Поправка фотоапарата Никон уради сам

Као прва апроксимација, свака дигитална камера се састоји од следећих главних делова и склопова: сочива и дијафрагме, комплета оптичких претварача и огледала и дигиталне матрице, јединице за управљање и складиштење података.

Принцип рада камере се добро разуме из блок дијаграма на слици испод:

Ако погледате горњу слику, јасно је видљиво да прво светлосни ток улази у сочиво, а затим следи кроз отвор бленде и затварач, који дозирају количину светлости која улази у фотоосетљиве елементе матрице. Сваки пиксел матрице преноси информације о интензитету светлосног тока и спектру светлости. Ова информација се затим шаље у аналогно-дигитални претварач. Са излаза АДЦ-а, дигитални код преко процесорске јединице се приказује на дигиталном дисплеју или се чува у интерној или екстерној меморији.

Сервисни приручници за дигиталне фотоапарате Цасио ЕКС-П600 ЕКС-С1/М1, ЕКС-С2/М2, ЕКС-С3, КВ-3ЕКС, ЕКС-С770, ЕКС-С770Д, КВ-100Б, КВ-100Ц, КВ-4000 и др. модели

ФУЈИФИЛМ ФИНЕПИКС 30И, 4800 ЗООМ, 4900, 50И, 6800, 6900 итд.

ББК опрема за дигиталну фотографију у колекцији са приручницима наћи ћете информације о растављању, каталог резервних делова за ББК ДП710, ДП810, ДП830, ДП850, ДП1050, ДП1250, итд.

Детаљно сервисно упутство за дигитални фотоапарат ЛГ ЛДЦ-А310.

Чланак о заштити дигиталних фотоапарата током њиховог рада и опис ЛГ ГР-ДВ 4000 квара са ДЦ/ДЦ конвертором

Поред збирки са сервисном документацијом, анализирају се типични кварови и начини њиховог отклањања у Минолта камерама.

ЈВЦ ГЦ-ККС3У, ЈВЦ ГЦ-Кс1Е-С, ЈВЦ ГЦ-Кс3Е-ДС, ЈВЦ ГФ-500ЕГ, ЈВЦ ГР-АКС200ЕА, ГР-АКС210, ГР-АКС350, АКС400ЕА, АКС48ЕГ, АКС68ЕГ и многи други модели

Поправка Олимпус дигиталних фотоапарата повезана са растављањем фотоапарата или заменом фирмвера, како бисте избегли непотребно оштећење, морате почети тако што ћете се упознати са потребним сервисним приручником и уређајем одређеног модела фотоапарата, које можете преузети код нас.

Огроман избор сервисних приручника за Никон дигиталне фотографије, ево далеко од потпуне листе доступних техничких информација Ницон Цоолпик 700 см, 800, 885, 950, 3000, 3100, 3500, 4500, 5000, 5200, 7900, 9000 , Л1 - Л20, П1-П6000, С1-С550, Д40, Д50, Д60, Д70, Д80, Д200, Д300, ф1-ф90к, Н50, Н90

Сигма Никон АФ 70-300мм ф4-5.6 Д Мацро упутство за поправку

Да бисте добро поправили свој дигитални фотоапарат, прво морате јасно разумети уређај камере. За почетак, треба схватити да је свака фотографска опрема првенствено оптика, а тек онда електроника.

Уређај камере кратак курс младог мајстора: Унутар сочива се налазе дијафрагма и затварач. Мембрана се састоји од неколико латица и, када је затворена, смањује калибар рупе кроз коју светлост иде у матрицу. Због тога је количина упадне светлости минијатуризована и претерано осветљење матрице је спречено када је субјект јасно осветљен.

Затим се поставља фотоосетљива матрица, чија је горња фракција направљена од стакла. Фотоосетљива раван матрице налази се испред заштитног стакла. Структурно се састоји од великог броја фотосензитивних ћелија. Светлост која пада на њих производи галванско наелектрисање. Након завршетка снимања, добијени набоји се преносе у аналогно-дигитални претварач. Овде долази до дигитализације. Дигитализоване информације се преносе у РАМ меморију. РАМ меморије информације само када је укључен. Слика се налази у РАМ меморији само микросекунде.Такође је дигитално обрађена - побољшана је репродукција боја, оштрина, засићеност и друга својства слике. . Обрађена слика се преноси на меморијску картицу. Овде се дигитална фотографија може чувати дуго времена.

Главни проблем који се јавља код дигиталних флеш дискова је због контаминације контаката. Да бисте отклонили овај проблем, довољно је само испрати контакте са, на пример, бензеном.

Ако се дигитална камера не укључи, проверите исправност повезивања батерија и њихов ниво напуњености барем конвенционалним тестером. Струја у батеријама мора бити најмање 1 ампер, при нижим вредностима камера постоји ризик да се чак и не укључи

Главни микроконтролер контролише дигиталну камеру. Изнад сочива је визуелно тражило. Током зумирања, растојање између сочива сочива се мења. Ако нема проблема са батеријама и камера се и даље не укључује, проверите да ли је главни микроконтролер (процесор) напајан да ли је све у реду, потребно је да га промените. Немојте журити да отворите камеру без инструкција за растављање при руци, иначе ризикујете да оштетите елементе за причвршћивање. Велики број сервисних упутстава можете преузети са сајта хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/3558

Блиц се налази на посебној плочи са огромним кондензатором и трансформатором. На задњој страни камере налази се ЛЦД монитор.

Неки уобичајени проблеми и решења за дигиталне камере

Неисправан оптички сензор у сочиву дигиталног фотоапарата или камкордера: Оптоспојник се састоји од 2 дела - извора зрачења (ИР ЛЕД) и фотодетектора (на пример, фотодиода, фототранзистор, фототиристор). Можете одредити део емитера светлости, као и аноду и катоду ЛЕД-а, користећи конвенционални тестер. Сходно томе, насупрот излазима емитера светлости - излази фотодетектора и, по правилу, насупрот излаза аноде емитера светлости - аноде или колектора фотодетектора, насупрот катоде емитера светлости - катоде. или емитера фотодетектора. Оптокаплери у камерама се користе у механизму зум објектива. Када се напон примењује на емитер и светлосни ток је отворен, фотодетектор је отворен и напон на његовој аноди или колектору је нула, када је фотодетектор затворен, напон је једнак извору напајања. Ако није могуће проверити оптокаплер директно у камери, перформансе се могу проверити према следећем дијаграму.

Поправка сочива у дигиталним фотоапаратима

Објектив у дигиталном фотоапарату је сложен опто-механички уређај који комбинује елементе прецизне механике и оптике. У камерама је највише изложен ризику од неуспеха. Довољно је рећи да је око 70% кварова фотоапарата последица квара сочива, а у огромној већини случајева узрок кварова је људски фактор, тј. пао, нагазио, просута течност, непажљиво руковање, стране честице у погону сочива, као што је песак итд. Код Цанон икус ккк фотоапарата, ако дође до квара сочива, након укључивања камере, након неког времена, на екрану се приказује порука Е18 или „грешка сочива“, након чега се уређај искључује..

Надам се да је јасно да ће стављање и најмањег зрна песка између зубаца погонског зупчаника механизма зум објектива довести до његовог заглављивања, а благи механички удар до оштећења зубаца истих зупчаника или клинова објектива. када дође до квара на сочиву, када погон механизма не може да „уђе“. алгоритам елиминације ако су сви делови нетакнути, пажљиво раставите и очистите, ако је потребно, замените покварене делове. Понекад је лакше заменити цело сочиво, јер је неке делове једноставно немогуће пронаћи

Типични проблеми који настају у ЦФ конектору

Прво, ово су покварени контакти конектора, а друго, могу се савијати и због тога се меморијска картица не може прочитати. До појаве квара долази због неправилне инсталације флеш диска. Симптоми манифестације могу бити веома разноврсни, на пример: дигитални фотоапарат се једноставно не укључује, а највероватније контакти конектора су кратки, који активира заштиту камере.Због затворених контаката, компликације могу бити опасније, на пример, претварач напона често пада. Такође, често је било случајева да камера без меморијске картице ради добро, али се након инсталације уопште не укључује. Разлог је и савијен контакт. Камера ради, "али не детектује" меморијску картицу. Највероватније је разлог шифрован у сломљеном пину конектора.

Поправка блица камере

Пажња, на кондензатору за складиштење блица, напон је око 300 волти, непажљивим руковањем не само да можете добити струјни удар, већ и лако заувек уништити камеру. Испразните кондензатор за складиштење блица сваки пут када је напајање прикључено. Можете испразнити кондензатор кроз отпорник са отпором од 1-2 кОхм.

Дигитални фотоапарат без блица је од мале користи, а у условима слабог осветљења нема смисла користити га. Стога, поправка камера са таквим кваром од корисника, по правилу, не поставља питања. Што се тиче практичне стране питања: често је процес поправке компликован не толико због недостатка компоненти, већ због недостатка сервисне документације. Нажалост, тренутно постоји врло мало техничке литературе о уређају фото блицева, опису принципа рада њихових електронских кола, упркос чињеници да постоји огромно интересовање за уређај фото блицева и, штавише, за њихову поправку, не само међу власницима фотоапарата, већ и , често од радника у радионицама за поправку фотоапарата, посебно у провинцијама. Размотрићемо рад флеш камере према принципу дијаграма филмске камере (сл. 1).

Коло генератора за блокирање блица састављено је на транзистору К303. У тренутку укључивања, транзистор је отворен са негативним напоном који долази кроз отпорник Р305, намотај трансформатора Т301, отворени транзистор К304. Као резултат, струја тече кроз намотај И трансформатора, што индукује импулс позитивног поларитета у намотају ИИ. Затвара транзистор К303. Струја у намотају И почиње да се смањује. Магнетно поље које нестаје индукује импулс негативног поларитета у намотају ИИ, што опет доводи до отварања транзистора.

Процес се непрекидно понавља. Импулси различитог поларитета индукују струју у намотају ИИИ трансформатора и, исправљени диодом Д302, пуне кондензаторе Ц303 на напон од 250 - 280 волти, Ц302 преко отпорника Р308 Р306. Када се притисне дугме затварача, активира се контакт за синхронизацију блица. Позитивни напон се примењује на контролну електроду тиристора СР301, отвара га и затвара кондензатор Ц302 у кућиште, изазивајући његово пражњење и нагло смањење струје у примарном намотају трансформатора Т302. Магнетно поље које нестаје индукује високонапонски импулс у секундарни намотај, изазивајући квар гаса у сијалици КСЕ301 блиц лампе и, као резултат, блистав краткотрајни сјај

Шематски дијаграм блица дигиталног фотоапарата компаније Сони ДСЦ - П52 Све исто коло генератора блокаде К503, Т501, исправљачка диода Д502, кондензатор за складиштење Ц508. Улогу кључа на тиристору СР301 врши транзистор са ефектом поља К506 итд.

Ко је растављао прву рефлексну камеру у животу, могло би изгледати да је одврнуто пола канте разних шрафова и шрафова. Нећемо детаљно описивати сваки шраф. Изоставићемо неке тачке растављања, јер, верујте ми, негде на седамдесетом шрафу ће вам досадити, изгубићете интересовање за чланак и нећемо доћи до најважнијег – унутрашњег пуњења камере.

Када почнете да поправљате електронску опрему, пре свега, морате искључити напајање. У случају поправке СЛР фотоапарата, извадимо батерију из одељка за фотоапарат.

Тип батерије у Никон Д5100 је ЕН-ЕЛ14 Ли-ион 7,4 В 1030 мАх, овај тип батерије се такође користи у Д3100 СЛР фотоапарату и Никон ЦООЛПИКС П700 дигиталном фотоапарату.

Да бисте демонтирали задњу страну кућишта, одврните завртње на дну кућишта камере, са десне и леве стране, другим речима, све око периметра кућишта.

Не заборавите на један скривени шраф испод гумене подлоге (држач за палац), као што је приказано на слици изнад.

Пажљиво демонтирајте задњи део кућишта. Запамтите да задњи поклопац још увек држе две петље.

На почетку подижемо резу конектора и извадимо кабл који иде до контролних дугмади, а затим пажљиво одспојимо кабл екрана са матичне плоче, као што је приказано на слици изнад.

У следећем делу ћемо погледати састав матичне плоче Никон Д5100 СЛР фотоапарата ...

Пошто се нашао у радозналим дечјим рукама, мој фотоапарат Никон Е5200 вратио се са летњег путовања у здравствени камп тешко "болестан". Дијагноза - бравица поклопца батерије и реза која држи батерију су поломљени.

Прво решење за реанимацију које ми је пало на памет било је коришћење банковне гумице за новац, која је успела да обезбеди поклопац у 3 окрета. Мало је помогло - гумица је, како је требало, настојала да се скине у најнеповољнијем тренутку. А у нашем случају, ово није испуњено само отварањем поклопца, већ је гарантован губитак батерије ако само гурнете руку са камером кроз прозор аутомобила у покрету да бисте снимили занимљиву причу.

Након што је неколико срећних проналазака овде> испало, батерија је рођена "бриљантно" решење - позвати овлашћени сервис. И ово се може назвати другим покушајем реанимације. Позив је успео! Сервисер је изразио спремност да замени било који део трупа, али само заједно са самим трупом. Сама могућност такве одлуке ме је радовала и охрабрила.

Током даље дијагностике камере, сервисер је био неочекивано одушевљен. Ипак би! „Пређена километража“ уређаја у три „окрета“ бројача оквира чинила му се значајним даном за овај модел и поверљиво га је саветовао да купи нову камеру. На овој позитивној ноти, завршен је други догађај реанимације. Али постоји прикривени благослов, јер јој нова камера, купљена за свекрву, неочекивано није одговарала због тешкоћа савладавања ове технике. Као резултат тога, она је постала моје власништво.

Било је штета избацити овај заслужени уређај. У неким режимима снимања, ипак је надмашио свог новопронађеног наследника. Штета је и предати колеги авиомоделару да га растргну. Нисам желео да видим фрагменте високотехнолошког уређаја у извештају са места друге несреће. Одлучено је да се сопственим рукама поправи поклопац одељка за батерије. Штавише, за то се могу користити популарне технологије из аеромоделирања.

Наоружан старим кројачким маказама из залиха моје вољене свекрве, комадом жутог лима, ексером, жицом (са спајалице) и лепком за хладно заваривање, прионуо сам послу. Прво сам ексером загребао нешто на металној плочи што је подсећало на шаблон за будући део. Затим сам, кршећи свакакве толеранције, са највећом пажњом (из искуства знам да те маказе својим прстеновима могу уштипнути руку), исекао сам отприлике оно што сам хтео.

Мало сам га обрадио турпијом, клештима, убацио каранфиле у домаће омче и закивао да не испадне. Изгребао сам поклопац јапанске камере турпијом. Морално, ово је много лакше поднети него изрезивање крова у сопственом аутомобилу, али ипак - са жаљењем. Помешао сам лепак према упутствима, залепио делове и оставио на добро проветреном месту на дан.

Не може се рећи да су се деца веома дивила резултату, међутим, након објашњења да је „ово такав стеампунк“ (стил или подврста научне фантастике - преведено на разумљив језик, али шта је то, према концептима младих , и ја сам нејасно замишљам), људи су постали љубазнији и понекад чак користе реанимирану опрему.

Квар сочива – ово мора да је најчешћи квар дигиталног фотоапарата.Неке уобичајене поруке о грешци које се могу појавити на екрану камера са овим проблемом укључују„Е18 сочиво“ („Е18 ленс еррор” на старијим моделима Цанон), „АЦЦЕСС” (грешка у приступу) (Сони), „Зоом Еррор” (грешка зумирања) (Фуји), „Ленс Опструцтед” („проблеми са сочивом”) (Кодак) , „ ленс>еррор, рестарт цамера” („грешка сочива, рестарт камера”) или једноставно „грешка сочива” („грешка сочива”) (скоро сви произвођачи камера користе ову опцију у последње време). Неке камере можда не приказују ништа на екрану, већ само емитују бип, сочиво се убацује и камера се искључује. Понекад сочиво неће ни искочити.

Проблем је заправо прилично чест код свих модела дигиталних фотоапарата. Обично је то песак или друге ситне честице које уђу у механизам за продужавање сочива и механизам за аутофокус. Или је камера пала са извученим објективом. Можда је камера била укључена, али је сочиво спречено да се извуче (на пример, случајно укључено у торби).Дешава се да након извлачења сочива испразне батерије и фотоапарат се искључи са извученим објективом. Веровали или не, један од узрока квара сочива је употреба футрола и торбица. Песак, прљавштина, влакна итд. акумулирају се на дну тела. Ови материјали воле да се лепе за тело камере због електростатичког набоја када се трљају (нарочито у случајевима када је кућиште мекано и вунасто). Након што ове честице нађу пут у механизам сочива, појављују се поруке о грешци. Имам пуно Цанон фотоапарата и никада не користим футроле управо из тог разлога.

Власнику камере са овим проблемом, можда, нема смисла да се обраћа сервисној радионици. Многи произвођачи камера неће решити овај проблем под гаранцијом. Према њиховим речима, то је због оштећења камере услед удара или песка или крхотина заробљених у механизму за продужавање сочива (ниједно од тога није покривено гаранцијом). Цена поправке је обично близу или више од онога што камера заиста вреди. Пошто гарантне радионице у већини случајева мењају неисправан објектив у нови, чија је цена као резервни део висока.

На срећу, око половине камера које пате од овог проблема може се лако поправити на један од следећих метода. Ниједна од ових метода не захтева растављање камере, иако неке од њих могу изазвати другу штету ако се прекомерно користе и не воде рачуна о њима. Ако је камера још увек под гаранцијом, пре него што примените било шта од овога, посетите продавницу гаранције произвођача вашег фотоапарата да видите да ли ће поправка бити покривена гаранцијом или да одредите колико ће наплатити плаћену поправку. Ко зна, можда ти се посрећи. Али ако цитирају износ који је већи од цене ваше камере, можда ћете желети да размотрите следеће методе. Ево видео описа сваке од метода за решавање проблема, праћеног детаљним описом.

Методе су наведене по редоследу ризика од оштећења ваше камере. Стога их треба испробати тим редоследом. И запамтите да ове методе (посебно бр. 6 и 7) треба узети у обзир само за камере за које је истекао гарантни рок, назначени трошкови поправке би били превисоки. Ако ове методе нису довеле до исправљања грешке, могуће је контактирати плаћену услугу, чија је цена поправке нижа него у гарантној.

Метод 1: Уклоните батерије из фотоапарата, сачекајте неколико минута. Убаците нови комплет батерија (по могућности пуњиве НиМХ 2500 мАх или више) и укључите камеру. Ако користите батерије дуже од годину дана, размислите о куповини нових батерија јер можда неће обезбедити довољно снаге за покретање камере.

Метод 1а: Ако нове батерије не раде, покушајте да притиснете и држите дугме Мену, Фунцтион, Сет или ОК док укључујете камеру. Ово, заједно са методом 1 и методом 2, понекад ради на исправљању грешака сочива које настају услед пражњења батерије када се сочиво извуче.

Метод 1б: За оне од вас који су могли да приступе менију камере са овом грешком, покушајте да потражите и изаберете „ресетуј“ да бисте ресетовали камеру. На неким Цанон фотоапаратима, ово захтева држање дугмета менија са дугметом за напајање до 10 секунди. Имајте на уму, међутим, да грешка сочива понекад може спречити опцију ресетовања и стога се опција можда неће приказати.

Метод 2: Ако су батерије фотоапарата потпуно празне док је сочиво још било отворено, камера може показати грешку у објективу или се неће правилно покренути када се уметну нове батерије. Уклоните меморијску картицу и немојте је уметати у фотоапарат, а затим убаците нове батерије. Када укључите камеру без картице, она се може вратити у живот јер то узрокује ресетовање на неким моделима. Грешка Е30 (за старији Цанон) значи да немате инсталирану картицу, па би требало да искључите камеру, убаците картицу и поново је укључите.

Метод 3: Убаците његов аудио/видео (АВ) кабл у камеру и укључите камеру. Повезивање кабла осигурава да ЛЦД екран камере остане искључен док процес почне. На овај начин, додатно напајање батерије ће бити доступно мотору сочива камере током покретања. Ова додатна снага може бити од помоћи у савладавању прашине или песка који могу ометати сочиво. Ако АВ кабл не поправи грешку сочива сам, сматрам да овај кабл остане инсталиран као скимер када покушавате да поправите 4, 5 и 7 као средство за пружање додатне енергије за помоћ у процесу ових покушаја. Али имајте на уму да не препоручујем да кабл остане инсталиран током процеса Фик 6 јер то може оштетити АВ порт када покушавате да укључите камеру.

Метод 4: Поставите камеру на полеђину на сто са сочивом окренутим ка плафону. Притисните и држите дугме затварача и истовремено притисните дугме за напајање. Идеја је да ће камера покушати да се аутофокусира док је сочиво продужено. Надамо се да ће, док се сочиво извлачи и сочиво са аутофокусом, померање, игле за вођење седе на месту.

Метод 5: Користите дуваљку да дувате компримовани ваздух кроз празнине између чашица сочива. Идеја је да се издува песак или други остаци заглављени у механизму сочива. Друге опције за чишћење су коришћење фена за косу на хладном или усисавање ваздуха из отвора сочива (будите опрезни са овим!). Неки за ово користе усисивач.

Сада улазимо у област потенцијално опасних начина да сачувамо камеру. Сигурно постоји одређени ризик, па будите пажљиви када радите следеће:

Метод 5а: Ако приметите честице песка у шупљини око цеви сочива, а проток ваздуха не помаже да се оне помере, размислите о употреби марамице или игле за шивење да бисте их очистили. Обратите посебну пажњу да иглом не огребете цев сочива. Такође, не препоручујем сондирање превише дубоко око цеви папирног сочива (не идите дубље од 1 цм). Посебно не препоручујем дубоко сондирање око најудаљенијег (највећег) дела цеви сочива, јер можете да избаците заптивку против прашине која се налази унутар тог зазора.

Метод 6: Више пута ударите гумени поклопац УСБ утичнице са намером да померите све честице које могу да ометају сочиво сочива. Такође је могуће додирнути тело камере дланом. Многи људи пријављују успех са овом методом.Међутим, постоје и неке очигледне могућности да се унутрашње компоненте оштете или помере овим методом, као што су каблови који испадају из конектора или напукли ЛЦД екран.

Метода 6а: Ово је варијација методе 6 и применљива је ако су цеви сочива равне (нису савијене од удара). Другим речима, покушајте ово осим ако нема очигледних механичких оштећења на цевима које изазивају проблем. Са сочивом окренутим надоле, покушајте да тапкате по сочиву „меко“ са свих страна малим предметом као што је оловка или оловка. Идеја је да покушамо да избацимо честице песка које могу да ометају кретање цеви сочива. Истовремено покушајте да укључите и искључите камеру док то радите.

Метод 7а: Имајте на уму да је овај метод корекције само за камере чији се објектив растеже, затим зауставља након што прођу део пута, а затим се поново враћа у првобитни положај. Покушајте да зграбите и држите најмању предњу чашицу сочива у најистуренијем положају, а да не дозволите да се сочиво врати. Прегледајте и очистите подручје око чашица сочива од прашине и песка. Искључите и поново укључите камеру. Ако се сочиво продужи даље, поново зграбите предње стакло не дајући му да се врати. Поновите чишћење поново. Искључите и поново укључите камеру да проверите да ли је проблем нестао.

Метод 7б: Најекстремније решење. Само имајте на уму да је ово апсолутно последње средство пре него што баците камеру, и да постоји очигледан потенцијал за даље оштећење камере овом методом. Ову технику можете узети у обзир ако је сочиво видљиво и видљиво оштећено, савијено или уврнуто, на пример од пада. У овом случају покушајте да замислите сочиво као дислокацију рамена. Покушајте да натерате сочиво да се исправи и врати на место. У овом случају, игле чашица сочива ће постати у њиховим вођицама. Ваш циљ је да покушате да их пресадите исправљањем сочива. Слушајте „клик“ који потврђује да су игле скочиле у вођице и одмах зауставите даљи напор у том тренутку. Све више људи пријављује успех ове методе у поређењу са било којом другом методом.

Варијације методе 7б: Лагано повлачење, ротирање и/или увртање цеви сочива док притискате дугме за напајање. Проверите да ли сочиво има наговештаја нагиба или неравнина. Опет, циљ је покушати да исправите или исправите буре ако су уврнуте или уврнуте. Друга опција је да потражите неравне празнине око цеви сочива, а затим гурнете надоле страну цеви сочива која има највећи размак (напомена, гурање цеви сочива до краја се не препоручује јер се тамо може заглавити). Опет, уз све горе наведено, требало би да чујете „клик“, што значи да су игле наочара упале у жлебове за вођење. Ако чујете овај звук, одмах зауставите и покушајте да укључите камеру.

Процес добијања фотографије високог квалитета у почетку је захтевао знатну вештину и искуство. Са проналаском дигиталних фотоапарата, почела је нова ера у фотографији. Свако може да ухвати тренутак у дигиталном формату и, по жељи, пренесе свој рад на папир или рам за фотографије.

• Прво, соба мора бити практично стерилна. У супротном, комадић који доспе на матрицу или унутрашња сочива фото сочива поквариће све ваше фотографије.
• Друго, пожељно је имати добро осветљење на површини стола на којој ће се растављати дигитални фотоапарат. Изненадили бисте се како мали завртњи држе унутрашњост камере.
• Трећи услов је претходно растављање дигиталног фотоапарата ради отклањања кварова, што резултира складиштењем великог броја малих шрафова различитих величина и делова фото сочива са сочивима и фото матрицом у растављеном облику до куповине. део за замену неисправног.

Најважније је да пажљиво запамтите редослед у коме снимате делове дигиталног фотоапарата, јер ћете га морати саставити управо обрнутим редоследом.
Да бисте олакшали рад, препоручујемо да претходно магнетизирате одвијаче.
Трошкови демонтаже и монтаже у сервисном центру такве камере су 1500 рубаља. Ако сте „уради сам“ и радо проучавате уређај дигиталног фотоапарата, онда ће се утрошено време и стрпљење више него исплатити спознајом уштеђене количине новца и стеченог искуства. Ако и даље сумњате у доступност стрпљења и потребне вештине, боље је контактирати специјализоване сервисне центре. Поправка камере у сервисном центру подразумева добијање квалитетне поправке, уз гаранцију. Заиста, у случају квара, утрошено време и труд не могу се надокнадити шареним фотографијама снимљеним поправљеним дигиталним фотоапаратом.

Здраво драга заједница.
Чајник се покварио, не греје воду. Одлучио да га раставим. Гледао сам ИоуТубе видео снимке и кренуо сам. Чини се да ништа није компликовано. Штавише, код мене се некако покварио са истим симптомом, али тамо је све било прилично једноставно, контакт који иде на грејни елемент је изгорео. Тако да сам овај пут мислио да је опет у овом контакту. Али не. И није чак ни чајник. И у самом штанду. Колико сам ја схватио.

прилажем фотографију.
5. фотографија приказује контакт који зове са утикачем.
На 6 - контакт који не звони са утикачем.

Иако контакти који иду на таблу редовно звоне. Сам сталак светли, дугмад раде. Чак је и температура исправна.
У чему може бити проблема, реците, молим.
Стварно желим да попијем чај.
Жао ми је, нисам јак у овоме, бићу захвалан на доступним одговорима за даљу дијагнозу/лечење.
Хвала!

Модел чајника: Поларис пвк 1712цад.

Здраво, ЦТКС С762А монитор се не укључује, изгледа потпуно мртав, диода на панелу не светли. Не знам више где да идем, молим вас за помоћ, нов сам у овом послу. Прилажем фотографију кола за напајање: хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2706/и186/1201/2ф/фф96цбаб816ц.јпг.
Према напојној табли бр. ЦТКС11С92-006А, могу рећи да велики кондензатор Ц2 држи својих 300 волти, 1,5 волти долази до кондензатора Ц25, ови волти иду дуж плоче, присутни су и на седмом краку БУС-а. регулатор ових 1.5. Б, а остале ноге су нуле. Молим паметне људе да помогну да се пронађе овај недостајући напон и покрене монитор

Господо упућени, потребна ми је ваша помоћ око поправке блендера (пхилипс 700в). Ово је одличан блендер који је узео и зауставио се. Једва сам га растављао, ДЦ мотор ради, али са микроколом се десило овако: прегорео је пре, заменио сам га, али чим притиснем дугме за укључивање или турбо, пали (пре 2А 250в ). Мотор сам залемио (плаво-браон жице са диодама), још гори раније, диоде на браон и плавој такође изгледају мртве. ја ћу заменити. Питање је да ли мртве диоде могу да доведу до прегоревања пре? Шта би још могло да изазове проблем? Прилагање фотографије. Хвала на савету.

Пост је намењен свим власницима Никон Д40 са 18-135мм објективом. Чланак ће упозорити и упозорити на могући квар. Ако сочиво удари у тврду површину, може доћи до пуцања. Ако погледате зазор, можете видети да су се лопатице отвора срушиле.

Поправка таквог квара у сервисном центру коштаће мало мање од цене новог сочива. Они који су суочени са избором да га однесу на поправку или купе нову могу покушати сами да поправе оптику.

До оптике је боље доћи са задње стране.

Демонтажа почиње одвртањем 3 завртња на бајонету и два на контакт групи

Затим се монтажни прстен уклања заједно са полугом дијафрагме

Ово су јастучићи за калибрацију. Највероватније, они регулишу задњи и предњи фокус.

Група сочива која се налази позади је причвршћена са три завртња која се налазе у дубини. Три завртња изнад повезују сочива у групу.

Прекидач режима фокуса и сам прстен за фокусирање.

На унутрашњем стаклу је одврнуто 6 шрафова.

Да бисте уклонили још једну групу сочива, потребан вам је посебан алат. Група је дубоко у објективу.

Постоји много притужби на мотор за ауто фокус. Верује се да често не успе. У ствари, изгледа веома поуздано, што се не може рећи о јединици дијафрагме.

Затим можете уклонити плоче и мотор. Ово неће дати ништа посебно, али неће ометати даље растављање.

Да бисте уклонили предње сочиво, кључ се може направити независно.

Група за фокусирање је видљива близу групе предњих сочива. Да бисте демонтирали ову групу сочива, потребно је да олабавите, или је боље да потпуно одврнете два завртња на вођици на задњој страни сочива. Након тога, морате ротирати групу у смеру супротном од казаљке на сату и постепено је гурнути напред.

Након свих ових радњи, можете доћи до дијафрагме. Узрок пуцкетања је мала опруга која затвара дијафрагму. Поново инсталирање опруге без посебних вештина и алата је проблематично. Она улази испод латица. Немогуће је доћи тамо без растављања јединице дијафрагме.

Ако саставите сочиво без опруге, све његове функције, осим могућности затварања отвора бленде, биће сачуване.

И још неке фотографије предњег дела сочива.

Дакле, у име науке, хајде да видимо шта се налази у потпуно новом Никон Д5100 фотоапарату!

Овај чланак није водич за акцију! Ви сте искључиво одговорни за сакупљање и растављање вашег уређаја.
Многи произвођачи не сносе гаранцијске обавезе ако је уређај раставио корисник. Ако не желите да изгубите гаранцију за свој уређај, проверите услове гаранције у документацији или код произвођача уређаја.

иФикит људи воле камере! Драго нам је да са вама поделимо савете за њихово растављање. Дакле, без даљег одлагања, пређимо на растављање Д5100.

Прва ствар која вам упада у очи када погледате камеру Д5100 је да тело уопште није тако масивно као код нашег стандардног радног коња, Д90. Поглед из камере је некако ... слаб.

Хајде да покушамо да је усликамо.

Фотографије су испале невероватне! Боје су веома живе, а чак и на ИСО 6400 слике су биле прилично добре (иако прилично зрнасте), што дефинитивно није случај са Д90 на ИСО 3200.

Окретни дисплеј је веома корисна карактеристика. Нарочито ако покушавате да се снимите за ИоуТубе.

За разлику од Д90, на врху камере нема ЛЦД екрана са информацијама. Уместо тога, на десној страни видимо прекидач режима снимања.

Спецификације:

• ЦМОС сензор ДКС формата од 16,2 мегапиксела
• Континуирано снимање при 4 кадра у секунди
• ЛЦД монитор од 7,5 цм са 921.000 тачака
• Снимање видео записа резолуције 1920 × 1080 пиксела и фреквенције од 30 фпс
• Систем аутофокуса са 11 тачака

Пре свега, потребно је да извадите батерију. Уопште нам није потребна електрична струја у уређају када растављамо Д5100. Посебно у флеш кондензатору за складиштење капацитета 330 микрофарада.

ЕН-ЕЛ14 7.4В 1030мАх пуњива Ли-јонска батерија се користи у Д5100, Д3100 и ЦООЛПИКС П700. Нажалост, не одговара другим Никон фотоапаратима као што су Д90 и Д7000.

Ову камеру држе око 4 милијарде шрафова! Описивање увијања сваког од њих прилично је досадно.

Верујте ми, после 50. шрафа, уморили бисте се од читања овога.

Никон није довољно да има обичне шрафове, тако да је још увек гомила скривена иза свих врста облога и гумених чепова.

Уклањањем око 20 #00 Пхиллипс шрафова око периметра уређаја, успели смо да уклонимо задњу плочу.

Кабл за задња дугмад за подешавања и импресиван 40-пински кабл одговоран за пренос информација на монитор и даље повезују задњу плочу са телом камере.

Занимљива чињеница: да би се поједноставио дизајн шарке ротационог дисплеја, његова ротација је ограничена на 180 степени.

Након што смо одврнули још неколико шрафова, уклањамо заштитну челичну плочу са матичне плоче.

Затим смо чекали задовољство да искључимо 9 каблова (нису сви видљиви на слици) и одлемимо неколико жица; На крају, матична плоча се може уклонити.

На предњој страни матичне плоче налазе се:

• процесор слике Никон ЕКСПЕЕД 2 ЕИ-154 1051 З05 (заокружено црвеном бојом)
• 1 ГБ РАМ-а Самсунг К4Т1Г164КФ-БЦЕ7 1 ГБ ДДР2-800 СДРАМ (укупно 3 ГБ = 384 МБ) (заокружено наранџастом бојом)
• 128 МБ паралелни флеш МКСИЦ МКС29ГЛ128ЕХКСФИ-90Г (заокружено жутом)

На полеђини матичне плоче налазе се:

• Тосхиба ТМП19А44ФЕКСБГ микроконтролер мале снаге (заокружено тиркизно)
• Чип Никон ЕИ-155 М4Л1БА00 00151044 (заокружено плавом бојом)
• Никон НХХС-2 049М8 чип (заокружено розе)

Након што смо провели доста времена покушавајући да схватимо како је оквир причвршћен, одлучили смо да скинемо гумени држач испод дугмета затварача.

И нашли смо одговор! Да бисте уклонили предњу плочу, потребно је да одврнете гомилу креативно постављених шрафова.

А сада можете уклонити предњу плочу са кућишта камере.

Сада можете добро погледати већину моћних компоненти Д5100.

У близини врата за батерију видимо електромотор (вероватно повезан са затварачем), а поред дугмета за отпуштање сочива је џиновски кондензатор блица.

Светлоплава заптивка између ивице кондензатора блица и доњег оквира се користи за одвођење топлоте и хлађење кондензатора током интензивног фотографисања блица.

И нема шта да се објашњава. Вртоглава количина електромеханичких система унутар СЛР фотоапарата средњег домета је једноставно невероватна.

Само погледајте ову лепоту!

Горњи панел је једноставно подвиг инжењерског рада.
То укључује:
Главни командни точкић, точкић за затварач/отвор бленде, полуга ЛЦД монитора за приказ уживо, дугме за напајање камере, дугме за режим инфо панела, дугме за снимање видео записа, дугме затварача, дугме за компензацију експозиције, ИР сензор, аутофокус лампе осветљења, блиц, електроника за контролу блица, блиц мотор и микрофон.

Уграђени блиц се аутоматски активира у условима слабог осветљења или притиском на посебно дугме.

Време је да погледамо сензор Д5100. Да бисмо дошли до матрице, морали смо прво да скинемо бочни поклопац конектора, као и оквир за причвршћивање конектора.

Одврнемо још пар шрафова, одспојимо пар каблова и матрица се може уклонити!

Д5100 користи ЦМОС сензор ДКС формата од 16,2 мегапиксела за снимање слика.
Карактеристике ове матрице су потпуно исте као и код Никон Д7000 матрице.

Матрица има посебан стаклени премаз који добија црвену нијансу када се гледа из угла. Сјајно! (Ово је „вруће огледало“ које рефлектује инфрацрвено зрачење.)

Према речима наших колега са сајта Цхипворкс, ширина сваког пиксела је 4,8 микрона. Ово је отприлике половина пречника еритроцита!

Лакоћа поправке фотоапарата Никон Д5100: 2 од 10 (10 поена значи максималну једноставност).

• Батерију је лако заменити отварањем врата одељка прстом.
• Да бисте уклонили задњи панел, потребан је минималан рад на одвртању шрафова и одлемивању жица (за овај тип уређаја), што вам омогућава да дођете до матичне плоче.
• Да бисте раставили модел Д5100, потребно је одлемити неколико жица.
• Уређај држи око 4 милијарде шрафова.
• Компоненте се веома чврсто уклапају и тешко их је одвојити и уклонити.
• Да бисте били потпуно сигурни, морате испразнити кондензатор блица, иначе ризикујете да случајно уништите камеру.

Ако вам се допао, слободно кликните на „свиђа ми се“ или „дели“ или „+1“ одмах испод, или поставите везу до чланка на свом блогу или форуму.Хвала вам 🙂

Можете оценити овај чланак: