Поправка аутоматског мењача м4та уради сам

Аутоматски мењач је скупа јединица. Нема смисла одлагати поправку ако почне да ради погрешно. У аутосервису такве поправке су скупо задовољство. Морате да платите за рад стручњака и за делове. Проучавајући тржиште и распон цена услуга у овом сегменту, возачи долазе до закључка да поправка аутоматског мењача није тако бесмислен подухват. Цене мајстора сервиса не могу се назвати скромним, а професионализам не одговара увек цени. И, након неког размишљања, возачи могу одлучити да сами отклоне проблем.

Где год да одлучите да поправите мењач, цео процес иде на следећи начин:

• дијагностика,
• демонтажу кутије
• демонтажа кутије,
• комплет резервних делова,
• монтажа (монтажа),
• уградња аутомобила,
• дијагностика након поправке.

Да бисте сами решили проблем, биће вам потребне неке аутомеханичарске вештине, алати, одређено време за рад, стрпљење и упорност.

Сви аутоматски мењачи су распоређени на исти начин, али Постоје две врсте управљања преносом - хидраулично и електронско. Њихова поправка има неке разлике.

Важно је уочити проблеме у преносу у раној фази. Затим, уз правилну дијагнозу, сложене поправке се могу избећи. Тих и несметан рад аутоматског мењача сматра се нормалним. Постоји много знакова да нешто није у реду са кутијом. Најчешће су то страни звуци при мењању брзина или током робота за пренос. Може бити шкрипање, кликови. Непријатан мирис такође указује на проблеме. Може се појавити током дуготрајног или краткотрајног рада кутије. Још горе, ако се мењање брзина успорава или један од њих уопште не ради. Тада је потребна хитна интервенција.

Немојте бити лењи да погледате испод аутомобила, тамо би требало да буде чисто. Тачке црвене боје ће указивати на цурење уља из мењача. Редовна провера нивоа уља је неопходна. Нормално, требало би да буде провидан, црвенкасте боје. Нема мириса спаљених или замућених нијанси! Ако се појаве, време је да промените уље.

Неисправности у аутоматском мењачу често настају због неправилне употребе. Мењач постаје неупотребљив због недовољног нивоа уља или његовог прегревања. Из тог разлога, зупчаници се троше, машина може да се тргне приликом пребацивања брзина. Као резултат, било који део аутоматског мењача може покварити. Ударци током кретања указују на прегревање уља и проблеме у телу вентила.

Агресивна вожња са јаким убрзањима и успоравањима довешће до брисања детаља. Не додаје издржљивост кутији и вожњу у саобраћајним гужвама, клизање. Све ово доводи до прегревања кутије и лоше утиче на њено опште стање.

Све грешке су подељене у две подгрупе. Могу се појавити у

• електронски контролни систем,
• механички и хидраулички делови мењача.

У случају квара, аутоматски мењач прелази у хитни режим, односно прелази у трећу брзину и не прелази. Одговарајућа икона се појављује на табли.

Ако су се појавили проблеми са електроником, онда их неће бити могуће поправити поправком аутоматског мењача. Због тога је важно разумети природу кварова.

У дијагностици, главна ствар је прикупити потребне информације и правилно их протумачити. Због тога је боље обратити се специјалистима. Утврдите у чему је проблем у сервису и поправите га сами. Без одговарајућег искуства и опреме, потрошићете много времена на дијагностику. Постоје механичка и компјутерска дијагностика.

Општа шема за спровођење дијагностичких процедура:

• проверите уље
• проверите рад мотора у празном ходу, прикључне тачке електричних инсталација и каблова,
• одредити кодове грешака за рад управљачких јединица (ЦУ) мењача и мотора,
• означите кутију на аутомобилу без кретања,
• проверите аутоматски мењач у покрету,
• проверите притисак унутар контролног система.

Ако су узрок кварова проблеми са електроником, онда највероватније нећете морати да растављате и растављате аутоматски мењач. Дијагностику кварова у овом систему врши контролна јединица. Он прати сигнале сензора, преносни однос мењача и отпор излазних кола. Може доћи до кварова таквих делова и склопова:

• улазни сензори,
• електронска контролна јединица,
• извршни уређаји контролног система,
• кршење интегритета електричних прикључака.

Рачунар за пренос прима сигнале од различитих сензора. Ако су неки параметри ван норме, уписује се код овог проблема (ДТЦ) у меморију. Такве бројеве можете дешифровати помоћу посебног скенера.

Ово су главни проблеми самог аутоматског мењача. Они су условно подељени у три подгрупе:

1. Оштећења фрикционих група, чаура и кућишта, чељусти, планетарних зупчаника, пумпе и друге механике.
2. Квар трансформатора. Ово укључује:
   • прекид жице,
   • механичко уништавање лопатица,
   • квачило за прелазак,
   • хабање главне квачила за закључавање,
   • смањење притиска заптивке клипа.
   • Проблеми са механиком хидрауличне плоче.

Ако је дијагноза била успешна и не можете без демонтаже, прелазимо на ову фазу поправке аутоматског мењача.

Биће вам потребан посебан лифт, или барем рупа за гледање. Као и прикључак за пренос и сет кључева. Боље је извршити такву процедуру у посебно опремљеној гаражи или кутији. Било би корисно позвати неколико физички јаких момака да помогну у премештању уклоњене кутије. Њена тежина је изнад моћи чак и веома јаке особе. Даљи акциони план:

1. искључите све комуникационе цеви и каблове;
2. одврните вијке за причвршћивање претварача обртног момента, као и мембране замајца мотора;
3. уклоните и померите мењач;
4. проценити обим штете и наставити са поправком.

Пре уклањања мењача, уље из њега се не може испразнити. Међутим, не заборавите да замените посуду на месту причвршћивања цеви за довод уља када их искључите - у супротном ћете добити ружну локвицу под ногама.

Све радње морају бити опрезне. Изненадни покрети могу оштетити уторе улазног вратила мембране.

Поправку аутоматског мењача урадите сами најбоље је урадити приручник компаније и штампани дијаграм мењача. Прво морате прегледати све системе који опслужују мењач, носаче и блокове. Онда почињемо са поправком. За ово:

1. Растављамо мењач, оперемо и осушимо делове и проверавамо да ли има недостатака.
2. Мењамо све заптивке, заптивке, као и похабане делове.
3. Уклоните блок инхибитора и посуду. Чистимо прљавштину изнутра. Изгледа као метални магнетни чип.
4. Уклоните прстенасте жице из утикача и гурните их унутар утикача.
5. Уклоните хидрауличну јединицу, олабавите завртње кочионог трака. Перемо хидрауличну јединицу.
6. Квачила, зупчаници и планетари се проверавају на истрошеност. Заменимо ако постоји таква потреба. Све унутрашње гумене траке морају се променити!
7. Отварамо пумпу за уље. Проверавамо све детаље, посебно филтер. Ми мењамо оно што је већ одслужило своје време. Користимо упутство како не бисмо мењали делове на местима.
8. Вадимо вентиле и опруге. Вентили за испирање. Њихово лепљење може бити узрок неправилног рада аутоматског мењача. Мењамо опруге акумулатора ако су покварене.
9. Враћам све на своје место. Важно је ништа не збунити!
10. Замените прстенове и фрикционе завртње.
11. Проверавамо склоп мењача и велики клип и стављамо пумпу за уље на место.

Монтажа је обрнутим редоследом.

Постоје неке тачке које је пожељно узети у обзир приликом поправке. Често је проблем са радом мењача повезан са филтером. Нећете моћи да га промените без уклањања тела вентила. А када се уклони, заптивка се ломи. Да бисте га заменили, мораћете у потпуности да раставите тело вентила.Исто важи и за опругу акумулатора од прве до друге брзине. Посебан лимитер не дозвољава да га уклоните без растављања тела вентила. Све заптивке кућишта вентила су веома сличне, немојте их мешати. Приликом састављања тела вентила, затегнемо га момент кључем. Овде је важно не претерати.

Ако су сви кварови елиминисани, уграђујемо аутоматски мењач. Тренутак је одговоран, журба је овде неприкладна. Када то радите, треба следити следеће смернице:

• Приликом уградње аутоматског мењача на своје место, мембрана се проверава да ли је крајње отпуштање помоћу индикаторске главе. Ако дође до таквог квара, онда се мора заменити.
• Радијатор се испира док бензин не буде чист. Затим се у гаснотурбински мотор сипа литар мењачког уља и ставља на улазно вратило. Неопходно је постићи поуздану везу и потпуно уклапање. Затим морате да спојите мотор са кутијом дуж иглица за центрирање. Цартерс се морају у потпуности спојити.
• Затезање вијака у кутији је следећи корак. Након тога се проверава одсуство празнина преко целе равни. Након повезивања свих аутопутева, проверавају се исправне везе.
• У завршној фази се сипа уље и проверава се рад аутоматског мењача при малим брзинама мотора.

Почевши са уградњом кутије, обавезно проверите присуство игле за центрирање на прирубници картера мотора - требало би да их има два. Ако нема барем једног, немогуће је монтирати аутоматски мењач.

Поправка и дијагностика аутоматског мењача својим рукама није лак, али изводљив задатак. Одабиром аутомобила са аутоматским мењачем, почетници сматрају да је поправка код куће немогућа. Ово није истина. Али пре него што одлучите да обављате тако одговоран посао код куће, потребно је да измерите све своје могућности. Тада нећете очекивати непријатна изненађења током поправке.

Поправка било ког аутоматског мењача од 1 дана

ЦВТ, ДСГ, претварачи обртног момента, нови и прерађени аутоматски мењачи, резервни делови

#1 Порука никвт » Нед мар 28, 2010 4:40 пм

#2 Порука акппист » Нед мар 28, 2010 4:47 пм

#3 Порука никвт » Нед мар 28, 2010 6:06 пм

#4 Порука никвт » Чет Апр 01, 2010 4:14 пм

#5 Порука Одесса » Чет Апр 01, 2010 4:31 пм

#6 Порука никвт » Чет Апр 01, 2010 4:33 пм

#7 Порука Одесса » Чет Апр 01, 2010 4:37 пм

#8 Порука никвт » Чет Апр 01, 2010 4:40 пм

#9 Порука Одесса » Чет Апр 01, 2010 4:50 пм

#10 Порука никвт » Чет Апр 01, 2010 4:53 пм

#11 Порука Одесса » Чет Апр 01, 2010 5:07 пм

#12 Порука михаилрр » Суб Апр 03, 2010 13:41 пм

#13 Порука никвт » Суб Апр 03, 2010 4:05 пм

#14 Порука михаилрр » Суб Апр 03, 2010 6:27 пм

#15 Порука никвт » Суб Апр 03, 2010 23:11 пм

Корисници који прегледају овај форум: нема регистрованих корисника и 12 гостију

Компанија АГРЕГАТКА је савезна мрежа техничких центара чија је основна специјализација поправка и одржавање аутоматских мењача свих врста, укључујући роботске мењаче са двоструким квачилом, ЦВТ мењаче и класичне хидромеханичке аутоматске мењаче.

Компанија АГРЕГАТКА је савезна мрежа техничких центара чија је основна специјализација поправка и одржавање аутоматских мењача свих врста, укључујући роботске мењаче са двоструким квачилом, ЦВТ мењаче и класичне хидромеханичке аутоматске мењаче.

Шта се може урадити са кућиштем мењача.

Можете променити лежајеве осовине, за то морате гурнути причврсни прстен и пажљиво радити са главама великих пречника и чекићем.

Тамо је такође фиксиран ЗКС зупчаник у празном ходу. Ту је и помоћно вратило са зупчаником и смањеним фрикционим квачилом. Користи се када је селектор у "1" - приметићете да само у овом положају у првом степену преноса постоји кочење мотором.
Генерално, можете га раставити - само стисните осовину у кутију и померите зупчаник, лежајеве и фрикционо квачило на страну. Матицу (постоји) није потребно одвртати.Све исперите, замените уљне заптивке на вратилу, раставите и исперите фрикционо квачило, промените гумене траке и дискове на њему. Јесам, пошто је комплет за поправку имао челичне дискове и гумене траке за ову осовину. Али генерално, не можете додирнути. Приликом поновног састављања, према упутству, мора се уградити нова АТП вођица (иако је стара била као ништа).

На кутијама са контролом кабла, можете променити малу заптивку вратила управо овог кабла. Замените десну унутрашњу заптивку ЦВ зглоба.
Све, отворила се главна шупљина кутије.

Уклоните чахуру мењача за ход уназад, игличасти лежај и 3Кс зупчаник са излазног вратила. Одврните завртањ са виљушке ЗКС мењача, уклоните виљушку заједно са прстеном бирача. Сада повуците обе осовине заједно.

Затим се диференцијал уклања као склоп.

Замените уљне заптивке левог унутрашњег ЦВ зглоба, улазног вратила у кућишту претварача обртног момента.
Будите пажљиви када уклањате заптивке! Не оштећујте тело, алуминијум је, лако се гужва и гребе. Грубе огреботине се могу истрљати брусним папиром #600 натопљеним у АТП пола сата. Подмажите нове заптивке АТП-ом. Користио сам чекић приликом уградње - нежно лупкајући по кутији за пуњење у круг, најзаморније је возити прве милиметре целим обимом.
Ту је и заптивка контролног вратила (која преноси прелазак режима са кабла селектора на ручни вентил кутије). Овај печат се лако мења.

Уклоните филтер (може се уклонити у принципу и одмах након отварања кућишта
Изгледа наводно чисто, али чим почнете да га перете као прљавштину, као из чизме...
Нећу да купујем нову, опрао сам је скроз, а и иза зидова.
Упалио сам батеријску лампу одоздо за чишћење

генерално, многи препоручују да га промените, да је била прљавштина у смећу, сигурно бих то учинио!
Испитујемо осовину

не би требало да утичу на рад, али откуд ово срање, гледао сам слике ко га је поправљао — исти насилници... е, не личе на фабричке!
Затим видимо заптивке на вратилу

И види куда иду
наставак следи.

Шта се може урадити са кућиштем мењача.

Можете променити лежајеве осовине, за то морате гурнути причврсни прстен и пажљиво радити са главама великих пречника и чекићем.

Тамо је такође фиксиран ЗКС зупчаник у празном ходу. Ту је и помоћно вратило са зупчаником и смањеним фрикционим квачилом. Користи се када је селектор у "1" - приметићете да само у овом положају у првом степену преноса постоји кочење мотором.
Генерално, можете га раставити - само стисните осовину у кутију и померите зупчаник, лежајеве и фрикционо квачило на страну. Матицу (постоји) није потребно одвртати. Све исперите, замените уљне заптивке на вратилу, раставите и исперите фрикционо квачило, промените гумене траке и дискове на њему. Јесам, пошто је комплет за поправку имао челичне дискове и гумене траке за ову осовину. Али генерално, не можете додирнути. Приликом поновног састављања, према упутству, мора се уградити нова АТП вођица (иако је стара била као ништа).

На кутијама са контролом кабла, можете променити малу заптивку вратила управо овог кабла. Замените десну унутрашњу заптивку ЦВ зглоба.
Све, отворила се главна шупљина кутије.

Пажња! Мрежа ауто сервиса по повољним ценама. БЕСПЛАТНА провера поравнања точкова! Без редова! Поправка истог дана!

Преузмите/одштампајте тему
Преузмите тему у различитим форматима или погледајте верзију теме за штампање.

Аутоматски мењач је најскупљи део аутомобила за поправку, због чега је, када се појаве први знаци квара, потребно одмах отклонити квар. Ако се то не уради на време, у будућности се то може претворити у озбиљније проблеме. А ако контактирате специјализовану службу, онда поправке тамо могу бити веома скупе. Аутомобилисти, након проучавања тржишта резервних делова, долазе до једног закључка - да је поправка "уради сам" прилично добра идеја, јер ће се моћи много уштедети.

Припремили смо овај чланак посебно за оне који никада нису наишли на проблеме у мењачу, а такође и ако планирате да га сами поправите.Детаљно ћемо вам рећи на примеру како се аутоматски мењач срв рд1 поправља сопственим рукама. Такође ћемо поделити са вама занимљива сазнања, која ће вам у будућности помоћи да продужите животни век вашег аутомобила.

У 21. веку су осигурани апсолутно сви аутомобили који се крећу по путевима, у случају квара може се покрити већина трошкова. Али осигурање такође наводи услове да се поправке и одржавање могу обављати само у специјалним аутосервисима. У супротном, ако је изненада поправка обављена на другим местима или самостално, све гаранције ће бити изгубљене.

А ако се ипак одлучите да сами обавите поправку, онда треба да будете свесни да ако демонтирате било који део машине, нико вам неће платити штету нанесену на њој.

Строго је забрањено померање аутомобила вучењем, посебно ако у кутији има вишка уља. Не заборавите да промените уље у аутомобилу - препоручује се то на сваких 20 хиљада километара. Ово је, наравно, индивидуални индикатор и зависи од многих других фактора, али свакако га морате мењати чешће од једном годишње. Превише уља у кутији такође није добро, јер ће почети да се пени и неће лоше уклонити топлоту из трансмисије. Због тога је препоручљиво увек проверити уље када идете на дуга путовања.

Цео процес се одвија према следећем плану:

Уклањање кутије из кућишта.

Нови комплет резервних делова.

Структура свих АККП је иста, па стога неће бити потешкоћа. Разлике су само у уређају за контролу преноса, може бити или електронски или хидраулички. И тако ће процес поправке имати мање разлике.

Већина проблема са мењачем настаје због неправилног рада возила. Сада ћемо са вама поделити главне факторе који даље доводе до прекида целокупног преноса:

Недовољан или превисок ниво уља, због тога се зупчаници брзо троше и може доћи до трзаја и кварова приликом пребацивања;

Вуча, већ смо причали о томе, и морате запамтити да не би требало да вучете аутомобил;

Оштро кочење и убрзање такође доводе до брзог хабања делова;

Ручица мењача је заглављена - сазнајте више о томе како се поправља аутоматски мењач

Пожељно је да се кварови у мењачу открију у првим фазама, тако да не морате потпуно да сређујете мењач и трошите много. Постоји много знакова проблема у кутији, али ми ћемо вам рећи оне најчешће:

Карактеристични звуци приликом мењања брзина, може бити присутан и страни мирис;

Ако се мењач уопште не укључи, то је знак озбиљног проблема и биће потребно извршити хитне поправке;

Увек треба да проверите површину испод аутомобила, не би требало да буде мрља. Ако се пронађу, онда то указује на цурење и овај проблем ће се морати решити.

Поправку овог аутомобила могу обавити и стручњаци и сопственим рукама. Као и код свих аутомобила, да бисте раставили кутију, морате је уклонити. Да бисте то урадили, одвојите подоквир, раставите доње стабилизаторе. Процес поправке се састоји у растављању кутије, идентификовању проблема и њиховом отклањању, а затим обављању свих ових радова обрнутим редоследом. Не заборавите да проверите рад претварача обртног момента и интегритет његовог уређаја. Јер делови могу да се истроше тамо, а ово није добро.

Затим треба проверити стање фрикционих одељења, они могу врло често да покваре, углавном због наглог кочења. Након што сте урадили све тачке, морате да монтирате кутију назад у аутомобил.Пре свега, сви прикључци, а затим претварач обртног момента, и на крају, поправите преносно кућиште. Треба напоменути да такав рад без грешке захтева барем минимално знање о структури аутомобила. Аутомобил Хонда ЦР-В можете поправити својим рукама, али ипак постоје такви случајеви да се морате обратити професионалцима у сервису.

Кутија је веома сложен механизам на који се мора пазити, иначе може довести до негативних последица. Ако се правилно бринете о аутомобилу, поправка кутије можда неће бити потребна ни након 250 хиљада километара. Зато покушајте да возите исправно и не силујте свој аутомобил. Пример добре услужности су јапански аутомобили из 80-их. Неки од њих су већ прешли око милион хиљада километара. Не заборавите на свој аутомобил, а онда ће вам служити много година без већих поправки.

Надамо се да вам је наш чланак био користан и да сте успели да схватите како да правилно поправите аутоматски мењач Хонда СРВ РД-1 сопственим рукама. Не треба чекати најгори сигнал из вашег аутомобила да не бисте морали да га мењате. Обратите пажњу чак и на мале знакове, а онда ће вам аутомобил захвалити дугим животним веком. Желимо вам успех!

сви 4-брзински мењачи имају сродни дизајн - М4ТА / С4ТА / МДМА / МДЛА / С4КСА, СКВА

МРВА/МЦВА ЕЛЕМЕНТ БЗКА/МЗКА

МП1А, МПЈА/ А6ВА/ АОИА/ БОИА/ МПОА/ МПКСА/ МПВА

ХОНДА аутоматски мењачи се издвајају од осталих произвођача аутоматских мењача.

Хонда мењачи се суштински разликују од остатка света, посебно по томе што не користе планетарне зупчанике. Они су конструктивно много једноставнији, масивнији и, као резултат, много поузданији. У поправке долазе скоро као ручни мењачи – ретко и са веома великом километражом. Али Хонда аутоматика, као и остатак света, и даље има „слабе тачке“ електронске контроле мењача: фрикционе дискове, соленоиде - електромеханичке вентиле и тело вентила.

Хонда је давала имена својим бројним модификацијама насумично, користећи слова (МДЛА) сва у низу, као на регистарским бројевима аутомобила. Заједно са словима почели су да се користе бројеви (као што је бестселер - М4ТА). Једини корисни образац који се може пратити је да за аутомобиле са погоном на све точкове и предњим точковима, модификација обично има иста-различита слова # 3: МДМА (погон на сва четири точка) и МДЛА (предњи). Такође, понекад се такве замене слова примећују у аутоматским машинама за исти модел аутомобила, али произведене у различитим фабрикама (на пример, у популарној кутији Аццорд 98: амерички склоп - БАКСА, јапански - МАКСА)

На које аутомобиле Хонда су уграђени ови најпопуларнији 4-минобацач - погледајте табелу са леве стране. Ову класу машина 4АТ најчешће срећемо на: Цивиц, Аццорд, ЦР-В, Одиссеи, Прелуде, Елемент и на Акуровски 2.2ЦЛ - 3.5 РЛ, Интегра, Легенд, НСКС.

Најпопуларнија породица 4-брзинских 3-осовинских мењача су М4ТА (МДМА/ МРВА/ МДЛА) - Хонда (ЦР-В) са мотором од 2 до 2,4 литра од 1997-2001. Хонда машине се разликују по својој поузданости и непретенциозности. Због тога неки власници заборављају да прате квалитет уља и мењају га на време заједно са филтером. То доводи до контаминације вентила и соленоида кућишта вентила, нестанка уља и убрзаног хабања заптивних прстенова, тарних квачила и чаура. Нормална километража пре првог ремонта се сматра 300-400 ткм.

Покупите комплете за поправку

У Хонда машинама које се не могу убити, први обично захтева поправку (замена потрошног материјала) је претварач обртног момента - 380001.

Типичан ремонт са преградом почиње у старости са заменом уља и металним филтером са металном мрежицом - М4ТА филтер 96-98. - бр. 380010.

Са променом тела вентила, носач филтера је промењен за накнадне модификације 99-2001 (Цивиц / ЦРВ) - 380010АБ.

За старе машине мајстори уграђују екстерни магнетни фини филтер - 100019,

Главни спољни фини филтер помаже у одржавању транспарентности уља и потискује хабање фрикционих јединица.Ово се препоручује за све аутомате који имају стандардни филтер са металном мрежицом. Спољни филтер - 100019 на старим машинама вреди проверити да се мења сваке године или сваких 10 ткм. Више детаља - овде .

Од 2002. године, уз употребу синтетичких уља за своје кутије, Хонда је прешла на пластичне филтере са филцаном мембраном (МРМА / МРВА / МЦТА) - 380010Ц.

Да би се ремонтовала ова фамилија кутија филтера, често се наручује комплетан комплет заптивки и уљних заптивки са квачилом и челичним дисковима - Мастеркит, састављен овде - 380007.

Овде су састављени сви комплети за поправку заптивки и уљних заптивки за Хонда 4-брзинске аутоматске мењаче - 380002.

– Комплет за поправку заптивки и заптивки за М4ТАМДМА (погон на сва четири точка) и МДЛА (предњи) 1997-2001 - бр. 380002А. ( С4КСА / М4ТА / МДМА / С4ТА / МДЛА / СКВА ) - најпопуларнији у ремонту ЦР-В.

Сродна кутија за ову породицу је такође инсталирана Ацура Интегра у истим годинама С4КСА (96-99) и СКВА (2000-02). Комплет укључује све потребне и обавезне заптивке и заптивке за преграду.

- Машине су ређе у поправци ЦР-В иста производна серија од 2002-04 - МРВА за погон на сва четири точка и МЦВА - за погон на предње точкове.

- Комплет за поправку заптивки и заптивки - бр. 380002Ц. ( МРМА/МЦВА/ МРВА/МКЗА/МКИА/ ГППА/ГПЛА/ МЗЈА/МЗХА/ БЗЈА/БЦЛА/МЦЛА/ БЗКА/МЗКА/БЗНА/МНЗА/ МЦТА/МРЦА/БЗХА ). Чешће наручују Оверол од Прецисион-а.

ЦР-В 02-04 МРВА/МЦВА. Овај комплет је такође погодан за сродне аутоматске машине Хонда Елемент БЗКА-МЗКА (2ВД + 4ВД) које су произведене пре 2006. године.

– За Хонда Цивиц комплет заптивки и заптивки за поправку – бр. 380002Б .

Усклађен је за сва издања од 97-98 (Б4РА, Б46А, М4РА), 99-2000 (БДРА, С4РА) и 2001-05 (БМКСА, СЛКСА).

– Одвојени комплет за поправку заптивки и заптивки за 4АТ Аццорд и Ацура 2.3 ЦЛ – # 380002Д . (погодно за јуришне пушке 98-02 Аццорд, амерички склоп - БАКСА, и јапански - МАКСА. Такође се користи за преградне пушке Ацура Б6ВА (98-99) и Прелуде М6ХА од 1997-2001).

За старије верзије аутоматских машина до 97 година (МП1А, МПЈА/ А6ВА/ АОИА/ БОИА/ МПОА/ МПКСА/ МПВА/ ПКС4Б/ ПКС4Б/ АПКС4/ АПКСА/ МП1А) Аццорд (МПЗА. ), Прелуде (МП1А. ) и Ацура 2.2ЦЛ (А6ВА) одговарајући комплет за поправку заптивки и заптивки - # 380002Е .

Комплет за поправку заптивки и заптивки бр. 380002Г (МПЗА, Б7ВА, Б7КСА, М7ЗА, Б7ИА, Б7ТА) је комплетиран за моћне кутије Ацура 3.0 ЦЛ М7ЗА (96-99). Такође одговара Аццорд В6 (Б7КСА 98-02) и Одиссеи 99-2001 са Б7ИАБ7ТА кутијама.

Ређи Овероли за остатак 4-брзинске аутоматике Хонда / Ацура, погледајте испод броја (погледајте назив аутоматског мењача у опису комплета) - 380002.

Избор трења

При сваком ремонту се мењају трење квачила са комплетом 380003 или појединачно - 380100 и челичним дисковима са целим комплетом - 380004.

Најкомплетнији комплет за поправку квачила и челичног диска са комплетом заптивки - Мастеркит № 380007 .

Хонда квачила су обједињена у исто време (2-3 популарна типа се користе у већини пакета квачила и на већини машина - на десној страни) и веома индивидуални (огромни број малих серијских модификација аутоматског мењача са неколико сопствених, различитих квачила).

Дакле, сви бројеви квачила се прикупљају под једним бројем (380100 - притисните број на наранџастој позадини да бисте пронашли своје квачило) и бирају се према три параметра: пречник (спољни), дебљина и број зубаца.

Хонда квачила живе веома дуго, али након разраде огромног ресурса за фрикционе квачила (преко 300 ткм) или засићених сагорелим уљем, произвођач препоручује да их замените целим комплетом, чак и ако, након спољашњег прегледа, старе облоге немојте изгледати потпуно истрошено. Они су апсорбовали изгорело уље и значајно смањили њихову адхезију и карактеристике преноса топлоте, што доводи до непријатних удара при пребацивању и непотребних динамичких оптерећења на истрошене компоненте мењача. До хабања квачила обично долази због гладовања уља, па се препоручује да све старосне Хонде прате ниво и квалитет уља.

Основно квачило Хонда #380100БД - карактеристике: [38Тк1.9к116к81.8] где опис значи:

1.9 мм - дебљина,

116 мм спољашњи пречника квачило, и

81.8 мм ентеријер повратни пречник челика диск.

Замените истрошене соленоиде прекидача електрорегулатора: - Бр. 380423А (притисак у линији)

Соленоид за закључавање квачила 380425Б и такође популаран у замени:

– Соленоид за закључавање квачила # 380425Д .

Соленоиди у свом дизајну имају заменљиви анодизовани хидраулични плочасти елемент, који је првенствено подложан хабању. Промене после вожње од 200 ткм.Рад у прљавом и прегрејаном уљу значајно смањује његов ресурс.

– Вреди проверити стање најпопуларнијих заменских лежајева истакнутих у Каталогу ( лево ) наранџастом.

– Замените развијене регулаторе тела вентила ( 380924 ).

Да бисте идентификовали потребне резервне делове за поправку - користите одговарајућу страницу онлине продавнице (М4ТА - на пример) одељак "Кетови за поправку". За тачну поруџбину биће вам потребан ВИН код аутомобила.

Актуелну цену и доступност можете пронаћи кликом на број дела.

Здраво! Одлучио сам да променим аутоматски мењач, имам десни волан 1997, звао сам Владивосток да наручим, рекли су ми да највероватније имам С4ТА кабл. Али за сваки случај, завукао сам се испод филтера за ваздух, на кутији је ознака М4ТА-3015384. Поново сам звао Владивосток и рекли су ми да имам електронску кутију и коштаће 3 пута скупље, а они уопште немају, само С4ТА кабловске. Звао сам Омск на анализу, рекли су ми да су и М4ТА на кабловску и да је могуће заменити М4ТА са С4ТА, али ако су оба кабловска и у бројевима оба аутоматска мењача прва цифра ће бити иста , наводно указује на погон неке врсте вентила: 1-кабл, 3-електронски. Како још увек разликовати кабл М4ТА од електронског и да ли се кабл М4ТА може заменити каблом С4ТА?

М4ТА. Ова кутија има СДМА „близанац“, али је инсталирана на аутомобилима америчког тржишта. М4ТА је инсталиран на аутомобиле до и укључујући модел године 98, затим је инсталиран МДМА. Постоје машине у којима је уместо М4ТА инсталиран МДМА. Истина, Д3 режим ће престати да постоји као резултат такве замене, али вози без икаквих проблема. Дакле, о некомпатибилности М4ТА - ово је потпуна колотечина. Лакше је пронаћи горе поменути кабл С4ТА.

Ако у почетку имате електронски, онда ово питање уопште није релевантно.

Генерално, уместо С4ТА, можете инсталирати М4ТА, МДТА без проблема, али обрнуто!

Хвала на коментарима. Реците ми свеједно, како разликовати кабл М4ТА од електронског? Где тражити? ако је могуће са везом до фотографије. иначе ме продавци питају какав М4ТА имам, али не знам глупо.

и да ли је могућа замена кабла М4ТА каблом С4ТА

После слова следи број, на пример М4ТА-1. , или М4ТА-3. . Исто је и са С4ТА. Дакле, ова цифра означава погон вентила: 1-кабл, 3-електронски.

Ако погледате машину монтирану на мотор, онда испред, испод носача левог доњег јастука, треба да иде кабл или треба да буде конектор.

Том079: и да ли је могуће заменити кабл М4ТА каблом С4ТА #

Месије: Том079: и да ли је могуће заменити кабл М4ТА каблом С4ТА # #
Месије: Моћи. #

Не знам . Ако је ауто 4ВД, онда дефинитивно НЕ. Ако 2ВД - онда је у принципу могуће. Али може бити изненађења у тренутку промене степена преноса. Или ће „ударац” бити благи или „сустићи”. Из личног искуства.

Генерално, испоставило се да још увек имам електронску кутију, прво број М4ТА-3015384 и друго, на гасу је једна сајла а не два. Пицхал.

Да ли постоје електронски С4ТА који ће ми одговарати? Или је потребно или тражити исти М4ТА или СДМА?

Том079: И у чему је проблем? Не постоји могућност куповине М4ТА електронске?

за владм: У Владику су пронашли 1 кутију за 27 рубаља на још два места, Краснојарск и Омск, уопште нису имали електронске кутије. У Омску је коштао 35 рубаља. А за С4ТА кабл су тражили само 12, разлика је приметна.

Довољно ? Мислим да нема смисла изигравати се - треба узети своје и обући га. Поготово што имате 4ВД!

за владм: Дај ми неке контакте.

Том079: Чељабинск

Кутија М4ТА (без кабла, тзв. електронска) мења се у С4ТА (са каблом) тестирана на ЦР-В 1998, Б20Б, М4ТА-3, доставићу писмени извештај у блиској будућности.

Ако је могуће, направите извештај са фотографијом, додајте тему Б ФАК.

Андрез82: Кутија М4ТА (без кабла, тзв. електронска) мења се у С4ТА (са каблом) тестирана на ЦР-В 1998, Б20Б, М4ТА-3, 4ВД Ускоро ћу дати писмени извештај.

Све је било као и обично, без проблема сам се одвезао до гараже, оставио два сата испред гараже, па укључио Д4 и ауто се откотрљао низбрдо као у неутралном.

Потрага за јуришном пушком М4ТА-3 на аутодемонтажи у Иркутску није дала резултат, па је одлучено да се покуша инсталирати С4ТА-1. Ова кутија је купљена за 10.000 рубаља. Пронађен је и држач за причвршћивање сајле аутоматског мењача и дворебраста полуга гаса.

Нажалост, нисам сликао замену.

Нећу описивати демонтажу постојећег аутоматског мењача, тамо је све једноставно.

Приликом уградње новог аутоматског мењача, успут су замењени заптивка радилице, уљна заптивка претварача обртног момента и две уљне заптивке погонског вратила.

Након уградње нове кутије, повезујемо све електричне конекторе осим конектора за линеарни соленоид, јер. на С4ТА-1 не постоји и конектор главног вратила не долази до сензора, јер овај сензор се не налази поред линеарног соленоида, већ поред соленоида контра вратила. Да се ​​жице не би поквариле, приликом демонтаже су пронађени одговарајући конектори за парење и направљен је продужни кабл. Да не би било кода грешке за линеарни соленоид, уклоњен је из старе кутије, умотан у полиетилен, фиксиран на погодном месту (како не би висио на жици) и конектор је једноставно спојен на њега.

На кућишту лептира за гас су две празне рупе са навојем, на њих је причвршћен држач кабла аутоматског мењача и у складу с тим је фиксиран омотач кабла аутоматског мењача, ручица гаса прелази у двожичну за коју се причвршћују кабл за гас и кабл аутоматског мењача.

Могуће је да ће након укључивања паљења Д4 трептати (грешка линеарног соленоида), тада је потребно обрисати меморију грешака.

Изворна контролна јединица узела је сурогат кутију за своју. Иако је било разговора да је потребно уградити контролну јединицу из аутоматског мењача С4ТА.

Такође ћете морати мало да подесите кабл аутоматског мењача.

Радови су обављени у једноставној гаражи.