван норме, уписује се код овог проблема (ДТЦ) у меморију. Такве бројеве можете дешифровати помоћу посебног скенера.

Ово су главни проблеми самог аутоматског мењача. Они су условно подељени у три подгрупе:

Оштећења фрикционих група, чаура и кућишта, чељусти, планетарних зупчаника, пумпе и друге механике.
Квар трансформатора. Ово укључује:
- прекид жице,
- механичко уништавање лопатица,
- квачило за прелазак,
- хабање главне квачила за закључавање,
- смањење притиска заптивке клипа.
- Проблеми са механиком хидрауличне плоче.

Ако је дијагноза била успешна и не можете без демонтаже, прелазимо на ову фазу поправке аутоматског мењача.

Биће вам потребан посебан лифт, или барем рупа за гледање. Као и прикључак за пренос и сет кључева. Боље је извршити такву процедуру у посебно опремљеној гаражи или кутији. Било би корисно позвати неколико физички јаких момака да помогну у премештању уклоњене кутије. Њена тежина је изнад моћи чак и веома јаке особе. Даљи акциони план:

искључите све комуникационе цеви и каблове;
одврните вијке за причвршћивање претварача обртног момента, као и мембране замајца мотора;
уклоните и померите мењач;
проценити обим штете и наставити са поправком.

Пре уклањања мењача, уље из њега се не може испразнити. Међутим, не заборавите да замените посуду на месту причвршћивања цеви за довод уља када их искључите - у супротном ћете добити ружну локвицу под ногама.

Све радње морају бити опрезне. Изненадни покрети могу оштетити уторе улазног вратила мембране.

Поправку аутоматског мењача урадите сами најбоље је урадити приручник компаније и штампани дијаграм мењача. Прво морате прегледати све системе који опслужују мењач, носаче и блокове. Онда почињемо са поправком. За ово:

Растављамо мењач, оперемо и осушимо делове и проверавамо да ли има недостатака.
Мењамо све заптивке, заптивке, као и похабане делове.
Уклоните блок инхибитора и посуду. Чистимо прљавштину изнутра. Изгледа као метални магнетни чип.
Уклоните прстенасте жице из утикача и гурните их унутар утикача.
Уклоните хидрауличну јединицу, олабавите завртње кочионог трака. Перемо хидрауличну јединицу.
Квачила, зупчаници и планетари се проверавају на истрошеност. Заменимо ако постоји таква потреба. Све унутрашње гумене траке морају се променити!
Отварамо пумпу за уље. Проверавамо све детаље, посебно филтер. Ми мењамо оно што је већ одслужило своје време. Користимо упутство како не бисмо мењали делове на местима.
Вадимо вентиле и опруге. Вентили за испирање. Њихово лепљење може бити узрок неправилног рада аутоматског мењача. Мењамо опруге акумулатора ако су покварене.
Враћам све на своје место. Важно је ништа не збунити!
Замените прстенове и фрикционе завртње.
Проверавамо склоп мењача и велики клип и стављамо пумпу за уље на место.

Монтажа је обрнутим редоследом.

Постоје неке тачке које је пожељно узети у обзир приликом поправке. Често је проблем са радом мењача повезан са филтером. Нећете моћи да га промените без уклањања тела вентила. А када се уклони, заптивка се ломи. Да бисте га заменили, мораћете у потпуности да раставите тело вентила. Исто важи и за опругу акумулатора од прве до друге брзине. Посебан лимитер не дозвољава да га уклоните без растављања тела вентила. Све заптивке кућишта вентила су веома сличне, немојте их мешати. Приликом састављања тела вентила, затегнемо га момент кључем. Овде је важно не претерати.

Ако су сви кварови елиминисани, уграђујемо аутоматски мењач. Тренутак је одговоран, журба је овде неприкладна. Када то радите, треба следити следеће смернице:

Приликом уградње аутоматског мењача на своје место, мембрана се проверава да ли је крајње отпуштање помоћу индикаторске главе. Ако дође до таквог квара, онда се мора заменити.
Радијатор се испира док бензин не буде чист. Затим се у гаснотурбински мотор сипа литар мењачког уља и ставља на улазно вратило. Неопходно је постићи поуздану везу и потпуно уклапање. Затим морате да спојите мотор са кутијом дуж иглица за центрирање. Цартерс се морају у потпуности спојити.
Затезање вијака у кутији је следећи корак. Након тога се проверава одсуство празнина преко целе равни. Након повезивања свих аутопутева, проверавају се исправне везе.
У завршној фази се сипа уље и проверава се рад аутоматског мењача при малим брзинама мотора.

Почевши са уградњом кутије, обавезно проверите присуство игле за центрирање на прирубници картера мотора - требало би да их има два. Ако нема барем једног, немогуће је монтирати аутоматски мењач.

Поправка и дијагностика аутоматског мењача својим рукама није лак, али изводљив задатак. Одабиром аутомобила са аутоматским мењачем, почетници сматрају да је поправка код куће немогућа. Ово није истина. Али пре него што одлучите да обављате тако одговоран посао код куће, потребно је да измерите све своје могућности. Тада нећете очекивати непријатна изненађења током поправке.

Пажња! Мрежа ауто сервиса по повољним ценама. БЕСПЛАТНА провера поравнања точкова! Без редова! Поправка истог дана!

Преузмите/одштампајте тему
Преузмите тему у различитим форматима или погледајте верзију теме за штампање.

Прихватите новајлију на Дром.ру))).

Преузео сам поправку аутоматског мењача ФН4А-ЕЛ (4Ф27Е) од пријатеља у Премаси. Успут ћу објавити извештај овде:.

Стручни савети и препоруке су добродошли 🙂

колико ја разумем – пера људског рада. још нам треба. улити! Поштовање и поштовање. Ухватио си се за поправку, чак ни са нашом масом, али ја гледам твоје искуство чак и из туђих аута више него наших. Веома нам је драго да вас пожелимо добродошлицу у наше редове.

Колико сам разумео, ако симптоми нису 4 брзине, онда полако повраћај на Л у бокс.

Наручујемо поклопац и 4 гумене траке (нешто слично) и за почетак мењамо само поклопац.

Да ли сам добро разумео да се поклопац може скинути без спуштања мотора на дизалицу? На капели (тамо на дну везе) то је урађено. А ми имамо?

А пошто је то случај, можете ли ми рећи бројеве поклопца и његових жлезда (и количину?)?

За сваки случај, број тела је ЦП8В-404953. 2002. 1.8 л.

Мислим да наручим, пошто таква ствар. Приликом следеће промене уља у кутији, замолићу вас да га промените.

Додато: Овде сам нашао цитат. Шта бисте желели да промените од овога? Колико сам разумео, поклопац са гуменим тракама на њему, као и квачила за 3-4 брзине. Тачку по тачку. Хвала!

Чекај колупалсиа на егзистенцијализму.

Дакле, према каталогу се нуде 4 корице у зависности од месеца-године. До 2002. године нуде се две корице у зависности од месеца. Како бисте били конкретнији? 🙂

Са печатима на корицама разумео сам:
ФН11-19-762 (или -212 последњих цифара) - 2 ком., ово су мале уљне заптивке;
ФН01-19-655 - 2 ком., - велике заптивке.

Карбофос Хвала! Нашао сам насловницу

Питање за топикстартер. Машина 2005.Километража је, изгледа, мала, па је поклопац у реду.

А шта би могло да изазове хабање гуме клипа?

Прочитао сам и неколико познатих линкова овде.

Ако се ваша кутија враћа назад, а то се догодило недавно, отворите га, погледајте поклопац и промените прстенове ФН01-19-655 (2 ком). То су они који седе на поклопцу и већег су пречника. Сам поклопац наручујемо по потреби (ако има хабања испод прстенова или ивица осе поклопца).

Ако кутија шутне напред 3-4, а то се десило недавно, слично, али ФН11-19-762 (или -212 последњих цифара) - 2 ком. Ово су мали прстенови на поклопцу. Слично као у претходном случају, сам поклопац наручујемо по потреби (ако има хабања испод прстенова или ивица осе поклопца).

Ако се дуго возимо са таквим кваровима, потребно је да уклоните пакете, погледате фрикционе квачила, „клипове“ (не знам како да их правилно назовем) и кочиону траку.

Пажња, питање (опет :-).
Који заптивач користити за поклопац? нигде не пишу о томе.

Да. Сам сам радио само паркинг сензоре на ауту.

Понекад желите да узмете неке посебне Жигулије само да бисте се зезали са њима на селу.

И ја сам покупио мало овде.

па ктозх па га разбацује .. новине не?

Плашим се да растављам механику, из неког разлога ми се чини да је аутоматски мењач лакше раставити / саставити. није радио механику.

У ствари, није теже од ин-лине. Само чудан аранжман.

Механика је глуп сет зупчаника, нема ништа компликовано

Чак сам га прочитао као Јеж (тако се зове Суба мотор) и зато сам то написао неумесно)

Поштовање за нерукозхопост, али, по мом мишљењу, прикладније је радити такве постове на аутофорумима. Субароводи (ја сам један од њих) ће рећи само хвала. Узгред, могу вам рећи како повећати предоптерећење на погону на задње точкове, а да не смањите размак у пакету квачила у дршци. нећете приметити прелазак у режим блокирања уопште на најклизавијој површини. Кутија је, колико сам разумео, ТЗ1, а не ТВ.

и могу да поставим извештај о принудном закључавању задњег погона. бочна вожња ће постати удобнија и оптерећење на пакету квачила са дршком ће се смањити.

Ох Еугене! Скоро сам те одмах препознао по начину на који си изразио своје мисли)

али ионако вам не пишем) пратите нит коментара

Знам како се то ради =) Тражио сам ТВ реп пре реконструкције и нисам га нашао. Планирам да направим прекидач на Ц саленоиду и ставим мењач са ЛСД-ом и новим драјвовима (стари дискови нису продати)

прекидач у реду, ако вам треба број жице у блоку, рећи ћу вам како да проверите да не збуните, мислим да знате. да ли желите да повећате предоптерећење? само треба да промените довод уља на соленоиду Ц - подешава се са шестоуглом. Мењач није нужно ЛСД-схни, неће дати потпуну блокаду. схоре-трацк роллс, иако и сам возим ЛСД-шном. али лсд лсд је такође другачији. потражите квачило на месту сттелита, а не у погону. имају чвршћи преднапон.

Не знам ово. Баци линк до извора или објасни. Али чак и сада нема жеље да се поново пуца у реп)

Па, ударац у дупе је врло честа појава и брзо се јавља, посебно за љубитеље активне вожње)))) тамо је све једноставно, убаците шестоугао у рупу (нећу вам рећи број, можете покупи га емпиријски, и ја сам га покупио), упалити контакт, ставити прекидач аутоматског мењача у положај Д. соленоид почиње да зуји (напон се примењује на њега), окрените шестоугао у смеру казаљке на сату док зујање не престане (режим пуне блокаде ) и вратите га мало у смеру супротном од казаљке на сату. Вратио сам се за око 5 степени. Такође препоручујем да проверите напон на ТПС-у, требало би да буде у опсегу од 0,46-0,52 В (експериментисао сам до 0,55, из искуства је боље да подесите 0,48, тешко је ухватити, па ако само уђете у опсег, већ је добро). Мозак одређује напајање соленоида Ц по његовом положају.

Ја немам хек. Или га уврнути за 2 мале рупе?

Овде је потребно пажљиво отворити, мој гестинранник је такође једва ушао. Унутра је гнездо. Осетићете када се укључи.

Међутим, тамо немам 6-едрон.Сутра ћу погледати стару. О дпдз све кошта 0,48 према приручнику.

Постоји питање за кутију, пумпе за уље код кутија ТЗ103 и ТЗ1А3 су веома различите и где могу наћи информације о кутијама за Субари, иначе се ауто не креће, грешим на пумпу за уље

Видео (кликните за репродукцију).

Претварач обртног момента је саставни део аутоматског мењача, дакле, приликом поправке кутије
свакако треба поправити. У претварачу обртног момента, као иу аутоматском мењачу, може
долази до многих кварова, на пример:

хабање блокаде квачила Поправка претварача обртног момента АР25

уништење или хабање лежајева

залепљивање или клизање слободног хода реактора

хабање врата претварача обртног момента АР25 поправка претварача обртног момента

сечење избочина турбине, реактора или њихов развој

уништење пригушивача или његових опруга

хабање спојних делова клипа и турбине Поправка АР25 претварача обртног момента

уништење или губитак њихових својстава уљних заптивки и о-прстенова

хабање клизних лежајева

хабање алуминијумских делова реактора

уништавање лопатица турбине или точка пумпе

много више

Уградњом неремонтованог претварача обртног момента на тек рестаурирани аутоматски мењач ризикујете да одмах поново разбијете кутију, јер. садржаће све продукте хабања претварача обртног момента, а у најгорем случају и металне делове лежајева или лопатица.
Да ли желите да купите половни претварач обртног момента? Не журите да направите грешку! Немогуће је погодити квалитет управљачке јединице хидрауличног квачила аутоматског мењача, штавише, купљеног по истој цени као поуздана поправка. Нудимо замену Вашег претварача обртног момента за већ поправљени из нашег магацина или можемо да извршимо квалитетан ремонт у нашој радионици.

Трошкови поправке претварача обртног момента обично варирају од 2500 (демонтажа, испирање и монтажа) до 12000 рубаља (у случају озбиљних кварова), на то утиче сложеност посла, број и цена оштећених делова. Испада јефтиније од поновне поправке аутоматског мењача. Просечна цена поправки, укључујући рад и резервне делове, је око 4-6 хиљада рубаља.

Такође вршимо брзу поправку вашег претварача обртног момента за 1-2 сата испред вас. И сами ћете видети све његове кварове. Истовремено, не наплаћујемо доплату за хитност посла.

1) Сечење претварача обртног момента.
Шав за заваривање који повезује две половине пажљиво је одсечен, а оставља се што је могуће више метала. Уз правилно сечење, претварач обртног момента се може лако раставити и поново саставити још 2-3 пута повремено. Нажалост, многе радионице за поправку трансформатора чисто одсеку сав метал са кућишта при првом резу.

2) Након чишћења свих делова од уља и производа хабања, почиње сама поправка. Ако је потребно, нова квачила за закључавање претварача обртног момента се лепи, површина каросерије се изравнава испод новог квачила. И овде бескрупулозни мајстори поново имају проблема из ведра неба. Кућиште за ново фрикционо квачило машински обрађују тако да одсеку скоро сав метал, због чега се појављују пукотине. Нормалан мајстор је пажљив и не уклања вишак метала. Затим се замењују остали неопходни резервни делови - лежајеви, о-прстенови, кутија за пуњење итд. По потреби се нови врат заварује у поклопац трансформатора. Овај поступак захтева тачност и тачност, јер. обично неквалификовани радници нису у стању да исеку рупу у поклопцу како би стала на нови врат, већ је избушите пола милиметра више, што је бременито лупањем и неравнотежом.

3) Скупштина.
Изузетно је важно заварити обе половине претварача обртног момента назад као што су биле у фабрици. У овом случају, потребно је минимизирати аксијално одступање између две половине (балансирање) и обезбедити непропусност шава. За доброг мајстора битан је и изглед поправљене јединице, због чега након поправке у ГИДРОТОР-у претварач обртног момента изгледа исто као нови фабрички направљен.

На видео снимку, уобичајени просечан резултат наше поправке је истицање од 6 стотинки милиметра са дозвољеним отпуштањем од 3 десетине.