Тоиотина ксенонска јединица за паљење уради сам поправка

Операције као што су поправке ксенонског блока за паљење „уради сам“ не могу се класификовати као свакодневне, али се дешавају. Опција замене блока новим није увек добра из разлога што је скупа. Понекад мање поправке коштају само пени.

Хајде да прво анализирамо проблеме који могу настати са биксеноном у аутомобилу. Проблем може бити не само у јединици за паљење, већ иу самој лампи. Тачније, у калему. Ево тестера који ће вам помоћи.

Следећи вероватни квар је улазак воде у блок.

Коначно, недостатак у множитељу. Зелени чип је генератор импулса (слично рачунару - ОС). На фотографији је означен бројем 1. Број 2 означава множилац. У њему најчешће нема контакта са лампом.

Ако претходни електрични круг ради, онда се множитељ мора у потпуности променити, или тражити неисправне диоде, лемити, инсталирати нове.

Сада размотрите најчешћи случај поправке ксенонског блока за паљење уради сам. Алгоритам поправке је следећи.

Корозија спојева и лемних спојева.

Улазак воде у тело ксенонске јединице за паљење.

Слом завојнице, контролера или множитеља.

1. Исперите блок алкохолом и оставите да се осуши. У случају продирања воде или корозије, уређај може радити. Не додирујте плочу прстима, вредност напона може бити веома висока.

Ако то не помогне, постоји велика вероватноћа да је један од четири транзистора неисправан.

Рачунамо са тестером, лемимо, стављамо нови.

1. Други могући квар је прегорели отпорник. Ми се такође мењамо. Скоро стопостотна шанса да ће после тога лампе радити. Потребно је само напунити монтажну плочу парафином пре поновног састављања.

Такве поправке коштаће неколико десетина рубаља.

Па, после. Већ се према кинеским производима односимо са дужним поштовањем, земља је научила нешто да ради. Али у случају поправке јединице за паљење ксенона, не препоручујемо куповину производа из Небеског царства, то није случај. Коначно, да разјаснимо: ако је знање у електротехници потпуно на нули, боље је не пењати се у блок својим рукама. Нека специјалиста обави посао.

Поправио кинеску јединицу за паљење. СХО-МЕ има своје специфичности. Променио сам транзистор у ФКПФ 4Н60, параметри нису исти, али сам га повукао. Посебно хвала кинеским друговима - лемљење је одвратно. Делови могу бити нетакнути, а проблем је управо у местима неквалитетног лемљења.

Блок по правилу гори због нашег немара. Изгорео сам јер је унутра била влага. Сва 4 теристора ИРФ840 била су прекривена базеном. Дакле, превенција је најбољи метод.

Постоји неколико разлога за квар ксенонског паљења, ево их:

1) Нема непропусности у самом блоку, прашина или вода могу ући унутра. То можете утврдити отварањем уређаја. Постоји квар у трептању фарова. Или уопште не светли.
2) Рђа, због које се адхезије неких елемената блока могу одвојити. Сами делови због рђе могу испасти из лема.
3) Проблеми са транзисторима.
4) "Пробијање" намотаја множитеља или трансформатора.
5) Нема управљачког сигнала из контролера.

Питање доброг осветљења коловоза је релевантно за сваког возача, посебно ако се путовања углавном одвијају ван града. Да не бисте упали у несрећу, морате бити сигурни у поузданост фарова, без обзира на њихов тип. Међутим, многи верују да стандардна оптика не обезбеђује довољно осветљења и стога инсталирају ксенонску јединицу за паљење са одговарајућим лампама (ако уређај није доступан у фабрици). Како функционише такав систем и које предности пружа?

Ксенонско осветљење подразумева употребу не само одговарајуће лампе, већ и јединице за паљење (БР), која обезбеђује нормалан рад целог система. Његова сврха је да генерише струју одређене јачине тако да гас у боци почне да гори и после тога сија константном снагом. Стандардна електрична опрема аутомобила не може произвести потребан напон, што је унапред одредило употребу јединице. Такође аутоматски подешава ниво тока светлости у зависности од нивоа осветљења пута.

Сви уређаји су степ-уп трансформатор у кућишту. Њихов задатак је да претворе импулсе из мреже на возилу у напоне до 25 хиљада волти. Снажан старт чини да ксенон светли. У будућности, јединица производи 85 В, што је неопходно како би се осигурало да гас не нестане. Фабрички уграђене производе карактерише висока стабилност, поузданост и дуг радни век. Сви они имају посебну ознаку - ОЕМ кодове. Они су потребни како би се проверила компатибилност аутомобила, фарова и саме јединице за паљење. Напон напајања јединице је 12 В за путничка возила, а 24 или 36 В за камионе или теренска возила.

Универзални (адаптивни) блокови за паљење се користе за самопроменљиву оптику. Доступан у две верзије:

1. ДЦ. Уређај који ради са једносмерном струјом. Одликује га одсуство стабилизацијске јединице и релативно ниска цена. Међутим, лампе које раде са њим трепере: сагоревање није баш стабилно.
2. АЦ. Уређај који ради са наизменичном струјом. Обезбеђује висококвалитетно осветљење лампи. Употреба стабилизационог блока гарантује равномеран напон - нема треперења. Недостатак је већи трошак.

Не постоје ОЕМ кодови на универзалним јединицама за паљење. Сви производи су повезани на стандардну мрежу аутомобила од 12 В, имају снагу од 35 В и дају напон од 23 хиљаде волти.

Ако је све јасно са фабричким уређајима: неопходно је да његов код одговара карактеристикама вашег модела аутомобила. Али како купити универзални БР и шта прво треба да погледате?

Прво, уверите се да напон напајања јединице одговара мрежи вашег аутомобила. Произвођачи производе блокове дизајниране за 12, 24 и чак 36 волти. Остали параметри (просечни подаци):

• снага: 35-75В;
• почетна и радна струја: 5,8 и 3,1 А;
• напон паљења: 23 хиљаде волти;
• време стабилизације лука: до 20 секунди;
• радна температура: од минус 30 до плус 105 степени.

Публикације, укљ. а на интернету редовно објављују оцене компанија које производе ксенонске комплете. Међу најчешће укљученим у "врхове" вреди истакнути неколико произвођача:

1. МТФ. Одликује се високим квалитетом производње - стопа неисправности не прелази 1%. Најпопуларнији комплети су: МТФ-Лигхт Слим Лине, МТФ-Лигхт Слим Лине МСП са супресором сметњи. Од минуса се могу приметити оригинални конектори (нису погодни за блокове других компанија) и високи (5500 - 5900 рубаља) трошкови.
2. Оптима. Блокови АРКС304 које производи компанија припадају 5. генерацији уређаја. Просечна цена за сет је 3300 рубаља. (максимално за камионе - 4800 рубаља.) Препоручљиво је мењати лампе сваке године и по.
3. СХО Ме. Најчешћи сет у Руској Федерацији. Постоји стандардна опција дизајна и танак. Препоручује се замена лампи након 12 месеци. Просечна цена је 2800 рубаља.
4. АПП Дигитал Ултра Слим. Јапански произвођач специјализован за производњу расветних уређаја за аутомобиле. Има проширени радни температурни опсег погодан за руске услове: од минус 40 до плус 125 степени. Просечна цена је 4000 рубаља.
5. Интерповер. Висококвалитетна и поуздана јединица. Лампе трају до 2 године. Цена комплета је 2500 рубаља.
6. Ксенотек. Ово је производ, у чијем стварању су учествовале 3 земље одједном: Јапан, Кина и Јужна Кореја. Комплет карактерише приступачна цена - у просеку 2300 рубаља.

У већини случајева, посебно ако се користи обична ксенонска јединица, разлог лежи у квару сијалица (постепено мењају боју и бледе). Могу се обновити помоћу посебне опреме - аутоматског коректора или једноставно купити нове. Који знаци указују на то да је уређај ксенонске јединице за паљење покварио? Они могу бити:

1. Сјај лампи је прекинут. Разлог лежи у истрошености ожичења аутомобила или струјног круга јединице за паљење.
2. Стално треперење лампи (могу бити слабе или светле, што отежава уочавање пута). Ово указује на лош контакт јединице са "масом" аутомобила или грешку у ожичењу. Баласт такође може бити кородиран.
3. Замагљивање фарова. Може се појавити у хладном времену или у мразу. Све је у одсуству хладног ваздуха унутар кућишта фарова, који се загрева мотором. Да бисте уклонили температурну разлику, можете ставити танке дугачке цеви на усисне канале који се протежу изван предњег браника.
4. Када је јединица укључена, мотор може стати или успорити. Проблем можете решити постављањем релеја између лампе и јединице.

Ако су лампе у реду, али светло и даље не одговара параметрима које је декларисао произвођач, проблем може бити у самој јединици за паљење. Најчешћи разлози његовог неуспеха су:

1. Улазак прљавштине или влаге у унутрашњост, што је узроковано лошом непропусношћу јединице за паљење. Као резултат, лампе почињу да трепћу или уопште неће бити паљења.
2. Неисправност (квар) блок транзистора или његовог трансформатора.
3. Корозија. Спојеви електронских компоненти јединице за паљење су оксидирани. "Крив" за ову неквалитетну монтажу у фабрици, константна влажност.

Одмах треба напоменути да је потпуна провера могућа само са осцилоскопом и тестером. У гаражи, потребно је да прегледате тело блока за пукотине. Ако постоји мирис паљења, онда ће уређај морати да се промени. Такође можете уклонити поклопац и погледати транзистор, друге електронске компоненте: њихово зацрњење указује на потребу куповине новог уређаја.

Прво се уверите да је одговарајући осигурач нетакнут, а затим одвојите негативни терминал са батерије и саме јединице за паљење. Скините поклопац са њега. Ако има трагова влаге или рђе, очистите електронску плочу алкохолом. Ако видите да су неке компоненте лабаве, мораћете да уклоните заптивач са задње стране и залемите проблематичне водове. Даља провера је могућа ако имате искуства са електронским компонентама и тестером. У овом случају проверите транзисторе и отпорнике. Након лемљења делова, напуните плочу растопљеним парафином.

У закључку можемо рећи да ксенонске сијалице гарантују боље осветљење у поређењу са конвенционалним халогеним сијалицама. Међутим, ако одлучите да инсталирате систем на свој аутомобил, требало би да дате предност фабричком комплету који боље функционише и траје дуже. И друга тачка: потпуна поправка ксенонске јединице за паљење сопственим рукама је могућа само уз посебну опрему и искуство. У супротном, набавка нове опреме је неизбежна.

Корисници
Постова: 834
Регистрација: 5.3.2011
Град: Москва
Ауто: Тоиота Порте 1.5
Пол мушки
Захваљено: 192 пута

Генерално, када сам дошао до блокова, био сам мало тужан. Да, Јапанац! Шта је дођавола чинило блокове непропусним?? Чак је и сваки јебени кинески блок чврсто залемљен.
Фиг с њим. Скидамо поклопац са блока и оно што видимо је да је све напуњено водом. Очигледно је то био разлог неуспеха. Мада, можда када се блок осуши, ипак ће моћи да ради. Али не више на портику) Не требају нам такви блокови))
Даље, због интереса, гуглао сам на тему трошкова ових блокова - просечна цена је 5-5,5 хиљада рубаља. Укратко, цена је потпуно неоправдана.
Хајде да променимо блокове. Отишао сам у Јужну луку по блокове.
Под стандардним лампама Д4Р - избор блокова није сјајан, а цена почиње од 2-3 хиљаде рубаља. Дакле, идемо другим путем.
Купујемо било коју јединицу за паљење (главно је узети СЛИМ верзију) и без икаквих трикова - нису потребни, јер. обично нису. А зашто СЛИМ - првобитно је идеја била да се нови блокови поставе на њихово редовно место. Поред тога, купујемо адаптер за наше Д4Р лампе.
Укупно сам узео ову јединицу за паљење: (600 рубаља)

А ево таквог адаптера: (300 рубаља)

Ништа тешко за инсталирање. Закачимо све конекторе како је било - тата-мама.
Мало сам патио да гурнем мали инвертер из јединице за паљење у фар, али све се може решити - потребна вам је само ручна спретност)))
Сама јединица за паљење савршено се уклапала на своје редовно место и још увек је била затворена поклопцем старе јединице за паљење.
Затим поставите фар на место, причврстите браник и воила - све ради добро.
Укупно - трошкови свих резервних делова (лампа + јединица за паљење + адаптер) - 1500 рубаља. за један фар.
Уз цену оригиналних блокова од око 5 и лампе од око 2 - уштеда од најмање 5,5 хиљада рубаља. врло згодно. И још увек је врло дискутабилно шта је поузданије)
Вештине које стекнете су непроцењиве.

Ево како сам поново добио потпуно исправне фарове)

Ксенон се угасио на Блајту (фар се смањио притисак и претворио се у акваријум).

У јединици за паљење ксенона, контакти су испуњени провидном масом налик на желе. На неким местима вире испод овог желеа, оксидишу се и дошло је до квара.

Могу ли да скинем сав овај желе и да га напуним, на пример, силиконским заптивачем за прозоре и купатила? Или постоји посебна, лако доступна испуна за изолацију контаката?

Костиа
Да ли сте сигурни да ће након ваших манипулација мртва електроника оживети?

ако све ради суво, очистите и премажите неутралним силиконским заптивачем

ако су трагови на оксидационој комори, онда је потребно да исперите целу ствар у ултразвучном купатилу са посебним раствором. затим све осушите на температури од око 100-120 степени. видети да ли су трагови покварени и да ли су микрокола оксидована. Укратко, ако је тамо оксидовано, онда то можете учинити. ако постоји станица за лемљење и ултразвучна купка и микроскоп за практичност (ово је идеално). ако га нема, онда само купите течност која се зове флук-офф или нешто слично. пуфф, премазати алкохолом, осушити све врло, врло добро и погледати интегритет кола. али ако је оксидација већ почела, онда је могуће да ће се манифестовати у будућности)))
и не користите гел. ако је у питању гел, а не једињење (не можете само да га извучете и не треба ни да покушавате), онда је то само зато да када дође до вибрације, све компоненте кола очувају интегритет структура.

пс срање ако не знаш шта да радиш. нови је јефтинији и мозак се не напреже

Наравно да желим да се реанимирам, ако је могуће.
Постоји станица за лемљење са кадом. Милиметар такође.

Калуп је само на површини, сви трагови и елементи у траговима су нетакнути јер су на дну испод желеа.

Да ли је ово добро за пуњење?
. 82&тид=192

Додато после 2 минута 53 секунде:

Не, само сам радознао. Волим да и сам нешто пробам, техничко образовање понекад захтева прелазак са теорије на праксу. Као што кажете, ово једињење се тако лако одваја, чак и без фена. Само не желим да све покварим коришћењем силикона који није намењен за ово.

Тек након провере перформанси блока, напуните га неутралним силиконским заптивачем. Ако заптивач мирише на сирће (или било који други јак мирис), онда заптивач није прикладан.
Након заливања, обавезно оставите да се заптивач осуши неколико дана (дебео слој заптивача се суши веома споро).

Додато после 3 минута 52 секунде:

у мојој пракси, сервисери мобилних телефона су углавном мајмуни са лемилом, који немају никакву обуку, већ могу само глупо да леме или мењају телефоне по готовим упутствима/решењима преузетим са интернета. Овај нека поправи било шта, осим телефона коме је упамтио упутства за поправку - гледаће уређај као ован на новој капији.

Питања осветљења ноћног пута су посебно актуелна у руским условима. Да не бисте дошли у непријатне и ванредне ситуације, морате имати потпуно поверење у перформансе фарова аутомобила. Многи данас уграђују ксенон уместо стандардне оптике. Такво светло је веома ефикасно. Али систем се састоји од неколико блокова, укључујући високонапонску јединицу за паљење. Овај уређај понекад поквари.Погледајмо како се поправља ксенонска јединица за паљење, који су типични проблеми, како поправити елемент без потребе за контактирањем стручњака.

Ово се зове високонапонски стартни уређај за ксенонске и биксенонске аутомобилске лампе. Пошто су ови напуњени инертним гасом, потребан је веома висок напон за њихово покретање. Параметар се креће од 23.000 до 25.000 В. Такви напони су неопходни само за покретање лампе. Тада ће се због баласта одржавати стабилно сагоревање током читавог периода рада уређаја за осветљење.

Први корак је да се уверите да су узроци квара тачно идентификовани. Наравно, биће горе да то урадите сами него са професионалцима, али морате покушати и можете. Први знак да је јединица неисправна је карактеристичан мирис паљевине. Неопходно је сазнати где се налази изгорели елемент. Ако имате на располагању осцилоскоп, онда можете прецизније дијагностиковати уређај.

Уз помоћ овог уређаја утврдићемо који чвор блока не ради како треба. То може бити контролер, било који од отпорника или трансформатор. Ако је било могуће дијагностиковати квар контролера, онда у овом случају нема вероватноће позитивног резултата поправке. У овом случају, мораћете да купите и инсталирате нову јединицу за паљење ксенонских фарова. Све остало се може руковати ручно.

Прва ствар на коју стручњаци препоручују да обратите пажњу пре почетка било каквих рестаураторских радова је једноставно испирање целе електронске плоче уређаја алкохолом или ацетоном. Ако је узрок квара била обична рђа или влага, онда је ова операција сасвим довољна. Функционалност ће бити враћена. Ако испирање не помогне, препоручљиво је одвојити заптивач нанесен на полеђину плоче и залемити контакте.

Затим се повезује ксенонска јединица за паљење и покушавају се покренути уређај.

Вреди напоменути да се процес укључивања и покретања мора извршити само у стању када је елемент прикључен на лампу. Блок мора бити постављен на површину која не проводи струју. Уређај је постављен даље од запаљивих предмета. На мултипликатору уређаја постоји веома висок напон. Понекад достиже и до 35 кВ - не додирујте укључени уређај рукама.

Када се јединица покрене, искључује се и оставља да се „одмара“ (охлади) два до три минута. Ако уређај одбије да ради, требало би да наставите са дијагностичким процедурама.

Пре свега, отворите све поклопце, а затим одвојите заптивач. Затим, користећи мултиметар, потребно је да проверите све транзисторе. На табели их има четири. Ако је у неком од елемената пронађен квар, потребно је купити нови транзистор са ефектом поља и залемити га на његово право место.

Стандардни транзистор се може заменити са 4Н60. Овим је завршена поправка ксенонске јединице за паљење. Међутим, ако то не помогне, потребно је спровести даљу дијагностику. Затим проверите отпорнике - можда су нетакнути. Ако то није случај, онда се изгорели делови замењују новим. Снага отпорника мора бити најмање 5 вати.

Такође може помоћи лемљење свих места на којима је био заптивач, а флукс је био у неактивном стању. Остаци последњег морају бити испрани. Ако је флукс ружичаст, мора се водити рачуна да током рада не остану ружичасте мрље. Гел се добро загрева. Након тога, они поново покушавају да укључе фар. Ако је поправка ксенонске јединице за паљење била успешна, онда ће лампе горети као нове. Али ако све радње нису довеле до успеха, потребно је даље тражити изгореле и неуспеле транзисторе. Често је разлог управо у њима. Ако је пронађен такав елемент, он се одлемљује и блок се укључује без њега. Ако систем ради, онда је све у реду.Након спровођења свих мера за обнављање јединице, стручњаци препоручују пуњење електронске плоче парафином. Изабран је парафин - други аналоги неће радити. Различите заптиваче на бази силикона је веома тешко уклонити током следеће поправке. Поред тога, хемикалије које ова једињења емитују током загревања можда неће имати најбољи ефекат на квалитет, снагу и поузданост контаката.

Ако је проблем био управо у транзистору и било је могуће вратити ксенонску јединицу за паљење, поправке урадите сами коштаће око 45-50 рубаља. Много је јефтинији од новог блока.

Операција провере исправности уређаја није компликована процедура. Наравно, мораћете да будете пажљиви и опрезни. Биће вам потребан одвијач, добре лампе и позната јединица за паљење. Пре свега, одвојите негативни терминал батерије. Затим отворите сигурносни блок и проверите елемент који је одговоран за спољно осветљење. Ако је изгорело, онда се замењује.

У другој фази, проверава се електричар напајања. Могуће је да су жице које воде до јединице за паљење негде прекинуте. Затим проверите како су контакти фиксирани. Због вибрација би могли да олабаве. Ако је систем инсталиран ручно, онда често фарови имају адаптере од основе традиционалне халогене лампе до ксенонске. Неопходно је проверити податке адаптера. Ако нема позитивних резултата, онда је потребно заменити ксенонске лампе без јединице за паљење у фаровима са очигледно радним. Када су све опције проверене, али још увек нема резултата, највероватније је проблем у јединици за паљење. Мора се демонтирати и покушати заменити познатим исправним.

Данас на тржишту постоји много производа из Кине. Дакле, за кинеску ксенонску јединицу за паљење, цена је до хиљаду рубаља. Због тога је лакше заменити нерадни уређај новим. Кинески произвођачи чврсто лемљују ове уређаје, а сама плоча је напуњена једињењем. Стога, растављање блока нема много смисла.

Као што видите, постоји неколико опција које вам омогућавају да поправите покварени елемент. У ствари, чак и неискусни возачи могу да се носе са таквим поправкама. За дијагностику морате имати основне вештине у електроници. Ако знате како да проверите јединицу за паљење (ксенон или би-ксенон, није важно), можете значајно уштедети на плати професионалног ауто електричара.

Схо-ме блок је изгорео, отворио га - видим изгорео отпорник на трансформатору. Претражио нет - чест проблем, али решење није написано. Узео сам лемилицу и тестер.
Одрицање од одговорности:
У блоку, када се лампа покрене, појављује се напон на мултипликатору од око 25-35КВ. Може убити. Када укључујете уређај без поклопца, одложите га на непроводне површине, даље од запаљивих ствари и живих људи. Укључите само када је лампа повезана. Немојте забијати канџе у радну јединицу, оставите уређај који је управо искључен да мало легне. (минут или тако нешто). Не дирајте плочу без потребе, а посебно високонапонски део.
У реду:

Пролетео сам на оба блока која су била на ауту, први блок је полетео из чињенице да су Кинези, радилица у својој шупљини, заборавили да залеме контакте конектора за напајање на плочу, успут, преглед блока показао је одвратан квалитет лемљења, контакти бројних делова су испадали из њих приликом померања лемљења, места лемљења су била са рупама, шкољкама. Стога, прво бирамо заптивач са задње стране плоче близу конектора за напајање, процењујемо и лемимо контакте, а затим покрећемо блок (повезујући на њега лампу. ) и, можда, радујте се. Можете безбедно да убаците напајање у пинове конектора - јединица је заштићена од погрешног "инвертованог" укључивања (плус и минус се могу помешати - неће упалити). Ако не ради, читајте даље.

1. Отварамо поклопце, скинемо заптивач.

2. Видимо изгорели отпорник, 4 транзистора у близини, у пакету ТО220Ф - МДФ4Н60 - мосфети Вдс=600В, Ил=4.6А Вгс=30В, П=35В. Позивамо тестер за квар 3. транзистора (или боље, свега).Ако дође до квара, радујемо се и трчимо за новог теренског радника, идеално 4Н60, нашао сам такав ФКПФ 4Н60 са ИЛ = 2,5А, што је 2 пута мање, али залемио га - ради. (За МДФ 4Н60, у Техничком листу (пасош производа), струја има фусноту, кажу да јачина струје зависи од хлађења, можете видети да су транзистори исти, само се различито мере у различитим фабрикама). Ако транзистори нису 4н60, боље је променити све, иначе светло може да трепери.

3. Зовемо изгорели отпорник, највероватније је преживео, ако није, мењамо га. Не сећам се апоена, чуо сам цифру 2.2Ком у мрежи. судећи по величини - ват на 5.
3.1. Веома пожељно, ако не и обавезно. Уклањамо заптивач са стране лемљења, лемимо СВЕ. места лемљења на нов начин са неактивним флуксом, који испирамо, или, ако се флукс не може испрати, не испирамо га. Користим ружичасти ТТ индикатор флукс гел, који постаје провидан приликом лемљења, који се не може опрати. Само ако их лемите - не остављајте ружичасте мрље од гела, загрејте га.

4. Почињемо. Сјаји - радуј се. Ако не, нажалост не знам.
5. Ако нађете мртав транзистор, а нема замене, али желите да знате да ли је то једини проблем - одлемите транзистор и покрените га. Лампа треба да се пали и гаси, а на плочи ће такође бити пробушена варница (ружичасто срање, залемљено у утор на плочи). Само немој да га држиш дуго, видели су га и срушили.
6. Све залемљено, транзистор је замењен, проверен - ради, одлично. Напунимо плочу парафином. Не можете користити силиконске заптиваче, јер га прво покупите, друго, ацетокси, који се разлаже у сирћетну киселину, а друга врста заптивача (неутралног типа) ослобађа хемију која уништава контакте. Овако попуњена накнада ће орати највише годину дана, авај (проверено на себи). Читао сам да су га у СССР-у пунили парафином, пробао сам - одлично ради и изолује од воде, топло препоручујем. Један минус - током рада модула мало излази из конектора за напајање, али ово је смеће, не утиче на брзину, пре него што залепите чипове, мораћете да очистите контакте и то је то.

Цена поправке = цена транзистора = 45 рубаља.

П.С.
Не стављајте ксенон у дуга светла и не возите се тако по граду - мало је смисла од тога, али заслепљује уз прасак.

Ксенон фар Питање осветљења пута ноћу је посебно релевантно у условима руских путева, обично далеко од идеалних. Да бисте избегли незгоде, морате бити 100% сигурни да фарови раде и раде исправно. Наш чланак ће бити користан власницима ксенонских фарова - детаљније ћемо размотрити узроке кварова, а такође ћемо вам рећи како се могу брзо поправити без прибегавања помоћи специјалистима.

Поправка ксенонске јединице за паљење може бити потребно у најнеповољнијем тренутку, на пример, када је најближа сервисна станица далеко, и нешто треба одмах да се уради. За почетак, размотримо Који су разлози због којих може пропасти?:

1. Недостатак непропусности у самом блоку - тамо може доћи вода или прашина (ово се може утврдити отварањем уређаја). Квар се појављује као стандард - фар или „трепери“ или уопште не светли.
2. Банална рђа, због које се адхезије неких елемената могу једноставно одмакнути, а сами делови могу испасти из лема (основни узрок је опет висока влажност или хакирање произвођача).
3. Нема управљачког сигнала из контролера.
4. "Пробијање" намотаја трансформатора или множитеља.
5. Проблеми са транзисторима.

Поправка ксенонске јединице за паљење Да бисте започели "третман" ксенонских фарова за аутомобиле, морате бити сигурни да је узрок квара исправно идентификован. Наравно, мало је вероватно да ће то бити могуће учинити боље од професионалца, али можете покушати. Дакле, први знак је мирис паљевине. Користите своје чуло мириса да одредите где се тачно налази изгорели елемент. Биће корисније осцилоскоп - незамјењив уређај у * поправци ксенонске јединице за паљење *. Уз његову помоћ одређујемо који елемент је смеће - контролер, отпорници, трансформатор.Ако је контролер покварен, вероватноћа позитивног исхода поправке је изузетно мала - мораћете да потрошите новац на нови комплет. Остало се може решити.

Прва ствар коју треба покушати пре него што започнете манипулације је да једноставно исперите цео блок алкохолом. Ако је узрок квара рђа или ушла влага, све ће доћи на своје место. Не? - покушајте да одвојите заптивач са задње стране плоче и залемите спојеве који цуре. Затим спојите лампу на блок и укључите је. Имајте на уму: отворени уређај треба да укључите само у стању прикљученом на лампу, на површини која не проводи струју и што је даље могуће од запаљивих предмета. Напон на мултипликатору може да достигне 35 кВ, тако да га ни у ком случају не додирујте рукама. Пустите да се ново искључена јединица охлади неколико минута. Ако ови кораци не реше проблем, пратите овај алгоритам:

1. Неопходно је отворити све поклопце, одвојити заптивач;
2. Позовите сва 4 транзистора са тестером. Ако се открије квар, купујемо новог теренског радника (најбоље од свих 4Н60), лемимо га. Ако се квар не открије, идемо даље.
3. Позовите изгорели отпорник - можда је остао неповређен. Ако не, промените на нови, вати за 5.
4. Да бисте били сигурни, залемите све тачке лемљења заптивача где је флукс неактиван. Исперите остатак флукса. Ако користите ружичасту индикаторску сорту (коју не можете да оперете), уверите се да не остану ружичасте мрље - гел треба добро загрејати.
5. Кључни тренутак је да покренете * ксенонску јединицу за паљење. Ако је поправка* успешна, фарови ће засијати као нови.
6. Ако и даље нема успеха, потражите оштећен транзистор, вероватно је разлог у њему. Ако се пронађе осумњичени, одлемите га и накратко укључите јединицу у овом облику. Зарадили? - савршен.
7. Након свих процедура, плоча мора бити напуњена парафином. Предност треба дати њему, јер је силиконске заптиваче касније готово немогуће изабрати, а хемија коју испуштају када се прегреју негативно утиче на чврстоћу контаката.

Дакле, ако је проблем и даље био у транзистору, све поправке ће коштати око 45 рубаља (цена транзистора). Видите, много јефтиније него платити 700 рубаља за нову јединицу. Ако након извршења свих описаних манипулација фарови и даље не раде, мораћете да контактирате аутосервис.

Проблем је познат - пре око месец дана фар (лево) је почео да се нагло замагли. Занимљиво је да овај фар никада није бачен нити мењан.
Постигао сам, возио овако, понекад сам отворио поклопац да прозрачим.
Јуче сам изашао на паркинг и полудео - утисак да је у фаровима било пола литра воде - због "падавина" на стаклу скоро се видела унутрашњост.
А увече је ксенон у овом фару престао да гори. Глупо сам купио сијалицу (превише је лењ да је преместим на други фар), која такође није упалила - јединица за паљење је умрла.
Звао сам сервисе - 4.000 половни блок, 2.500 за скидање/сушење/ стављање фара. Истина, сви су прихватили „за два дана“. И било је потребно хитно.
Сећајући се да има мало вијака и након што сам мало прочитао форум (иако нема специфичности на ову тему), сам се попео на њега. Иако је овај пут било лењо.

За оне који се плаше да уклоне браник (и ја сам био страшно лењ): не треба га уклонити.
Довољно је „спустити“ једну страну (изгледа застрашујуће, али ту нема толико срања: први пут сам је раскинуо и урадио за 30 минута):

1. Скините точак
2. Уклоните предњи део облоге блатобрана у луку
3. Одврните завртње који причвршћују браник за браник и матицу која учвршћује фар тамо
4. Уклоните решетку
5. Одврнути доњи део браника (пар шрафова поред заштитних вијака)

Након тога, можете нежно притиснути засуне испод фара са нерастављене стране и спустити браник са растављене стране да бисте ослободили приступ последњем вијку фарова.

Скинуо је фар и излио гомилу воде. Али најстрашнија ствар је јединица за паљење - пола чајника је просуто

Након што сам га раставио (3 ТОРКС10 вијка), схватио сам да је сам блок вечан (осим ако кондензатор не експлодира). Тек сада вода, улазећи у фар, тече директно у њега према дизајну и „крати“ намотаје који нису напуњени смешом (све остало је напуњено) због чега се блок не може „подићи“ на потребан напон ( Нисам га мерио, али сам сигуран да је на излазу на лампи, у принципу, био напон, али мали):

Сипао сам воду, обрисао, дувао феном, скупио, ставио све на своје место - успело је.
Истина, постало је некако глупо потпуно раставити фар - да будем искрен, нисам схватио, да ли ће се црни део само тако ољуштити или ће бити потребно још мало одврнути - неки причвршћивачи збуњују.
сам фар је био испуњен по шавовима провидним заптивачем: да видимо да ли ће то решити проблем.

Овако нешто. Све је лако чак и први пут, главна ствар је да не покушавате да га уклоните на силу - свуда има пуно пластике.

Јединица за паљење је високонапонски уређај који је стартни уређај за ксенонске и биксенонске сијалице. Пошто сијалице пуњене гасом садрже гас ксенон, захтевају висок напон - отприлике 23.000 - 25.000 В. Овај напон је потребан само у старту, тада баласт одржава стабилан рад (ксенон гори унутар сијалице) током целог рада лампе. .

За оне који желе да уштеде новац, корак по корак упутства за уградњу баласта:

1. За почетак, требало би да изаберете одговарајуће место где ће јединица за паљење бити поуздано заштићена од влаге, прљавштине и јаке топлоте.
2. Најбоље је поставити уређај близу сијалица како се жице не би истезале.
3. Место блока за паљење мора бити равно.
4. Сигурно причвршћујемо баласт, не би требало да се врпољи на површини. Ово се може урадити помоћу вијака или стезаљки.
5. Затим повезујемо уређаје на ксенонске / би-ксенонске лампе.
6. Исто радимо са другим блоком за паљење.

Пажња!
У возилима са компјутерима у возилу могу се појавити одређене потешкоће. Ако лампа не светли правилно или не функционише, вреди инсталирати релеј напона. Дакле, оптерећење ожичења ће се стабилизовати током фарова.

Као што сте сами видели, могуће је самостално инсталирати јединицу за паљење. Али да ли је заиста могуће поправити уређај сопственим рукама?

Ове вештине ће вам требати у најнеповољнијем тренутку. Ксенон систем може бити неупотребљив на путу када је сервисна станица далеко. Одлуке треба донети хитно. Али, пре него што наставите са поправком јединице, вреди разумети које врсте кварова могу утицати на његов квар.

Пре него што сами почнете да поправљате баласт, требало би да научите како да сами одредите квар. Морате бити сигурни да сте исправно дијагностиковали проблем.

Запамтити! Да само професионалац то може учинити 100% исправно, али ипак можете покушати сами да утврдите.

1. Појава мириса паљења. Када отворите хаубу, можете одредити место одакле долази мирис, ако је из јединице за паљење, онда је ксенонски систем у њему покварен. Ако имате прилику, можете купити осцилоскоп. То ће помоћи да се тачно утврди шта је тачно утицало на квар јединице: контролер, отпорник или трансформатор.
2. Ако се уз правилну дијагнозу открије да је узрок у контролеру, онда је поправка немогућа. У овом случају, требало би да купите нови део за ваш ксенон.
3. Ако дође до квара у трансформатору или отпорнику, онда је могуће сами поправити баласт.

1. Прва ствар коју треба покушати је да исперите баластно тело алкохолом. Таква манипулација је прикладна у случају продирања влаге или стварања рђе. Након тога, блок би требао радити. Ако узрок и даље постоји, наставите даље.
2. Одвојите заптивач са задње стране блока, ако постоје искључене плоче, покушајте да их лемите. Можда су они разлог.

Пажња!
Вриједно је провјерити уређај само у склопљеном стању, након што је причвршћен за лампу. Површина баласта мора бити непроводна, уклоните све запаљиве предмете који се налазе у близини високонапонске јединице. Напон множитеља је око 35 В, ни у ком случају га не треба додиривати голим или мокрим рукама.

1. Отворите све поклопце и уклоните заптивач.
2. Тестирајте сва 4 транзистора са тестером. Ако нађете квар. Затим је потребно заменити вентил поља. Најбоље је користити 4Н60. Требаће га залемити уместо оног који не ради. Ако се квар не открије, идемо даље.
3. За већу верност, лемите заптивач на местима где флукс није активан. Исперите вишак флукса, није потребно. Можете користити ружичасту индикаторску течност, не захтева испирање. Да не би остале ружичасте мрље, добро загрејте гел пре употребе.
4. Након што отклоните све могуће кварове, прикључите јединицу за паљење. Ако су ксенонски фарови сијали као нови, онда је све урађено исправно и ваш уређај ће радити дуго времена.
5. Ако се, ипак, фарови не упале, онда је разлог вероватно у транзистору. Ако пронађете оштећен транзистор, поново га лемите. У овом стању, укључите јединицу. Ако ради, искључите и повежите јединицу за паљење у складу са свим правилима.
6. Након проверених процедура са јединицом за паљење, плочу уређаја треба пажљиво напунити парафином. Дајте му предност, јер је друге заптиваче тешко уклонити. Поред тога, они могу ослободити штетне супстанце које негативно утичу на контакте.

Дакле, научили сте да самостално одредите узрок квара јединице за паљење. И сами су били уверени да је поправка уређаја могућа. Штавише, ако је разлог у транзистору, онда ће вам требати мало новца за поправку. Слажете се, ово је јефтиније од трошења округле суме на нови високонапонски уређај.