VIDEO
Дуго сам читао чланке и коначно сам одлучио да пишем о свом мотоциклу и историји његове поправке са модификацијама. Можда некоме помогне.
Паљење. Заменио сам га бесконтактним са Холовим сензором из ВАЗ-а, електронским прекидачем 0529.3734 [ВТХ] - ВАЗ 2101-2109 и калемом за мотор 406. Газела. Тестирао сам овај систем паљења на Јупитеру и једноставно га пренео у Дњепар. Комутатор је фиксиран испод седла,
завојница се поставља на место старог са малом модификацијом картера и самог завојнице - „хттпс://иоутубе.цом/ватцх?в=З8ВвД-ноООв“. Модулатор је направљен у облику лептира са углом отварања од 60 степени и уграђен је (фиксиран заваривањем) на стандардни механизам за време паљења, али не у средини брега као што многи имају, већ на самом његовом ивица у жлебу направљена да би се Халл сензор поставио у оригинално кућиште паљења и поклопио изворни поклопац. Да, брег је морао да се ослободи од аксијалног налета тако што се подлошке подложе одоздо)). Кабелски свежањ је такође стандардан за ВАЗ. ББ жице користе силикон. Свеће су совјетске производње А17Б.
Маслац. Дуго сам размишљао о овом питању. Прекапао цео Интернет. Као резултат тога, схватио сам да свако попуњава оно што сматра прихватљивим. У избору уља полазио сам од услова рада, узимајући у обзир техничке карактеристике јединица. Користио сам АЗХ-12Т у амортизерима, чини се да није лоше. У мотору - Лукоил минерал 20В50, чак и зими (-10) све је у реду. У мењачу и мењачу такође ЛУКОИЛ ТРАНСМИССИОН ТМ-4 80В-90 (АПИ ГЛ-4), овде сам изабрао класу према години производње мотора (па, знамо које године дизајн наших паразита) ))))). На Интернету постоји много корисних информација на тему избора уља, само је потребно пронаћи и проучити. И попуните као "прави момци" који раде и реците да је све зае. одлично - то је свачији избор.
Клизао сам сезону 2014. без инцидената, веома задовољан побољшањима. Притисак уља, иначе, у празном ходу - 3,6 кг, расте са повећањем брзине до 5 кг и ресетује се редуктором. Паклена компресија))) Кочнице сада раде увек и без проблема. Не раде ни показивачи правца. Од минуса - цури заптивка посуде и негде из кутије, највероватније уљна заптивка улазног вратила. Не желим, али можда ћу ући у главу цилиндра да проверим вентиле, вођице, заптивке вентила, онда ће бити преглед о овој ревизији.
У јесен је генератор почео да се руга са ниским напоном, сада тражим заменски ауто-донатор, можда Даевоо Тицо или трактор Г-1000. Конусни лежајеви за стуб управљача „хттп://ввв.ебаи.цом.ау/итм/390566473437“ су већ стигли. Такође сам наручио нове индикаторе за таблу - “хттп://руссиан.алибаба.цом/продуцт-гс/варнинг-лигхт-свитцхес-12в-лед-индицатор-лигхт-диа-22мм–637261532.хтмл”. Желим да заменим кутију са осигурачима за ауто типа „хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2389/ноде/59130“, заменим фар, заварим оквир на колицима испред и ставите светло за маглу, уградите пртљажник на колица. На крају, да направите нормално ветробранско стакло са стаклом - постоје 2 чаше из Ижевск колица. У исто време планирам да направим диск квачила са прогресивним карактеристикама, како препоручује друг Шланс. Највећи проблем, поред генератора, данас је оквир. Тачније, квалитет израде. Лоши шавови и стуб волана је уврнут, као и многи власници Дњепра 89-91 па надаље. Сада тражим оквир до 86 па надаље. да се не петљам са овим.
Наравно да нам требају фотографије, све ће бити, обећавам. Можда ћете ме питати „зашто ми све ово треба?“, или ћете рећи „ово је Дњепар, не можете да направите страни аутомобил“. Ја једноставно волим свој мотоцикл, и ако будем имао прилику да га учиним још мало бољим, тежићу овоме.Па, а о побољшањима – трудим се да идем путем максималне заменљивости и доступности уграђених делова, уз минималну производњу ексклузивних, ради веће лакоће одржавања и лакшег одржавања. ))))))))))
Недовољан синхронизам у раду мотора указује на то да један од цилиндара показује интензивнији рад од другог. То може довести до чињенице да се цилиндар који показује снажнији рад може врло брзо истрошити и покварити. Поправка мотора Урал "уради сам". Синхронизација карбуратора може се јасно видети ако се мотоцикл покрене у празном ходу. Синхронизација карбуратора мотоцикла настаје када је обезбеђен исти рад два цилиндра. Просто речено, синхронизатор мото карбуратора се добија подизањем гаса, како у левом тако и у десном карбуратору, пребацивањем... >>>Прочитајте више
Подешавање зазора виљушке је прилично једноставан, али веома важан задатак у радовима на поправци. Можете погледати видео о поправци виљушке на Уралу. С обзиром на чињеницу да је вешање точкова на мотоциклима Днепр направљено у облику телескопске виљушке, њено правилно подешавање ће обезбедити неопходан домет вилице за нормално кретање мотоцикла. Демонтажа предње виљушке мотоцикла Днепр, као и мотоцикла Днепр, показује да се унутар саме виљушке налази амортизер, а растојање између горњег дела опруге и матице је приближно 0,4 мм. Подешавање виљушке мотоцикла врши се на следећи начин: демонтирајте предњи точак, а затим одврните матицу која причвршћује цеви за конструкцију мотоцикла. Из ове цеви вадимо… >>>Прочитајте више
Подешавање карбуратора мотоцикала Урал и Днепр није тешка ствар, као сама поправка, али важна. Из године у годину мењају се брендови, изглед, структура и детаљи у мотоциклима. Укључујући еволуцију, утиче на карбураторе, чије стално побољшање не траје дуго. Питам се где је карбуратор на мотоциклу?
Карбуратор као структурни елемент је дизајниран за мешање бензина са ваздухом, као и за накнадно снабдевање његове одговарајуће количине карбураторима на цилиндру мотора мотоцикла Днепр. Сам процес регулације може бити… >>>Прочитајте више
Током животног века мотоцикла постоји шанса да ће вентили морати да се замене. Лаппинг вентили у мотоциклу Урал је важна ствар. Може се поставити питање, како брусити вентиле на мотоциклу Днепр? Сам процес замене вентила подразумева претходно чишћење главе цилиндра до таквог стања у коме је могуће постићи максималну непропусност његовог пријањања на седиште. Ове ране манипулације су неопходне за правилан рад мотора. Да бисте извршили ову операцију - чишћење главе цилиндра, требало би да следите одређени алгоритам акција, корак по корак пратећи га. Прво, опруга се ставља на вентил. Потребна нам је величина опруге која јој омогућава да се носи са… >>>Прочитајте више
Најважнија тачка у којој се подешавају вентили мотоцикла Днепр и други је правилно подешавање зазора. Ако сте мало претерали и размак се показао великим, онда ће доћи до звецкања на главама, ако се, напротив, испостави да је јаз премали, онда би шипке могле почети да падају. Подешавање вентила на мотоциклу Днепр мора се извршити након сваке манипулације склопом цилиндара и глава, које морају бити сигурно причвршћене и затегнуте. Многи се питају - како подесити вентил на ... >>> Прочитајте више
Провера система паљења се, пре свега, јавља уз почетну проверу перформанси прекидача. Важно је обратити пажњу на рад машине за запаљиво напредовање, у којој је присуство различитих притужби непожељно. Отпор примарног намотаја, који се мери тестером, мора бити најмање 6 ома. Затим се проверава секундарни намотај, за који је тестер прикључен на прикључке високог напона.Напон таквог намотаја треба да буде тачно ... >>> Прочитајте више
Поправка и подешавање паљења на мотоциклу Днепр
Пре него што започнете све манипулације за подешавање свећа, обратите пажњу на њихово спољашње стање. Морају бити чисти, без најмањег талога чађи. Затим вршимо подешавање, наизменично савијајући или савијајући контакте свеће. Овим радњама постижемо жељени пречник од 0,5 мм - управо је то празнина која нам је потребна.
Као иу случају свећа, обраћамо пажњу на стање контаката прекидача. Ако на њима има прљавштине... >>>Прочитајте више
Чим се суочите са проблемом недостатка пуњења, немојте журити да одложите генератор. Имплементација прилично једноставних, али ефикасних метода ће вам омогућити да реанимирате генератор без додатних финансијских трошкова. Придржавајући се једноставних правила, можете ефикасно поправити уређај сами.
Пре свега, мораћете да демонтирате делове генератора и очистите их од прљавштине. . Затим следи провера стања кугличних лежајева: испитивање захватања арматуре на статору. Ход четкица мора бити слободан на местима где се четкице држе. Следећа фаза је провера производње прстенова... >>>Прочитајте више
Често, гледајући моје пријатеље како слажу мотор, није неуобичајено да се појави проблемска ситуација: када сте се већ изборили са уклањањем делова из мотора и остаје само да уклоните радилицу, то се нажалост не може учинити. У стварности, то је заиста тешко извадити, а поготово када нема јасне идеје како то спровести. Да бих избегао овакве проблеме, покушаћу да објасним како се носити са радилицом.
Да бисте уклонили радилицу, требаће вам следеће: >>>Прочитајте више
За мотоцикл је важан квалитет функционисања квачила. Ово ће захтевати правилно подешавање погонског механизма. Када је погонски кабл довољно чврсто , тада ће се пратити проклизавање квачила, ако је обрнуто - дакле, квачило води.
У случају квара уређаја за покретање, по правилу, због квара стартне опруге или њеног изласка из чауре. У овој ситуацији, полуга квачила мотоцикла Урал се неће аутоматски вратити у првобитни положај, међутим, лако се може прибећи механичком методом подизања ... >>> Опширније
Чим се суочите са проблемом незадовољавајућег мењања степена преноса, треба да будете на опрезу. Вероватно, ово може бити повезано са кваром зупчаника мењача . Када ово последње није проблем, можете се окренути подешавању мењача помоћу вијака који се налазе на мењачу близу основе полуге.
Овде не треба паничити и журити да завртите завртње. Међутим, и даље је вредно проверити стање лоптица и рупа за природу кварова, не заборавите да проверите здравље преклопног сектора. Ако ситуација улива поверење у поузданост, онда... >>>Прочитајте више
Како кажу, "Ми смо одговорни за оно што смо припитомили."
Исто је и са мотоциклом. Као и сваки други технички уређај, возило ће захтевати сервис. По правилу, услуге ове природе биће потребне на сваких 2 хиљаде километара.
Услуге услужног карактера могу се обављати, по правилу, у сервису, али их је увек могуће обавити сами. Међутим, за ово… >>>Прочитајте више
Често није реткост када се током рада пријатеља на два точка уоче разне врсте проблема у његовом раду, рецимо куцање, онда се не треба плашити. Најбоље решење у овој ситуацији је да пажљиво прочитате опције у наставку да бисте решили проблем. Природа куцања може се описати као метална или сува. Појава куцања може се покренути покретањем мотора мотоцикла Днепр и смањивањем како се загрева.Ово куцање се јавља иу ситуацији са заглављеним прстима у горњем делу ... >>> Опширније
Није неуобичајено за ваше "гвоздени коњ" не функционише онако како је произвођач намеравао, или још горе - одбија да ради уопште. Међутим, „не ради“ је прилично кумулативан концепт, или, како кажу, мотоцикл се не покреће „свака породица је несрећна на свој начин ...“. С тим у вези, анализирајмо проблеме разних врста за кварове... >>> Опширније
Поправка глава мотоцикла Дњепр 11, замена водећих чахура главе Днепр са Жигули, замена клипа на Дњепру, лепљење вентила мотоцикла Днепр. Мотор мт10-32 мотоцикла Днепр11.
Канал за помоћ:
Аффилиате - Агенција за интернет права (АИР) - један од најбољих ИоуТубе партнерских програма, апликација за повезивање на линку:
Претплатите се на мој видео канал:
На железничку тему.
Поправка и одржавање аутомобила:
Гаражна и гаражна опрема:
Видео снимци на различите теме:
Видео Мотоцикл Днепр 11. Превенција мотора Днепр. Делимична поправка мотора Днепр. канал Седи и гледај! РСВ
Можете нам поставити сва питања која вас занимају и добити одговор од висококвалификованог особља.
Чип тунинг разних аутомобила као што су ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Даевоо, Хиундаи, КИА, Цхев.
Оптимизација софтвера смањује потрошњу горива, повећава снагу мотора.
Произвођачи аутомобила намерно дижу цене својих делова, јер мисле да чет.
У последње време све више људи покушава да модернизује стару совјетску технологију. Тако сам добио такав пројекат, са уградњом савременог система за напајање и паљење на мотоцикл Днепр. Одлучили смо да уградимо Абит систем убризгавања на овај мотоцикл. Оно што смо добили описано је у наставку. Карактеристике уградње ињектора на мотоцикл Днепр или Урал размотрићемо у посебном чланку, али у овом опису детаљан опис пројекта и карактеристике модернизације и подешавања ових мотоцикала.
Нисам носио заптивке. Вентили су купљени нови, седишта су исечена испод њих. Након сечења, све се савршено уклапа. Експерименти са опругама вентила су били дуги, прво сам уградио опруге из ВАЗ 2112, али како се испоставило узалуд, након склапања мотора, опруга се стиснула и затворила, због тога се шипка савијала.
Замениле су их опруге из ВАЗ 2108, под њима су морале бити обрађене матичне Дњепарске плоче. Следеће је било подешавање! Пре свега, повећао сам степен компресије, с обзиром на то да под Е = 11, 3,5 мм треба да се одсече од кошуљице цилиндра у пределу где се глава уклапа. После предскупштине, већ ми је било драго што нигде ништа није мировало, све се вртело како треба. Проливање комора за сагоревање показало је да је стварни степен компресије 10,8, нека буде.
Затим је замајац мучен, добар део меса је уклоњен са њега, након модификација његова маса је била 2,5 кг.
Затим су главе кренуле у акцију, досађивали су се усисни канали
38мм, плима испод вођице је делимично уклоњена, избушена бушилицом са глодалицом.
Ево, узгред, искрсла ми се брегаста осовина од мт10-36 (имао сам мт 10-32), измеривши њене фазе (240 са 240), дошао сам до закључка да је потребно више љутње. Разговарајући са познаницима у фабрици, један инжењер и ја смо нацртали шаблон за нови брегасти профил, разговарали са технологом о поступку заваривања (за шта сам чуо обиље руске простирке) и ипак га прокували. Процедура, мора се рећи, није једноставна, ако укратко, онда се прво бруси горњи очврсли слој, затим се осовина ослобађа од општег очвршћавања и челик се заварује на брегасте (искрено, не сећам се да је марке), затим се жељени профил вади на машини за млевење и очвршћава, а затим се врши локално каљење. Компанија се не бави оваквим производима, тако да је то био само експеримент, време ће показати да ли ће такав дизајн функционисати. Испоставило се да су на излазу фазе од 275 степени (подаци можда нису тачни, јер све пишем из меморије, али то је било пре годину дана).
Па, под таквом осовином и потискивачи не би требало да буду једноставни, поготово што ми се рођаци нису свидели из два разлога: 1) раде директно на картеру 2) имају масу од чак 100 грама. Направио сам потискаче са Урала, обрадио алуминијумска кућишта за интерференцију у картеру 0,05 и изрезао жлеб за подмазивање глава.
Након што су руке дошле до система за подмазивање: постављени су гумени прстенови за заптивање споја „гитара-радилица“, у систем је уграђен филтер за уље од деуматиз-а (успут, савршено се уклапа испод филтер адаптера из Московљана ). Значење је следеће: искључимо изворни канал са пумпе за уље (на пример, у њега смо уврнули завртањ окомито на канал), а уље, завртајући цев из квачила „газела“ уместо матичног технолошког утикача , преусмерава га на филтер, након чега га, већ филтрираног, враћамо у систем кроз отвор сензора притиска, до којег је избушен канал до 6мм. Истовремено, заглушујемо центрифугу домаћим "пантом".
Па, изгледа да се све може прикупити? Прикупљено, радовало се три недеље. Али онда сам случајно видео оглас за продају ЕЦУ јануар 4.1, тада још нисам разумео у шта се упуштам и није имао ко да ме заустави. Ебу је дошао код мене из Кирова за 2 недеље. Онда је рад на ињектору почео да кључа: прво питање је било како направити диск за синхронизацију? Након што сам погледао све делове мотора, најлакша опција коју сам пронашао је била да направим прозоре у замајцу, а након 2 дана је рођен само са турпијом и бушилицом. ДПКВ сет из вазе.
Фазни сензор такође. Генерално, даље су сви сензори били ВАЗ. Следећа фаза је био улаз: заварен је од нерђајућих цеви пречника 38 и 51 мм.
Онда сам одлучио да ставим стартер. Нацртао сам цртеж, а убрзо су направили зупчаник од челика 45 са очврслим зубом. Али о, ужас, након покушаја стартера, улаз није устао ... Морао сам то поновити. После преправке све је почело полако да се скупља. Такође сам направио Т-ак са РТД-ом, заменивши шину за гориво.
У ствари, за те делове, за сада ћу престати и прећи на изглед. Изглед се такође родио у патњи, прво је испало онако како је било, затим је крило скраћено, носачи амортизера су препечени итд.
Дуго сам китовао, уклањао, заваривао пумпу за гориво у резервоар и тако даље. Генерално, поставићу фотографију како је било. Сам сам га фарбао, фарбао "сикене", први пут сам узео аербрист у руке. Није изгледало лоше.
Идемо? И тако, први старт, све је повезано, укључимо струју, укључимо паљење ииииии ... и бумер, пумпа за гориво пумпа без заустављања, нема варнице, ни млазнице не шкљоцају. Рећи да сам узнемирен значи не рећи ништа... Па, мора се некако живети, у кутији је била једна ињекција са терена, припремљена за мој Фолксваген, па, решио сам да пробам са њим. Све сам саставио, након укључивања напајања, пумпа за гориво се искључила како треба након 3 секунде, млазнице су реаговале на померање, било је и варнице, али мотор није упалио. Шта год да сам урадио, како год да сам га уврнуо, јасно су блицеви, мотор закачи, али не пали. Патио сам, патио, али нисам почео. Генерално, већ је постојала идеја да се пређе на угљене хидрате, али Руси не одустају! Лутајући по Интернету, наишао сам на ову страницу, након чега је, након разговора о свим нијансама са Сергејем, одлучено да се настави са изградњом контролне јединице АБИТ Цорветте. Ево шта имамо данас. Пријемник је направљен од комада алуминијумског профила, гаса ВАЗ 2112. Ускоро ће се монтажа завршити и почети враћање фирмвера.
Изградите својим рукама. Технологија и методе изградње и санације станова. Повратне информације о раду електронских кола. Приче из живота. Фото галерија и видео.
Стога сам, приликом склапања, сумњао где ставити обележени зуб зупчаника радилице – пре или после обележеног зуба. Стога је стављен после 12. зуба брегасте осовине (слика 3).
Онда сам на интернету нашао опис поправке и филмове на Јутјубу који су објашњавали како правилно уградити зупце у захват радилице и брегастог вратила у одсуству трагова на зупчаницима, као иу случајевима њихове погрешне примене, што је одговарало мом случају. Поново сам демонтирао одговарајући део мотора, и према препоруци интернет извора, пребројао сам зупце зупчаника према опису и ставио ознака након 13 зуба на зупчанику брегастог вратила (зуб на кључ се сматра првим) види слику 1. Затим сам такође нашао два пара зупчаника са ознакама и упоредио своје ознаке. Није било сумње у исправност обележавања, етикете су правилно постављене и мотор је поново састављен и, како кажу, успех је осигуран (слика 4).
Након монтаже и подешавања, мотор је почео лако да се покреће, лако реагује на подешавање квалитета смеше у карбураторима, добро добија замах, појавила се добра вуча и није се прегрејала. Ево једне такве приче. Можда ће неко други имати користи од мог искуства! Желим вам срећу у реновирању! А ако вам је мој чланак помогао да поправите мотор и појавила се жеља, онда ми можете захвалити за овај чланак.
Аутомобили домаће радиности, трактори, теренска возила и теренска возила
Пројекат Бригадир изграђен на бази мотоцикла Днепр-11: фотографија и опис прилагођеног бицикла.
Како је планирано, аутор је одлучио да направи брутални мотоцикл динамичног дизајна и отелотвори концепт који наглашава лепоту и естетику метала у разним облицима (чисто гвожђе, алуминијум, бакар, хром, корозија), док га хармонично комбинује са агрегатна база старе школе.
Аутор је користио углавном делове, уређаје и прибор совјетске производње:
Мотор, рам, задњи точак, волан из Дњепра 11.
Вилица, предњи точак, амортизери, резервоар, брзиномер из Иж.
Предњи фар, монтиран на резервоар за мерач нивоа горива од трактора Беларус.
Задњи фар, стоп светло, светло регистарске таблице, мерач притиска уља од камиона Зил 164.
Домаће седло од фибергласа.
У процесу рада сваки елемент посебно је морао да се среди, подвргне прилагођавању како у боји, тако иу облику, тако да је све то изгледало као целина и, када се склопи, чинило карактер мотоцикла.
Мотоцикл Днепр-11 (слика 1) је тешко друмско возило и управља се само са бочном приколицом. Мотоцикл је дизајниран за превоз возача, два путника и терета укупне тежине не веће од 260 кг и може се користити на путевима са различитим површинама и без покривености у различитим климатским зонама и временским условима.
Да би се побољшале вучне и динамичке перформансе и поузданост мотора, направљене су промене у његовом дизајну: побољшане су брегасто вратило и пумпа за уље. Приликом проучавања овог упутства, додатно је потребно водити се упутством за употребу батерије.
^ БЕЗБЕДНОСНИ ЗАХТЕВИ И УПОЗОРЕЊА
Пажња! Током првих 2500 км вожње, главно уходавање делова се одвија у свим мотоциклистичким механизмима. Током овог периода, преоптерећење мотора и прекорачење брзине мотоцикла изнад оних наведених у одељку „Обијање новог мотоцикла“ су неприхватљиви. Забрањено је скраћивање периода након којег треба уклонити лимитаторе подизања гаса карбуратора. Када користите оловни бензин за мотор, мора се имати на уму да је веома токсичан. Због тога није дозвољено користити га у затвореном простору. Пре уклањања наслага угљеника са површина комора за сагоревање глава цилиндара, круница клипова и глава вентила, наслаге угљеника треба очистити керозином или течним уљем - то ће спречити стварање оловне прашине. Немојте користити отворени пламен за паљење или загревање уља у кућиштима мотора мотоцикла. Запамтите да су издувни гасови мотора отровни. Због тога, просторија у којој се мотор покреће и загрева мора бити добро проветрена.
^ КОНТРОЛЕ И ИНСТРУМЕНТИ
Распоред команди мотоцикла и управљачких уређаја приказан је на сл. 2.Комбиновани прекидач 13 је дизајниран да контролише оборена светла (прекидач ФАР-НЕАР), показиваче правца (ТУРН прекидач) и звучни сигнал (дугме). Прекидач показивача правца има три положаја: средњи - неутрални (показивачи правца су искључени) и два екстремна положаја, у којима су укључени показивачи правца на десној или левој страни мотоцикла. Комбиновани прекидач 7 је дизајниран за укључивање потрошача дневног и ноћног режима (прекидач ЛИГХТ) и искључивање паљења у случају нужде (ЕНГИНЕ СТОП прекидач). Прекидач СВЕТЛО има три положаја: крајњи десни - позициона (паркинг) светла и кратка светла су искључени; средње - упаљена су габаритна (паркинг) светла; леви крајњи - укључена су бочна светла и оборена светла.
1 - брава за паљење; 2 - контролна лампица сензора притиска уља за хитне случајеве; 3 - брзиномјер; 4 — лампа за контролу индекса обртаја; 5 - амортизер управљача; 6 - полуга предње кочнице; 7 - комбиновани прекидач (прекидач ЛИГХТ и прекидач за паљење у нужди); 8 — дугме за управљање гасом; 9 - педала кочнице задњег точка и бочног точка приколице; 10 — ручка за укључивање преноса подлоге; 11 - полуга окидача, механизам; 12 - педала мењача; 13 — комбиновани прекидач (укључивање дугих и кратких светала, показивача правца, звучног сигнала); 14 - управљачка полуга квачила; 15 - волан; 16 - контролна лампица неутралног индикатора мењача; 17 - контрола рада лампе генератора и пуњења батерије; 18 - контролна лампа за дуга светла
Када се ручка окрене „од вас“, гасови се спуштају, количина запаљиве смеше која улази у цилиндре се смањује, а брзина радилице мотора се смањује. Ход гаса новог мотора који се не одмотава ограничен је заустављањима. Немојте користити силу да бисте савладали отпор граничника, јер то може довести до пуцања сајле. Педала кочнице 9 за задњи точак и бочни точак приколице налази се на десној страни рама. Полуга 6 предње кочнице налази се на десној страни волана. Препоручује се употреба предње кочнице заједно са кочницом задњег точка и бочног точка приколице. Ручица 10 степена преноса уназад има два положаја: задњи - брзина је искључена и напред - брзина је укључена. Полуга 11 механизма за покретање служи за покретање мотора и налази се на левој страни мотоцикла. Педала мењача 12 се налази на левој страни мењача и има две потпорне плочице. Приликом мењања брзина, прст возачеве ноге се поставља на једну, а пета на другу. Када се педала притисне ножним прстом, преносе се из вишег у нижи и први степен преноса се укључује из главног неутралног положаја, када се притисне петом, из нижег у виши. Укључивање зупчаника је приказано на сл. 4.
Након сваког притиска, педала се враћа у првобитни положај. Како педала одступи од средњег положаја, долази и до процеса отпуштања квачила. Полуга 14 (слика 2) управља квачилом.Када се ручица притисне, квачило се искључује. Када се полуга врати у првобитни положај, квачило је укључено. Квачило се користи при стартовању, кочењу, мењању брзина.Брава противпровалног уређаја се налази у торби за резервне делове. Да бисте то урадили, потребно је да ставите опругу на шипку уметка за браву, убаците уметак у тело браве и причврстите поклопац тела заковицом. Брава се затвара окретањем кључа у смеру казаљке на сату уз утапање кошуљице, након окретања волана удесно док се не заустави. Да се брава не би покварила, није дозвољено окретање волана и вожња мотоцикла са кључем уметнутим у браву.
^ КРАТАК ОПИС УРЕЂАЈА И РАДА ДЕЛОВА МОТОЦИКЛА, ЊИХОВА РЕГУЛАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ
Мотор (сл.5, 6, 7) по дизајнерским карактеристикама и техничким показатељима спада у категорију принудних мотора за мотоцикле друмског типа. Хоризонтални распоред цилиндара обезбеђује добро хлађење и балансирање коленастог механизма. Сваки цилиндар има посебан карбуратор, који побољшава стартовање и повећава снагу мотора.
Пиринач. 5. Мотор (попречни пресек) :
1 - шипка; 2 – заптивни поклопац; 3 - картер мотора; 4 - потискивач; 5 - излазна цев за дисање; 6 - посебна матица; 7 - жица високог напона, 8 - заптивка цилиндра; 9 - радилица са клипњачама; 10 - палета; 11 - заптивка палете; 12 - дренажна цев; 13 – прстен за стругање уља; 14 - компресиони прстен; 15 - клип; 16 - клипни клип; 17 - потпорни прстен; 18 - опруга; 19 - вођица потискача; 20 - потискивач
Пиринач. 7. Мотор (хоризонтални пресек):
1 – поклопац главе цилиндра; 2 - заптивка поклопца главе; 3 - глава десног цилиндра са вентилима; 4 – полагање главе цилиндра; о - десни карбуратор; 6 - цилиндар; 7 - чеп за пуњење; 8-гумени чеп; 9 - кућиште штапа; 10-карбуратор лево; 11- заптивка карбуратора; 12 - глава левог цилиндра са вентилима; 13 - свећица; 14 - заптивка генератора; 15 - сензор притиска уља за хитне случајеве; 16 - клип са прстеновима и клином; 17 – прстен браве клипног клипа; 18 - улазни вентил; 19 - матица за причвршћивање издувне цеви; 20 - врх стабла вентила; 21 - клацкалица десно. 22 - издувни вентил; 23 - вијак за подешавање, 24 - контраматица, 25 - доња плоча; 26 - спољна опруга вентила; 27 - унутрашња опруга вентила; 28 - горња плоча; 29 - клацкалица лево; 30 - крекер
Брига о механизму радилице
Током свакодневног одржавања, картер, цилиндре и главе цилиндра треба очистити од прљавштине и прашине, водећи рачуна о чистоћи ребара (ребра зачепљена прљавштином ометају хлађење мотора), пратити одсуство цурења уља у шупљини картера. У случају цурења услед неправилне уградње или уништења папирних или гумених заптивки, заптивки кутије за пуњење, долази до усисавања ваздуха и пораста притиска у картеру мотора, што доводи не само до цурења уља на конекторима и кроз заптивке кутије за пуњење, али и до превременог загађивања уља и повећаног хабања делова мотора. После 10.000 км вожње потребно је очистити коморе за сагоревање глава цилиндра, клипова, клипних прстенова и вентила од наслага угљеника. Ако у мотору постоје наслаге угљеника, може доћи до детонације, што ће скратити век мотора. Ако потрошња уља у мотору прелази 0,25 1 на 100 км вожње, потребно је заменити клипне прстенове.
Временски механизам регулише отварање и затварање издувних и усисних вентила у потребним тренуцима, што одговара одређеном углу ротације радилице. Механизам за дистрибуцију гаса састоји се од брегастог вратила 3 (слика 8), потискача 4 (слика 5), шипки 1, клацкалица 21 (слика 7) и 29, вијака за подешавање 23, навртки 24, издувних 22 и усисних 18 вентила. са врховима 20 , опругама 26, 27, потпорним плочама 25, 28 и крекерима 30. Испред брегастог вратила је уграђен гоњени зупчаник 2 (сл. 8), којим је погонски зупчаник 4 разводног механизма и зупчаник 1 од погон генератора је укључен. Брегасто вратило је уграђено у кућиште мотора на два куглична лежаја 19 (слика 6) и 23. Правилно подешавање дистрибуције гаса је обезбеђено усклађивањем ознака на зупчаницима развода 2 (слика 8) и 4 током монтаже. Мотор може бити опремљен потискивачима различитог дизајна (види поз. 17, 18, 19 и 20 на слици 5), чији је радни крај заварен специјалном легуром. У току рада мотора могуће је ломљење карбида и борида са заварене радне површине потискача до дубине од 0,35 мм, што не утиче штетно на перформансе пара: брег-потискач.
1 - зупчаник генератора; 2 - погонски зупчаник брегастог вратила; 3 - брегасто вратило; 4 – разводни преносник; 5 – зупчаник погона пумпе за уље; И-ознаке
Радим даље и ово је есеј и меморандум, вероватно за мене и за оне који ће такође све анализирати...
Укратко, ако желите да доведете мотоцикл у потпуни ред својим рукама (у мом случају, до сада су то мотор и мењач, остале руке једноставно нису стигле)
За почетак (ако сте градски човек и имате могућност да потрошите 50+ хиљада дрвених на хоби, онда идемо на пијацу ако немате алат) Требаће вам глава од 36 (дугачак и бољи удар) и кључ (купио сам оба за камионе са квадратом инча и 1/2 инча за момент кључеве)
Требаће вам извлакачи (посебно ноге 2к и 3к (велике за 2к зупчанике и уклањање замајца)
Требаће вам више НЕМА ОПЦИЈА КУПИТЕ ИЛИ ПРОНАЂИТЕ ОВАЈ ШРПАЦ (иначе ће посао престати док не набавите овај гаџет) Ударни одвијач (било који произвођач)
2 носача (средње) 2 носача (мала) 1-2 тупа длета разних величина постоји и такав извлакач (биће потребан да би се потом притиснуо прстен лежаја
Код Дњепра, 2 половине резервоара су повезане цревом које пролази испод оквира и када се резервоар подигне са свог места, ово проклето црево се уклања и гориво почиње да сипа. Зато будите веома опрезни. 1. Испустите уље из мотора и из кутије. 2. Окачимо задњи точак или клатно да га скинемо (одговорићу на глупо питање на чему је ... не могу одмах да га скинем) сајла кочнице иде на задњи точак и ако га погледате, онда постоји вуча која се ослања на клин, који само треба да уклоните (одсечете, испилите, одгризете, генерално, решите га се) 3. Након што сте одврнули и уклонили кардан, уклоните генератор и одвојите све жице са мотора и кутије
Долази тренутак да схватите колику моћ имате и да ли вам неко може помоћи ако не, и спремни сте да загребете рам мотоцикла, онда идемо даље, ако не, онда читамо исто, али у тренутку дизалице мотор држи пар људи
Мотор виси на 2 клина који пролазе кроз мотор одоздо, у зависности од мучења, препоручујем да га очистите, подмажите вдсхкои-ом и загрејте на 150-300 степени.
Пре него што демонтирате клинове, обиђите и проверите да ли је све уклоњено.
У суштини само уклоните мотор.
1. Одврћемо тигањ и спремимо се да видимо гомилу гауна који ће или тећи или остати хладан. 2. Пажљиво уклоните предњи део мотора. 3. Скините зупчаник помоћу извлакача и уклоните центрифугу и уљну пумпу. У супротном, не уклањајте гитару. 4. Следећи корак је уклањање свих зупчаника и тражење ознаке. да бисте касније подесили временске зупчанике, ознака је нешто што личи на ударац длетом на два зупчаника на једном месту (не можете погрешити, али ако не, урадите то сами) а за једну брзину ћете потребан је 2-краки извлакач, а за још један 3-краки и више један ЈАКО ЈАКО ВАЖНО , центар извлакача треба да се наслања на било шта осим на осовине (можете зашрафити завртње на осовине и онда ако то не урадите, осовине ће се проширити и могу пукнути.
5. Вероватно вас већ сврби да испробате ударни шрафцигер, али је прерано да узмете гумени чекић, равни обични ударни шрафцигер и два мала носача))) и тапкањем гуменим чекићем по носачу окрећемо га тако да је могуће провући носач испод ивице са једне и друге стране, а притиском на крајеве носача покушавамо да извучемо брегасто вратило (обично свима иде лако, некима се само скида прстима, што је још горе) 6. Идемо даље, сада треба да скинемо гитару (унапред уклоните тао тастере. Надам се да сте ово већ урадили)
Сада, уз помоћ носача, уклањамо гитару. Веома пажљиво, крхка је, али се може уклонити као ја и то није неуобичајено, колико ја разумем.
Лежај је врло лако уклонити на слици испод можете видети две фабричке рупе које су потребне за ове намене, стари вентили су идеални за избијање, само врх вентила мора бити смањен, боље је користити оштрач (смањите пречник до најужег дела као код крутона и на дубину од 2-2,5 цм) тада ће бити довољно да избијете лежиште. Лаганим ударцима на вентилу избијамо лежај, мењајући тачке за истискивање једног или другог.
Да бисте уклонили ову ставку, требаће вам Ударна глава и ручка за могућу употребу цеви + особа која држи мотор 1 ком Узимамо Кузкину мајку са ударним одвијачем и растављамо квачило, уклањајући све, видимо вијак 36 и подлошку. Подлошка је искључена, вијак има нормалан навој, ако га погледате, онда га одврните ЛЕВА СТРАНА . Након што смо одврнули, уклањамо замајац и видимо уљну заптивку са причврсним прстеном. Сада ће вам требати извлакач који је био на почетку.
Након уклањања причврсног прстена, загревамо седиште грађевинским феном за косу и полако избацујемо трку лежаја.
Пошто сам све лежајеве ставио у Јапан, ставићу их овако.
Видео (кликните за репродукцију).
То је све за сада, биће део извештаја о монтажи мотора и извештај на кутији, признајем нисам још почео, нема времена.