Тоиота 2с дизел мотор 2 литра уради сам поправка

Уклањање и уградња зупчастог ремена 2Ц. 1 - десни носач мотора, 2 - резервоар за прање, 3 - пумпа серво управљача, 4 - погонски ремен пумпе серво управљача, 5 - ременица пумпе серво управљача, 6 - поклопац зупчастог ремена бр. 2, 7 - заптивка, 8 - зупчасти ремен, 9 - вођица зупчастог ремена, 10 - поклопац зупчастог ремена бр. 1, 11 - погонски каиш алтернатора, 12 - ременица радилице, 13 - подлошка, 14 - десни носач мотора, 15 - десна страна заштите мотора.

1. Уклоните десну страну заштите мотора.

2. Уклоните резервоар машине за прање.

3. Уклоните погонски ремен пумпе серво управљача.

4. Уклоните пумпу серво управљача.

а) Одвојите обујмицу хидрауличке цеви. .

б) Уклоните ременицу пумпе серво управљача.

ц) Уклоните пумпу серво управљача са цревом за обилазницу ваздуха тако што ћете одврнути 3 монтажна завртња.

5. Уклоните погонски каиш алтернатора.

6. Уклоните ременицу радилице.

(а) Инсталирајте специјални алат на ременицу радилице.

б) Држећи ременицу од окретања специјалним алатом, одврните вијак који причвршћује ременицу радилице.

ц) Користећи посебан извлакач, уклоните ременицу радилице.

7. Уклоните десни носач мотора,

а) Уклоните 1 (2ВД) или 2 (4ВД) монтажне матице.

9. Уклоните поклопац бр. 2 зупчастог ремена тако што ћете одврнути 3 навртке и 5 причврсних вијака.

10. Уклоните вођицу зупчастог ремена.

11. Уклоните држач десног носача мотора тако што ћете одврнути 4 монтажна вијка.

12. Подесити клип цилиндра бр. 1 у ТДЦ такта компресије.

Поравнајте ознаку на ременици брегастог вратила са линијом раздвајања главе цилиндра и поклопцем главе цилиндра окретањем ременице радилице у смеру казаљке на сату.

13. Скините зупчасти каиш. Напомена: ако ћете уклоњени каиш поново користити, означите смер каиша у смеру ротације радилице, као и ознаке на ременицама и ремену.

(а) Помоћу одвијача уклоните опругу затезача зупчастог ремена.

приликом скидања опруге не користити клешта и сл.

б) Отпустите затезни вијак. ножни ваљак.

ц) Скините зупчасти каиш.

14. Уклоните ременицу брегастог вратила.

а) Држећи ременицу од окретања специјалним алатом, одврните вијак који причвршћује ременицу брегастог вратила.

Напомена: Не ротирајте брегасто вратило да не бисте ударили вентиле крунама клипа.

б) Помоћу специјалног алата уклоните ременицу брегастог вратила.

15. Уклоните затезач ваљка.

16. Уклоните ременицу погонског зупчаника пумпе за гориво.

а) Држећи погонску ременицу пумпе за гориво високог притиска посебним алатом од окретања, одврните причврсну матицу ременице.

при одвртању матице немојте користити инерцијски извлакач.

б) Помоћу специјалног алата уклоните погонску ременицу пумпе за убризгавање.

17. Уклоните међуременицу.

18. Уклоните погонску ременицу пумпе за уље.

а) Држећи ременицу пумпе за уље од окретања посебним алатом, одврните причврсну матицу ременице.

б) Уклоните ременицу пумпе за уље.

19. Помоћу специјалног алата уклоните ланчаник радилице.

– Током ове операције, радилица се може окренути, а пошто није синхронизована са брегастим вратилом, вентили могу бити савијени под одређеним околностима.

1 Инсталирајте ланчаник радилице.

а) Поравнајте утор за кључ на ременици са кључем на предњој страни р;; хабање радилице,

б) Помоћу специјалног трна (или цеви одговарајућег пречника) и чекића, поставите зупчасту ременицу 1 на радилицу.

ц) Држећи зупчасту ременицу специјалним алатом, инсталирајте је и затегните причврсну матицу ременице на наведени обртни момент.

2. Инсталирајте међуременицу. Обртни момент. 37 Нм

3. Инсталирајте ременицу зупчаника погонске пумпе за убризгавање.

(а) Поравнајте утор за кључ на ременици са кључем на врху погонског вратила пумпе за убризгавање.

б) Држећи ременицу специјалним алатом, монтирајте је и затегните причврсну матицу ременице на наведени обртни момент.

4. Претходно инсталирајте затезни ваљак.

а) Поставите затезни ваљак на главу цилиндра и руком затегните монтажни вијак носача ваљка тако. да би се ваљак слободно кретао.

б) Инсталирајте и затегните вијак за причвршћивање ваљка на наведени обртни момент.

ц) Проверите да ли се држач ременице може слободно померати улево и удесно руком.

5. Инсталирајте ланчаник брегастог вратила.

(а) Поравнајте рупу за клин на ременици са клином на предњем прсту брегастог вратила.

б) Држећи ременицу брегастог вратила специјалним алатом, уградите монтажни вијак заједно са подлошком и затегните га одређеним обртним моментом.

6. Поравнајте ознаке за поравнање на ременицама брегастог вратила, погонском вратилу пумпе за убризгавање и радилици са одговарајућим ознакама.

(а) Поравнајте ознаку на ременици брегастог вратила са равнином раздвајања поклопца главе цилиндра и главе цилиндра.

б) Поравнајте ознаку за поравнање (жлеб) на ременици радилице са ознаком на кућишту пумпе за уље.

док поравнате ознаке на ременицама радилице и брегастог вратила, избегавајте окретање ременица како бисте избегли да вентили ударе у круне клипа.

ц) Поравнајте ознаку на ременици пумпе за убризгавање са ознаком на површини пумпе за расхладну течност.

7. Уградите зупчасти каиш.

– Уградња се врши на хладан мотор.

– Када поново користите каиш, поравнајте ознаке развода направљене када је каиш скинут, и поставите зупчасти каиш тако да се стрелица која показује смер ротације поклапа са смером ротације радилице.

– Када постављате нови зупчасти каиш, проверите да ли су бројеви и слова ознака читљиви када се гледају са задње стране мотора. а) Ставите зупчасти ремен на ременице следећим редоследом:

(1) ланчаник радилице,

(3) ременица пумпе за расхладну течност,

(6) ременица брегасте осовине,

(7) ременица затезача зупчастог ремена.

б) Помоћу шрафцигера уградите опругу затезног ваљка.

– Немојте користити клешта приликом затезања ваљка за затезање опруге.

8. Проверити исправност уградње фаза дистрибуције гаса.

(а) Привремено уградите вијак ременице радилице.

б) Окрените радилицу за два окрета док се ознака за поравнање на ременици брегастог вратила не поравна са горњом равнином главе цилиндра.

окрените радилицу само у смеру казаљке на сату. Ако смер ротације није тачан, зупци каиша могу изаћи из захвата услед промене затезања опруге.

ц) Проверите да ли се ознаке подударања на осталим ременицама поклапају као што је приказано на слици.

Ако се ознаке не поклапају, поновите поступак од корака 6.

д) Уклоните вијак ременице радилице.

9. Затегните вијак за монтажу ременице затезача.

Напомена: Приликом затезања завртња немојте померати држач ременице празног хода.

10. Инсталирајте држач десног носача мотора тако што ћете затегнути 4 монтажна завртња.

11. Инсталирајте вођицу зупчастог ремена као што је приказано.

12. Поставите поклопац. Бр. 1 зупчасти каиш, омотан са 5 монтажних вијака.

13. Инсталирајте поклопац зупчастог ремена #2 тако што ћете затегнути 5 вијака и 3 причврсне матице.

14. Инсталирајте десни носач мотора.

(а) Инсталирајте амортизер на десни носач мотора тако што ћете затегнути 3 монтажна завртња.

б) Инсталирајте држач амортизера тако што ћете затегнути монтажне завртње и матице.

ц) Затегните матице за причвршћивање.

15. Инсталирајте ременицу радилице.

шеснаест.Инсталирајте пумпу серво управљача тако што ћете затегнути 3 монтажна вијка.

17. Инсталирајте ременицу пумпе серво управљача.

18. Повежите обујмицу хидрауличке цеви.

19. Инсталирајте погонски каиш алтернатора.

20. Инсталирајте погонски ремен пумпе серво управљача

22. Успоставити десни део - заштите мотора.

23. Проверите и подесите угао напредовања убризгавања.

Број мотора је утиснут на блок цилиндра, локација броја је приказана на одговарајућој слици стрелицом.

1. Користите навлаке за бране, седишта и патоснице да заштитите своје возило од прљавштине и оштећења.

2. Приликом растављања, ставите делове у исправан редослед да бисте олакшали поновно састављање.

3. Придржавајте се следећих правила:

а) Пре рада на електричној опреми, одвојите кабл од негативног терминала акумулатора.

б) Ако је потребно да искључите акумулатор ради прегледа или поправке, обавезно прво одспојите кабл са негативног (-) терминала који је повезан са каросеријом возила.

ц) Приликом заваривања одвојите батерију и конекторе електронске контролне јединице.

4. Проверите поузданост и исправност причвршћивања спојница и фитинга црева и жичаних конектора.

5. Делови који се не смеју поново користити.

а) Обавезно замените клинове, заптивке, о-прстенове, уљне заптивке итд. за нове.

б) Делови који се не могу поново користити означени су на сликама иконицом “ • “.

6. Пре извођења радова у кабини за прскање, искључите и извадите акумулатор и електронску контролну јединицу из возила.

7. Ако је потребно, заптивач треба нанети на заптивке како би се спречило цурење.

8. Пажљиво пратите све спецификације у вези са моментима затезања за навојне спојеве. Обавезно користите момент кључ.

9. У зависности од природе поправке која се врши, можда ће бити потребно користити посебне материјале и специјалне алате за одржавање и поправку.

10. Када мењате прегореле осигураче, уверите се да нови осигурач има исправну јачину струје.

ЗАБРАЊЕНО прекорачите ову струјну снагу или убаците осигурач ниже јачине.

11. Морају се поштовати одговарајуће мере предострожности приликом подизања и постављања возила на постоље. Неопходно је осигурати да се подизање аутомобила и постављање носача испод њега врше на местима која су за то предвиђена.

а) Ако се возило подиже само напред или позади, мора се обезбедити да су точкови на супротној осовини безбедно закључани како би се обезбедила безбедност.

б) Одмах након подизања аутомобила, обавезно га поставите на постоље. Изузетно је опасно изводити било какве радове на аутомобилу који је висио само на једној дизалици.

1. Уклоните филтер за ваздух.

2. Проверите и по потреби очистите филтер за ваздух.

а) Проверите да ли филтер није превише прљав или замазан и проверите да ли је нетакнут. Замените ако је потребно.

б) Продувати филтерски елемент компримованим ваздухом (прво изнутра, а затим споља).

3. Инсталирајте филтер за ваздух.

Белешка: проверите и подесите на хладном мотору.

1.Уклоните поклопац главе цилиндра са заптивком.

2. Измерите термички зазор у вентилима.

а) Поставите клип број један у ТДЦ на такту компресије. – Окрените радилицу док се ознака на ременици радилице и показивач на кућишту пумпе за уље не поравнају.

Проверите да ли су потисници вентила првог цилиндра слободни, а четвртог стегнути.

Ако ови услови нису испуњени,

окрените радилицу

б) Подесите зазоре у вентилима означеним на слици.

Измерите зазоре само оних вентила који су приказани на слици.

– Забележите резултате мерења који не испуњавају спецификације. Подаци о мерењу ће бити потребни касније при избору жељених подложака (у мом случају, величина одређена за сваку подлошку је „уклоњена“ у фабрици).

Топлотне празнине у вентилима

(мерено на хладном мотору):

улазни вентили. 0,20-0,30 мм

издувни вентили. 0,25 - 0,35 мм

ц) Окрените радилицу за 360° и подесите преостале вентиле.

5. Подешавање термичких празнина у вентилима.

Белешка: истовремено се подешавају вентили једног цилиндра.

(а) Окрените радилицу све док усисни брегасти режањ тог цилиндра не буде у вертикалном положају.

б) Окрените зарезе на држачима подметача тако да им се може приступити малим шрафцигером.

ц) Притисните подизаче вентила.

д) Користећи мали одвијач и магнетну шипку, уклоните подлошке.

е) Микрометром измерити дебљину уклоњене подлошке. Израчунајте дебљину нове подлошке тако да израчунати зазор задовољава вредности дате у спецификацијама:

Узмите подлошку за подешавање дебљине која је најближа израчунатој. Белешка: подлошке долазе у 25 величина, од 2,20 мм до 3,40 мм у корацима од 0,05 мм. Дебљина је утиснута на подлошку.

е) Уклоните специјални алат.

г) Поново проверите зазор вентила.

х) Ако је потребно, подесите зазоре у вентилима других цилиндара.

6. Поставите поклопац главе цилиндра.

Компоненте ињектора. 1- спојна матица млазнице; 2- одстојник; 3- опруга; 4- тело млазнице; 5- подлошка за подешавање; 6- потискивач; 7- тело и игла атомизера

2- матица за причвршћивање дренажног цевовода;

4 - црево за поврат горива у резервоар;

распршивач млазница са 5 заптивки;

6 - заптивна подлошка млазнице;

7 - водови за гориво високог притиска.

1. Уклоните стезаљке водова за гориво високог притиска. Одвојите водове за гориво од ињектора и пумпе за убризгавање.

2. Одврните матице за причвршћивање дренажног цевовода и уклоните их заједно са заптивним облогама.

3. Уклоните ињекторе (користите високу главу алата) и распоредите их по редоследу уградње на цилиндре.

4. Уклоните заптивке млазнице и прскалице са главе.

1 - довод горива из пумпе за гориво високог притиска

2 - канал за "повратак" вишка горива

Ињектори се проверавају за општу непропусност, непропусност распршивача, покретљивост игле распршивача, почетни притисак отварања игле распршивача, облик распршеног млаза горива и присуство ерозије гаса распршивача и друге показатеље перформанси. Поверите проверу квалификованим стручњацима (имамо ово у Благовешченску МИРАГЕ (веома велики број постоља за проверу мотора, пумпи за убризгавање, ињектора итд.) и ГРАНД МОТОРС).

Притисак почетка подизања игле распршивача, бар

1. Замените прскалицу само оном коју је одредио произвођач.

2. Затегните матицу за причвршћивање распршивача на 37 Нм.

пажња: применом већег обртног момента ће се распршивач деформисати и покварити.

3. Темељно очистите утичнице млазница у глави блока. Уградите нове заптивне подлошке у седиште главе цилиндра. Уградите млазнице, затегните их на обртни момент од 64 Н.м.

пажња: прекомерни момент затезања није дозвољен.

4. Поставити нове алуминијумске (са старима систем може да усисава ваздух) заптивне подлошке дренажног цевовода и самог цевовода, затегните причврсне навртке на обртни момент од 29 Н.м. Повежите одводну цев са цревом за поврат горива у резервоар.

5. Инсталирајте водове за гориво високог притиска почевши од оног најближег блоку, немојте непотребно савијати водове за гориво. Затегните навртке цеви за гориво на 29 Нм. Прекорачење обртног момента ће довести до цурења горива.

6. Покрените мотор и проверите да ли гориво цури.

7. Подесите брзину у празном ходу (ако је потребно).

Подешавамо промену степена преноса у аутоматском мењачу помоћу кабла за гас (обично се назива кицк-довн кабл). Многи власници аутоматских мењача на минибусу имају такав недостатак. Временом, некоме на врућини, неком после пређених 80-90 км, аутоматски мењач, чак и понекад са глатким убрзањем из ведра неба, поквари ОВЕРДРИВЕ-и на 3 брзина. Понекад се то дешава неколико пута, што умара возача и почиње да га нервира и омета, повремено га тера да се „игра“ са педалом гаса.

Регулатор на пумпи за гориво високог притиска (ТНВД)

1. Кабл гаса који иде до аутоматског мењача 2. причвршћивање његове шкољке са две навртке за стезаљку причвршћивања на пумпу за убризгавање

А разлог лежи у истрошеном, односно каблу гаса који захтева регулацију (иде од регулатора пумпе за убризгавање до аутоматског мењача), што даје информацију аутоматском мењачу о степену притиска на педалу. Понекад се кабл „меље“ или испада из завршетка у металну крагну (што доводи до смањења дужине његовог слободног хода) и више не испуњава услове за аутоматско пребацивање.

Принцип рада је такав да када се кабл гаса потпуно извуче, долази до ниже брзине (на пример, са 4. на 3., са 3. на 2., са 2. на 1.). Пошто брега за гас отвара вентил за уље када је сајла потпуно извучена. Ако га потпуно продужите, можете да возите као на првом - без пребацивања.

Хајде да вам кажемо како да га подесите: Олабавите причврсне навртке омотача кабла (2) и причврстите га тако да избочени крај кабла није затегнут (мало виси и потпуно се извлачи само из омотача на положају највеће брзине регулатора). Поправљамо и проверавамо на стази у режиму велике брзине. Ако је потребно даље слабљење, бирамо експериментално. Изводио сам сличне радње на свом аутомобилу, постигао добре резултате, враћам се назад само при дужим успонима, као и током интензивног претицања (са црним димом) ...

Додатак чланка који нам је послат

Променом дужине кабла за положај гаса, ви заправо контролишете редуктор уља, који формира притисак у контролној кутији. Постаје кик-даун сајла тек када је педала гаса притиснута до краја.Променом дужине кабла можете подесити режиме рада кутије: глаткији – економичнији – продужавање, или оштрији – спортски – при скраћивању. На новим кутијама постоје слични прекидачи, али код нас треба изабрати златну средину, иначе се снага мотора не користи ефикасно. Када је изабрана висока брзина, дизел мотор ради при малим брзинама и убрзава веома споро – дизел мотори немају одговор на гас. Добро одржавају замах, али полако убрзавају. Због тога је цео сет брзина у ниским брзинама, претерајте за глатку вожњу! Проблем о коме се расправља је испуштање мењача са повећањем оптерећења. Педала није у потпуности притиснута - ово није кицкдовн, дакле, ово је нормална реакција кутије на оптерећење. Међутим, може изгледати ненормално ако постоје проблеми са уљем.

1. Низак ниво уља - пумпа захвата ваздух заједно са уљем и настала емулзија нема потребна својства компресије, а механизам вентила сматра да долази до великог преоптерећења и ниже брзине.

2. Висок ниво - венчићи зупчаника мењача се лепе за уље и пене га, ефекат је сличан.

3. Зачепљен филтер за уље - уље не улази у пумпу - пумпа се држи ваздуха - види горе. Додатни знак је нагло повећање нивоа уља на мерној шипки. Оне. покрените ауто, измерите ниво уља и возите. Када се појави ефекат ресетовања зупчаника, они поново мере. По правилу, измерени ниво је много већи од нивоа загрејаног уља. Ауто је стајао у празном ходу, поново се мери ниво и пада на нормалан ниво топлог уља!

Вероватно постоје и спољни кварови. Али сви су дијагностиковани као низак притисак у главном нафтоводу.

Наше кутије се у принципу сматрају неуништивим, тако да можете покушати да исперете филтер и уживате у вожњи новог аутомобила. Једини проблем је тачност склапања, јер. цеви за уље у картеру седе чврсто, али то нигде не пише. Једном уклоњен, лако се враћа на место - али не издржава притисак! Потребно их је проширити за десетак и чврсто их поставити на своје место.

Такође је могуће да се уље прегреје. Када је у јулу температура у Москви прешла +30, аутомобил никако није возио више од 110. Хладњак уља је чист споља, унутра не знам - лењост. али како је температура пала на +25 све је ОК.

У претходном чланку дао сам информације о слабе тачке и недостаци дизела 1Ц. Следећа генерација мотора 2Ц од Тоиота Мотор Цорпоратион, чинило би се, напротив, требало би да буде квалитетније, јер се искуство корпорације и научно-технолошки напредак стално развија. Али, нажалост, ништа добро се не може рећи о дизел моторима 2Ц линије у поређењу са 1Ц, а има и више недостатака. модели аутомобила Тоиота у које су уграђени ови мотори од 2Л наведени су у наставку:

• Калдина ЦТ190/196/198 од 1992 до 1998, 2Ц-И4, 2Ц-ТИ4;
• Царина ЦТ150 од 1984 до 1988, 2Ц-Т4;
• Карина ЦТ170/176 од 1988. до 1992. године, 2Ц-И4;
• Карина ЦТ190/195 од 1992. до 1996. године, 2Ц-И4;
• Царина 2 ЦТ150 од 1983 до 1987, 2Ц-И4;
• Царина 2 ЦТ170 од 1987 до 1992, 2Ц-И4;
• Карина Е ЦТ190 од 1992 до 1996, 2Ц-Л-И4, 2Ц-ИИ-И4;
• Цровн ЦТ150 од 1983. до 1987. године, 2Ц-ИИ-И4, 2Ц-Л-И4, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4;
• Цровн ЦТ170/176/177 од 1987 до 1992, 2Ц-Л-И4, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4;
• Цровн ЦТ190/195 од 1992 до 1996, 2Ц-ИИ-И4, 2Ц-Л-И4,2Ц-Т-И4;
• Литхице/Товн Ице ЦМ26 од 1985. до 1986. године, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литаис ЦМ0/31/36/41 од 1985. до 1992. године, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литхице/Товн Ице ЦМ51/52/55/60/61/65 од 1989. до 1999., 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литхице/Товн Ице ЦП21/27/28/36 од 1984. до 1996. године, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литхице/Товн Ице ЦП41/51 од 1996. до 1989., 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Спринтер ЦЕ95 од 1989 до 1991, 2Ц;
• Спринтер ЦЕ100/104/106/108/109 од 1991 до 1998, 2Ц;
• Спринтер ЦЕ110/114 од 1995 до 1998, 2Ц;
• Авенсис ЦТ220 од 1997 до 2000, 2Ц-ТЕ;
• Царолла ЦЕ110 од 1995 до 2001, 2Ц-Е.

Све слабости и ограничења 1Ц мотор је наследио 2Ц и додатно (види доле).

• Губитак компресије у два цилиндра, у већини случајева у 3 и 4 цилиндра;
• Брзо хабање 2Ц и 2Ц-Т мотора инсталираних на минибусевима;
• Недостатак сервиса за подешавање и проблем са деловима за пумпу за гориво високог притиска са електроником у случају њене поправке за 2Ц-Е, 2Ц-ТЕ моторе.

Губитак компресије у два цилиндра, у већини случајева у 3 и 4 цилиндра

Губитак компресије, по правилу, код проблематичних 3 и 4 цилиндра мотора настаје услед цурења ваздушних цеви које повезују ваздушни филтер са турбином и са ваздушним колектором. Прашина која продире кроз места која пропуштају и меша се са уљем и долази са уљем на површину делова који се трљају истроши их и брзо их чини неупотребљивим. Из тог разлога, група цилиндар-клип и плоче усисног вентила брзо отказују. Сходно томе, хабање дискова вентила повећава термичке празнине, а компресија нестаје.

Брзо хабање 2Ц и 2Ц-Т мотора инсталираних на минибусевима

Поједностављено речено, ови мотори нису дизајнирани за минибусеве, јер су много тежи и веће величине, што повећава оптерећење мотора. На моторима код којих је пумпа за убризгавање електронски контролисана, овај проблем не постоји.

Недостатак сервиса за подешавање и проблем са деловима за пумпу за гориво високог притиска са електроником у случају њене поправке за 2Ц-Е, 2Ц-ТЕ моторе

Наравно, електронски контролисана пумпа за убризгавање користила је моторима:

• смањена потрошња горива;
• смањење токсичних емисија;
• повећана униформност мотора;
• мотори су тихи.

Али лоша страна је у томе што врло ретко постоје службе способне да дијагностикују, подесе такве пумпе за гориво високог притиска у складу са режимима и параметрима које су поставили дизајнери. Тешкоћа је у томе што нема специјалиста овог степена припремљености, као и резервних делова и технолошке опреме за потребне радове.

П.С. Драги власници Тојоте са 2Ц моторима! Можете коментарисати слабости и недостатке које сте идентификовали у својој личној пракси приликом управљања аутомобилима.

Искрено речено, мотори 2Ц и 2Ц-Т се заслужено могу назвати речју која почиње на слово Г.Нема сметњи у квалитету... Проблем, како разумем, не само за мене, већ и за све возаче дизела је испуштање гасова у хладњак и експанзиони резервоар. Разлог се крије у слабим преградама на глави мотора, као резултат благог прегревања мотора, појављују се микропукотине, које је веома тешко пронаћи, као резултат тога, мотор се поправља. И боље је не смислити поправке и ставити 3Ц и заборавити на све проблеме - ово је већ прошла фаза.

не слажем се. Када се прегреје, микропукотине ће се појавити у било ком мотору. Морате водити рачуна о систему хлађења. Ако сви системи раде, мотор је као дуго времена. На пример, имам Калдину на 2Ц, 400 хиљада км без великих поправки, одлучио сам да измерим компресију у цилиндрима, свуда 32-33, тако да за сада можете заборавити на капитал.

Сваки мотор може бити уништен. Морате га пажљиво посматрати и неће вас изневерити. Одличан мотор.

Реците ми, молим вас, да ли је мотор 2ц погодан за мини камион Лит Ице?

Који је модел мотора? 2ЦТ или само 2Ц? (са или без турбине, ово је важно за дијагнозу)

Детаљно опишите проблем, под којим условима се дими, које је боје дим, да ли се осећа мирис прегорелог уља на ауспуху?

Добро доба дана, момци су изгорели заптивку испод главе 2с, одмахнули главом, скупили не пали 33 пута, проверили ознаке, закачили за конопац 8 км, вукли кренуло, дими плавкасто, пробао да се сам вози у гаражу, не вуче у празном ходу, нема 1/4 гаса, притиснем мотор, али цео мотор пуца, након чега сам покушао да стартујем са стартером не пали поново, конопац, мотор загрејан до радног, почиње од 10 метара (глава је полирана, млазнице су дијагностиковане и поправљене) реците ми шта да радим, мучим се 3 недеље

Не вози се кроз ињекторе, већ кроз вентилацију усисне гране, највероватније

Аутомобили се мењају, пријатељи и форум остају. [елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1209]

Порука еНкее » 01.10.2012, 13:47

Генерално, мотор (2Ц) ми се гаси, треба мењати клипне капут прстенове. Хтео сам да купим уговорни мотор за мање од 75000р нисам га нашао, одлучио сам да то урадим сам.

Генерално, желим да променим клипне прстенове, реците ми ко зна колико ће ме коштати прилично пени, прстенови, заптивке, брушење главе цилиндра, наравно, и шта је још потребно да се капитал уради сопственим рукама !
Генерално, шта треба да купим за све ово и колико све ово кошта.

Порука брембиста » Окт 01, 2012, 13:58

Порука еНкее » 01.10.2012, 14:55

Порука брембиста » 01.10.2012, 15:00

Порука Александар » 01.10.2012, 16:40

Порука еНкее » 02.10.2012, 07:02

Порука Спеедиман » 02.10.2012, 08:05

Порука брембиста » Окт 02, 2012, 08:46

Порука Анди73 » 02.10.2012, 10:54

еНкее, ево исте теме: Обрачун ремонта ремонта
да се не усуђујеш да "бациш прстење"!

брембиста, +1, 2Ц веома много у земљи.

Средином 2000-их, Тоиотини инжењери су завршили развој новог дизел мотора, као резултат тога, производња Тоиотиних 1АД-ФТВ и 2АД-ФТВ мотора је покренута на монтажној траци произвођача аутомобила. Ови агрегати са радном запремином од 2 и 2,2 литра, респективно, постају најпопуларнији Тоиотин дизел мотор касних 2000-их за Тоиота РАВ4 и Тоиота Цоролла Версо, Авенсис. У нашем прегледу ћемо погледати карактеристике ређег 2 АД-ФТВ (2,2 литара) мотора у поређењу са дволитарском верзијом.

2АД-ФТВ мотор је четвороцилиндрични линијски агрегат са 4 вентила по цилиндру (са хидрауличним подизачима), разводним ланчаним погоном опремљен уљем хлађеном ВГТ (променљива геометрија лопатице) турбином и Цоммон Раил (ДЕНСО) ) систем за напајање. Карактеристична карактеристика Тоиотиног 2,2-литарског дизел мотора је присуство механизма за балансирање који покреће зупчаник радилице. Мотор је био заснован на новом за то време, а сада га користи већина произвођача аутомобила, „једнократном дизајну“ - блоку цилиндра од легуре са кошуљима од ливеног гвожђа који не предвиђа велике поправке. Ипак, ови мотори се сматрају прилично поузданим и омогућавају аутомобилу да се креће до 400-450 хиљада километара.

Денсо ињектори, који су опремљени 2АД-ФТВ дизел моторима, показали су се као веома поуздан елемент система горива. Не праве проблеме до 200-250 хиљада километара, а након тога се у већини случајева лако подвргавају рестаурацији и превенцији и настављају да раде како треба.Истина, млазнице ове компаније коштају много - једна нова млазница коштаће вас око 20.000 рубаља. Након модификације мотора 2009. године (нови мотор је носио ознаку 2АД-ФХВ), у систему горива су почели да се користе пиезоелектрични ињектори који се више не могу вратити.

Најчешћи квар Тоиотиних 2,2 литарских 2АД-ФТВ дизел мотора произведених пре 2009. године је ерозија блока мотора на споју са главом цилиндра као резултат интеракције метала и расхладне течности. Као резултат тога, на многим моторима течност из система за хлађење почиње да улази у уље, као резултат - скуп ремонт. Иако је 2АД-ФТВ мотор инсталиран на неколико Тоиотиних модела, проблеми са ерозијом блока најчешће су се јављали на Тојоти Авенсис 2. генерације, неке аутомобиле је произвођач повукао ради превентивног одржавања - полирања блока и замене заптивке. Присуство или одсуство таквог проблема такође директно зависи од услова рада мотора.

Структурно, 2АД-ФТВ мотори су класификовани као „прождрљиви“ у смислу уљних агрегата, тј. указују на прилично високу потрошњу уља, а то, заузврат, повлачи низ потенцијално могућих и редовних проблема повезаних са раширеним стварањем чађи. Због тога је век ЕГР вентила смањен, потребно је редовно чишћење. Када користите уље лошег квалитета, на клиповима се брзо формирају наслаге угљеника, што повећава ризик од озбиљног оштећења механичког дела агрегата.

Такође, типичне потешкоће које се јављају током рада Тоиотиног 2.2 2 АД-ФТВ дизел мотора укључују:

• цурење заптивке главе цилиндра;
• цурење пумпе;
• цурење уља испод заптивке корита.

Генерално, 2АД-ФТВ мотор се не може класификовати као „милионерски“, али овај агрегат ради нормалан ресурс за дизел мотор. У нашој онлине продавници можете купити Тоиотини 2.2 2АД-ФТВ уговорни мотор из 2008. године из Шпаније са потврђеном оригиналном километражом од 92.000 км. Стање мотора је одлично, ауто донор је оштећен пожаром са стране пртљажника - моторни простор и мотор нису захваћени.

знате какво гориво имате у Русији, морате очистити мрежице у пумпи за гориво високог притиска, али не знам колико их и где да дођем до њих.
и још једна невоља - палиш мотор, мали су обртаји 650
загрејати преко 850
Према Толмуту, прочитао сам да би требало да буде, напротив, у почетку велико, а са загревањем ће се тамо смањити нека врста уређаја за загревање мотора
Да ли је могуће поставити код куће – ако није тешко детаљно објаснити шта и како.
ако постоје фотографије, биће јасно и јасно шта и где, али тако је страшно пењати се

па, о осталим ранама следећи пут
и зато не жалим што сам купио дизел мотор - без проблема је, поуздан, јак = апсолутно је супер

у потрази за бројем
1 који овај вијак регулише
2 вијка има опругу на себи
3 каква електронска јединица

ауто се не покреће - нормално не капље
чим га покренеш, почиње да капље на хладно
загрева се 5-10 минута, све не капље, није страшно
и како се носити са тим или не

како проверити вентил за повећање брзине када је пећ укључена
укључити шпорет не додаје
Нашао сам га и не знам шта да радим

Додато (10. фебруар 2010., 08:09)
———————————————
Уз вашу помоћ пишем комплетан извештај о обављеном послу
покренуо мотор подесио брзину помоћу вијка
мотор се загрева, број обртаја не пада
почео да проучава дизајн шта и како интерагује
вентил за загревање искаче како температура расте
а брзина не пада, испоставило се да
узгред, капи антифриза мало капају из њега 15-20
испоставило се да
Вакумски актуатор за повећање брзине КСКС због укључивања фрижидера, клима уређаја или дугмета за повећање брзине КСКС.
је укључен у овај систем и својом куком не дозвољава померање шипке
повећавао ход на њему све док није ометао рад
вентили за загревање и све са отапањем како треба
колики број обртаја треба да буде мотор
1 загрејан
2 хладно
ја имам аутоматски мењач
изгледа да постоји разлика у механици
о мрежицама си написао да су јапанци све исте пумпе за убризгавање
али први пут видим пумпу за убризгавање и не знам где су мреже
али се бојим да се попнем на погрешно место, ако можете, покажите на фотографији
променио филтер горива на пумпу за гориво високог притиска, било би добро да га издувам и било би добро
Хвала још једном, био бих изгубљен без тебе.
на другим форумима од речи није било никакве користи
и овде је све јасно, одмах можете видети специјалисте

ако су ти потребни приручници за аутомобиле у електронској форми, пиши ми и реци шта сам скенирао од онога што сам ископао на интернету

Отворио сам флусх овде
а у продавницама продају сипање директно у гориво
као да пере пумпу за убризгавање.млазнице.вели вентили
да после њега мотор боље ради треба применити на сваких 5000т км
не знам да ли можете да га користите?

Пре свега, потребно је разјаснити да у случају Тоиотиног мотора, означеног Д-4Д, говоримо о два радикално различита агрегата. Најстарији од њих произведен је до 2008. године, имао је запремину од 2 литра и развијао је снагу од 116 КС. Састојао се од блока од ливеног гвожђа, једноставне алуминијумске главе са 8 вентила и имао је разводни погон у облику ремена. Ови мотори су означени кодом ЦД. Власници аутомобила са таквим моторима ретко су се жалили на озбиљне кварове. Све тврдње су се односиле само на млазнице (лаке за обнављање) и компоненте типичне за савремене дизел моторе - вентил за рециркулацију издувних гасова и турбопуњач. 2008. године, ЦД турбодизел је нестао из Тоиотиног асортимана.

Јапанци су 2006. године представили нову породицу дизел мотора запремине 2,0 и 2,2 литра, који су такође носили ознаку Д-4Д. Међу разликама: алуминијумски блок и глава са 16 вентила, а у замену за каиш - издржљив ланчани погон. Нови производ је добио АД индекс.

Први утисци су били само позитивни - већи повраћај и ниска потрошња горива. Али убрзо је постало јасно да нови мотор има неколико слабости. Најважнија и најстрашнија је оксидација алуминијума у ​​контакту са заптивком главе, која се јавља након око 150-200 хиљада км. Дефект је толико озбиљан да га се неће моћи решити једноставном заменом заптивке. Потребно је брушење површине главе и блока. За брушење блока цилиндра, мотор се мора уклонити из аутомобила. Ова врста поправке се може извршити само једном. Поново решавање проблема ће довести до пада главе тако да ће се клипови сусрести са вентилима када покушавате да покренете мотор. Дакле, друга поправка је немогућа и економски неоправдана. Само замена блока или „де фацто“ - уградња новог мотора ће уштедети.

Тојота се, барем у теорији, позабавила проблемом крајем 2009. На сервисираним возилима, у случају да је овај квар откривен након модернизације, произвођач је мењао мотор о свом трошку. Међутим, проблем са заптивком главе и даље постоји. Најчешће, квар се јавља код јако коришћених Тојота са најмоћнијом верзијом мотора од 2,2 литра.

Пре куповине возила опремљеног дизел серијом Д-4Д АД, обавезно распитајте власника о претходним поправкама и по могућности да покаже рачуне за поправку или потврде о обављеним радовима. На тржишту има доста дизел аутомобила који су већ преживели прву поправку. Запамтите, друга поправка није могућа, само замена мотора!

Примена: Авенсис ИИ, Аурис, РАВ4 ИИИ, Цоролла Е15, Лекус ИС 220д.