Поправка Елецтролук геисер 275 уради сам

Гарантни и постгарантни поправци гасних бојлера АЕГ, Елецтролук, Занусси.

Овлашћени сервисни центар АЕГ, Елецтролук, Стиебел Елтрон.

Сервисно партнерство са савезном интернет продавницом Русклимат.

Поправка и одржавање гејзира Елецтролук ГВХ 275 СРН(РН), ГВХ 250 ЛЕН, АЕГ ГВХ 11 РН, Ваиллант МАГ про ОЕ 11-0/0.

Ове гејзире је произвела шпанска фабрика Фагор и најуспешнији су у сличној палети модела. Управљање је потпуно хидраулично са упаљачом који стално гори. Аутоматизација се заснива на брзини протока воде кроз јединицу за воду.

Током паљења, контролно дугме је постављено на паљење, потискивач осе ручке гура соленоидни вентил. Затим притиснемо пиезоелектрични елемент, искра скочи у пилот горионик и запали пламен.

Потребно је сачекати око 10-20 секунди и пребацити ручку у режим рада (лето или зима). Пламен запаљивача загрева термоелемент, који производи напон од око 30 миливолти да држи електромагнет у стегнутом стању. Гасни агрегат је доведен у радно стање.

Колона чека отварање чесме са водом. Чим проток воде кроз водену јединицу почне, активациона шипка се помера према горе и отвара вентил за довод гаса до горионика. Горионик се пали упаљачом и вода се загрева. Након искључивања воде, јединица за воду се враћа у првобитно стање, горионик се гаси, упаљач наставља да гори.

Састоји се од одвојених јединица сецкалице за вучу, измењивача топлоте, горионика са рампом за довод гаса и млазница, гасне јединице, јединице за воду, термоелемента, горионика за паљење. Јединице за гас и воду су склопиве и поправљиве.

За поправку се уклања спољни заштитни поклопац и врши се визуелни преглед. Поклопни завртањ се налази испод доње ручке.

Повреда непропусности може бити последица сагоревања и корозије измењивача топлоте, хабања заптивки и заптивки водене јединице.

Било је изолованих случајева да се гасни горионик не гаси након затварања славине за воду. Услед недостатка одвођења топлоте вода у измењивачу топлоте кључа, долази до испаравања и ослобађањем паре се топи делови водене јединице (јединице водене јединице су пластичне између металних полутрупа).

Замена оригиналног измењивача топлоте не изазива потешкоће. У Тули ДОО "Ива-Сервице" постоје измењивачи топлоте руске производње. Ако измењивач топлоте није доступан, измењивач топлоте из ГВХ285 се може уградити на ГВХ275. Није потребно правити измене у дизајну, потребно је само уградити продужни кабл од 3/8″ дужине око 40 мм између излаза водене јединице и улаза измењивача топлоте (на фотографији је састављен од цев од 1/2″ и два адаптера).

Фазе поправке су приказане на фотографијама.

Понекад, када се ручица гаса постави у положај за паљење и притисне пиезоелектрични елемент, упаљач се не запали. Упаљач се може упалити шибицом. Овај квар је узрокован неправилним положајем или контаминацијом свећице и, ређе, кваром пиезоелектричног елемента. Присуство варнице, можете то видети, и очистити свећу и савити електроду. Ако дугме испадне из кућишта пиезо базе, дугме се може фиксирати прстеном.

Још један квар - након паљења пилотског горионика и након чекања потребног времена за загревање термоелемента и окретања ручке у радни положај, пилот се гаси. Овај квар може бити узрокован кваром електромагнетног вентила гасне јединице, кршењем (оксидацијом) контакта између електромагнетног вентила и термоелемента, кваром термоелемента, кваром термостата система за контролу гаса ( залемљене на жице термоелемента и проверене премошћавањем) и квар вентила гасне јединице.

У вентилу гасне јединице налази се пластични цилиндар са жлебом за померање осе, а ако је жлеб истрошен, вентил не функционише како треба.

Следећи могући квар је када се са запаљеним упаљачом и положајем ручке гасног вентила у летњем или зимском режиму, након отварања воде, горионик не упали. Ово је неисправност јединице за воду, унутрашње блокаде филтера, виас, цеви изнутра, оштећење мембране.

Још један могући квар водене јединице. Стабљика склопа за воду виси у горњем положају због квара вентила за проток воде, што заглављује клип вретена.

Обратите пажњу на мали језичак на мембрани. Одговоран је за несметано укључивање гаса када се отвори славина за воду (повећање пламена треба да буде 2-4 секунде), и тренутно гашење када се славина затвори. Ако језичак мембране не пристаје чврсто уз доњу половину (не покрива отвор Вентури цеви) јединице за воду, онда када је поново укључите, колона ће издати део кључале воде. Сви кварови водене јединице елиминишу се њеном преградом или заменом.

У мају 2017. године појавио се комплет за поправку водене јединице произвођача Н.Новгород. Комплет за поправку укључује гумене прстенове, мембрану и мазиво. Комплет за поправку можете купити код нас.

Гашење колоне током њеног рада повезано је са зачепљењем чађи измењивача топлоте или слабим нацртом и недовољним протоком ваздуха у просторију. При номиналном протоку гаса од 2 цу. метара на сат, потребно је око 25 кубних метара ваздуха, природно, када се инсталира у малој просторији без обезбеђења протока ваздуха, гејзир ће се угасити.

Ваш претраживач не подржава видео ознаку. Преузмите видео.

Имам инсталиран и повезан гасни бојлер Елецтролук ГВХ 265 ЕРН Наноплус. Све ми одговара, посебно желим да приметим паљење батерије. Али превелика осетљивост на притисак воде је веома непријатна. Истражујући ово питање, открио сам да неки људи препоручују подешавање микропрекидача одговорног за праћење притиска воде. Реците ми, да ли је то могуће учинити и које нијансе треба узети у обзир у овом процесу?

Да бисте спровели свој план, потребно је да подесите проток помоћу десног дугмета на уређају на минималну вредност. У овом случају, капи неће много утицати на процес. Уређај не почиње од притиска, већ од брзине протока, а дугме које се налази на десној страни контролише овај параметар. Ако дође до лошег старта, требало би да измерите количину протока. Да бисте то урадили, можете узети дволитарску боцу минералне воде и штоперицу. Ако је проток мањи од 2,5 л/мин, требало би да замените цеви. Највероватније су толико зарђали да не дозвољавају да се вода нормално креће. Такође, ако имате уграђена флексибилна црева, потребно је уградити нешто друго, док њихов пречник мора бити најмање 14 мм. Ако то не помогне, онда можете инсталирати аутоматску пумпу која ће снажно повећати брзину протока воде.

Занимају ме славине на којима је уграђен термостат. Речено ми је да их не треба инсталирати ако је у функцији колона отвореног типа (Елецтролук 265 ЕРН Нано Плус). Иако не разумем зашто. Штавише, ако постоји затворени апарат са регулатором температуре, онда термостат уопште није потребан на миксеру. Ја сам у праву?

Има смисла инсталирати термостат само ако су веома осетљиви на промене температуре. Чак и код бојлера затвореног типа нема значајних разлика због пролазних појава (делта обично не прелази 1-2 степена). Због тога се миксери са термостатом обично постављају на уређаје где је потребно смањити температурну разлику. Није битно који су они тип.
Једина ствар је да се не препоручује постављање такве славине на механику, јер то може изазвати прегревање, јер се не регулишу ничим другим осим механичким ручкама, и то у веома уским границама.

На послу имам гејзир Елецтролук 350. Када отворим славину да се истуширам, вода има различите температуре: некад хладна, некад топла. Веома је непријатно.Чини ми се да је проблем у његовој ниској продуктивности, као и у великој удаљености туша (више од 3м) од уређаја. Може ли се ово некако поправити? Можда можете инсталирати неку врсту експанзионог резервоара који ће помоћи у стабилизацији температуре доводне воде? Или још увек треба да инсталирате котао?

Ваш проблем је због нестабилног мрежног притиска. Ако сте га прикључили на воду, а јединица је такође директно повезана са пумпом, онда уопште није изненађујуће да постоји проблем. Ако имате добру маргину притиска, покушајте да ставите редуктор на улаз, и подесите минимални притисак у мрежи, при чему би требало да буде најмање 1 бар. Ако притисак није стабилан и падне испод 1 бара, онда ћете морати да инсталирате модел са затвореном комором и електронском стабилизацијом температуре. Такође је могуће уградити котао. Ако серијски повежете мали електрични бојлер (величине око 30 литара) са постојећом колоном, то ће значајно побољшати ситуацију. У овом случају, термостат котла ће морати да се подеси на исту температуру која је постављена на колони. Ово је неопходно тако да електрично грејање котла није прикључено.

Да бисте нешто измерили, морате разумети која је минимална, а која максимална снага. А ти то ниси споменуо. Дакле, о норми не може бити говора. Највероватније је опруга гасног вентила ослабила, али пошто је не можете купити засебно, мораћете да промените цео гасни вентил.

Проблем гасне колоне Елецтролук 265 Нано Плус. Почео сам да имам проблема са укључивањем. Након што отворим довод воде до славине на максималну позицију, морам да чекам више од 30 секунди док не почне да ради. Дешава се да је старт бржи, али то је случај ако почнете да окрећете оба дугмета на уређају. И сваки пут ручке остају у различитим положајима. То је тако ужасан посао већ недељу дана и не знам како да то поправим. Реци ми, молим те, шта да радим? Постоји огроман губитак воде. Дисплеј уопште не реагује на то. Штавише, ако се појави варница, јединица се покреће први пут.

Требало би да раставите водени блок и проверите интегритет мембране, као и све остале делове. На пример, могао би да заглави. Такође проверите микропрекидач. Ако га притиснете руком, требало би да се појави искра.

Купио сам и инсталирао Елецтролук ГВХ 350 РН звучник. Била је прикључена на бензин. И одмах се појавио проблем што се вода не загрева. У међувремену, чини се да све функционише сасвим у реду. Али вода није већа од 20 степени. Успостављени различити начини снабдевања водом и гасом. Није помогло. Како решити овај проблем?

И која је сврха преплаћивања када бисте могли да купите Оасис Цомфорт или Вецтор. Штавише, они би имали потпуно исте компоненте.

Не можете сами да решите овај проблем. Обратите се специјализованом сервисном центру.

Ваше питање треба да буде упућено специјализованом сервису.

Неисправност гасног проточног бојлера Елецтролук ГВХ 265 ЕРН Наноплус. После три месеца рада појавила се грешка Е0. Проучивши упутство за употребу, видео сам да то значи "прегревање воде". Могу ли некако сам да решим овај проблем или да контактирам специјалисте? Пустио сам ваздух и видео да је кашњење било око 3 секунде. Ово је добро? Проверио сам притисак воде и видео да је за 50 секунди истекло 10 литара хладне воде. И исто толико топле воде за 97 секунди. Ово ми одговара, али ми се не свиђа грешка која се појављује.

Смањите гас и повећајте проток воде десном ручком. Ако термометар показује да нема прегревања, онда највероватније имате проблем са сензором. Треба га затворити. У теорији, за цев од 30 метара то није проблем. Такође можете блокирати довод воде у гасни бојлер, тада ће се брже угасити.

Имам Елецтролук ГВХ 350 РН колону. У последње време нисам успео да га упалим. Променио сам батерије и проверио све везе. Не чујем ни звук варнице.Али, када сам скинуо поклопац, успео сам да запалим шибицом. Јединица је радила пар секунди и поново се угасила. Изгледа да постоји нека врста проблема са паљењем. На дисплеју се приказује грешка Е1.

Највероватније имате покварен термоелемент.

Неисправност гејзира Елецтролук ГВХ 285 Нанопро. Добро је радио 5 година. Сада постоји проблем. Све се такође укључује како треба, али ако ради дуго (око 30 минута, не гаси се), онда када покушате да га поново укључите: 1) даје варницу 5 с, али гас ради не запалити; 2) треперење
црвена диода. Може се правилно укључити тек након паузе од око 10-20 минута. Након паузе, правилно светли. Ако га користите у кратким интервалима, нема проблема. Помози ми да разумем! Прочитао сам да постоји слична манифестација ако се активира заштита за вучу или загревање гасовима. Али сам грејач се не искључује.

Када се активирају сензори вуче/прегревања, нема варнице. За почетак стављамо нове висококвалитетне алкалне батерије. Можда, када се загреје, серво вентил престане да ради, што ускоро значи да ће се потпуно покварити. Након загревања током поновног покретања мултиметром, меримо напон на серво вентилу - ако је око 1,4В, уклоните вентил - проверите батеријом - промените / поправите вентил. Ако нема напона, проверавамо контакте, жице и контролер.

У раду је гасни бојлер Елецтролук ГВХ 265. Заиста ми се свиђа паљење батерије, али екстремна осетљивост на притисак воде отежава живот. Нашао сам савет да подесим микропрекидач који прати притисак у линији - можете ли ми рећи нијансе?

Подесите проток (десно дугме на уређају) што мањи, то бољи и падови неће толико утицати, осим ако су, наравно, падови од нуле. Укључује се не од притиска, већ од величине канала. Десна ручка је само канал и регулише. Ако не почне добро, потребно је да измерите проток на најједноставнији начин - флашом минералне воде од два литра и штоперицом. Ако је мањи од 2,5 л/мин, потребно је да промените старе зарђале цеви које ограничавају проток, све врсте флексибилних прикључака тамо, ако постоји, промените то на нешто са унутрашњим пречником од најмање 12-14 мм. Па, или инсталирајте аутоматску пумпу за повишење притиска, ако је већ све лоше са притиском и протоком на улазу у стан.

Колона Елецтролук 275. Вода у том подручју је случајно искључена, након покретања уређаја (у почетку је почела да тече веома зарђала вода) престаје да се укључује. Притисак воде у систему је као и обично, али сама колона прекида притисак воде и ствара велику буку у воденом блоку. Шта би то могло бити?

Постоји филтер (ако нема другог филтера пре колоне), изгледа да је зачепљен. Ако га је неко бацио, онда има смећа у самој жаби. Излаз са уређаја се такође мора проверити, може бити скала.

Такође сам желео да разјасним миксере са термостатима. Колико сам разумео, није препоручљиво да их стављате заједно са „отвореним“ колонама (иако не разумем у потпуности зашто). А ако узмемо у обзир затворене уређаје са контролом температуре, има ли смисла у овом случају, уопште, у термостатском миксеру?

Термостатик има смисла само ако је посебно осетљив на промене температуре. Пошто чак иу затвореним системима постоје мали брзи транзијенти који не прелазе 1-2 степена. Такве мешалице се могу поставити само на стубове са стабилизацијом температуре, било да су отворени или затворени. На механици - то је непожељно - то може довести до прегревања, јер тамо снага или уопште није регулисана осим за ручке, или у врло малим границама, недостатним за поуздан рад са термостатским мешалицама.

У раду, гејзир Елецтролук 285 Нано Про. Притисак хладне воде је веома добар, али излазни притисак топле воде је веома слаб. Где тражити квар?

Прво, хидраулички отпор старих уређаја је веома велик. У мембрани воденог чвора постоји рупа. Кроз који вода пролази око 3 мм. Можда је овај чвор зачепљен. Раставите га, морате погледати.Или је водени блок (или његова филтерска мрежа) зачепљен, или је измењивач топлоте обрастао каменцем.

Инсталирана колона Елецтролук ГВХ 265 ЕРН НаноПлус. Проблем је што када се туширате вода је наизменично топла и хладна. Укратко, туширање није баш угодно. Мислим да је то због чињенице да има лоше перформансе, или је далеко од туша (3 метра). Шта саветујете? Можда постоје експанзиони резервоари који су бар некако помогли да грејач увек снабдева топлу воду? Или треба да променим све на котао?

То је зато што притисак скаче у напојној мрежи. А ако је вода „сопствена“ и директно повезана са пумпом, то је генерално нормално. Ако притисак дозвољава, потребно је поставити редуктор на улаз хладне воде и подесити га на минимални притисак у мрежи који се дешава у мрежи, али не мањи од 1 бар. Ако притисак у мрежи не само да скочи, већ је и мањи од 1 бара, овде ће помоћи само уређај са затвореном комором и електронском стабилизацијом температуре или замена са котлом. Можете спојити релативно мали електрични бојлер (30л) у серију са постојећим апаратом да бисте изгладили температурне флуктуације. Подесите термостат котла на температуру коју обично постављате на стубу како се електрично грејање не би укључило када уређај ради.

Шта се ту може мислити са није јасно каквом снагом? Норме се мере на минималној и максималној снази. А снаге нема. И према томе, ту није могло бити никакве „норме“. Разлог је највероватније слаба опруга гасног вентила. И није доступан засебно.

Неисправност гејзира Елецтролук ГВХ 265 Нано Плус. Из неког разлога је престао да се укључује исправно, отварам воду до максимума и стојим, чекам, вероватно, секунду 30 док се не укључи, понекад и више. Понекад се брже укључује ако стојите испред њега и окренете обе славине - може да се упали, а сваки пут када су вентили у различитим позицијама, не може се ући у траг. Патим већ недељу дана.
Купљен и постављен прошле године, поставио мајстор. Може ли неко да предложи у чему би могао бити проблем? Да ли је могуће сами поправити? Огромна количина воде се троши ако је потребна топла вода. Екран такође не реагује. Када дође до варнице, колона се одмах укључује и ради без проблема.

Раставите водени блок и проверите његову унутрашњост и мембрану. Као и дршка за ометање и микропрекидач. Када ручно притиснете микропрекидач, требало би да се појави варница.

Уградили смо Елецтролук ГВХ 265 ЕРН НаноПлус колону, прикључили је на гас, генерално, проблем је што је вода хладна, иако изгледа да све ради, електроника увек показује не више од 20 степени. Покушао сам да променим режиме гаса и воде, ништа не помаже! Шта би то могло бити?

Зашто преплаћивати када можете купити оазу, удобност, вектор са истим пуњењем.

Неисправност гејзира Елецтролук 275, укључите топлу воду, све се пали и ради 5-7 минута, након чега се у њему јавља клик и гаси се заједно са упаљачом. Реци ми у чему је проблем?

Нема хаубе или нема довода ваздуха или је измењивач топлоте зачепљен.

У раду, 15-годишњи Елецтролук гејзир, недавно је очистио ламеле измењивача топлоте, млазнице горионика. Добро стање. Проблем је у памуку мешавине гаса када је уређај укључен. Бојим се да неће експлодирати. Тракција је добра. Приметио сам да када се укључи главни горионик, пламен фитиља се смањује за 1/2, а када се горионик упали, враћа се. Да ли би требало да буде? Или је ово разлог закаснелог паљења гасне мешавине.

Нема довољно гаса. Нисте до краја отворили вентил за гас.

У функцији је плински бојлер гвх 275. Проблем је следећи, изнајмљујем стан, тамо поправка није завршена, завршио сам, а бојлер је искључен, због мог неискуства у овој ствари грешком прикључио гас на довод хладне воде.Након тога сам брзо заменио црева и све је функционисало, али се за новогодишње празнике нисам појавио у стану и гас и вода су били искључени и нису коришћени две недеље. Сада је проблем следећи, горионик за паљење се пали, али када се пређе на главни, одмах се гаси.

ЕМЦ у води, тј. мало зарђао. Извуците, обришите, осушите.

Неисправност гејзира Елецтролук 285 Нано Про. Она има 5 година, за све време мењала је само измењивач топлоте 3 пута, последњи пут пре шест месеци. Проблем је у следећем, окренем регулатор нивоа гаса, упалим упаљач, прелепо гори, покушам да пређем на главни горионик у режиму и мало пре него што дођем до првог режима (условно зимски) осигурач се угаси! Данас сам прошао целу колону, измењивач топлоте је чист, притисак воде јак, очистио сам све што сам могао од чађи. Нисам разумео жабу. Раније је било проблема да се након клика гасни вентил искључи, али није било ствари да се уопште не укључи. Може ли бити регулатор гаса? Визуелно, он је добро.

И заборавили су на сензор потиска. Покушајте да га скратите.

Колона Елецтролук 275 је у функцији, упаљач је слабо осветљен. Претпоставља се да се формира чађ. Како и шта се може очистити?

Потребно је уклонити млаз за паљење и очистити га малом длаком, или можете користити жицу.

Већ дуги низ година користим колону Елецтролук 285 Нанопро, чистио сам измењивач топлоте неколико пута, све је било у реду, до последњег пута. Како температура расте са доњим регулатором, притисак воде нагло опада. Шта би могао бити разлог? И одмах питање број 2, дешава се да повремено цури директно из доњег регулатора, некако растављена, очишћена мембрана, и проток је престао на шест месеци, али сада опет понекад цури, можда треба заменити мембрану? Или га само раставите и очистите? Последњих недељу и по дана једноставно нисам завртао доњу ручку у вертикални положај, а настала једва топла вода за летење је већ уврнута горњом да добије потребну температуру, тако да притисак не опада и вода је врућа, надам се да ово ни на који начин не штети.

Ако је јако јако, онда има смећа. Има малих рупа, морају бити чисте. Раставите ову пластичну ствар у својим рукама, скините гумени прстен, намотајте неколико окретаја фумке, тако да још можете да је саставите / гурнете и још увек служите. И мање окретати. Поставите горње дугме на први / мали пламен (ако је притисак гаса у реду), подесите жељену температуру помоћу доњег дугмета. Ови стубови су са модулацијом пламена, и након таквог подешавања, вода се може отворити не до краја, већ колико је потребно (али не кап) и вода ће бити исте температуре као што је подешена.

Променио сам измењивач топлоте (кап), приликом провере пронађено је цурење на излазу од "жабе" до измењивача топлоте. Пре замене није било цурења, цурење није на матици. Шта би могао бити проблем?

Када се склопи, центрирајте држећи за цев измењивача топлоте. И да будете сигурни, уклоните спој и намотајте чаше испод гуменог прстена тако да се и даље могу ставити на своје место.

И тако, без обзира колико споро пада штап, како се може појавити варница без поновног пуњења? Током рада, варница је тиха (иначе би се колона искључила).
1) Ако га скинете са шипке без одвајања жица (вода је у овом тренутку искључена), онда паљење почиње да шкљоца без престанка, притиснете заставицу руком, искључите се, отпустите - поново ради.
2) Ако прекидач на стубу отвори воду, гас се запали, скинем прекидач са уређаја, притиснем га руком, вода наставља да тече, не блокирам га, гас се гаси, пуштам заставица, паљење шкљоцне, гас се распали, након паљења паљење се гаси.

Квар гејзира Елецтролук ГВХ 265 ЕРН НаноПлус. После 3 месеца рада почела је да даје грешку Е0. Значи, колико разумем, прегревање воде. Могу ли сам да урадим нешто поводом тога или треба да контактирам сервисни центар? Генерално, пуштен ваздух, кашњење је 2-3 секунде.Не знам да ли је ово нормално или не. Притисак воде: хладна 10 литара ради за 50 секунди, топла 1 мин. 37 сец.
У принципу, све ми одговара. Само желим да се проблеми са прегревањем и кваром цеви не понове.

Дакле, смањите гас, додајте воду/проток (десно дугме). А ако нема прегревања на термометру, онда је сензор крив - да се затвори, није тако важна ствар. За цев од 30 метара, мислим да је то нормално. Покушајте да блокирате довод воде у колону, брже ће се угасити.

Неисправност гејзира Елецтролук 265 Нано Плус. Гласан шум унутар механизма у режиму пилот пламена, као да гас под великим притиском излази из мале рупе. Шта може да се уради?

На упаљивачу се налази прозор за усис ваздуха, потребно је покрити / замотати фолијом.

Монтирана Елецтролук колона. Уопште не светли (од батерија, већ сам их променио и проверио везе). Нема чак ни карактеристичног звецкања варнице, како разумем. Скинуо је поклопац, запаљен је од шибице, али гори 2-4 секунде и угаси се. Разумем да нешто није у реду са паљењем. На дисплеју се приказује грешка Е1.

Очигледно је термоелемент неисправан.

У функцији је гасни бојлер Елецтролук ГВХ 275. Пре око шест месеци настао је проблем-после искључивања гаса горњом ручком фитиљ се није гасио око 2 минута.Онда је прошло. Сада се то десило са већом снагом. Фитиљ се уопште не гаси. Гасим га тако што затварам славину на улазу. Ако отворите славину, док је горња ручка у искљученом положају, фитиљ светли из пиезо. Пратеће околности, иако после не значи последица. Непосредно пре овога помешао је црева и пустио воду у гасовод. У приземљу, када покушате да упалите шпорет, вода је жуборила. Живим на другом, није дошло до тога. Шта се могло догодити?

Термопар се хлади, соленоидни вентил затвара гас. Ако можете, раставите ЕХР, обришите, осушите и поново саставите. Ако вентил почне да се гаси без ватре, онда вам ништа друго не треба. Издувано
фитиљ, након неколико секунди гас ће се искључити. ЕМЦ се налази иза гасног дела, где такорећи иде жица. Причвршћен са 2 завртња 8.

Тако сложен уређај као што је гејзир служи прилично дуго, одржавање и рад се обављају према упутствима приложеним овој јединици. Али све се погоршава и понекад су неопходне мање или веће поправке гасних бојлера или њихова превенција. Као и замена неких компоненти гасне колоне.

Унутрашња структура гасних бојлера проточног типа је иста и скоро се не разликује од различитих произвођача. Главна разлика може бити у додатним опцијама (дисплеј, аутоматско паљење гаса, други температурни сензор итд.), У изгледу уређаја или у дизајну.

Ово је измењивач топлоте гасне колоне, може изгледати другачије од различитих произвођача, али има исти принцип рада.

Унутра је уграђен измењивач топлоте - ребраста бакарна цев кроз коју се креће проток воде. Горионик који стоји испод измењивача топлоте загрева цев и вода која пролази унутар ње се загрева. Са малим притиском воде или његовим одсуством, долазни ток је блокиран вентилом (завесом), на који је причвршћен прекидач за паљење. Ово је за сигурност од пожара.

Да бисте поправили неисправан гејзир или спречили цурење гаса (ако осећате мирис), потребно је да позовете сервисера гасних гејзира. Али ако одлучите да позовете запослене у Горгазу, немојте мислити да ће одмах доћи, понекад одбијају да дођу, тврдећи да поправку треба да изврши компанија (или продавница) која је инсталирала гејзир.

Сада су разведене многе "леве" фирме а кућни позиви радника оваквих организација доносе низ других проблема. Многи мајстори, видећи вашу неспособност у овој области, проналазе непостојеће кварове гејзира или намерно надувају цене.

Да би се побољшала безбедност становништва, прописано је да кварове у вези са гасном опремом отклањају запослени у надлежној служби. Али постоје неки проблеми које можете сами да решите. Ако знате како да држите алат у рукама, можете поправити гасну колону својим рукама.

Ово није тешко ако знате типичне проблеме ових бојлера. У наставку ћемо говорити о најчешћим од њих и показати вам како да поправите овај или онај квар. И почнимо са постављањем јединице.

Подешавање висине пламена горионика - што је ближе максимуму, топла вода.
Подешавање протока воде - што је ближе максимуму, то је већи проток, дакле, вода је хладнија.
Зима / лето - начин коришћења колоне у различито доба године. Више снаге зими него лети.

Не знају сви мајстори како правилно поставити гејзир и једноставно то не раде, остављајући га како јесте (подразумевано). Али не препоручујемо да напустите фабричка подешавања и сами се прилагодите.

• Поставите дугме за довод гаса и воде на грејачу на минимум.
• Отворите вентиле за довод гаса и воде на цевоводима.
• Отворите славину за топлу воду и подесите притисак воде који вам је потребан помоћу дугмета на гасном бојлеру.
• Сачекајте 1-2 минута и измерите температуру. Користећи дугме за довод гаса на колони, повећајте пламен, подижући температуру воде на жељену.
• Када је температура воде угодна, можете оставити сва подешавања на миру и користити воду.

У будућности можете подесити температуру другим дугметом (довод загрејане воде).

Ово је мембрана у гејзиру, ако не успе, јединица престаје да реагује на притисак воде.

Приликом подешавања колоне понекад се јављају непријатни тренуци. Нова колона се или укључује при веома ниском притиску, или уопште не жели да се покрене. Зависи од повећаног или смањеног притиска воде у цевоводу и отклања се на следеће начине.

Са нашим квалитетом воде, измењивачи топлоте у гасним бојлерима се прилично брзо и веома запуше каменцем, што смањује њихову топлотну проводљивост и повећава потрошњу гаса.

Најдужи, временски, процес је чишћење главне цеви (радијатор) од наслага које настају загревањем воде из славине. Ако окрените дугме за гас до краја, а вода која излази једва је топла, то значи да је измењивач топлоте зачепљен обичним каменцем, који слабо преноси топлоту.

Ово се дешава прилично често ако је гејзир без аутоматског паљења (са упаљачом). Такође, каменац се формира ако температуру загревања воде поставите на превисоку. Јединица се прегрева, цев (радијатор) се загрева на 80-850, што доприноси брзом (нешто више од сат времена) формирању скале. Није ли боље само на време угасити колону? Тада неће бити проблема, јер је 40-600 довољно за све процесе прања и прања.

Пре почетка рада на измењивачу топлоте, проверите улазни вентил или вентил. Можда је цео разлог у њиховом зачепљењу. Али ако су сервисни, потребно је да се ослободите наслага у цеви.

Постоје два начина да се реши проблем са размером. Размотрићемо обе опције.

Систем за чишћење Циллит КалкЕк ради свој посао прилично добро. Уз његову помоћ можете брзо очистити све котлове од каменца. Нажалост, није баш доступан обичним корисницима гасних бојлера.

Ово је скупа метода помоћу посебног уређаја (Циллит КалкЕк) и сет специјалних препарата за испирање. Вашу колону не треба чак ни уклонити са зида. Само треба одвојити црева за воду за воду (улаз/излаз).

Уређај за чишћење је повезан са колоном, и покреће загрејане реагенсе у затвореном циклусу (у круг). Каменац под њиховим дејством се распада, испира и спаја.

Јефтин, али дуг и напоран процес. За његову имплементацију потребно је скоро потпуно раставити бојлер, а затим га испрати ручно.

Следећи материјали и алати ће нам помоћи у томе:

• кључеви (сет);
• одвијачи (клипс и обични);
• паронит заптивке (комплет);
• гумено црево;
• сирћетна есенција или средство против каменца.

Да бисте уклонили измењивач топлоте, поступите на следећи начин:

• прво блокирајте приступ хладној води;
• затим уклањамо спољне елементе који спречавају демонтажу (дугме прекидача, регулатори);
• уклоните кућиште, а за то одврните завртње који се налазе на задњем зиду јединице, подигните и уклоните поклопац;
• отворите "врућу" славину;
• одврните доводну цев од измењивача топлоте и удаљите је;

Након што се вода потпуно испразни, постављамо црево на цев измењивача топлоте и подижемо га изнад нивоа стуба. Полако сипајте раствор који смо припремили у црево и оставите колону 4-6 сати.

Затим морате мало отворити славину за довод воде и посматрати воду која ће изаћи из колоне, ако сте видели много размера, онда наш рад није био узалудан - ослободили смо га се. Ако у одлазећој води нема каменца, онда цео процес поново понављамо.

1. Квар бојлера може настати из више разлога. Наводимо највероватније:
2. Најједноставнији разлог за ову невољу је недостатак нормалне промаје у димњаку. Ако је димњак зачепљен и у њему нема "промаје", колона се можда неће запалити.
3. Да бисте проверили квар, можете донети парче новина, салвету или упаљену шибицу до димњака. Ако дрхте, онда је потисак у реду. У супротном, мораћете да очистите димњак.
4. Ако се уређај (само у јединицама са аутоматским паљењем из батерија или мреже) не запали, онда је батерија испражњена или су криве жице или јединица за паљење. Елиминише се уметањем батерија или провером система електричног паљења.

До квара на систему за паљење може доћи због слабог притиска вода. Отворите било коју славину са хладном водом и проверите притисак, ако је слаб, онда можете позвати стамбену канцеларију и сазнати у чему је проблем.

Ако се колона не запали при доводу воде или се укључи само при веома високом притиску, онда је највероватније проблем у мембрани, која због хабања не реагује добро на воду која пролази кроз њу. У овом случају, мора се заменити.

Ово је температурни сензор који мери температуру гејзира током рада, спречавајући га од прегревања.

Сензор температуре је инсталиран на сваком гејзиру, који осигурава да се гејзир не прегреје у случају квара колона се може спонтано искључити током рада. Обично изгледа овако:

Након нормалног рада, неко време грејач "застоји" на 20 минута.После овог времена може се укључити на исто време. Квар је, по правилу, сезонски и појављује се само лети или зими са затвореним прозорима.

Уређај се искључује када то жели и онда не светли. Ово се може догодити када је жица сензора кратко спојена на масу. Проверите жице да бисте били сигурни да су нетакнуте и добро изоловане.

Да бисте проверили рад самог сензора, из њега треба уклонити два контакта и кратко спојити иглом, спајалицом, комадом лима. Ако се гасни уређај укључи и ради, сензор се мора променити.

Ако видите сличне тачке на својој колони, онда будите сигурни да цури и да је потребна поправка.

Овај квар се може десити углавном у гејзирима који раде дуже време. Два главна разлога за цурење су:

Напукнуте цеви (завоји) или заптивке у спојевима.
Замена радијатора или славина је прилично скупа. Због тога постоји разлог да сами поправите гасну колону. За поправку вам је потребно:

• одвијачи (крста и обични);
• кључеви (сет);
• лемљење са колофонијом;
• УСИСИВАЧ;
• растварач;
• „коже“.

Због тешких услова рада, радијатор или славине могу да изгоре и на њима се појаве рупе.Ако сте утврдили где је цурење, онда можете поправити малу рупу обичним лемилом.

Припрема гејзира за поправку

• Испустите сву течност из система - отворите само славину за топлу воду, одврните матицу на улазној цеви за хладну воду и већина воде ће исцурити;
• Уклоните радијатор у потпуности;
• Прегледајте целу цев. - ако видите "зелено" - очистите и прегледајте ова места за пукотине.

Лемљење измењивача топлоте не даје увек добре резултате, овде много зависи од ваше вештине. Ако је лемљење лоше, измењивач топлоте ће брзо поново процурити.

Када пронађете цурење, потребно је да урадите следеће:

• очистите пронађене рупе "брусним папиром" и одмах обришите крпом са растварачем (ово ће уклонити остатке масти, чађи и прљавштине);
• користећи колофониј са лемом, калајишите ово место брусним гвожђем од 100 вати (у недостатку колофонија користите аспирин);
• истрљајте пукотину или рупу лемом, а након што се охлади додајте још калаја (слој треба да буде 1-2 мм).

Замена флексибилних црева овог типа не захтева посебне вештине, то може учинити свако ко има кључ.

Врло често се стварају цурења на местима где су славине спојене на грејач споља или на унутрашње чворове дозатора. Све спојеве врши "американац" са заптивкама изнутра.

Услед сталног загревања/хлађења, гумиране облоге се или топе или губе својства и стврдњавају. У њима се појављују пукотине, кроз које протиче вода.
Ако приметите цурење гасног стуба у таквим прикључцима, замените заптивке. Користећи кључ (углавном 24), одврните матицу и замените.

Такође се дешава да прирубнице на цевима пуцају током времена - у овом случају морате заменити целу цев.

Обавезно на време промените батерије у гасној колони, јер ако су истрошене, ваша колона ће почети да пуца када се укључи. Такође, због истрошених батерија, колона се може спонтано искључити.

Ови звуци када су укључени и током рада указују на следеће тачке:

• због ниског притиска гаса, мало ваздуха је ушло у систем (у горионик), што је довело до микроексплозије;
• пламен се разбија због високог притиска гаса;
• блокада млаза;
• мали вентилациони нацрт;
• батерије су се истрошиле.

Сами можете отклонити само кварове описане у последња два параграфа.

Ово се може догодити из неколико разлога.

• Најједноставнији разлог је погрешно одабрана гасна колона. Уштедели сте новац и купили грејач мале снаге који није могао да задовољи ваше потребе за топлом водом.
• Други разлог је низак притисак гаса у цевима (у стану). Позовите гасмана да провери систем.
• Трећи разлог је уобичајена блокада (млаз, филтери, каменац, црева, итд.), од којих су неки горе описани. То можете проверити по боји ватре, која се с времена на време мења. О томе сведочи и присуство чађи.

Можете само сами подесити температуру и очистити колону.