Поправка мотора Ауди а4 уради сам

АДП мотор је инсталиран на аутомобилима:

Волксваген Пассат Б5 / Волксваген Пассат Б5 (3Б2) 1997 - 2001
Волксваген Пассат Вариант Б5 / Волксваген Пассат Вариант Б5 (3Б5) 1997 - 2001

Ауди А4 Б5 / Ауди А4 Б5 (8Д2) 1995 – 2001
Ауди А4 Авант Б5 / Ауди А4 Авант Б5 (8Д5) 1996 - 2002
Ауди А4 Цабриолет / Ауди А4 Цабриолет (8Г7) 1997 - 2000

Поздрав господо. Уопште, морао сам да седим у ципелама аутомеханичара, да тако кажем. службе су веома похлепне. Имао сам проблем, на другом цилиндру је била стална детонација. Стигавши тако у гаражу, одлучио сам да измерим компресију. Резултат мерења (у заградама су подаци са додатком 5 коцки чистог моторног уља): 13,8 10,5 (14) 12,5 11,5 (12,5). Као што видите, компресија уља, тј. Ово су клипни прстенови. Одлучено је да отворим двигло и променим прстенове (као резултат тога, променио сам више делова него што сам морао, да тако кажем, да се не бих попео двапут). Ево делова које сам купио:

1. Клипни прстенови Махле (номинална величина)
2. Вицтор Реинз заптивка уљног корита
3. Вицтор Реинз заптивка усисног разводника
4. Заптивка главе Вицтор Реинз
5. Вицтор Реинз заптивка издувног колектора
6. Вицтор Реинз заптивка поклопца вентила
7. Филтер за ваздух и уље Кнецхт/Махле
8. Поклопац разводника и Беру клизач
9. Лежајеви клипњаче Колбеншмит
10. Вицтор Реинз вијци главе цилиндра
11. Вицтор Реинз заптивке вентила
12. Све остало (ВАГ шрафови, Вицтор Реинз заптивка брегасте осовине, ВАГ крекери, СВАГ завртњи клипњаче, заптивке, итд.)
13. Комплет усисних и издувних вентила Фрецциа (Италија) (Купљени су у комплету, јер су се стари вентили, тачније један вентил испоставило да су криви и уопште нису трљали, одлучено је да се замени сви вентили у потпуности)

Па идемо. Мислим да ћу укратко описати стандардни поступак растављања „њушке“ Аудија, повремено додајући слике процеса. Ми заправо извлачимо чепове браника са десне и леве стране. У простору утикача налазе се по два завртња за шестоугао са сваке стране, одврћемо их. У ствари, заборавио сам. Прво, пре растављања Обавезно одспојите батерију, најбоље два терминала. Затим сам уклонио предње точкове и ставио ауто на постоље. У сваком ормарићу одврћемо три завртња за малу ТОРКС млазницу (извини, нисам се сетио које су млазнице биле потребне, користим сет Форце). Скидамо браник са обе стране и одводимо га на страну. Видимо испред себе држаче на којима је постављен браник

Завртимо вијак у празно уво левог носача, али не у потпуности. Завртње које је одшрафљено из простора чепова браника) Да би њушка остала на њима. Затим потпуно одврните и уклоните фарове, причвршћујући крила на предњи део аутомобила. Генерално, изврћемо све што спречава уклањање њушке из аутомобила. Уклонимо облогу са резервоара серво управљача, тамо видимо конекторе који седе на носачу. Све их искључујемо ради веће јасноће и једноставности, такође одвајамо конектор од компресора клима уређаја на левој страни аутомобила) Иначе, заборавио сам да кажем, чим скинете браник, одврните шоље (тако да да кажем, пластична облога на радијатору клима уређаја), видећете славину у доњем десном углу радијатора, ставите је на одговарајући комад црева на њу и замените празну посуду. Тако ћете спојити антифриз, али не сав. Антифриз се може испразнити из блока одвртањем завртња за одвод испод пумпе. Испразните антифриз, оставите га на страну, још нам не треба. Након што сте одврнули све завртње који држе њушку и одвојили конекторе, уклоните њушку и оставите је на страну да не омета. Такође ћете морати да одврнете заштитни носач одоздо (ко га има).

Ово је са уклоњеним горњим кућиштем времена. Затим уклоните појасеве. Да бисте уклонили каиш алтернатора, увуците кључ 17 у жлеб и повуците затезач у смеру супротном од казаљке на сату, уметните одговарајући вијак или ексер у посебну рупу и уклоните каиш алтернатора. Успут, пре тога морате уклонити вискозни вентилатор:

Затим уклоните затезач ремена компресора клима уређаја:

Тамо је све једноставно, одврните вијак за затезање компресора, уклоните каиш и одврните вијак који држи затезач.Затим уклоните каиш пумпе серво управљача. На ременици пумпе се налазе 3 вијка за унутрашњи шестоугао, одврћући ове завртње наизменично, држећи каиш другом руком (стискајући његове две половине горњим и доњим длановима, као да правите граничник), уклоните половину ременице пумпе , скините појас, уклоните другу половину. Узгред, заборавио сам да кажем поново, када је уклоњен каиш алтернатора, потребно је одврнути завртње који причвршћују затезач за алтернатор. Да, појасеви су уклоњени. Сада откопчајте горњи поклопац кућишта разводног механизма. Узимамо главу за 20 и почињемо да окрећемо вијак радилице да поравнамо ознаке на брегастом вратилу, радилици, разводнику и у звону замајца / мењача:

Када су се ознаке свуда поклопиле, онда замолите помоћника, закључавајући радилицу главом и чегртаљком за 20, одврните завртње ременице радилице. Затим одврнемо причвршћиваче доњег поклопца зупчастог ремена: 2 вијка за унутрашњи шестоугао, вијак за 13 и подлошку за 10 (подлошка је причвршћена на клин у пределу кућишта пумпе ). Скините доњи поклопац. Сада можете испразнити уље тако што ћете одврнути чеп за испуштање за 19 (некако) са уљног корита. Након што испразните уље, оставите га на страну, више нам неће требати. Такође сам уклонио резервоар расхладне течности да бих га опрао (тј. нисам видео да расхладна течност или зарђала вода плутају у њему). Овде опрано.

Сада, као што видите, расхладна течност је црвена (ружичаста), што је веома пријатно.

Сада можете одврнути пластичну чауру иза главе блока. Два вијка за 13) Антифриз може да излије (барем се мени десило, јер нисам одврнуо и нисам испустио расхладну течност из блока). Сада можете уклонити зупчасти ремен. Након што сте све ставили на ознаке, одврните вијак затезача и одврните сам затезач. Уклонимо каиш, претходно означивши правац његове ротације (казаљке на сату), да бисмо касније све вратили назад). Одврнемо ваљак затезача, извадимо ваљак и ставимо га на страну:

Почињемо да одврнемо завртње поклопца вентила. Скините поклопац, извадите дефлектор уља

Почињемо да одврнемо поклопце брегастог вратила. Прво унакрсно одврните поклопце 5,1,3, затим унакрсно 2 и 4, пола окрета по пролазу, све док се не могу одврнути руком. Затим одврните главу од блока. Ту иде звездица Т55)

Ово су врхови на фотографији. Још су из фабрике. Не жалим се на посао, па је одлучено да одем. Са скинутом главом, ево шта видимо

Сва чађ, глава није уклоњена од 1996)) Дакле, стање је одлично. Ево слике главе са стране вентила. Све гори

Затим сам почео да покушавам да дођем до вијака. Желим да будем сигуран Нема потребе да се одврнете подоквири. Ово је АДП. Једино што треба да олабавите завртње јастука, увуците мотор кроз два блока у држач клима уређаја и подигнете мотор. Затим одврћемо ову "потковицу"

Ова потковица је подршка за мотор и кутију у исто време. Држе га три вијка за унутрашњи шестоугао од 16 до 65, један вијак са навртком од 45 и два вијка од 95) Уклоните потковицу и почните да одврћете завртње палете по ободу. Има их 18, задње је најтеже одврнути, јер. рука је између подрама и палете, не дај Боже да вам дизалица одлети, остаћете без руку, дакле Безбедност је најважнија. Будите опрезни момци). Након што смо одврнули палету, уклањамо је. Неће успети први пут, само ударите чекићем чекићем и ољуштиће се. Видимо рефлектор.

Пажљиво га скините, лако се може сломити. Ево каква је то палета била.

Сада, узимамо главу на 14 и почињемо да одврћемо поклопце клипњаче клипова. Пажљиво извуците, гурајући одоздо, без оштећења рукаваца радилице. Ево их клипова после 15 година рада.

Уклањамо прстенове, покушавајући да не оштетимо ивице клипова, сломио сам пар)) Боже)))

Затим почињемо да перемо клип, или боље речено, премажемо га хемијом, да тако кажем. Користио сам Амваи средство за чишћење пећница

Почнимо са главом. Узимамо комад пластичне флаше, изрезујемо око 20 * 20 цм, претварамо га у цев и стављамо у бунар, претходно скинувши хидрауличне подизаче (пажљиво, без напора) и ставимо их унутра. редоследом када су уклоњени, са вентилима нагоре да уље не исцури. Почињемо да пуцамо на вентиле. Овај процес је описан свуда на Интернету, нема ништа компликовано) Вадимо вентил:

Након прања главе, обришите је сувом тако што ћете је обрисати испред овог растварача. Јер Вентили су нови и треба их брусити. Узимамо пасту за лепљење. Узео сам двокомпонентни, дао нешто око 50 рубаља.Подмазујемо вретено вентила чистим моторним уљем, убацујемо га у вођицу, а са друге стране стављамо црево одговарајуће величине на вретено вентила, наносимо мало пасте за лепљење на скошену завој вентила и почињемо да брусимо вентиле у кружно кретање, стално мењајући положај вентила.

И тако са сваким вентилом, искрено говорећи, руке су ме болеле недељу дана након лаппинга. Затим убацујемо вентиле на њихова места, окрећући главу са радним делом (део који је усмерен на цилиндре), увијамо свеће у рупе за свеће да керозин не исцури и пунимо га керозином , провера цурења.

Почињемо да сакупљамо главу. Убацимо вентил са науљеним шипком, ставимо заштитну капицу на вентил, узмемо заптивку вретена натопљену моторним уљем (пре склапања, само сам сипао све поклопце у теглу уља), и ставио је на шипку . Узимамо МСК извлакач чауре и гурнемо поклопац до краја (не заборавимо да у бунар ставимо пластичну трну коју смо направили од празне пластичне флаше, да не би огребали зидове бунара), затим опруге у редослед да су уклоњени, опружна плоча, и почети да се суше))) Боље је то учинити заједно, заиста можете ухватити хемороиде. Поставили смо хидрауличне подизаче на иста места одакле смо их уклонили.

То сам ја) Дебео, лаппинг вентил.

Заптивач брегастог вратила треба заменити. Поставили смо брегасту осовину:

И причврстимо прави тренутак, прво унакрсне поклопце 2 и 4, затим 1,3 и 5, подмазујући први поклопац са заптивачем, али без фанатизма и на месту где је спој, ближе зупчанику брегасте осовине. Затим сам ставио главу на мале дрвене калупе тако да се вентили испод хидрауличних подизача затворе. Углавном се не препоручује одмах ставити главу, односно покренути мотор. Клип, чист.

Почињемо да стављамо прстенове на клип))) Пажљиво се облачимо како не бисмо сломили прстенове, опет нам је потребан део пластичне боце, трака дужине 5 цм и ширине 1,5 цм. Користите је као водиче, ми ћемо спустите прстенове дуж њих. О да, пре него што посадите прстенове, подмажите жлебове испод прстенова и саме прстенове са доста моторног уља) Мењамо лежајеве клипњаче, такође великодушно подмазујући уљем седишта и саме лежајеве. Поређујемо прстенове као на слици.

Проверио положај прстенова, предложио је добар аутомеханичар Лехан

Узимамо трн за клипове (узео сам универзални), пажљиво ставите клип, гурните га у цилиндар, који је обилно подмазан уљем, лупкајући цилиндар ручком чекића, клип забијамо у цилиндар. Пазите на прстенове, они могу изаћи из трна) Постављајући све клипове на своје место, почињемо да затежемо поклопце клипњаче у правом тренутку. Састављамо све обрнутим редоследом, чистимо остатке старих заптивки, бришемо места за спајање растварачем и стављамо нове заптивке. Заменио сам и заптивке на међувратилу, радилици (постоји заптивка и папирна заптивка, блокирао сам радилицу, наслањајући део радилице кроз даске у блок цилиндра са две даске). Потребно је променити вијак радилице. Стављамо све појасеве на своје место, постављајући их у правом смеру. Ставили смо усисни колектор, издув.

Мењамо заптивке где је потребно, увијамо све у правом тренутку. Стављамо главу овако:

1. Поравнајте клип на приближно истом нивоу

2. Стављамо главу цилиндра, стављамо нове завртње и затегнемо је у правом тренутку, претходно очистивши површине за спајање и УВЕК уклоните преостало уље и расхладну течност из рупа за вијке.
Моменти затезања: 1. 30 Нм 2. 60 Нм 3. Окрените за 90 степени 4. Окрените за 90 степени одређеним редоследом. То је у сваком приручнику за поправку.

3. Поставили смо ознаку на брегасту осовину

4. Сустизање ознаке на радилици

Иначе, ко заиста воли да све ознаке стоје на месту, онда ће бити потребно комбиновати ознаку на међувратилу (тачка) и ременици радилице и истовремено, тако да клизач гледа на ризик на кућиште дистрибутера. Па, то је у суштини све.На првом старту одврнемо свеће, уклонимо конектор са Холовог сензора, извучемо осигурач број 28 (одговоран за пумпу за гориво), долијемо течности и уље према нивоу. Намажемо стартер са неколико приступа 40-50 секунди. Затим стављамо свеће, повезујемо Халл сензор, убацујемо осигурач на место и покрећемо ауто. Ево, после поправке, одлучио сам да угланцам свој шарм.

Није увек лако доћи до закључка о изводљивости комплетног ремонта мотора, јер је неопходно да се заснива на низу објективних показатеља.

Велика километража није довољан показатељ потребе за великим ремонтом, с друге стране, мала километража не искључује потребу за великим ремонтом. Чини се да је најважнији показатељ благовременост рутинског одржавања мотора. Уз благовремену замену уља и филтера, као и када се обаве сви остали неопходни радови на одржавању, мотор поуздано служи више хиљада километара. Напротив, недовољно или неблаговремено одржавање може довести до наглог смањења века трајања мотора.

Повећана потрошња уља указује на хабање клипних прстенова, вођица вентила и заптивки осовине вентила. Уверите се да цурења не изазивају повећану потрошњу уља, па тек онда констатујте да су клипни прстенови и вођице вентила неподобни. Да бисте утврдили вероватан узрок квара, измерите компресију у цилиндрима мотора.

Да бисте утврдили количину посла који треба обавити, проверите компресију у цилиндрима мотора. Такође тестирајте са вакуум мерачем и одредите природу очитавања овог уређаја.

Проверите притисак уља помоћу манометра који је причвршћен на место сензора притиска уља и упоредите резултат испитивања са стандардном вредношћу. Ако је притисак уља низак, узрок могу бити истрошени главни и клипњачи лежајеви или делови пумпе за уље.

Губитак снаге, „пропадање“ мотора, куцање или ударци метала, повећана бука из механизма за дистрибуцију гаса, повећана потрошња горива указују на потребу за великим ремонтом, посебно ако се сви ови знаци ненормалног рада појаве истовремено. Ако перформансе свих подешавања не доведу до побољшања, онда је једини начин да се елиминише ненормалан рад мотора главни ремонт. Ремонт се састоји у враћању делова мотора у стање наведено у техничким подацима за нови мотор.

Током већег ремонта, клипови и клипни прстенови се замењују, цилиндри се изврћу или брусе. Након поправке цилиндара, која се врши у специјализованој радионици, биће потребна уградња клипова за поправку. Клипњаче и главни лежајеви радилице, као и поклопци лежајева брегастог вратила, такође морају бити замењени; ако је потребно, клипњаче радилице треба брушити како би се повратили нормални зазори са клипњачем и главним лежајевима. По правилу, вентили су такође подложни поправци, јер њихово стање у време поправке, по правилу, није сасвим задовољавајуће. Током ремонта мотора, поправке се врше и на јединицама као што су стартер, генератор и дистрибутер паљења. Као резултат тога, поправљени мотор мора имати квалитете нове јединице и издржати значајну километражу без квара. Упозорење

Током већег ремонта, важне делове система за хлађење као што су црева, погонски каишеви, термостат и пумпа за расхладну течност треба заменити. Радијатор треба испитати на непропусност и чистоћу унутрашњих канала. Ако сте купили мотор за поправку или непотпуни блок цилиндра, онда неки добављачи не гарантују рад ових јединица без квалитетног испирања радијатора. Приликом ремонта мотора препоручује се и замена пумпе за уље.

Пре него што започнете ремонт мотора, прегледајте релевантне процедуре да бисте стекли представу о обиму и захтевима будућег посла. У складу са свим нормама и правилима, са свим потребним алатима и прибором, ремонт је једноставан за извођење, али ће бити потребно доста времена. Отприлике ће бити потребно најмање две недеље, посебно ако морате да одете у специјализовану радионицу за поправку и рестаурацију делова. Проверите доступност резервних делова и унапред се побрините за куповину потребних специјалних алата и опреме.

Готово сви радови се могу обавити стандардним сетом алата, иако ће за проверу и утврђивање подобности појединих делова бити потребни прецизни мерни инструменти. Често се стање делова проверава у специјализованим радионицама које добијају и препоруке за замену или рестаурацију појединих делова.
Упозорење

Ауто сервису треба да се обратите тек након потпуног растављања мотора и провере стања свих делова, а посебно блока цилиндара, како бисте одлучили које ће се операције одржавања и поправке обављати у радионицама.

Пошто је стање блока цилиндара одлучујући фактор у доношењу одлуке о његовој даљој поправци или о куповини новог (или поправке) блока цилиндара, потребно је купити резервне делове или извршити машинске радове на повезаним деловима тек након темељну проверу његовог техничког стања. Нека стварна цена поправке буде време, тако да не морате да плаћате за уградњу истрошених или прерађених делова.

У закључку, напомињемо да монтажу било које јединице треба обавити пажљиво у чистој просторији како би се избегли даљи кварови поправљеног мотора и осигурао његов поуздан рад.

Без изузетка, сви аутомобили марке Ауди подмићују свог власника добром динамиком и поузданошћу јединица и склопова. Аутомобил ове марке је комбинација најнапреднијих техничких иновација и немачке темељитости. Поред нових модела, прилично су тражени и сада коришћени. Већина њих је стара деценијама. С тим у вези, власници Аудија суочени су са поправкама мотора. Материјали у овом одељку ће вам помоћи да поправите мотор на Аудију а6 сопственим рукама.

Како поправити мотор Ауди 80? Ове лимузине се не производе више од 15 година. Због тога мотор захтева периодичне прегледе, замену неких делова и радних течности.

У истом одељку су сви материјали за обуку неопходни за поправку мотора Ауди А6 сопственим рукама. Овај модел такође није нов. За њу нуде прилично широк избор погонских јединица, дизајнираних за вожњу са потпуно различитим захтевима "возача". На пример, економични турбодизел или В8 бензинац од 300 КС. Витх. Генерално, пумпу или филтер можете сами променити, а боље је поверити мајстору да изврши сложеније поправке. Нема потребе да ризикујете скупе делове, а неке врсте радова захтевају посебне вештине и опрему.

Сви знају поузданост марке аутомобила као што је Ауди, без обзира на модел. Али колико год да је аутомобил поуздан, током рада морате мењати одређене делове било у сервису или сами. Има много власника аутомобила који уради сам поправку Ауди А4. Неко можда само воли да уради нешто сам, али некоме услуге сервиса делују прескупо. У суштини, треба обратити пажњу на суспензију аутомобила, систем за гориво и, добро, друге ситнице. Неки чак и након несреће сами обнављају аутомобиле.

Главна ствар коју треба запамтити када поправљате Ауди А4 својим рукама је да се све радње изводе исправно, а након тога не морате контактирати сервис и плаћати новац.У наставку ће се размотрити неки кварови аутомобила, посебно поправка АБС јединице и сензора ауто-коректора фарова.

АБС јединица можда неће радити из различитих разлога. Може потпуно да поквари и треба га заменити, неко купи ауто са неисправном јединицом и мора да га поправи. За оне који немају искуства са микроелементима, боље је да не улазе у блок, јер можете још горе. Ако индикатор АБС-а на табли не светли, почињемо да тражимо проблем. Потребно је кратко спојити две жице - жуту / црвену и браон и залемити их. Након тога, лампа почиње да гори. Али чак и након тога, ваг-цом не ради. Блок треба да се поправи.

Да бисте то урадили, уклоните предњи леви точак и облогу блатобрана. Затим се уклањају резервоар за прање и хидраулична течност. Два конектора се уклањају - из самог блока и одоздо. Потребно је одврнути 6 вијака помоћу Т-20 и уклонити АБС јединицу. Као резултат тога, имамо електронски део блока у нашим рукама. Затим морате да га отворите грађевинским ножем. Унутра морате пронаћи две танке сребрне жице. Обично на овом месту постоји слаб контакт или га уопште нема. На местима контакта ових жица, могућа оксидација се мора уклонити. Да бисте обновили контакт, узима се танка бакарна жица и залемљени на локацију са стране конектора. Сребрне жице су калајисане.

Затим морате да преместите бакарну жицу на сребрну и залемите их заједно. Остатак се исече на комаде. Затим блок треба поново запечатити, можете користити лепак за топљење. Након што се инсталира обрнутим редоследом и провери ваг-цом. Ако је јасно са АБС јединицом, понекад сензори ауто-коректора фарова на Ауди А4 могу изазвати проблеме. У већини случајева ови сензори отказују због кондензације.

Иако је Хелла један од најбољих, ако не и најбољи произвођач оптике, ипак не води рачуна о заштити од влаге. Ово се изражава у чињеници да плоча није лакирана. Иако су сви спојеви густи, тамо се ипак ствара влага. У телу постоји само мала рупа за изједначавање притиска када се температура промени. Можда, кроз ову рупу постепено и продире влага. Као резултат тога, након отварања кућишта, унутра се примећује влага.

Како организовати исправну замену електране у Аудију А4: савети за избор донатора и извођење манипулација

Нису сви у стању да задрже лидерство у савременим тржишним условима: инжењери морају стално да побољшавају јединице и олакшавају дизајн у целини. Чести експерименти доводе у питање главну особину машине - поузданост. Најрањивији орган је најчешће електрана.

Прве две генерације легендарне "четворке" биле су опремљене јединицама, чији је радни век био прилично висок. У погледу ефикасности и еколошке прихватљивости, бензински и дизел агрегати губе од модерних, али се њихов ниво поузданости и даље уклапа у оквир заједничког концепта "немачког квалитета".

На генерацијама Б4 и Б5 Замена мотора Ауди А4 урађено из следећих разлога:

• потпуно хабање главних делова мотора;
• жеља да се аутомобилу да спортскији карактер.

У пракси постоји прилично велики број случајева када је електрана већ потпуно исцрпила свој ресурс, а каросерија возила је у савршеном стању. Стога је логичан излаз из ситуације замена јединице новом.

Објашњење другог разлога је следеће: верзије са снажним моторима, по правилу, шестице у облику слова В са запремином од 2,4 - 3,0 литара, произведене су у ограниченим количинама. С тим у вези, ови примерци не „сијају“ често на секундарном тржишту, а оних који желе да се придруже немачкој сили се само повећава.

Са генерацијом нових мотора са ТСИ, ТФСИ, ФСИ технологијама, концерн ВВ је почео да опрема Б7 генерацију и савремени Б8. Власници примећују каприциозност електрана и присуство у њиховом дизајну великог броја мањих недостатака. Међутим, само мали део одлучује да стабилизује ситуацију уградњом новог мотора.

Не треба да бринете о локацији носача: инжењери су увек тежили стандардизацији главних димензија за слетање. Највише „врућа” тема овде је могућност комбиновања одређеног пара „мењач – мотор”. Ништа мање акутно је питање смештаја контролног система за други мотор.

Анализирајући наведено, треба напоменути да замените мотор у било ком Аудију А4 могуће само ако су испуњени следећи услови:

• јединица и аутомобил су исте генерације;
• електрана је погодна за расположиви тип кутије;
• ЕЦМ је потпуно идентичан обичном.

Суптилна карактеристика процеса селекције је управо последња тачка. Замена јединице идентичном, по правилу, не изазива никакве проблеме са електроником.

Проблеми почињу да се јављају када је донатор или новија генерација аутомобила или иста модификација, али са снажнијим мотором. У другом случају, потребно је само додатно заменити рачунар. Први сценарио се можда уопште неће десити, јер барем ЕЦУ јединица и контролна табла неће бити повезани.

Власници Б4 и Б5 треба да буду изузетно опрезни при избору: седишта у мануелном и аутоматском мењачу су различита. Дизајн тела одговора у мотору ће, дакле, такође варирати. Међутим, искусни аутомеханичари кажу да је у неким случајевима могућа измена.

Мотор дизајниран за рад са ручним мењачем може се прилагодити за аутоматски мењач окретањем краја радилице. Додатак за машинску обраду је око 1,5 - 2 мм. Операција је једноставна и то може учинити апсолутно сваки стругар. У супротној ситуацији, потребно је уградити додатни лежај.

Према власницима, може се тврдити да операција нема висок ниво сложености. Листа прелаза је прилично једноставна и укључује стандардни скуп манипулација:

• искључите сву електричну и електронику;
• демонтирати усисни тракт;
• уклоните издувни колектор.

Значајна карактеристика овде је процес уклањања мотора из моторног простора: електрана је приказана у правцу аутомобила. Дакле за замена мотора на било ком представнику породице Ауди А4 потребно је прво демонтирати предњи део, укључујући браник, фарове и оквир хладњака.

Замена мотора на "четворци" из Аудија је врло стварна операција која нема висок ниво сложености. Најважнија улога овде је додељена избору донатора. Проблем технолошког процеса зависи од степена усклађености електрана једни са другима: значајне разлике се елиминишу уз помоћ опреме за обраду метала и новог система управљања.

Детаљан фото извештај о замени зупчастог ремена на аутомобилу са АУДИ А4 са 1.8Т АНБ мотором. Пре свега, купљене су све потребне компоненте за поправку.
Комплет развода (ремен, ременица затезача, затезач) - Ина 530007010
Обилазница разводног ваљака — ВАГ 058109244
Ребрасти каиш - Цонтитецх 5ПК1300
Каиш / пумпа серво управљача - Гатес 6301МЦ
Поли клинасти ременица / вијци амортизера 4 ком - ВАГ Н10303607

Сада прелазимо на замену самог времена.
Уклањамо браник, бочни Т25, централни СВ6.

Да ставим "њушку" у сервисни положај, уклонио сам ваздушни канал, гумену заптивку хаубе, одврнуо два причвршћивања цеви компресора клима уређаја, главу за 10, одоздо, са обе стране усисника цеви, минус шрафцигер, затим "ТВ", горња 4 ком. Т30, страна 2 ком. Т30, основних 7 ком. Т45. Уврнем дугачак вијак од браника пар центиметара у леви (успут аутомобила) главни носач "ТВ-а", тако да се појави велики размак између левог фара и крила, и повучем десно страну напред колико то дозвољава цев компресора клима уређаја и замените носач од цигле и дрво.

Уклањамо пластичне поклопце мотора и времена.

Скинуо је каиш компресора клима уређаја тако што је одврнуо ваљак, кључ СВ6. Отворени кључ 17 је стиснуо затезач и уклонио В-ребрасти каиш, уклонио затезач, кључ 13. Да бисте одвртали вискозну спојницу, уклонили млазницу са гаса, кључ СВ8 + кључ домаће израде, минус одвијач.

Уклоните ремен пумпе да бисте га заменили.Да бих зауставио ременицу, уметнуо сам дугме између троугласте прирубнице осе пумпе и ременице серво управљача. Кључ СВ6.

Поставио сам ознаке брегастог вратила и радилице, уврнутих у смеру казаљке на сату. Шестоугаона глава 19.

Држећи радилицу кључем, одврнуо сам ременицу клинастог ремена, кључ СВ6. Ово није најбољи тренутак за замену времена, ако се ивице залепе у завртње (а они се држе заједно, закон подлости), онда ћете морати да уклоните радијатор клима уређаја, радијатор серво волана, испустите расхладну течност, искључите ожичење и померите "ТВ" више да бисте дошли до ових алата помоћу вијака за алат. Овог пута су завртњи одврнули без проблема, јер сам већ био скинуо ременицу, нагазио на ову грабуљу и променио вијке на нове. И овог пута сам инсталирао нове.

Старе фотографије када се ременица није одврнула.

Уклањамо доњу пластичну заштиту развода, цев за 10, СВ5, СВ6. Стављамо ознаке на стари појас и правац кретања.

Како Елса каже, нисам могла да стиснем затезач са шестоуглом и убацим граничник, па сам одврнула централни вијак ваљка и скинула га (први пут у ауту ми је био потребан кључ за 14.), затим затезач (цев за 10, глава за обилазницу за 13) и каиш . Нисам могао да проверим перформансе старог затезача, пошто се мој шкрипац не одваја на толику удаљеност.

Бројим број зубаца између ознака на старом појасу, пребацујем на нови.

Причвршћујем нови ваљак без затезача, пре свега стављам каиш на ременицу радилице, пумпу за уље, ваљак и на крају ременицу брегастог вратила. Проверавам ознаке неколико пута.

Стављамо затезач, ја извлачим граничник.

Након постављања новог каиша, ознаке су се помериле на пола зуба, пола зуба немам, али има мало.

Да бих се уверио да је све у реду, неколико пута окренем радилицу, проверим ознаке.

Причвршћујем разводну заштиту, поликлинасти ременицу новим завртњима. Да равномерно затегнем ременицу пумпе и затегнем каиш, мало сам затегнуо сваки вијак, окрећући ременицу.

Причвршћујем вискозну спојницу, стављам В-ребрасти каиш.

Каиш компресора климе нисам мењао, пошто је живљи од свих живих.

Укључујем ТВ. Прво, затегнем горње вијке, постављајући уједначене празнине између фарова и крила, затим бочне, главне. Причвршћујем причвршћиваче цеви клима уређаја, усисне цеви одоздо, стављам гумену заптивку хаубе, стављам ваздушни канал.

Уверио сам се да десни отвор млазнице за прање фарова не вири из браника. Све је готово. Сада, приликом покретања хладног мотора ујутру, нема шкрипе / пуцкетања.

Потребни су оригинални бројеви делова:
ВАГ 058109119Ц - Зупчасти каиш
ВАГ 058109243Е - Ременица затезача
ВАГ 058109244 - Обилазни ваљак
ВАГ 058109479Б – Затезач зупчастог ремена
ВАГ 06Б903137Е – Поликлинасти ремен уобичајен
ВАГ 06Б260849А – Каиш компресора клима уређаја
ВАГ 058145271 – Каиш/пумпа серво управљача

Како самостално заменити зупчасти каиш на Аудију А4 В6? Испод

Како сами поправити држаче стакла

Како сами заменити и поправити пумпу за гориво

Како самостално променити уље у мотору аутомобила Ауди 100 ц3? Детаљно

Како сами заменити зупчасти ремен аутомобила Ауди а4 б5 1.8Т? Испод

Како сами заменити ваздушни филтер на Аудију а4 б6? Испод

Како сами заменити и поправити пумпу

Како сами заменити зупчасти ремен аутомобила Ауди

Како сами заменити филтер горива у Аудију А6? Леисурели

Како сами заменити ваздушни филтер

Како сами заменити јастучиће

Како сами променити врх управљача

Како самостално заменити предњи део

Како сами сервисирати предње вешање, тачније

Како заменити доње командне руке

Ауди А4 и А4 Авант (Тип Б5/8Д) са бензинским 4-цилиндричним моторима: АДП/АХЛ/АРМ/АНА 1,6 л (1595 цм³) 100 кс/74 кВ, АДР/АПТ/АРГ/АЕБ/АПУ /АНБ/АВТ 1,8 л (1781 цм³) 125-150 кс/92-110 кВ, шестоцилиндрични АГА/АЛФ/АПС/АРЈ/АМЛ 2,4 л (2393 цм³) 165 кс/121 кВ, АБЦ 2,6 л (2598 цм³) х/2598 цм 110 кВ, АГБ/АЗБ 2,7 л (2671 цм³) 265 кс/195 кВ, ААХ/АЦК/АЛГ/АПР/АКД 2,8 л (2771 цм³) 174-193 1З/АХУ/АХХ/АФН/АВГ/АЈМ. л (1896 цм³) 90-110-115 кс/66-81-85 кВ, АФБ/АКН 2,5 л (2460 цм³) 150 кс/110 кВ; Упутство за употребу, одржавање и поправку, дијаграми ожичења, техничке карактеристике, карактеристике дизајна, уређај, дијагностика.Илустровано практично издање путничког аутомобила средње класе Ауди А4 (Б5) са потпуно металним носивим каросеријама лимузина са четири врата (11.1994-10.2000) и Авант караван са петоро врата (01.1996-09.2001) са погоном на предње и све точкове (Куаттро) модели пете генерације производње од новембра 1994. до септембра 2001.

Ауди А4/С4 Авант Б5 видео замена уља у мењачу 01Е и диференцијалу, свећице В6 2,7 л (Ауди А4/С4 Б5 94-01)

Број сјаја је садржан у ознаци свећице.
Дешифровање ознаке свеће:
Пример Босцх свећица
Ф 7 Л Т Ц Р
1 2 3 4 5 6
1) В - навој М 14 к 1,25 са равним заптивком. СВ 21 (СВ - величина кључ у руке);
Ф - навој М 14 к 1,25 са равним заптивком, СВ 16;
М - навој М 18 к 1,5 са равним заптивком, СВ 25;
Х - навој М 14 к 1,25 са конусном заптивком, СВ 16;
Д - навој М 18 к 1,5 са конусном заптивком, СВ 21.
2) Топлотни број. Вредност скале топлоте је назначена од 06 („хладно“) до 13 („топло“). У овом случају, број 7 одговара термалној вредности 175 (ранија ознака), 6 - 200,5-225, итд.
3) А - дужина навоја 12,7 мм, нормална путања варничног пражњења;
Б - дужина навоја 12,7 мм, издужена трајекторија искре;
Ц - дужина навоја 19 мм, нормална путања варничног пражњења;
Д - дужина навоја 19 мм, издужена трајекторија искриштања;
Л - дужина навоја 19 мм, далеко издужена трајекторија пражњења варницом.
4) Изведба електрода: Т - 3 електроде масе.
5) Материјал централне електроде: када
без ознаке - Цр-Ни - легура;
Ц - Ни-Цу - легура;
С - сребро;
П - платина;
О - стандардна свећа са ојачаном централном електродом.
6) Извођење: Р - означава присуство заштитног отпорника (за смањење сагоревања електрода).

Уклањање и уградња свећица
Свећице се мењају на сваких 60.000 км као део одржавања.
Напомена: Једноблок 4-цилиндрични мотор са вертикалним цилиндром (РС4) са шифром АСЈ/АЗР има свећице које се замењују на сваких 30.000 км. Замена свећица за овај мотор овде није описана.
Опрез: Свећице мењајте само када је мотор хладан или топао на додир. Ако се свјећице уклоне када је мотор врућ, навоји свјећице у глави цилиндра од лаке легуре могу бити огољени.

Књиге и приручници Ауди А4 (Б7) бесплатно

Упутство за поправку и одржавање Ауди А4 (Б7)

– Ауди А4 (Б7) поправка на фотографијама
- детаљан опис компоненти и склопова аутомобила
– „уради сам“ отклањање типичних кварова на Аудију А4 (Б7)
- дијаграми ожичења у боји

Ауди А4 (Б7) Упутство за употребу и сервисно упутство

- упутство за употребу
– Ауди А4 (Б7) сервисно упутство
- решавање проблема
– интерактивни дијаграм ожичења

– Пиноут електричних конектора Ауди А4 (Б7)
– карактеристике електричне опреме
– Решавање проблема са електричном опремом
– детаљна електрична шема

Каталог делова и монтажних јединица Ауди А4 (Б7)

– табела заменљивости делова за аутомобиле Ауди А4 (Б7)
– намењен радницима у сервисима и власницима аутомобила
– каталог делова

Упутство за поправку мотора Ауди А4 (Б7).

– комплетне техничке спецификације мотора Ауди А4 (Б7).
– карактеристике пројектовања и поправке мотора
– „уради сам“ решавање проблема са мотором Ауди А4 (Б7).
- детаљан опис процеса демонтаже, отклањања кварова и монтаже мотора са фотографијама

Радионица ручних мењача Ауди А4 (Б7)

- пуне техничке спецификације мењача
– карактеристике дизајна и поправке мењача
– Решавање проблема са мењачем и мењачем Аудија А4 (Б7)
- детаљан опис процеса демонтаже, отклањања кварова и монтаже Ауди А4 (Б7) мењача са фотографијама

Кодови грешке ињектора Ауди А4 (Б7).

- опис и дијаграм ињектора
– декодирање кодова кварова мотора
– отклањање проблема са ињектором
– развод убризгавања и електричне инсталације

– подешавање Ауди А4 (Б7) сопственим рукама
– подешавање мотора, подешавање каросерије, подешавање вешања
– водич за подешавање мултимедије