Поправка ЛЕД лампице која се може пунити "уради сам".

Кинези су научили да праве робу широке потрошње, а посебно батеријске лампе. Овог обиља облика, величина, боја нема, можда, ни у једној другој групи добара. Већ их има најмање пет код куће, али сам купио још једну. И нимало из радозналости, погледао сам га и машта ми је нацртала слику како у мраку укључујем бочну плочу, причвршћујем крајњи део магнетом за метална гаражна врата и отварам браве у светло са слободним рукама. Услуга - пет звездица! Али фењер је понуђен да се купи у нерадном стању.

• 6 ЛЕД диода (3 у рефлектору + 3 у бочном панелу)
• 2 режима рада
• уграђена меморија
• магнет за причвршћивање
• димензије: 11к5к5 цм

Споља, апсолутно услужан и атрактиван производ није створио светлосни ток. Па, зар је могуће да тако дивна мала ствар буде потпуно безвредна? Овај модел је био у једном примерку, али је заљубљеник у електронику у мени „емитовао“ да се све може превазићи.

Жица се откачила када је кућиште отворено, али је пластика већ била спржена и сугерисала је да су електронске компоненте кола пуњача изгореле, а батерија би могла бити сасвим исправна.

Са њим и почео тестирање. Напон на прикључцима волтметра показао је једнак један волт. Имајући већ неко искуство са таквим батеријама, почео сам тако што сам отворио горњу сигурносну шипку на њој, скинуо гумене поклопце, додао по једну коцку дестиловане воде у сваку „теглу“ и ставио је на пуњење. Напон пуњења 12В, струја 50мА.

Пуњење у високонапонском режиму (уместо стандардних 4,7 В) је трајало два сата, доступно је више од 4 волта.

Пошто је батерија исправна, потребан јој је пуњач састављен по пристојнијој шеми и поузданијим електронским компонентама него од кинеског произвођача, у којем је "прегорео" отпорник на улазу, једна од две диоде 1Н4007 исправљача је била сломљена и задимљена када се укључи ЛЕД отпорник. Пре свега, потребан вам је поуздан кондензатор од најмање 400 волти, диодни мост и одговарајућа зенер диода на излазу.

Састављено коло је показало своју оперативност, кондензатор капацитета 1 микрофарад и 400 В је пронашао МБГО (много поузданији и добро се уклапа у предвиђено кућиште), диодни мост је састављен од 4 комада диода 1Н4007, зенер диоде за узорак је узео први увезени који је наишао (напон стабилизације је одређен префиксом за мултиметар, али није било могуће прочитати његов назив).

Даље, коло је састављено лемљењем и коришћено за производњу нормално напуњеног циклуса, унапред испражњене батерије (милиамперметар са шантом, тако да се у стварности пуни отклон игле дешава при струји од 50 мА). Зенер диода се већ користи са напоном стабилизације од 5 В.

Штампана плоча за финалну монтажу пуњача са димензијама за кућиште за пуњење мобилног телефона. Овде нема боље опције.

Поглед на стварно састављену, радну плочу. Кућиште кондензатора је залепљено за плочу помоћу "мастер" лепка. Али био сам превише лењ да отрујем шал, извини, случајно сам се нашао при руци половног готово одговарајуће величине, а ова околност је све одлучила.

Али нисам био превише лењ да заменим информативну налепницу на кућишту за пуњење. Са потпуно напуњеном батеријом, у мраку, бочни панел прилично добро осветљава просторију од 10 квадратних метара. метара, а светлост из рефлектора фарова чини објекте јасно видљивим на удаљености до 10 метара.

У будућности планирам да покупим поузданију и моћнију батерију за батеријску лампу. Аутор је Бабаи из Барнауле.

Као пример, узимамо пуњиву батеријску лампу од ДиК, Лук или Цосмос (погледајте фотографију). Ова џепна батеријска лампа је мала, згодна и са прилично великим рефлектором - пречника 55,8 мм, чија ЛЕД матрица има 5 белих ЛЕД диода, што обезбеђује добро и велико место осветљења.

Поред тога, облик батеријске лампе је свима познат, а многима од детињства, једном речју - бренд. Пуњач се налази унутар саме батеријске лампе, потребно је само да уклоните задњи поклопац и укључите га у утичницу. Али ништа не мирује, а овај дизајн лампе је такође претрпео промене, посебно унутрашње пуњење. Најновији модел тренутно је ДИК АН 0-005 (или ДиК-5 ЕУРО).

Раније верзије су ДИК АН 0-002 и ДИК АН 0-003 разликују се по томе што су садржавале диск батерије (3 ком), Ни-Цд серије Д-025 и Д-026, капацитета 250 мА/х, или моделе АН 0-003 - монтажа новијих батерија Д-026Д већег капацитета, 320 мАх и сијалица са жарном нити за 3,5 или 2,5 В, са потрошњом струје од 150 и 260 мА, респективно. ЛЕД, за поређење, троши око 10 мА, а чак и матрица од 5 комада је 50 мА.

Наравно, са таквим карактеристикама, батеријска лампа није могла да сија дуго времена, њен максимум је био довољан за 1 сат, посебно први модели.

Шта се налази у најновијем моделу лампе ДИК АН 0-005?

Па, прво - ЛЕД матрица од 5 ЛЕД диода, за разлику од 3 или сијалице са жарном нити, која даје много више светлости уз мању потрошњу струје, а друго, постоји само 1 прст модерне Ни-МХ батерије на 1,2 у лампи -1,5 В и капацитет од 1000 до 2700 мАх.

Неки ће се запитати, како батерија од 1,2 В АА може да „упали“ ЛЕД диоде, јер да би оне јако светлеле, потребно је око 3,5 В? Из тог разлога су у ранијим моделима ставили 3 батерије у серију и добили 3,6 В.

Али, овде не знам ко је први смислио, Кинези или неко други, да направи претварач напона (мултипликатор) са 1,2 В на 3,5 В. Коло је једноставно, код кинеских фењера има само 2 дела - а отпорник и слична радио компонента на транзистору са ознаком - 8122 или 8116, или СС510, или СК5Б. СС510 је Шоткијева диода.

Таква батеријска лампа сија добро, јако, и што није неважно - дуго времена, а циклуси пуњења и пражњења нису 150, као у претходним моделима, већ много више, што с времена на време продужава век трајања. Али!! Да би ЛЕД лампа дуго служила, морате је уметнути у утичницу од 220 В у искљученом стању! Ако се ово правило не поштује, онда приликом пуњења лако можете спалити Шотки диоду (СС510), а често и ЛЕД диоде истовремено.

Једном сам морао да поправим батеријску лампу ДИК АН 0-005. Не знам тачно шта је изазвало квар, али претпостављам да су га укључили у утичницу и заборавили на неколико дана, иако је за пуњење по пасошу потребно не више од 20 сати. Укратко, батерија је отказала, процурила је, а 3 од 5 ЛЕД диода су прегореле, плус претварач (диода) је такође престао да ради.

Имао сам батерију типа прста од 2700 мАх, остала је од старе камере, ЛЕД диоде такође, али се испоставило да је проблематично пронаћи део - СС510 (Сцхоттки диода). Ова ЛЕД лампа је највероватније кинеског порекла и такав део се вероватно може купити само тамо. А онда сам одлучио да заслепим претварач напона од оних делова који су, тј. од домаћих: транзистор КТ315 или КТ815, високофреквентни трансформатор и други (погледајте дијаграм).

Шема није нова, већ дуго постоји, само сам је користио у овој батеријској лампи. Истина, уместо 2 радио компоненте, као код Кинеза, добио сам 3, али бесплатно.

Електрично коло, као што видите, је елементарно, најтеже је намотати РФ трансформатор на феритни прстен. Прстен се може користити са старог прекидачког напајања, са рачунара или из штедљиве нерадне сијалице (погледајте фотографију).Фотографија).

Спољни пречник феритног прстена је 10-15 мм, дебљина је приближно 3-4 мм. Потребно је намотати 2 намотаја од 30 завоја жицом од 0,2-0,3 мм, односно прво намотамо 30 завоја, затим направимо славину од средине и још 30. Ако узмете феритни прстен са плоче флуоресцентног уређаја сијалица, боље је користити 2 комада, преклопити их заједно. На једном прстену ће коло такође радити, али ће сјај бити слабији.

Упоредио сам 2 батеријске лампе за сјај, оригиналну (кинеску) и ону преправљену према горњој шеми - скоро да нисам видео никакве разлике у осветљености. Конвертор се, иначе, може убацити не само у пуњиву батеријску лампу, већ и у обичну која ради на батерије, а онда ће бити могуће напајати из батерије од само 1 1,5 В.

Коло пуњача батеријске лампе се готово није променило, са изузетком оцена неких делова. Струја пуњења је приближно 25 мА. Приликом пуњења лампа мора бити искључена! И немојте кликнути на прекидач током пуњења, јер је напон пуњења више од 2 пута већи од напона батерије, а ако оде у претварач и појача се, ЛЕД диоде ће морати делимично или потпуно да се промене.

У принципу, према горњој шеми, ЛЕД батеријска лампа се лако може направити сопственим рукама, тако што ћете је монтирати, на пример, у случају неке старе, чак и најстарије батеријске лампе, или можете сами направити кућиште.

А да не бисте променили структуру прекидача старе батеријске лампе, где је коришћена мала сијалица са жарном нити од 2,5-3,5 В, потребно је да разбијете већ прегорелу сијалицу и уместо ње залемите 3-4 беле ЛЕД диоде на постоље. од стаклене сијалице.

Такође, за пуњење, монтирајте конектор за кабл за напајање са старог штампача или пријемника. Али, желим да вам скренем пажњу, ако је тело батеријске лампе метално - немојте монтирати пуњач тамо, већ га направите даљинским, тј. одвојено. Уопште није тешко извадити АА батерију из батеријске лампе и убацити је у пуњач. И не заборавите да све добро изолујете! Нарочито на оним местима где постоји напон од 220 В.

Мислим да ће вам након преправке стара батеријска лампа служити више од годину дана.

Како сами поправити ЛЕД кинеску лампу. Упутства за поправку ЛЕД лампе уради сам са визуелним фотографијама и видео записима

Данас ћемо причати о томе како сами поправити ЛЕД кинеску лампу. Такође ћемо размотрити упутства за поправку ЛЕД лампе уради сам са визуелним фотографијама и видео записима.

Као што видите, шема је једноставна. Главни елементи: кондензатор за ограничавање струје, исправљачки диодни мост на четири диоде, батерија, прекидач, супер-светле ЛЕД диоде, ЛЕД индикатор пуњења батерије батеријске лампе.

Па, сада у реду о постављању свих елемената у батеријској лампи.

кондензатор за ограничавање струје. Дизајниран је да ограничи струју пуњења батерије. Његов капацитет за сваку врсту батеријске лампе може бити различит. Користи се неполарни кондензатор лискуна. Радни напон мора бити најмање 250 волти. У колу, мора бити шантовано, као што је приказано, помоћу отпорника. Служи за пражњење кондензатора након што искључите батеријску лампу из пуњача из утичнице. У супротном, може доћи до струјног удара ако случајно додирнете напојне каблове од 220 волти лампе. Отпор овог отпорника мора бити најмање 500 кΩ.

Исправљачки мост је састављен на силицијумским диодама са реверзним напоном од најмање 300 волти.

За означавање пуњења батерије батеријске лампе користи се једноставна црвена или зелена ЛЕД диода. Паралелно је повезан са једном од диода исправљачког моста. Истина, у колу сам заборавио да наведем отпорник повезан у серију са овом ЛЕД диодом.

О осталим елементима нема смисла говорити, тако да би ионако све требало да буде јасно.

Желео бих да вам скренем пажњу на главне тачке поправке ЛЕД лампе. Хајде да размотримо главне кварове и начине да их отклонимо.

једна.Лампа је престала да сија. Овде нема толико опција. Разлог може бити квар супер-светлих ЛЕД диода. То се може десити, на пример, у следећем случају. Ставили сте батеријску лампу на пуњење и случајно укључили прекидач. У овом случају ће доћи до оштрог скока струје и једна или више диода исправљачког моста може се покварити. А иза њих, можда кондензатор неће издржати и затворити. Напон на батерији ће нагло порасти и ЛЕД диоде ће отказати. Тако да ни у ком случају не палите батеријску лампу током пуњења, ако не желите да је баците.

2. Лампа се не укључује. Па, овде треба да проверите прекидач.

3. Лампа врло брзо остане без струје. Ако је ваша батеријска лампа са "искуством", онда је највероватније батерија исцрпела свој радни век. Ако активно користите батеријску лампу, након годину дана рада, батерија више не држи.

Проблем 1: ЛЕД лампа се не укључује или трепери када ради

По правилу, ово је узрок лошег контакта. Најлакши начин лечења је чврсто затезање свих навоја.
Ако лампа уопште не ради, почните са провером батерије. Можда је покварен или неисправан.

Одврните задњи поклопац батеријске лампе и помоћу одвијача затворите кућиште са негативним контактом батерије. Ако лампица светли, онда је проблем у модулу са дугметом.

90% дугмади свих ЛЕД лампи је направљено по истој шеми:
Тело дугмета је направљено од алуминијума са навојем, ту је уметнута гумена капица, затим сам модул дугмета и стезни прстен за контакт са телом.

Проблем се најчешће решава у лабавом стезном прстену.
Да бисте отклонили овај квар, довољно је пронаћи клешта са округлим носом са танким убодима или танке маказе које треба убацити у рупе, као на фотографији, и окренути у смеру казаљке на сату.

Ако се прстен помери, онда је проблем решен. Ако је прстен на месту, онда је проблем у контакту модула дугмета са телом. Одврните стезни прстен у смеру супротном од казаљке на сату и извуците модул дугмета.
Често је лош контакт последица оксидације алуминијумске површине прстена или обода на штампаној плочи (означено стрелицама)

Једноставно обришите ове површине алкохолом и функционалност ће бити враћена.

Модули дугмади су различити. Неки у којима контакт пролази кроз штампану плочу, други у којима контакт иде кроз бочне режњеве до тела лампе.
Само савијте такву латицу у страну тако да контакт буде чвршћи.
Алтернативно, можете лемити од калаја како би површина била дебља и контакт боље притиснут.
Сва ЛЕД светла су у основи иста.

Плус иде кроз позитивни контакт батерије до центра ЛЕД модула.
Минус пролази кроз кућиште и затвара се дугметом.

Неће бити сувишно проверити пристајање ЛЕД модула унутар кућишта. Ово је такође чест проблем са ЛЕД светлима.

Користите округле клешта или клешта да окрените модул у смеру казаљке на сату док се не заустави. Будите опрезни, у овом тренутку је лако оштетити ЛЕД.

Ове радње би требало да буду сасвим довољне за враћање функционалности ЛЕД лампе.

Још је горе када лампа ради и режими се мењају, али је сноп јако пригушен, или лампа уопште не ради и унутра се осећа мирис паљевине.

Проблем 2. Лампа ради добро, али је пригушена или не ради уопште и унутра се осећа мирис паљевине

Највероватније је возач заказао.
Драјвер је електронско транзисторско коло које контролише режиме батеријске лампе и такође је одговорно за константан ниво напона, без обзира на пражњење батерије.

Морате одлемити изгорели драјвер и залемити нови драјвер или спојити ЛЕД директно на батерију. У овом случају губите све модове и остаје вам само максимум.

Понекад (много ређе) ЛЕД не успе.
Ово можете врло лако проверити. доведите напон од 4,2 В / на контактне јастучиће ЛЕД-а. Главна ствар је да не обрнете поларитет.Ако је ЛЕД светла, онда је драјвер неисправан, ако је обрнуто, онда морате наручити нови ЛЕД.

Одврните ЛЕД модул од кућишта.
Модули су различити, али по правилу су направљени од бакра или месинга и

Најслабија тачка таквих лампи је дугме. Њени контакти су оксидирани, због чега батеријска лампа почиње слабо да сија, а затим може потпуно престати да се укључује.
Први знак је да батеријска лампа са нормалном батеријом слабо сија, али ако притиснете дугме неколико пута, осветљеност се повећава.

Најлакши начин да такву батеријску лампу сијате је да урадите следеће:

1. Узимамо танку насукану жицу, одсечемо једну вену.
2. Навијамо жице на опругу.
3. Савијамо жицу тако да је батерија не сломи. Жица треба мало да вири
изнад вртложног дела батеријске лампе.
4. Чврсто затегните. Одвојимо вишак жице (откинемо).
Као резултат тога, жица остварује добар контакт са негативном страном батерије и батеријском лампом.
сија одговарајућом осветљеношћу. Наравно, дугме са таквом поправком остаје ван места, дакле
укључивање – гашење батеријске лампе врши се окретањем главе.
Мој Кинез је тако радио пар месеци. Ако треба да промените батерију, задњи део лампе
не треба дирати. Окрећемо главу.

ВРАЧАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДУГМЕ.

Данас сам одлучио да вратим дугме у живот. Дугме је у пластичној кутији која
Само је притиснут у задњи део фарова. У принципу, може се повући, али ја сам то урадио мало другачије:

1. Израђујемо пар рупа са бушилицом од 2 мм до дубине од 2-3 мм.
2. Сада можете да одврнете кућиште помоћу дугмета пинцетом.
3. Уклоните дугме.
4. Дугме је састављено без лепка и резе, тако да га је лако раставити клерикалним ножем.
На фотографији се види да је покретни контакт оксидирао (округло смеће у центру, слично дугмету).
Може се очистити гумицом или финим брусним папиром и саставити дугме назад, али сам одлучио да овај део и фиксне контакте додатно озрачим.

1. Очистимо финим брусним папиром.
2. Служимо са танким слојем места означених црвеном бојом. Бришемо алкохолом из флукса,
прикупи дугме.
3. Да бих повећао поузданост, залемио сам опругу на доњи контакт дугмета.
4. Све скупљамо назад.
Након поправке, дугме ради добро. Наравно, калај такође оксидира, али пошто је калај прилично мекан метал, надам се да ће оксидни филм бити
лако разбити. Не без разлога, на сијалицама је централни контакт направљен од калаја.

Шта је "хотспот", мој Кинез је имао врло нејасну идеју, па сам одлучио да га просветлим.
Одврните главу.

1. На плочи је мала рупа (стрелица). Користећи шило, уврните пуњење,
истовремено лагано притисните прстом на стакло споља. Ово олакшава извођење.
2. Уклоните рефлектор.
3. Узимамо обичан канцеларијски папир, бушимо 6-8 рупа са бушилицом за канцеларијске рупе.
Пречник рупа бушилице савршено одговара пречнику ЛЕД-а.
Изрежите 6-8 подложака за папир.
4. Стављамо подлошке на ЛЕД и притиснемо га рефлектором.
Овде морате експериментисати са бројем пакова. На овај начин сам побољшао фокус пара батеријских лампи, број подложака је био у распону од 4-6. За садашњег пацијента, требало је 6.

ПОВЕЋАЊЕ ОСВЕТЉЕНОСТИ (за оне који су мало упућени у електронику).

Кинези штеде на свему. Неколико додатних детаља - повећање трошкова, тако да га не стављају.

Главни део кола (означен зеленом бојом) може бити различит. На једном или два транзистора или на специјализованом микроколу (имам дводелно коло:
пригушница и трокрако микроколо слично транзистору). Али на делу означеном црвеном - штеде. Додао сам кондензатор и пар диода 1н4148 паралелно (нисам имао снимке). Осветљеност ЛЕД-а се повећала за 10-15 процената.

1. Овако ЛЕД изгледа на сличном кинеском.Са стране се види да су унутра дебеле и танке ноге. Танка нога је плус. Морате се кретати по овом знаку, јер боје жица могу бити потпуно непредвидиве.
2. Овако изгледа плоча на коју је ЛЕД диода залемљена (на полеђини). Фолија је означена зеленом бојом. Жице које долазе из драјвера су залемљене на ноге ЛЕД-а.
3. Оштрим ножем или троугластом турпијом исеците фолију на плус страни ЛЕД-а.
Брусимо целу плочу да уклонимо лак.
4. Залемити диоде и кондензатор. Узео сам диоде са поквареног компјутерског напајања, и залемио танталски кондензатор са неког изгорелог хард диска.
Позитивну жицу сада треба залемити на јастучић са диодама.

Као резултат, батеријска лампа производи (на око) 10-12 лумена (погледајте фотографију са жаришним тачкама),
судећи по фениксу који у минималном режиму производи 9 лумена.

ВРАЧАЊЕ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ ДУГМЕ.

Данас сам одлучио да вратим дугме у живот. Дугме је у пластичној кутији која
Само је притиснут у задњи део фарова. У принципу, може се повући, али ја сам то урадио мало другачије:

1. Израђујемо пар рупа са бушилицом од 2 мм до дубине од 2-3 мм.
2. Сада можете да одврнете кућиште помоћу дугмета пинцетом.
3. Уклоните дугме.
4. Дугме је састављено без лепка и резе, тако да га је лако раставити клерикалним ножем.
На фотографији се види да је покретни контакт оксидирао (округло смеће у центру, слично дугмету).
Може се очистити гумицом или финим брусним папиром и саставити дугме назад, али сам одлучио да овај део и фиксне контакте додатно озрачим.

1. Очистимо финим брусним папиром.
2. Служимо са танким слојем места означених црвеном бојом. Бришемо алкохолом из флукса,
прикупи дугме.
3. Да бих повећао поузданост, залемио сам опругу на доњи контакт дугмета.
4. Све скупљамо назад.
Након поправке, дугме ради добро. Наравно, калај такође оксидира, али пошто је калај прилично мекан метал, надам се да ће оксидни филм бити
лако разбити. Не без разлога, на сијалицама је централни контакт направљен од калаја.

Шта је "хотспот", мој Кинез је имао врло нејасну идеју, па сам одлучио да га просветлим.
Одврните главу.

1. На плочи је мала рупа (стрелица). Користећи шило, уврните пуњење,
истовремено лагано притисните прстом на стакло споља. Ово олакшава извођење.
2. Уклоните рефлектор.
3. Узимамо обичан канцеларијски папир, бушимо 6-8 рупа са бушилицом за канцеларијске рупе.
Пречник рупа бушилице савршено одговара пречнику ЛЕД-а.
Изрежите 6-8 подложака за папир.
4. Стављамо подлошке на ЛЕД и притиснемо га рефлектором.
Овде морате експериментисати са бројем пакова. На овај начин сам побољшао фокус пара батеријских лампи, број подложака је био у распону од 4-6. За садашњег пацијента, требало је 6.
Шта се десило на крају:

Са леве стране - наши Кинези, са десне стране - Феникс ЛД 10 (минимално).
Резултат је прилично пријатан. Хотспот је постао изражен и уједначен.

ПОВЕЋАЊЕ ОСВЕТЉЕНОСТИ (за оне који су мало упућени у електронику).

Кинези штеде на свему. Неколико додатних детаља - повећање трошкова, тако да га не стављају.

Главни део кола (означен зеленом бојом) може бити различит. На једном или два транзистора или на специјализованом микроколу (имам дводелно коло:
пригушница и трокрако микроколо слично транзистору). Али на делу означеном црвеном - штеде. Додао сам кондензатор и пар диода 1н4148 паралелно (нисам имао снимке). Осветљеност ЛЕД-а се повећала за 10-15 процената.

1. Овако ЛЕД изгледа на сличном кинеском. Са стране се види да су унутра дебеле и танке ноге. Танка нога је плус. Морате се кретати по овом знаку, јер боје жица могу бити потпуно непредвидиве.
2. Овако изгледа плоча на коју је ЛЕД диода залемљена (на полеђини).Фолија је означена зеленом бојом. Жице које долазе из драјвера су залемљене на ноге ЛЕД-а.
3. Оштрим ножем или троугластом турпијом исеците фолију на плус страни ЛЕД-а.
Брусимо целу плочу да уклонимо лак.
4. Залемити диоде и кондензатор. Узео сам диоде са поквареног рачунарског напајања, и залемио танталски кондензатор са неког изгорелог хард диска.
Позитивну жицу сада треба залемити на јастучић са диодама.

Као резултат, батеријска лампа производи (на око) 10-12 лумена (погледајте фотографију са жаришним тачкама),
судећи по фениксу који у минималном режиму производи 9 лумена.

И последње: предност Кинеза у односу на брендирану батеријску лампу (да, немојте се смејати)

Брендиране батеријске лампе су дизајниране да користе батерије, тако да
са батеријом смањеном на 1 волт, мој Феник ЛД 10 се једноставно неће укључити. Уопште.
Узео сам мртву алкалну батерију која је одслужила своје време у компјутерском мишу. Мултиметар је показао да је села на 1,12в. Миш више није радио на томе, Феникс, као што рекох, није стартовао. Али Кинези - ради!

Лево - кинески, десно - Феник ЛД 10 на минимум (9 лумена). Нажалост, баланс белог је искључен.
Феникс има температуру од 4200К. Кинескиња је плава, али није тако лоша као на фотографији.
Интересовања ради, покушао сам да докрајчим батерију. На овом нивоу осветљености (5-6 лумена по оку), лампа је радила око 3 сата. Осветљеност је сасвим довољна да осветлите под ногама у мрачном подруму. Затим се још 2 сата осветљеност смањила на ниво "криснице". Слажем се, 3-4 сата са прихватљивим светлом могу решити много тога.
Дозволите ми да се наклоним за ово.
Стари4ок.

З.И. Чланак није цопи-пасте. Направљено у мени, посебно за "НЕ НЕСТАНЕ"!

Електрична батеријска лампа се, такорећи, односи на додатни помоћни алат за обављање било каквих радова у присуству лошег осветљења или уопште без осветљења. Свако од нас бира врсту лампе по сопственом нахођењу:

• Хеад Торцх;
• џепна батеријска лампа;
• ручни генератор батеријска лампа

итд.

Електрично коло једноставне батеријске лампе Слика 1 састоји се од:

• ћелијске батерије;
• сијалице;
• прекидач кључ.

Шема у њеном извођењу је једноставна и не захтева објашњења у вези са тим. Разлози за квар лампе у овој шеми могу бити:

• оксидација контактних веза са батеријама;
• оксидација контаката држача сијалице;
• оксидација контаката саме сијалице;
• неисправност кључа за прекидач светла;
• сама лампа је неисправна, лампа је прегорела;
• недостатак контактне везе са жицом;
• недостатак снаге батерије.

Други узроци квара могу бити било које механичко оштећење кућишта лампе.

фар са ЛЕД диодама БЛ - 050 - 7Ц

Батеријска лампа БЛ - 050 - 7Ц иде у продају са уграђеним пуњачем, када је таква батеријска лампа повезана на екстерни извор наизменичног напона, батерија се пуни.

Пуњиве батерије, тачније електрохемијске батерије, принцип пуњења таквих ћелија заснива се на употреби реверзибилних електрохемијских система. Супстанце настале током пражњења батерије, под утицајем електричне струје, у стању су да врате своје првобитно стање. То јест, напунили смо батеријску лампу и можемо је наставити да је користимо. Такве електрохемијске батерије или појединачне ћелије могу се састојати од одређене количине, у зависности од потрошеног напона:

• број сијалица;
• врста сијалица.

Количина, скуп таквих појединачних елемената батеријске лампе, је батерија.

Електрично коло батеријске лампе на слици 2 може се сматрати да се састоји од једноставне сијалице са жарном нити или одређеног броја ЛЕД сијалица. За било које коло батеријске лампе, шта је тачно важно? - Важно је да енергија коју троше сијалице у електричном колу одговара излазном напону извора напајања батерије, који се састоји од појединачних ћелија.

Отпорник Р1 отпора од 510 кОхм и називне снаге од 0,25 В у електрично коло је повезан паралелно, због овог великог отпора, напон у даљем делу електричног кола се значајно губи, односно део електрична енергија се претвара у топлотну енергију.

Са отпорником Р2 са отпором од 300 ома и номиналном вредношћу снаге од 1 В, струја се доводи до ВД2 ЛЕД. Ова ЛЕД лампица служи као индикаторска лампица која указује да је пуњач за батеријску лампу повезан са спољним извором напајања наизменичном струјом.

Струја тече до аноде диоде ВД1 из кондензатора Ц1. Кондензатор у електричном колу је филтер за изравнавање, део електричне енергије се губи током позитивног полупериода синусоидног напона, пошто се кондензатор пуни током овог полупериода.

Са негативним полу-циклусом, кондензатор се празни и струја тече до аноде катоде ВД1. Спољни пад напона за дато електрично коло настаје када се у електричном колу налазе два отпорника и сијалица. Такође, може се узети у обзир да када струја прелази са аноде на катоду - у диоди ВД1 - постоји и потенцијална баријера. То јест, диода такође има тенденцију да буде подвргнута загревању у одређеној мери, при чему долази до спољашњег пада напона.

На батерију ГБ1, која се састоји од три елемента, из пуњача, када је батеријска лампа повезана са спољним извором наизменичног напона, напаја се струја од два потенцијала + -. У батерији се електрохемијски састав батерије враћа у првобитно стање.

Следећи дијаграм на слици 3, који се налази у ЛЕД батеријским лампама, састоји се од следеће електронике:

• два отпорника Р1; Р2;
• диодни мост који се састоји од четири диоде;
• кондензатор;
• диода;
• ЛЕД;
• кључ;
• батерије;
• сијалице.

За дато коло, спољни пад напона је последица све саставне електронике - повезане у овом колу. Једна дијагонала диодног моста мосног кола је повезана са екстерним извором наизменичног напона, друга дијагонала диодног моста је повезана са оптерећењем – које се састоји од одређеног броја светлећих диода.

Све детаљне описе замене електронских елемената приликом поправке батеријске лампе, као и дијагностику ових елемената - можете пронаћи на овом сајту који садржи сличне теме у којима се види поправка кућних апарата.

У свом послу понекад морам да користим фар. Отприлике шест месеци након куповине, батерија лампе је престала да се пуни након што је укључена за пуњење преко кабла за напајање.

Приликом утврђивања узрока поквареног фара, поправку су пратиле фотографије које су илустровале тему.

Узрок квара на почетку није био јасан, будући да се при укључивању батеријске лампе ради допуњавања укључила сигнална лампица, а сама лампа је, када се притисне дугме прекидача, емитовала слабо светло. Дакле, шта би могао бити узрок таквог квара? Да ли је то због квара батерије или неког другог разлога?

Било је потребно отворити кућиште батеријске лампе да би се прегледала. На фотографијама фотографије број 1, врх одвијача означава места на којима је спој тела причвршћен.

Ако се тело лампе не може отворити, потребно је пажљиво испитати да ли су сви завртњи изврнути.

Фотографија #2 приказује претварач напона и струје.

У струјном колу не треба тражити узрок квара, јер када је повезан са екстерним извором, сигнална лампица је укључена. Фотографија број 2, црвено ЛЕД светло је укључено. Хајде да проверимо везе.

Испред нас на фотографији фотографије број 3 је прекидач за ЛЕД батеријску лампу.Контакти стуба дугмета прекидача су двоструки прекидач светла, где, у овом примеру, светле:

• шест ЛЕД лампи
• дванаест ЛЕД сијалица

батеријска лампа. Два контакта прекидача, као што видимо, су кратко спојена и на ове контакте је залемљена заједничка жица. Две жице су залемљене на следећа два контакта прекидача - одвојено, из којих се струја доводи до осветљења:

Приликом пребацивања довољно је проверити контакте прекидача за светло сондом као што је приказано на фотографији бр.4. Два краткоспојена контакта додирујемо прстом руке у заједнички контакт и сондом наизменично додирујемо друга два контакта.

Када прекидач ради, ЛЕД светло сонде пали фотографију бр. 4. Прекидач светла ради, вршимо даљу дијагностику.

Кабл за напајање овде се такође може проверити сондом на фотографији бр. 5. Да бисте то урадили, кратко спојите пинове утикача прстом и повежите сонду наизменично са првим и другим пином конектора кабла. Лампица сонде ће се упалити како би указала да нема прекида у жици кабла за напајање.

Кабл за напајање за пуњење батерије ради, вршимо даљу дијагностику. Такође би требало да проверите батерију лампе.

Увећана слика батерије на фотографији број 6 показује да се за њено пуњење доводи константан напон од 4 волта. Јачина струје овог напона је - 0,9 ампер-часова. Проверавамо батерију.

Мултиметар у овом примеру је подешен на опсег мерења једносмерног напона од 2 до 20 волти тако да је измерени напон унутар наведеног опсега.

Као што видимо, дисплеј уређаја показује константан напон батерије од 4,3 волта. У ствари, овај индикатор би требало да поприми већу вредност - то јест, нема довољно напона за напајање ЛЕД лампи. ЛЕД лампе узимају у обзир потенцијалну баријеру за сваку такву лампу - као што знамо из електротехнике. Сходно томе, батерија не добија потребан напон приликом поновног пуњења.

И ево целог разлога за неисправност фотографије број 8. Овај узрок квара није одмах утврђен - у прекиду контактне везе жице са батеријом.

Жице у овом колу су непоуздане за лемљење, јер танак пресек жице не дозвољава да се безбедно причврсти на месту лемљења.

Али чак и такав узрок квара се може елиминисати, ожичење је замењено поузданијим делом, а ЛЕД лампа тренутно ради и ради беспрекорно.

Сматрам да је представљена тема недовршена, они ће вам бити дати у примерима - поправке других врста батеријских лампи.

Ја бих то назвао "Белешке лошег електричара"! Аутор једноставно не разуме како коло функционише, његове елементе, збуњује појмове. На примеру рада кола на Сл. 2: Р1 служи за пражњење кондензатора Ц1 након искључивања батеријске лампе из мреже из безбедносних разлога. Нема „губљења“ напона „у даљем делу“, нека Аутор прикључи волтметар и погледа га да се увери у то. Отпорник Р2 служи као ограничавач струје. ВД2 ЛЕД служи не само као индикатор, већ и даје позитиван потенцијал + батерији.
Кондензатор Ц1 у овом колу је гашење (а не филтер за изравнавање), тако да се вишак наизменичног напона гаси на њему.
О потенцијалној баријери, такође, ово се нагомилало - смешно је читати. А садашња "струја два потенцијала"?! Према класичној физици, струја тече од позитивног потенцијала до негативног, док се електрони крећу у супротном смеру.
Да ли је аутор ишао у школу?
И има га свуда. Сад. Али неко његова „откровења“ узима здраво за готово.

Здраво повага! Моја лампа "Лоок 2077" је престала да се пуни на једној ЛЕД диоди. Не могу да пронађем дијаграм, али нешто као на слици 3.Разлика: нема кондензатора Ц2, диода ВД5, два отпорника и тропинска плоча су залемљени на прекидач СА1. Мерио сам напон после моста - 2 волта, батерија од 4 волта, како се може пунити? Помозите, молим вас, око шеме рада и електричног кола. Хвала унапред, поздрав Долдин.

Здраво Мицхаел. Односно, измерили сте напон на излазу мосног кола и ваш мерни уређај показује 2 волта - ово, наравно, није довољно за пуњење батерије. Потребно је да проверите отпорнике (за отпор) и друге електронске елементе који се налазе на плочи, или можете да је однесете у радионицу на проверу - коло плоче и отпорнике, и тамо добијете савет (о замени једног или другог дела) .
Викторе.

Здраво Викторе! 2 волта након што је мост са потпуно искљученим оптерећењем, прикључен је само индикатор укључења ХЛ1. Р1=560 КΩ, Ц1=105Ј, проверио сам отпорник - цео и капацитета око 1уФ. Како повећати напон после моста? Да ли имате дијаграм ожичења за Облик 2077 или ми можете рећи где да га нађем? С поштовањем, Долдин.

Здраво, имам батеријску лампу "Ера" а позади на залепљеној етикети пише ФА 18 Е, 182В - 1500614, невоља је што сам при пуњењу, нехотице, користио погрешан пуњач уместо 6 волти, ставио 12 волти, није било пуњења, растављања на струјном колу, отпорник или отпор је угљенисан, ако знате реците колики је отпор на овој батеријској лампи

Здраво Николај. Ако је отпорник угљенисан, потребно је да проверите остатак електронике, као што су кондензатор и диоде. Постоје две диоде, ако се не варам. Они такође могу изгубити своја тренутна својства проводљивости. Боље да дате ово мало коло на поправку да решите проблем. Ако је прикључено електрично коло са номиналним вредностима електронике у „Упутству за употребу батеријске лампе“, онда не би било проблема са решавањем проблема.
Викторе.

Здраво, помозите ми да склопим батеријску лампу као на слици број 2, брат ми је поправио дугме и откинуо жице, не можемо склопити коло, ако можете детаљно дајте слике коју да залемите.

Здраво Валери. Чим будем имао слободног времена, одмах ћу одговорити на ваше питање (о жичаним везама у колу батеријске лампе). Тема ће бити насловљена: „Како саставити батеријску лампу. Фотографија и опис.
Викторе.

Здраво Валери. Рекао сам ти наслов теме, тема ће бити објављена данас.
Викторе.

Како спојити жице исушене батеријске лампе као на фотографији број 2, потребан вам је дијаграм, молим.

Два отпора Р1 Р2 су изгорела у батеријској лампи ЕРА ФА35М. Реците ми њихове детаље да заменим.

Здраво. На интернету нисам нашао податке о отпору два отпорника за вашу лампу. Покушајте да контактирате продавницу делова за електронику са продајним асистентом. Верујем да ће продавац моћи да изабере отпорнике по отпору.

Кинеска трака за обрве оитвентире без шрафова, реците ми како да отворим

Здраво. Мислим да је немогуће отворити батеријску лампу у верзији за штанцање.

Често нема контакта на увлачивом утикачу за пуњење батеријске лампе. Потребно је раставити и савити контакте.

Добар дан. Убацио сам погрешне батерије, лампица је трепнула и то је то, има ли шансе да се поправи?

Здраво. Наравно, постоји прилика за поправку батеријске лампе. Неопходно је звонити коло и утврдити узрок квара.