Халл сензор Даевоо Некиа 8 вентила Уради сам поправка

Пре уклањања Холовог сензора, препоручује се да се на кућишту мотора и разводнику стави ознака (огреботина, ознака маркером) - то се ради како би се вратила ознака паљења након уградње Халл сензора.

Ознаке: скидање индукционог намотаја (хол сензора) на Некији, поправка хол сензора на Некији, замена хол сензора на Некији

[куоте наме="СерБелко"]И реците ми, молим вас, према овом чланку, замена Холовог сензора се врши на калему у мотору Г15МФ?
Холов сензор је уграђен у разводник (разводник), а не на калем

А шта је онда са завојницом мотора А15МФ?
а шта јој је? ако је све у реду, не дирај га. сам ваш калем је директно повезан са свећама, за разлику од г15мф, где искра из завојнице прво улази у разводник, а затим даље на свеће

Нешто није у реду са мојим покретањем. Ужасно пали, стартер дуго млати, а кад га зграби за троит, не зграби га до краја, притисне гас и онда се опорави.
Ево полако капам, шта је разлог.

[куоте наме="СерБелко"]И реците ми, молим вас, према овом чланку, замена Холовог сензора се врши на калему у мотору Г15МФ?
Холов сензор је уграђен у разводник (разводник), а не на калем

А шта је онда са завојницом мотора А15МФ?
а шта јој је? ако је све у реду, не дирај га. сам ваш калем је директно повезан са свећама, за разлику од г15мф, где искра из завојнице прво улази у разводник, а затим даље на свеће

И реците ми, молим вас, према овом чланку, замена Холовог сензора се врши на завојници у мотору Г15МФ?

Али шта је онда са завојницом мотора А15МФ?
Мени то изгледа овако:

Нов сам у овом погледу, за мене је још увек све мрачно))

Да ли овај калем (погледајте слику) има исти Хол сензор?

Саветујем вам да узмете резервну опружну плочу која држи завојницу (кошта само 20 рубаља, код: 01989282).
Данас нисам могао нормално да скинем своју 🙁 Морао сам да је савијем. Некако исправљено, али ипак криво 🙁

Да бисте означили где је стајао дистрибутер, изаберите маркер који „јебо те брише“! А онда је мој знак избрисан 🙁 Сада је паљење мало оборено :((

Халл сензор или ДХ је једна од најважнијих компоненти система паљења модерног аутомобила. Његов најмањи квар може довести до потешкоћа у функционисању аутомотора. Да бисте елиминисали грешке током тестирања, важно је бити у стању да идентификујете знаке квара Холовог сензора.

ПАЖЊА! Пронашли смо потпуно једноставан начин за смањење потрошње горива! Не верујете? Аутомеханичар са 15 година искуства такође није веровао док није пробао. А сада штеди 35.000 рубаља годишње на бензину! Опширније"

ДЦ регулатор се несумњиво сматра једном од најважнијих компоненти дистрибутера паљења. Налазећи се у близини осовине разводника, на којој је причвршћена магнетно проводљива плоча, која изгледа као круна, обавља контролне функције.

ДХ плоча или затварач има онолико прореза колико има цилиндара у мотору аутомобила. Још један важан елемент једносмерне струје је трајни магнет.

Да бисте боље разумели принцип рада ДЦ, препоручује се да обратите пажњу на шему осовине. Када се окреће, његове плоче наизменично пролазе кроз отворе затварача у ДХ. Тако се генерише импулс, који се преко прекидача доводи до завојнице за паљење. Овај други, као што знате, обавља улогу претварача напона. Струја ниског напона у калему се претвара у струју високог напона и доводи до свјећица.

Сам ДЦ има три извода или терминала, како их називају и стручњаци.Један од пинова је директно повезан са минусом (уземљењем), други је плус са напоном од 6 В, а на крају, трећи се користи за напајање претвореног импулса на прекидач.

ДХ дефекти се манифестују на различите начине. И то уопште не значи да ако је возач искусан и разуме аутомобилску опрему, он ће моћи одмах да утврди кварове. Често морате дуго анализирати и проверавати знакове пре него што се уверите да је сензор безусловно неисправан.

Међутим, постоји неколико јасних симптома који указују на проблеме са ДЦ. Треба их узети у обзир:

• ако се мотор аутомобила не покреће или се покреће са потешкоћама;
• ако у празном ходу мотор са унутрашњим сагоревањем ради трзаво и повремено;
• ако се мотор угаси током вожње;
• ако се аутомобил трза при вожњи на великом броју обртаја.

Ако се појави један од ових симптома, препоручује се испитивање и тестирање ДХ. Наравно, постоје и друге врсте кварова у вези са ДХ, али ове 4 су најчешће.

Да бисте се уверили да ДХ коначно ради, потребно је извршити дијагностички пријем. Међутим, постоји неколико опција за верификацију, а сваки специјалиста користи или свој омиљени метод, или онај који је најефикаснији и лакши у одређеној ситуацији.

Најчешћа опција верификације је упоређивање очитавања тестера са фабричким. Другим речима, мултиметар је повезан са излазима ДЦ, а вредности уређаја се проверавају. Обично, ако је очитавање са отвореним затварачем прибл. 0,4В, сензор ради нормално.

Други начин није ништа мање популаран. Чешће га користе власници аутомобила који не носе мерне инструменте са собом. Ова метода даје најтачнија очитавања. Неопходно је заменити ДЦ инсталиран у аутомобилу сличним регулатором. Ако се аутомобил понаша нормално са новим сензором, мотор се неће "замрзнути", онда је дијагноза потврђена - стари ДКС више није добар.

Неки стручњаци препоручују дијагностицирање ДХ помоћу симулатора. Такав уређај, често направљен ручно, повезан је са системом за паљење. Ако се варница после тога нормално напаја, а пре тога није била - ДЦ је неисправан.

Да бисте лако заменили ДХ, само треба да пратите упутства у наставку:

• уклоните поклопац са дистрибутера;
• окрећите радилицу док се ознака ременице не поклопи са ознаком поклопца разводног механизма;
• означити положај ротора разводника (тркача);
• демонтирати дистрибутер одговарајућим алатима;
• уклоните клин који осигурава положај чахуре за уље (моћи ће је избити чекићем и извући клештима);
• демонтирајте и спојницу и подлошку;
• уклоните осовину из кућишта разводника;
• де-енергије закључке ДЦ;
• одврните сензор, извуците га кроз рупу;
• инсталирајте нови, саставите све обрнутим редоследом.

Савет. Да би ДХ лако изашао, потребно је да повучете регулатор. Ово ће створити рупу кроз коју ће ДХ изаћи.

СЗ или систем паљења модерног аутомобила са халл сензором се проверава помоћу индикатора или мултиметра у следећем редоследу:

• проверава се напон на батерији (батерији), ако јесте, онда се рад наставља;
• калем за паљење се испитује оком (ако је у прљавштини, онда је све темељно очишћено, посебно у близини контаката).

Позитив из прекидача за паљење, обично плава жица, иде на један од терминала завојнице. Са укљученим паљењем, на контакту би требало да постоји напон, иначе нема смисла тражити кварове у сензору Хола или другим елементима система паљења.

Сам ДЦ у овом случају се проверава методом елиминације, користећи симулатор. Реч је о апарату за копирање домаће израде са дугметом и 3-пинским утикачем, који се уместо обичног убацује у разводник (хол сензор).

Симулатор уређај такође има жицу која је повезана са батеријом са задње стране. Други крај уређаја са блоком, респективно, симулираће рад Холовог сензора.

• узмите металну шипку, направите 4 рупе са навојем у њој за улазак свећица и повежите шипку са масом аутомобила (било који део каросерије аутомобила);
• свећа се уврне у једну од рупа и споји оклопном жицом са завојницом за паљење (главна жица).

На овај начин смо искључили рад разводника паљења (његов високонапонски део). Сада се високи напон из завојнице примењује директно на свећицу.

Домаћа имитација уређаја сада је повезана са упртачем, који је повезан са стандардним хол сензором који се налази у дистрибутеру аутомобила.

• можете укључити прекидач за паљење;
• притисните дугме домаћег уређаја (укључите га);
• ако постоји варница на свећи, онда је остатак система паљења без ДКС-а у реду.

Време је да тестирате функционалност прекидача. Ако се налази у путничком простору и није лако доћи до њега, онда се за верификацију користи и симулациони уређај - обична лампа:

• прекидач за паљење је искључен;
• жица која иде до прекидача је искључена са завојнице за паљење (преко ове исте жице прекидач контролише завојницу за паљење);
• на ову жицу је повезана обична лампа (пожељно са кертриџом да би се спречио кратак спој);
• једна жица од лампе је повезана, како је написано, на завојницу, а друга на плус батерије;
• прекидач за паљење је укључен;
• ДХ рад је симулиран.

Ако, приликом симулације рада сензора, лампица трепери, нема квара у прекидачу.

Лампа је, као што можете претпоставити, служила као прекидач. Његово трептање након сваког активирања дугмета домаћег уређаја значи да прекидач контролише завојницу. Али ако је лампа само изгорела, или уопште није упалила, било би потребно детаљније проверити прекидач са жицама које снабдевају импулс.

Желео бих да приметим једну нијансу која постаје проблем за почетнике ауто електричаре. Проверавају цео систем паљења, звоне жице, дијагностикују ДХ и свећице, али заборављају на тако једноставну ствар као што је механички квар.

На пример, ако се зупчасти каиш покида, веза између брегастог вратила и радилице ће се изгубити. То значи да се брегаста осовина неће окретати, а са њом и осовина разводника. Због тога се сензор Хола и цео систем паљења не активирају.

Да бисте проверили да ли се погон разводника окреће или не, уклоните поклопац разводника и погледајте. Ако се вратило разводника не окреће након окретања стартера, зупчасти каиш је поломљен или је дошло до неког другог механичког квара.

Сада знате како да решите ДКС проблеме. Одлазећи на далек пут, обавезно са собом понесите тестер, резервни хол сензор или апарат домаће израде сличан раду ДХ.

Заборавите на казне из камера! Апсолутно легална новина - НАНОФИЛМ, који скрива ваше бројеве од ИЦ камера (које су постављене у свим градовима). Више детаља на линку.

• Апсолутно легално (члан 12.2.4).
• Скрива се од фото-видео снимања.
• Инсталира се за 2 минута.
• Није видљиво људском оку, не пропада због временских прилика.
• Гаранција 2 године

Како је било могуће дијагностиковати и на крају победити подмукли квар, каже шеф техничког центра компаније у Казању.

Проблем "старт-не-старт" вероватно постоји од проналаска аутомобила.

Појавом поузданих и релативно јефтиних „Нексија“ из Узбекистана, власници „Жигулија“ и „Самара“ који су се код њих доселили коначно су се осећали као људи, али су у исто време схватили да је њихово „жигулијско“ искуство од мале користи. за нови ауто. А ако се нешто деси, онда постоји само један пут - до аутосервиса.

Први пут када смо срели Нексију, Узбекистанку која је понекад одбијала да упали, било је у јесен 1997. године. Према речима власника (тачније „од речи”, пошто сам имао прилику да својим очима видим аутомобил чији мотор неће много касније да се упали), аутомобил га је неколико пута довео у незгодан положај, али после неколико минута (очигледно, док је власник брисао фарове, прозоре и ударање точкова) почело је као да се ништа није догодило. Тај случај није био изолован.У аутомобилима који пате од сличне болести, мотор би могао одбити да се покрене у било ком тренутку - након дужег паркирања или након кратког, по лошем или добром времену, у гаражи или на свежем ваздуху. Исто тако изненада је могао да престане да се глупира и да ради недељу дана, месец дана нормално, а онда би све почело изнова. Некада је Некиа довучена до нас на вучу, мајстор је сео за волан, и. мотор је упалио, како се каже, са пола ударца! Овај проблем је довео власнике до беле врућине, почели су да се плаше својих аутомобила.

Једном речју, радили смо са типичним „плутајућим” кваром – једним од оних због којих специјалиста аутосервиса може да посумња у исправан избор професије. Богато (до тада три године) искуство са Даевоо аутомобилима из Кореје није могло помоћи - нису наишли на такав недостатак, увек су почињали.

Требало је поправљати такве машине (како поправити исправан ауто?), водећи се принципом да је „електроника наука о контактима“, односно одвајању и повезивању електричних конектора, чишћењу, дувању. Понекад је помагало, чешће није. Али статистика, велика наука, радила је свој посао - почела је да се појављује општа слика. Мотор неисправних аутомобила није се покренуо због одсуства варнице на завојници за паљење, а на њега је примењен „плус“, односно нису формирани импулси у примарном намотају. Ако у овом тренутку покушате да покренете мотор „из потискивача“, он се одмах покреће. Ова два фактора била су неопходан и довољан услов за примену следећих препорука. Али прво, нека теорија.

Шематски дијаграм Некиа система паљења је приказан на слици. Кућиште разводника садржи магнетоелектрични пулсни сензор (не мешати са Холовим сензором) и електронски модул (прекидач, ако желите). Импулсни сензор се састоји од магнетизованог ротора, интегралног са вратилом разводника, и статора, који укључује два пара полова и индукциони калем, у коме се индукује електромоторна сила (ЕМФ) са фреквенцијом од 8 Хз у режиму покретања. а амплитуда око 2 В. Електронски модул ове импулсе претвара у правоугаоне амплитуде од 12 В и доводи их у примарни намотај калем за паљење. Након покретања мотора, електронска управљачка јединица (ЕЦУ) је такође укључена у рад система паљења, која контролише промену времена паљења у зависности од режима рада мотора.

Најлогичније је било претпоставити да је узрок свих невоља у модулу. Уосталом, реч „комутатор“, изговорена одговарајућим епитетима у друштву возача, одмах изазива саосећајно климање глава и море тужних успомена. Међутим, замена прекидача на проблематичним аутомобилима уз обећање да ће вратити новац ако квар не нестане, довела је до повраћаја новца и контра питања: па, шта је следеће? Али заиста - шта ако су електронски модул, калем за паљење и рачунар проверени и раде како треба, шта остаје? Да ли је сензор? Не, не желим да мислим „на њега“, јер је примитиван до крајњих граница. У њему једини део који може да поквари је индукциони калем, па чак и то је пластична „шулица“ око које је намотана бакарна жица пречника 0,1 мм. Упутство за поправку аутомобила Некиа прописује да се измери његов отпор како би се провериле перформансе завојнице, а ако је у опсегу од 500-1500 Охма, онда је све у реду. Овај отпор смо мерили на десетинама калемова и увек је био у опсегу од 750-800 ома.

Његово Величанство Шанса је помогла да се коначно све постави на своје место. Јесмо наишли на аутомобил који је имао потребан и довољан знак квара, али уопште није кренуо са стартера! Истражујући овај аутомобил, открили смо да је амплитуда импулса на контактима индукционог намотаја веома мала (око 0,2 В), што очигледно није довољно за нормалан рад електронског модула. (Успут, отпор овог калема је био 750 ома!)

Морао сам да се сетим одељка „Електромагнетна индукција“ из школских и универзитетских курсева физике: ЕМФ индукције завојнице са жицом је директно пропорционална брзини промене магнетног флукса (у нашем случају, брзина ротације радилица мотора при покретању) и број обртаја завојнице. Бројање навоја је прилично проблематичан посао, много је лакше проценити њихов број мерењем индуктивности завојнице. Наша мерења индуктивности ове последње у неисправним аутомобилима су показала да је овај параметар мањи за 10-15% од оних очигледно исправних, а Некиа калем који се уопште није покренуо (Бог је благословио) - за 26%. Такође следи да приликом покретања мотор треба да се окреће што је брже могуће. Ова чињеница такође објашњава зашто аутомобил са подстандардним намотајем почиње „од потиска“ - на крају крајева, брзина мотора у овом случају значајно расте. Због тога је стање батерије, повезивање жица за напајање, одговарајуће уље у мотору зими - све ово је веома важно.

У пракси смо заменили индукционе калемове у педесетак аутомобила (3-4% продатих у нашој компанији). Нико од власника ових машина нам се више није јавио са овим кваром.

Сада традиционално питање: ко је крив? Немамо поуздане информације о овој теми, али мислим да би повећањем програма за производњу компоненти за фабрику УзДаевоо у Узбекистану, технолошки процес производње индукционих намотаја могао бити поремећен у једном од повезаних предузећа Даевоо-а. Моторни. У комбинацији са другим неповољним факторима, то је прилично забринуло власнике проблематичних аутомобила, а и нас са њима. Моју претпоставку потврђује и чињеница да таквих проблема нема код Некиа из Кореје и Даевоо Еспера, који имају потпуно исти систем паљења.

Наравно, када смо се први пут сусрели са овим изванредним феноменом, обратили смо се за помоћ произвођачу аутомобила. И добили смо нешто овако: „Нисмо имали описане случајеве, покушајте да промените електронски модул.“ Након тога је постало јасно у чијим је рукама спас дављеника. Иако поштено, мора се рећи да је у последње време овај недостатак постао све ређи. Очигледно се нешто променило на боље.

Наравно, аутосервис није истраживачки институт, није његов посао да формулише проблеме и тражи начине да их реши. Али цивилизовани брендирани технички центар је последње средство за многе власнике аутомобила где им се може помоћи. Не одбацивати сложен проблем, већ размишљати, експериментисати и решавати га - то је наш принцип.

Испод стубова статора налази се индукциони калем, кривац за гњаважу.

Рад мотора у било ком режиму скоро у потпуности зависи од тачности подешавања времена паљења у мотору Даевоо Некиа. Вреди погрешити за милиметар, а мотор неће моћи правилно да ради у празном ходу, нормално се покреће и економично троши гориво. Подешавање паљења на Некиа је прилично једноставно, главна ствар је да јасно следите упутства.

Даевоо Некиа систем паљења је еволуирао како се мотор побољшавао. У ствари, "дно" мотора је остало непромењено - радилица, блок цилиндра, механизам радилице и група цилиндар-клип. Промењена је само глава цилиндра, има две брегасте осовине. Мотор са 8 вентила имао је бесконтактни систем паљења са разводником, прекидачем и калемом за паљење. Време паљења је подешено окретањем разводника у једном или другом смеру.

Новији мотор са 16 вентила добио је бесконтактни електронски систем паљења који не захтева ручно подешавање.

У дизајну нема разводника, струју високог напона генеришу два намотаја и дистрибуирају двоканалним прекидачем, који заузврат контролише електронска управљачка јединица мотора. Синхронизација времена паљења и времена убризгавања долази због прецизне уградње радилице и брегастих вратила према ознакама. Време паљења подешава ЕЦУ према сензорима.

Подешавање паљења на осам вентила је прилично једноставно.Можете чак и без стробоскопа, користећи само обичан алат. Редослед рада је следећи:

1. Постављамо аутомобил на равну површину, стављамо контра-трзаје испод задњих точкова.
2. Подигните предњи крај помоћу дизалице и пребаците у 4. брзину.
3. Отворите хаубу и потражите ознаку на ременици радилице и на поклопцу зупчастог ремена.

Комбинујемо ознаке на ременици и на поклопцу зупчастог ремена.

Скините поклопац разводника и клизача.

Након што смо отпустили вијак за монтажу разводника кључем од 13, комбинујемо избочине магнетног ротора са избочинама статора.

Проверавамо исправну инсталацију у покрету. У случају да се мотор понаша неадекватно (споро убрзање, велика потрошња горива), проверавамо ознаке на ременицама брегастог вратила и радилице и уверавамо се да је зупчасти каиш правилно постављен. Срећно свима и сунчани путеви!