Босцх пумпа за гориво Босцх ве уради сам уређај и поправка

Пумпа за гориво високог притиска ⭐ (ТНВД) је главни структурни елемент система убризгавања дизел мотора, који обавља две главне функције: дозирано довод горива у цилиндре мотора под притиском и одређивање тачног момента убризгавања. Након појаве система за убризгавање батерија, задатак одређивања тренутка довода горива врши електронска млазница.

Шематски дијаграм система за снабдевање дизел горивом са дистрибуционом пумпом за гориво са једним клипом (ТНФП) са клипним погоном је приказан на слици:

Пиринач. Шематски дијаграм система за довод горива дизел мотора са пумпом за убризгавање са једним клипом: 1 - цев за гориво ниског притиска; 2 - потисак; 3 – педала за давање горива; 4 - пумпа за убризгавање; 5 - соленоидни вентил; 6 - вод за гориво високог притиска; 7 - вод за одвод горива; 8 - млазница; 9 - жарница; 10 - филтер горива; 11 – резервоар за гориво; 12 - пумпа за пуњење горива (користи се за дугачке водове; 13 - батерија; 14 - брава за паљење; 15 - контролна јединица за време укључивања грејача

Пумпа за гориво испоручује строго одмерену количину горива под високим притиском у цилиндре дизела у одређеном тренутку у зависности од оптерећења и брзине, тако да карактеристике мотора значајно зависе од рада пумпе за гориво високог притиска.

Шема дистрибуционе пумпе ВЕ је приказана на првој слици, а њен општи изглед је на следећој.

Главни функционални блокови ВЕ пумпе за гориво су:

• ниског притиска ротирајућа лопатична пумпа за гориво са контролним бајпас вентилом
• јединица високог притиска са разводном главом и дозирном чахуром
• аутоматски регулатор брзине са системом полуга и опруга
• електромагнетни запорни вентил који прекида довод горива
• аутоматски уређај (аутомат) за промену угла унапред убризгавања горива

Пиринач. Дијаграм пумпе за гориво - Босцх ВЕ: 1 - погонска осовина пумпе; 2 - бајпас вентил за унутрашњу регулацију притиска; 3 – ручица за контролу довода горива; 4 – тегови регулатора; 5 - млаз за одвод горива; 6 - вијак за подешавање пуног оптерећења 7 - полуга за пренос регулатора; 8 - соленоидни вентил за заустављање мотора; 9 - клип 10 - централни утикач; 11 - испусни вентил; 12 - квачило за дозирање; 13 - брегасти диск; 14 - аутоматско унапредјење убризгавања горива; 15 - ваљак; 16 - квачило; 17 - пумпа за пуњење горива ниског притиска

Пиринач. Општи поглед на дистрибуциону пумпу за гориво високог притиска ВЕ: а - пумпа за гориво високог притиска; б - блок високог притиска са разводном главом и дозирном чахуром. Положаји одговарају позицијама на претходној слици.

Дистрибуциона пумпа за убризгавање ВЕ такође може бити опремљена разним додатним уређајима, на пример, коректорима за довод горива или акцелератором хладног старта, који вам омогућавају да индивидуално прилагодите пумпу за убризгавање карактеристикама овог дизел мотора.

Погонско вратило 1 пумпе за гориво налази се унутар кућишта пумпе за убризгавање, на вратилу су уграђени ротор 17 пумпе за гориво ниског притиска и погонски зупчаник вратила регулатора са теговима 4. Пумпа за убризгавање се изводи од дизел радилица, зупчаник или ремен.Код четворотактних мотора, брзина осовине пумпе за гориво високог притиска је половина брзине радилице, а дистрибуциона пумпа за гориво високог притиска ради тако да је транслационо кретање клипа синхронизовано са кретањем клипова у дизел цилиндре, а ротационо кретање обезбеђује расподелу горива по цилиндрима. Транслаторно кретање обезбеђује брегаста подлошка, а ротационо кретање осовина пумпе за гориво.

Аутоматски регулатор брзине укључује центрифугалне тегове 4, који преко квачила регулатора и система полуга делују на квачило за дозирање 12, мењајући тако количину довода горива у зависности од брзине и режима оптерећења дизел мотора. Кућиште пумпе за гориво високог притиска затворено је одозго поклопцем у који је уграђена осовина контролне полуге која је повезана са педалом гаса.

Аутоматски уређај за унапред убризгавање горива је хидраулички уређај, чији је рад одређен притиском горива у унутрашњој шупљини пумпе за убризгавање, коју ствара пумпа за гориво ниског притиска са контролним бајпас вентилом 2.

Не постоји сложенија и одговорнија јединица у дизел мотору од система за убризгавање горива, тачније, његовог главног дела - пумпе за гориво високог притиска. Многи спојни делови, високо оптерећени агрегати, присуство прецизног система за дозирање чине поправку пумпи за гориво високог притиска тешким задатком чак иу условима рада. Све је теже поправити пумпу за гориво високог притиска дизел мотора својим рукама.

У аутомобилској технологији, скоро све се поправља, осим, ​​можда, појединачних уљних заптивки и манжета, чија је поправка немогућа без посебних материјала. Сложеност постављања, дијагностиковања и поправке пумпи за гориво високог притиска захтева од запосленог вештине у раду са прецизном механиком.

Једноставно је немогуће поставити према фабричким параметрима, без посебног дијагностичког постоља за поправку пумпи за гориво високог притиска. Током дијагностичке студије пумпе за убризгавање, потребно је проверити:

• циклично напајање пумпе високог притиска, у читавом опсегу обртаја вратила пумпе високог притиска, при стартовању и након прекида довода горива;
• стабилност развијеног притиска;
• Равномерно снабдевање убризгане пумпе за гориво високог притиска до ињектора горива.

Чак и када имате приступ дијагностичком постољу и проучавајући питање поправке пумпе за гориво високог притиска користећи бројне видео записе, веома је тешко квалитативно проверити и проценити њен рад.

У тешким дизел моторима се користе клипне, линијске пумпе за убризгавање. Такве уређаје је теже одржавати и поправљати, јер им је потребна посебна опрема за растављање, тако да такве пумпе за гориво високог притиска и њихову поправку нећемо разматрати.

У путничком дизел мотору, скоро увек се користи пумпа за убризгавање дистрибутивног типа. За разлику од инлине, у дистрибутивној пумпи, сила на клип се преноси помоћу профилисаног брега. Испоставило се да је дизајн пумпе за убризгавање компактнији, али је тешко очекивати да је поправите на колену.

Пумпа за убризгавање Босх ВП44 се сматра најпознатијом и приступачном. Често се потреба за поправком унутрашњости пумпе јавља када:

• слаба вуча и непотпуно сагоревање горива чак и под идеалним условима - у одсуству оптерећења и потпуно загрејаном мотору;
• изненадни квар и заустављање дизел мотора под оптерећењем, како кажу, "смрт при полетању". Обично скенер у таквим случајевима дијагностикује код П1630 и П1651.
• појава цурења дизел горива у пределу жлезде заптивке централног вратила пумпе за гориво високог притиска.

Стога се ограничавамо на питање поправке пумпи за гориво високог притиска сопственим рукама заменом заптивки и елиминисањем хабања радних површина делова.

Пре него што раставите заптивку погонског вратила пумпе за убризгавање, покушајте да је померите у радијалном смеру.Ако се руком осети зрачност, узрок цурења горива може бити хабање радне површине вратила или је потребно поправити лежај.

Велики број подељених равни и спојних површина делова захтевао је употребу великог броја заптивки и заптивки. По правилу су направљени од висококвалитетног материјала и служе дуго док се не оштете током поправке или одржавања. У овом случају, за поправку Босцх пумпе за убризгавање, уради сам, користе се стандардни комплети за поправку.

Довољно је једноставно заменити заптивку на сензору положаја вратила и на контроли унапред убризгавања током поправке. За боље пристајање на нове прстенове и гумене траке, можете капнути неколико капи уља за вретено или мотор.

За превентивну поправку Босцх пумпе за убризгавање сопственим рукама, мораћете да раставите пумпу отприлике у следећем редоследу:

• уклоните дозирни вентил са крајњег дела пумпе за убризгавање. Да бисте то урадили, одврните четири завртња потисне плоче, пажљиво отпустите кабл вентила за напредовање убризгавања. Након што уклоните три завртња који причвршћују вентил за дозирање, можете га пажљиво уклонити из утичнице;

• одвртањем држача на горњем поклопцу можете уклонити контролну плочу и приступити електроници;
• подесите положај осовине, као што је приказано на фотографији, уклоните камеру и приступите унутрашњости пумпе за убризгавање;

• након демонтаже лежаја уз помоћ специјалног извлакача, добијамо прилику да проучимо потенцијалног кривца за лоше перформансе пумпе за убризгавање - клип јединице за напредовање убризгавања. Често постоји површинско хабање и кидање ивица на делу. Можете покушати да поправите површину полирањем, замена целог дела је много скупља.

Након поправке, монтажа се врши обрнутим редоследом са прањем делова дизел горивом.

Често, поред хабања, на површини клипова постоји још један разлог зашто пумпа за убризгавање не развија потребан притисак. Овај узрок може бити крхотина, филмови или наслаге парафина таложене на мрежи филтера унутар пумпе. На страни улазне цеви налази се мрежа. Испирање канала је проблематично и неефикасно, лакше је уклонити мрежицу ​​и издувати је компримованим ваздухом.

Сломљени комади крхотина могу заглавити клип клипа или чак узроковати ломљење или ломљење погонског вратила пумпе. Због тога, чишћење треба обавити веома пажљиво како би се избегла контаминација унутрашњих шупљина пумпе.

Међу многим разлозима за квар електронске „јетре“ пумпе за гориво високог притиска, лом или прегоревање контаката контролне плоче и квар транзистора снаге су чешћи од других. Ако вам знање и вештине рада са електронским уређајима омогућавају да „дијагностикујете“ перформансе транзистора и поправите, требало би да покушате да идентификујете узрок и замените кривца исправним елементом.

Да бисте проверили стање „кривца“, морате пажљиво отворити црни поклопац, чврсто постављен на гумену заптивку са завртњима. Треба га пажљиво уклонити како не би оштетили сам печат.

Разлог квара не само транзистора, већ и целе плоче може бити ваздух који је ушао у шупљину због лошег рада дренажног система или неповратног вентила. Често покушавају да елиминишу проветравање окретањем стартера, надајући се да ће на овај начин пумпати дизел гориво у пумпу за гориво високог притиска. У овом тренутку, транзистор је отворен и максимално оптерећен, што доводи до интензивног загревања. У ваздушном окружењу са лошим одвођењем топлоте, неизбежно ће изгорети. У неким немачким аутомобилима постоји заштита која спречава покушај покретања мотора у недостатку горива у линији. Да бисте то урадили, користите сензор горива у резервоару.

Квар транзистора се може утврдити тестером за "бирање" или изгледом. Најбоља опција за поправку таквог квара била би замена целе контролне плоче.Можда је ово скупље од лемљења, али ће дати загарантован квалитет и стабилан рад пумпе за гориво високог притиска након поправке. У крајњем случају, дајте плочу и транзистор за лемљење специјалистима - инжењерима електронике.

Приликом уградње и поновног састављања након поправке, проверите затегнутост свих причвршћивача.

Ако током процеса ревизије нисте извршили пренагљене и неразумне замене делова, састављена пумпа би требало да ради са приближно истим параметрима као и раније. Стандардно, за тестирање и подешавање пумпе за убризгавање након већег ремонта, користите постоље Босцх ЕПС-815.

На видео снимку можете научити како повећати притисак клипа у Босцх ВЕ пумпи за убризгавање:

Пажња, уредници сајта "Ваш пут" препоручују да се консултујете са специјалистом пре него што примените ово упутство на акцију.

Једна од најмистериознијих компоненти аутомобила са дизел мотором је с правом пумпа за гориво високог притиска (ТНФП). Постоје 2 типа пумпи - механичка пумпа и електронски контролисана пумпа, познатија као ЕФИ. Сваки од типова је подељен на 2 подврсте: линијски са више клипа, дистрибутивни тип са једним клипом (ВЕ). Нећемо разматрати „егзотику“ као што су пумпа-ињектор, Цоммон Раил или Дистрибутивне пумпе серије ВР (Дистрибуциона пумпа са аксијалним клипом, Дистрибутивна ротирајућа пумпа за убризгавање)

Пошто је уређај, а самим тим и принцип његовог рада, за многе мистерија, постоји мишљење да је за поправку потребна специјализована опрема и посебно обучена особа. Међутим, такав „џентлменски“ сет није увек при руци, па хајде да покушамо да раставите и саставите овај лукави чвор „на колену“. Као објекат за припрему ће деловати пумпа за убризгавање, састављена у давна времена од неколико различитих типова пумпи, без употребе постоља, али која истовремено успешно окреће дизел 4Д56 БЕЗ ТУРБИНЕ до 8000 обртаја у минути. Споља, може се разликовати од пумпе за гориво високог притиска инсталиране на вашем аутомобилу само по одсуству коректора притиска (нека врста печурке-шешира на горњем поклопцу) и неких монтираних јединица. То не мења суштину ствари.

Дакле, на столу- ОХ.. Поглед одозго

Стрелице у боји показују:

• Зелена - вијак за довод горива
• Жута - "повратак"
• Црно - вентил притиска у кућишту пумпе за убризгавање
• Црвена - оса регулатора довода горива (погон "гас"). Сама ручица гаса је демонтирана ради погодности.
• Браон - вијак "квалитет" смеше.

Стрелице показују:

• Црна - аутоматско грејање
• Зелена - аутоматски погон за загревање
• Црвена - аутоматско напредовање паљења (убризгавање)
• Плава - идентификациона плочица

Поглед са стране (задња страна):

• Плави - сензор брзине (тахометар, није увек присутан)
• Црвена - вентил за искључивање горива (пригушивач)
• Жута - вентил за притисак.
• Зелена је заправо клип.
• Црна - оса полуге за довод горива. Исти је на задњој страни пумпе. Боље их је померити (али не и потпуно одврнути) у почетној фази демонтаже.

За рад ће вам требати: сет глава, сет шестоугаоника, пинцета, шрафцигер, гасни кључ, чељуст, шкрипац, чиста крпа, посуда са чистим дизел горивом, маст (Литол, ЦВ зглоб, итд. ), па и сам ПРЕОПРАНИ пацијент -))

1. Унутра је уграђен мрежасти филтер, који се, по правилу, не може прати. Уклањање нема "контраиндикације" (жута стрелица).
2. Има калибрирану рупу на бочној површини (црвена стрелица). Његова величина је различита за различите пумпе, тако да замена другом доводи до промене унутрашњег притиска у пумпи.

Мислим да коментари нису потребни. Савет - сам диск не треба растављати.

• Жута - сензор брзине
• Зелена - "пригушивач".
• Црна - центрифугални регулатор брзине.
• Плава - погонска полуга за довод горива.

Постоји једна потешкоћа - доћи до једног од 3 вијка. Постоје само две опције:

Раставите погон (пажљиво, постоји снажна опруга! + ЗАПАМТИТЕ подешавање завртња за подешавање), а затим мирно одврните остатак.

Одврните 2 "лака" завртња "кључ у руке" "за 10", олабавите трећи, "тешки", и померајући склоп, полако га одврните.

Требало би да испадне овако:

• Жути - о-прстен
• Црвена - вијак за аутоматско подешавање унапред
• Зелена - поклопац машине за унапред.
• Памтимо (записујемо) одлазак главе завртња (црвена стрелица) изнад поклопца (зелена стрелица). Ако у процесу одлучите да одврнете овај вијак, током монтаже ћете морати да вратите димензије у првобитно стање.
• Плава - оса регулатора брзине.
• Црно - парни авион.

Пажња! За ДЕСНЕ ротационе пумпе, навој на осовини ће бити ЛЕВ и обрнуто!

Ако можете да узмете алат, одврните регулатор притиска.

Сада забава почиње. Анализа укључује чворове који се састоје од неколико делова. Штавише, детаљи не могу "живети" један без другог. То јест, једноставно се не могу мешати једни са другима.

• Црвено - кућиште вентила за притисак
• Зелено - повратно пролеће
• Плава - игла вентила
• Жуто - седиште вентила
• Црна - заптивна подлошка.

Утикач испод црвене стрелице се не може одврнути, служи за уградњу индикатора. Чињеница је да се паљење на дизел моторима не поставља толико маркама. Уместо тога, у почетку се тренутак убризгавања подешава према индикатору, а тек онда се примењује ознака коју видимо. Овај поступак ћемо за сада изоставити, доћи ће ред до њега.

Дакле, одврните утикач (плава стрелица). Овде гасни кључ добро дође. Навој утикача - десна рука.

• Плаво - тело клипа
• Црвена је клип.

У овој фази потребно је измерити количину за коју је клип закопан у тело. Записујемо резултате мерења, биће корисни током монтаже.

Отпустите причврсне завртње (али не до краја) и ПАЖЉИВО протресите, померите тело клипа нагоре. Чим се ослободи, коначно одврните завртње и уклоните тело клипа. Требало би да добијете ову слику:

• Плава - клип
• Жути - дозирни прстен
• Црвено - подлошка - лежај
• Браон - основна плоча
• Црно - пролеће
• Зелена - подлошке за подешавање.

• Црна - подлошка за подешавање клипа
• Црвена - брегаста подлошка.
• Зелена - полуга за довод горива. Успео сам да је скинем раније.

Пажња!! Не уклањамо ваљке, не мењамо им места.

Уклоните граничник (приказано са шрафцигером).

Испод чепа видимо иглу. Такође је приказан са одвијачем (магнетизован је, пин се њиме лако може уклонити).

Уклоните брегасти погон.

Гурамо осу напредног аутомата у унутрашњост ослобођеног простора:

Ради погодности, избрисао сам 1 видео, овде нема ништа криминално. За осу машине за напредовање извлачимо ваљкасти прстен. Пазите да не претерујете! Код најмањег неслагања, прстен се заглави у телу. Покушаји да се извуче "дрско" завршиће жалосно - кућиште пумпе ће пропасти.

Требало би да изгледа отприлике овако:

За 2 „рогова“ која вире у цревима пумпе, извадимо осовину пумпе са зупчаником регулатора:

Враћамо се на "остатке" пумпе:

Отпуштамо завртње (плаве стрелице) и вадимо поклопац пумпе за повишење притиска (црвена стрелица).

Окрените кућиште пумпе.

Уклањамо жлезду (приказано помоћу одвијача). Упозорење - не покушавајте да га сачувате, ионако неће успети.

Као резултат тога, требало би да остане голо тело са утиснутим рукавом. ево једног:

2009, пролеће, док сам поправљао ауто, помислио сам да би било лепо да урадим пумпу за гориво високог притиска, пошто се већ дуго грешим на то. Симптоми су лоше покретање, хладно трзаје и сивоплави дим. Поред тога, лети сам узео гутљај воде у форду, након тога је аутомобил почео да вози мало лошије, након неког времена из филтера за гориво је извучена прилично велика груда прљавштине. У резервоарима још увек има воде и прљавштине.Нисам видео повратну линију, јер су црева непрозирна. Одлучио сам да променим уљну заптивку на вратилу пумпе за убризгавање, а да је у исто време очистим од прљавштине. Осим тога, један пријатељ ме је саветовао да очистим мрежу, наводно је имао исто ђубре на истом ауту. Мрежица испред клипа. Ако размислите о томе, а истовремено се сетите стања филтера, онда се нећу изненадити ако је тамо све зачепљено прљавштином.

Скинуо сам пумпу за убризгавање, пре почетка рада сам је опрао.

На фотографији, лево од вијка за довод горива до пумпе за убризгавање, налази се глава премосног вентила пумпе, добра вест је да испод ње није било прљавштине.

Дуго сам размишљао и одлучио да потпуно уклоним УСР, па желим да елиминишем отпорник из пумпе за убризгавање. На мом мотору то не утиче ни на шта друго.

Да бисте могли да дођете до мреже, мораћете да демонтирате део високог притиска - „ливено гвожђе“, за то одврнемо 4 завртња на ивицама.

Фотографија приказује како изгледа пумпа за убризгавање са уклоњеним поклопцем. Можда ћете приметити да на зидовима постоји браонкаста превлака, која лежи свуда у равном слоју. Лако сам опрао ову плочу. Вратило за контролу довода је чврсто, нема знакова хабања, гориво не цури.

Поглед на клип вентила унапред убризгавања.

Генерално, уклонио сам ливено гвожђе (јединицу високог притиска). Дошао сам до мреже, одувао је, а затим све поново саставио.

Клип (ивице жљебова су врло оштре).

"Ливено гвожђе" са цилиндром (не знам како се зове) и решетком.

Решетка се налази на улазу у пар клипа.

Није било приметне прљавштине на решетки, али за сваки случај да сам је одувао компресором.

Још један поглед на унутрашњост.

Коначно сам дошао до ове решетке, издувао је, ставио ливено гвожђе на место.При растављању пумпа је била стегнута у шкрипац јер је носач „ливеног гвожђа“ био на врху, скинуо сам „ливено гвожђе“ и оставио клип и ваљке на месту., после моје интервенције, чула се шкрипа гуме, осим тога, како ми се чинило, вратило је почело теже да се окреће. Све сам проверио, као да су сви детаљи на својим местима, очекивано су. Када сам променио уљну заптивку, нисам проверио ротацију, нисам је упоредио са оним што је било пре замене и што је постало после замене. Уместо тога, одмах сам преузео уклањање "ливеног гвожђа" и стога нисам проверио.

Колико сам разумео, ништа није могло да испадне, да се наспава и стоји криво на свом месту, такође нисам могао да збуним прорезе, клип није таласаста подлошка, може се ставити само у један положај. Па шкрипа, највероватније из кутије за пуњење. Приликом уградње умочио сам сабирницу за сваки случај у дизел гориво и очистио осовину.На фотографији је подлошка испод клипа. Морате га променити недвосмислено.Параметри снабдевања горивом зависе од тога.На овој фотографији се налази на таласастој подлошци, на радном месту. (Изгледа да ради, пошто га нисам пажљиво растављао, испао ми је приликом вађења подлошке, па се не сећам почетног положаја. У том смислу, на другој страни или не).

Иста подлошка, само уклоњена и окренута наопако. Голим оком можете видети развој на радним деловима.

Крај клипа. Хабање је присутно.

Клип. Ивице жлебова су веома оштре (као бријач).

Потпуно сам раставио пумпу, унутрашњост је разбацана насумично.

Сви делови морају бити темељно опрани у чистом дизел гориву, као и издувани компримованим ваздухом. Свако зрно песка може покварити цео посао.

Приликом поправке, заптивке у пумпи морају бити замењене.

Користио сам унапред направљене комплете. Ради практичности, сортирао сам их у кутију. Није све овде.Припремљена кутија је причвршћена на монтажном постољу.

Сва припрема се састоји у брушењу неких радних површина брусним папиром, његова зрнастост треба да буде од 400 до 1200. Најчешће се користи 800. Овако након брушења изгледају радни зид пумпе за повишење притиска, унутрашњи зидови и чауре вратила пумпе.

На фотографији, шупљина клипа коректора унапред убризгавања, (означена као тајмер) Ово је пумпа ниског притиска, може се једноставно назвати: пумпа за повишење притиска.

Његов задатак је да пумпа гориво из резервоара у каросеријску шупљину, гориво се пумпа под исправним притиском. За ово је одговоран вентил за смањење притиска или бајпас (није приказан на слици).Рад тајмера и мотора директно зависи од притиска (ово је веома важан параметар).

Сви делови, осим погонског зупчаника центрифугалног регулатора, могу се по потреби заменити новим. Најчешће се мењају статор, ротор и латице.Много ређе покривач и вратило.

Припремљено тело се трља и дува.

У мом случају десна ротациона пумпа, тј. ротор се окреће супротно од казаљке на сату. Мислим да ће ова фотографија помоћи да се разуме како то функционише. Прво се ротор, статор, латице и зидови шире, формирају шупљину, гориво се у њу усисава из улазног канала током формирања, затим се сужавају, чиме се гориво баца у доводни канал у којем се налази редуктор притиска.

Надам се да је јасно, у већини случајева, за леву ротирајућу пумпу, можете користити пумпу са десне, за ово морате да је окренете. Наравно да постоје нијансе, али би требало предуго да их опишем.

Мислим да разумете шта ће вода овде.Статор улази у кућиште веома чврсто, његове ивице су довољно оштре, ако се искривите и почнете да ударате током уградње, кућиште ће бити послато у смеће са заглављеним статором. Пре уградње, подмазао сам га, а тек онда га ставио на место лаганим ударцима по ободу.

Ставили смо поклопац, пожељно је подмазати навоје вијака. На пример, обично користим (Цастрол ЛМКС) за подмазивање ротора.

Искуство показује да га вруће дизел гориво не раствара.
Комплет за поправку ФЛАГ.

Неопходан комплет за поправку може се изабрати из каталога за било коју пумпу. Углавном се разликују по пречнику заптивки.

Радне површине су полиране. Опрао сам делове, обрисао, дувао компримованим ваздухом, а сада их ставио у чисто дизел гориво. Гумени "крекери" који спајају вратило са његовим зупчастим делом, који покреће центрифугални регулатор.

Уградио сам нове, подмазао их ЛМКС-ом. Истовремено сам подмазивао клин, осовину и подлошку.

Неопходно је мало подмазивања како подлошка и кључ не би испали током уградње.

Настављамо да радимо, потребно је пажљиво да поравнате жлеб ротора пумпе за повишење притиска са кључем за осовину. Лично, први пут нисам успео да вратим без потешкоћа.

Спојница ваљака се поставља одозго. Такође треба подмазати спољни радни део. Ако је више неисправан, потребно је контролисати стање гнезда испод осе ваљка, ако је приметно хабање, замена се не може избећи. Можете га ставити без напора и посебних алата.

Покретном осом тајмера је повезан са клипом ваљака. Ако промените унутрашњи притисак, клип унапред убризгавања ротира кавез ваљка, у складу са тим ће променити угао убризгавања.

Такође је подешен на тајмер:

Радна површина тајмера мора бити полирана. Прилично чест квар је клин тајмера са страним остацима. Симптоми, мотор губи довољно снаге, почиње да пуши, куца и не добија замах.

Тајмер је подмазао ЛМКС и уградио га у кућиште, тачно у овом положају.

Затим се мора гурнути у тело до средњег положаја.

Окрените за 90?, гурните клин који га повезује и кавез за ваљак, а затим га причврстите малом иглом и опружном копчом.

Препоручљиво је проверити глаткоћу кретања и одсуство заглављивања. Ставили смо нове заптивне прстенове. Користим ЛМКС за подмазивање заптивки. Поглед на леви (у овом случају) поклопац тајмера. Испод њега је опруга и подметачи.

О њима се нема много писати. Укратко, затезање опруге мора бити одабрано на постољу.Ја сам изабрао напетост према сопственим осећањима, након уградње, тајмер се може подесити променом унутрашњег притиска, мораћете да се ослоните на слух. И наравно ово је погрешно.

Сами ваљци. У зависности од стања осовина, радне површине и зазора, или се мењају у нове, или се осовина и радна површина полирају и све се поставља на своје место. Чипање, ризици, трагови мрља нису дозвољени, чвор је изузетно оптерећен.

Ваљци су постављени на своје место.

Пазите да не помешате положај подлошке на ваљку и на коју страну је стављате. Ако су видео снимци помешани, нема разлога за бригу.

Цросс васхер. На њему је приметан излаз из осовине.

Окрећемо га за 90 степени тако да се даљи рад одвија на месту где нема развоја. Такође морате проверити и, у том случају, довести у ред остале радне површине.

Ставили смо га на место, опруга још није потребна.

Карактеристика убризгавања зависи од профила брегова (погледајте ознаку на фотографији), тј. од нагомилавања притиска. Радне површине су у реду. Понекад се дешава следеће:

Брегасти диск је на свом месту, клин испод пете клипа се налази на исти начин као и утор на погонском вратилу пумпе за убризгавање.

За сада без подложака, опруга и прстенова за дозирање. Подлошке бирамо према дебљини испод пете клипа, величине К, што је прилично важан параметар при подешавању пумпе за убризгавање. Пар је инсталиран, утикач је одврнут од пара, клип треба да буде на дну хода.

Норма = 3,5 мм у нашем случају.

Затим почињемо да инсталирамо подлошке и дозатор на клип. Подлошке морају бити неисправне и површине морају бити припремљене у складу са тим. Не заборавите да обратите пажњу на положај подложака и отвора у дозатору.

Настављамо да прилагодимо други, не мање важан параметар - Кф. Метода мерења је иста, осим што је опруга постављена, држимо пар у рукама. Поставићу величину на 5,8 мм. Фотографија приказује равне подлошке.

Успут морате контролисати да подлошке буду исте дебљине, а опруге морају бити уједначене и увек исте дужине.

Сада фиксирамо пар (без клипа) у шкрипац и почињемо да умотавамо утикач, пожељно је подмазати навоје и потисне површине.

Специјална глава за утикач.

Неки су то покушали да ураде гасним кључевима.

Затим морате да проверите радне површине на вентилима за испоруку, проверите ознаке, а затим не заборавите да исперите и дувате. Ставили смо у тело пара:

Можете видети фазе: потпуно нова бакарна подлошка из комплета за поправку, опруга, вентил, фитинг. Навој фитинга мора бити подмазан, није потребан посебан напор.

Опруга је постављена испод брегастог диска:

Клипни пар уграђујемо у тело, поставља се у хоризонталном положају, фиксира се завртњима, није га потребно затезати.Постављамо погонске опруге дозатора, стављам их на подмазивање, пошто другачије испадају.

Завртње за причвршћивање погона дозатора на кућиште је потребно заврнути, пожељно је заменити бакарне подлошке.Сећам се да је било проблема са њима.

Затим почињемо са инсталацијом погона за дозирање.

Неопходно је осигурати да уђете у удубљење дозатора, као и да опруге не испадну и не буду искривљене.

Једном на месту, вијци погонске осовине се могу затегнути. (За ово постоји посебна троугласта глава). Затим прелазимо на монтажу и уградњу центрифугалног регулатора, гума на његовој оси мора се променити. Не заборавите да је дубина увртања осе нормализована. У пракси, морате комбиновати крај осовине са равнином њене матице.

У случају да је инсталиран аутомат за загревање, овде се поставља јединица која ће, у зависности од температуре расхладне течности, померати ручицу за контролу довода, а такође ће померати кавез за ваљак кроз отвор у кућишту, мењајући на тај начин угао убризгавања (на хладном мотору прелази на рану страну).

На оси контролне полуге мењамо гумени прстен, опет, не заборавите да га подмажите.

Поставите контролну ручицу на своје место. До тог времена, пар клипа је већ на месту, вијци су пажљиво затегнути, електромагнетни вентил за искључивање горива је инсталиран. Заптивач испод њега је замењен, препоручљиво је проверити вентил са радним напоном.

Затим морате пажљиво инсталирати жлезду, покушајте да се не искривите. Радна ивица мора бити подмазана, током монтаже се уводница мора померити, покушајте да не оштетите радну ивицу на ивицама отвора за кључеве.

Сада морате пажљиво да замените горњи поклопац пумпе.Не заборавите да проверите проходност повратне арматуре (на фотографији има прљавштине у фитингу), дувамо је, повратни вод не треба затезати док пумпу не пумпа ручна пумпа за гориво, која се налази на филтер.

То је све, сада морате да уградите цео спољни "боди кит", полуге, сензоре, доводне цеви, носаче на пумпу, након чега се може уградити на мотор.

“Диесел Маркет” – Делови мотора: клипови, прстенови, кошуљице, заптивке, прскалице, свећице, парови клипова, пумпе за убризгавање

АУТОВЕЛТ – резервни делови за моторе јапанских и европских аутомобила

ДЕНСОДИЕСЕЛ – ДЕНСО централни дистрибутер за системе убризгавања дизел мотора у Русији