Поправка генератора г221а уради сам

Поправка генератора Г-221

Генератор аутомобила ВАЗ се раставља да би се у потпуности проверило здравље његових елемената и заменио неисправан статор, ротор, његове лежајеве и јединицу исправљача.

Да бисте раставили генератор, биће вам потребни: кључеви „за 8“, „за 10“, „за 13“ и „за 19“, главе за утичнице „за 8“, „за 10“ и „19“, кључ, момент кључ, шрафцигер, нониус, чекић, трнови за истискивање и утискивање лежајева генератора, извлакач ременице генератора.

1. Одврните завртањ за причвршћивање држача четкице генератора и уклоните држач четкице.

2. Отпустите матицу ременице алтернатора тако што ћете стегнути ременицу алтернатора у шкрипцу кроз каишеве (користите обичан каиш алтернатора и неки погонски каиш тешког пресека, као што је из камиона).

3. Помоћу извлакача притисните ременицу са осовине ротора генератора.

4. Уклоните кључ ременице алтернатора.

5. Одврнути четири матице причвршћивања поклопца генератора са стране контактних прстенова (задњи поклопац), скинути опружне подлошке.

6. Уклоните задњи поклопац генератора заједно са статором.

7. Уклоните склоп ротора са задњим лежајем са предњег поклопца генератора. Немојте изгубити прстен за растојање постављен на осовину ротора (приказано стрелицом).

8. Одврните матице причвршћивања поклопаца предњег лежаја, подвргнувши крајеве шрафова.

9. Уклоните завртње, унутрашње и спољашње предње поклопце лежаја.

10. Истисните предњи лежај вратила ротора из предњег поклопца алтернатора користећи завој одговарајуће величине.

11. Одврните три матице које причвршћују водове намотаја статора од јединице исправљача, уклоните опружне подлошке, уклоните завртње са изолационим одстојницима.

12. Уклоните жичану папучицу са терминала “67” унутар задњег поклопца генератора тако што ћете га гурнути шрафцигером и одвојити задњи поклопац и статор.

13. Одврните причврсну матицу излаза "30", уклоните браву и равне подлошке, као и најлонски изолациони одстојник.

14. Извадите блок исправљача са задњег поклопца генератора.

15. Помоћу извлакача притисните задњи лежај са осовине ротора.

16. Пре уградње проверите стање четкица генератора и измерите њихово избочење из држача четкица (треба да буде најмање 12 мм).

17. Саставите генератор обрнутим редоследом од растављања.

БЕЛЕШКА
Након затезања, затегните навртке завртња који причвршћују предње поклопце лежаја (погледајте тачку 8) како бисте спречили њихово самоолабављење.

Генератор се раставља ради потпуне провере и исправности његових елемената и замене неисправног статора, ротора, његових лежајева и исправљача.

Требаће вам: кључеви „за 8“, „за 10“, „за 13“ и „за 19“, главе за утичнице „за 8“, „за 10“ и „19“, дугме, момент кључ, шрафцигер , чељуст, чекић, трнови за истискивање и утискивање лежајева генератора, извлакач ременице генератора.

1. Одврните завртањ који причвршћује држач четкице генератора и уклоните држач четкице.

2. Одврните матицу за причвршћивање ременице алтернатора тако што ћете стегнути ременицу алтернатора у шкрипцу кроз каишеве (користите обичан каиш алтернатора и неку врсту погонског ремена великог пресека, на пример, из камиона).

3. Помоћу извлакача притисните ременицу са осовине ротора генератора.

4. Уклоните кључ ременице алтернатора.

5. Одврнути четири матице причвршћивања поклопца са стране контактних прстенова (задњи поклопац), скинути опружне подлошке.

6. Уклоните задњи поклопац генератора заједно са статором.

7. Уклоните склоп ротора са задњим лежајем са предњег поклопца генератора. Немојте изгубити прстен за растојање постављен на осовину ротора (приказано стрелицом).

8. Одврните навртке које причвршћују предње поклопце лежаја тако што ћете одрезати наоштрене крајеве шрафова.

9. Уклоните завртње, унутрашње и спољашње предње поклопце лежаја.

10. Притисните предњи лежај вратила ротора из предњег поклопца користећи завој одговарајуће величине.

11. Одврните три матице које причвршћују водове намотаја статора од јединице исправљача, уклоните опружне подлошке, уклоните завртње са изолационим одстојницима.

12.Уклоните крај жице са прикључног блока "67" унутар задњег поклопца генератора тако што ћете га гурнути шрафцигером и одвојити задњи поклопац и статор.

13. Одврните причврсну матицу излаза "30", уклоните браву и равне подлошке, као и најлонски изолациони одстојник.

14.Уклоните јединицу исправљача са задњег поклопца генератора.

15. Помоћу извлакача притисните задњи лежај са осовине ротора.

16. Пре уградње проверите стање четкица генератора и измерите њихово избочење из држача четкица (треба да буде најмање 12 мм).

17. Саставите генератор обрнутим редоследом од растављања.

Након затезања, затегните навртке завртња који причвршћују предње поклопце лежаја (погледајте корак 8) како бисте спречили њихово отпуштање.

Овај чланак детаљно описује процес Поправка генератора ВАЗ 2101 уради сам - демонтажа, чишћење, замена нерадних делова, монтажа и монтажа. Генератор ће бити поправљен на моделу 37.3701 (скоро је идентичан моделу Г222).

1. Андицар лежајеви.
2. кондензатор генератора.
3. Диодни мост.
4. Ораси за 8 (4 ком).
5. Регулатор релеја (ако постоји потреба за заменом).

Одлучио сам да не мењам свој регулатор релеја, јер ми стање доста одговара.

1. Универзални извлакач за уклањање лежаја, као опција, можете користити извлакач шипке, али упозоравам вас, ово је веома незгодно.
2. Такође пронађите добру металну четку и брусни папир на бази тканине.
3. Чекић.
4. ВД-40.
5. Стандардни сет кључева и одвијача.

Овако је то изгледало генератор ВАЗ 2101 пре поправке, запамтите је овако, јер ће се после реконструкције променити до непрепознатљивости 🙂

Поправка генератора ВАЗ 2101 "уради сам": демонтажа, чишћење, замена делова

1. Пре свега, потребно је очистити генератор од прљавштине, прашине, уља, укратко, од свега што се на њему накупило током много година рада.

2. Одврните матицу ременице, да бисте то урадили, поставите генератор тако да му ременица лежи на поду, а затим ставите кључ на „19“ на матицу. Док држите ременицу кључем од окретања, потребно је да нанесете неколико снажних и прецизних удараца по кључу чекићем. Мало је вероватно да ће бити могуће "чврсто" стегнути ременицу руком, али то ће бити довољно да се матица "сломи" за слободно одвртање.

3. Користећи кључ „10“, одврните четири завртња англијске шипке који састављају генератор у један.

4. Узмите длето и избијте кључ (погледајте слику изнад), за то морате инсталирати генератор тако да осовина буде на врху. Уградите длето на кључ и почните да га избијате тако што ћете ударити длето чекићем. 5. Након што се кључ извуче, уклоните предњи поклопац генератора. У случају да је тешко, покушајте да изгубите тежину.

Прочитајте такође:

6. Сада уклоните регулатор релеја са генератора.

7. Користећи рупу испод релеја, избијте ротор, за ово можете узети дрифт. Док избијате, стално ротирајте ротор како се не би искривио.

8. Користећи утичницу на „8“, одврните три причврсне матице статора, као и диодни мост. Овде треба обратити пажњу на завртње, у случају да их окренете, држите их клештима на полеђини.

Поправка генератора ВАЗ 2101 "уради сам": демонтажа, чишћење, замена делова

9. Време је да уклоните статор, пре тога сам третирао зглобове течношћу ВД-40. Када се све мало укисели, поново се наоружамо чекићем и почнемо да га избијамо. Приликом извођења будите изузетно опрезни и пажљиви како не бисте ништа оштетили. Када се статор уклони, потребно је да набавите диодни мост.Одврните кондензатор и истисните задњи лежај ротора помоћу универзалног извлакача поменутог на почетку чланка.

10. Сада одврните предњи поклопац и плоче за притезање. Забрављени завртњи који су ту уграђени могу да се оштете, па сам на почетку поменуо да морате купити четири навртке за „8“. Да бисте спречили да се завртњи окрећу приликом одвртања, стегните их клештима на другој страни.

11. Уклоните плоче, затим притисните лежај кроз трн.

Као што видите генератор ВАЗ 2101 сада потпуно растављено, сада све треба очистити, опрати, стругати итд. Нећу да улазим у детаље, јер мислим да је јасно како се то ради. Биће вам потребна метална четка, брусни папир и нож.

Скренем пажњу на чињеницу да се од 1996. променило место излаза контакта 61.

Мој стари диодни мост "старог стила", разлике су јасно видљиве на фотографији, на старом се контакт налази на жици, а на новом је залемљен у диодни мост.

Притисните лежајеве на место на исти начин, кроз трн. Важна тачка - када притиснете задњи лежај на ротор, трн треба да ставите само на унутрашњу трну лежаја, док притискате предњи треба да урадите супротно - ставите га на спољашњи. Ако занемарите ово правило, можете оштетити лежај.

Можда ће вас занимати:

Све остало склоп генератора урађено обрнутим редоследом. Они који су имали уграђен диодни мост старог типа мораће да се помуче са пином 61, он се не уклапа добро у рупу на задњем поклопцу. Мени лично ништа више није пало на памет него да само завршим рупу турпијом.

Савет : Препоручујем брушење равни за слетање кондензатора, ово ће побољшати контакт и учинити га стабилнијим. Ротор је поново зачепљен чекићем и лаганим ударцима. На крају монтаже, не заборавите да закључате вијке длетом.

Овим је завршена поправка генератора ВАЗ 2101, остаје да се угради на аутомобил и провери у акцији. Надам се да вам је мој детаљан фото извештај помогао. Хвала на пажњи! Они који желе да допуне чланак могу користити формулар за коментаре.

Замена генератора на аутомобилу је уобичајена процедура. Генератор није јефтин, па су неки возачи научили да га сами поправљају.
У принципу, у овоме нема ништа компликовано. Нарочито ако користите доленаведена упутства корак по корак.

провера затегнутости ремена алтернатора

Генератор аутомобила је важан механизам. Много тога зависи од тога, а без његовог нормалног рада нећете далеко догурати. Квар алтернатора на аутомобилу обично је повезан са кваром батерије.
Поправка генератора ВАЗ 2106 је неизбежна у овим случајевима. Може бити потпуна или делимична, а све зависи од узрока кварова.
Најчешће су повезани са затезним појасом или лежајевима.

Почињу да проверавају генератор са погонским каишевима, тачније, његовом довољном затегнутошћу.Затезање ремена је важан део правилног рада генератора.
Можемо са сигурношћу рећи да рад пумпе за воду, па чак и самог лежаја радилице зависи од правилно затегнутог ремена. Лабав каиш спречава батерију да произведе довољно електричне енергије за правилно функционисање батерије.
Ако је превише затегнут, сам генератор се често ломи. На сваких 15 тона пређених километара препоручује се замена каиша. Па, а када се на њему примете пукотине, кидање или деламинације, онда још више.

Па почнимо да проверавамо.
За ово:

• угаси аутопожељно је да стоји у јами, јер је погодније радити са појасом испод аутомобила);
• подижемо ауто на дизалицу ако није постављен на јаму;
• уклоните заштитно кућиште радилице;
• притиснемо каиш руком горе у средини између ременица алтернатора и радилице (не притискамо јако);
• меримо количину отклона лењиром (не би требало да буде више од 10-15 мм).

Неслагање између вредности угиба и тражених цифара приморава затезни каиш да се подеси.
Подешавање ремена ВАЗ 2106, чија поправка генератора директно зависи од овога, подразумева следеће:

• отпуштање доњих и горњих матица које причвршћују генератор;

отпуштање доњих и горњих матица које причвршћују генератор

• уклањање генератора из блока цилиндра;
• окретање вијка у смеру казаљке на сату (довољна су два пуна окрета);

вијак за подешавање погонског ремена

• провера затегнутости појаса (ако је појас превише затегнут, онда морате заврнути вијак у супротном смеру казаљке на сату);
• фиксирање генератора на месту.

Генератор ВАЗ 2106, чија је поправка повезана са затезним ременом, подразумева компетентан приступ послу. Заиста, уз велику напетост, могућа су повећана оптерећења на лежајевима самог генератора и затезног ваљка, због чега ће они брзо пропасти.
Ако је напетост ремена ниска, он ће стално клизити на ременицама, што ће директно утицати на рад батерије.

У случајевима када се појас не може подесити, он се замењује.
И за то се спроводе следеће радње:

• вијци на горњем и доњем носачу генератора су олабављени (витак за подешавање се такође одврне на пола);
• генератор се креће што је могуће ближе цилиндрима;
• ремен се уклања са ременице и радилице алтернатора;
• нови каиш се прво ставља на ременицу радилице а затим на ременицу алтернатора (у случају потешкоћа препоручује се лагано окретање радилице док се ремен не стави);
• проверите затегнутост ремена.

Често узрок квара генератора лежи у њему. Да бисте то урадили, генератор се мора уклонити и раставити.
Дакле, урадимо следеће:

• уклоните генератор;
• на њему фломастером обележавамо уздужну ознаку (добро ће вам доћи током монтаже);

цртање уздужне линије на генератору маркером

• ручно притиснемо резе на горњем поклопцу (има их три);
• уклоните поклопац;
• одврните два завртња који причвршћују регулатор напона;
• одвојите жицу са контролног терминала;
• одврните завртањ који причвршћује кондензатор;
• одврните завртње који причвршћују сам блок (требало би да их има четири);
• уклањамо три жице са терминалима како бисмо уклонили јединицу исправљача;

уклањање исправљача

• одврните матицу контактног вијка са јединице исправљача;
• уклоните подлошку помоћу одстојне виљушке;
• промените кондензатор;
• уклоните врх жице кондензатора са контактног вијка;
• одврнемо четири завртња која причвршћују равне и опружне подлошке (оне су веома чврсто стегнуте, па се препоручује употреба кључа за проширење);
• одвојите поклопац генератора одвијачем са стране клизних прстенова;
• стегнемо ротор генератора у шкрипац и одврнемо матицу која фиксира ременицу;
• уклоните сам ременицу и опружну подлошку;
• уклоните потисну подлошку;

уклањање матице која причвршћује ременицу

• на страни погона налази се ротор који треба уклонити;
• извадимо размакни прстен са осовине ротора;
• проверавамо клизне прстенове и ако имају огреботине, пукотине и сличне недостатке потребно их је брусити финим брусним папиром (често се то ради и на стругу, након чега следи обрада брусним папиром);
• помоћу охмметра проверавамо отпор намотаја ротора тако што повезујемо жице са клизним прстеновима (ако тестер показује бесконачну вредност, онда постоји прекид и ротор треба заменити);
• испитном лампом проверавамо присуство кратког споја у намотају кућишта ротора (фотографија испод показује како то учинити);

• настављамо са прегледом статора;
• пажљиво га испитујемо, покушавајући да пронађемо трагове хватања арматуре (ако се уоче такви симптоми, лежајеви или општи поклопац генератора се замењују заједно са лежајевима);
• омметром проверавамо намотај статора на отворен круг (за то повезујемо тест лампу са терминалом намотаја статора, а жицу од извора струје до кућишта - ако лампица засветли, онда намотај или цео статор потребно је заменити);
• Поправка генератора „уради сам“ подразумева и преглед поклопца генератора са стране погона (ако осетите љупкост када се лежај окреће или заглави, или постоје трагови цурења мазива, или се нађу пукотине на местима причвршћивања, онда потребно је заменити поклопац заједно са лежајевима);
• такође је потребно проверити слободну ротацију лежаја (ако постоји зрачност између прстенова или заглављивања, лежај се замењује);
• проверавамо поклопац генератора са стране клизних прстенова (ако се пронађу озбиљни недостаци, замењује се новим);
• састављамо све обрнутим редоследом, како наводи упутства (исправно затворите поклопац на коме је линија означена маркером и ставите опружну подлошку ременице са конвексном страном на матицу).

Овим је завршена поправка генератора аутомобила ВАЗ 2106. Потребно је само истаћи неколико тачака. Приликом затезања последње опружне подлошке може се користити обртни момент од 39-62 Н.м.
Да би било погодније радити са матицама за монтажу генератора, батерија се мора уклонити. За погодност одвртања матица, пожељно је користити главу са карданским зглобом и продужетком.
Приликом рада са генератором препоручује се употреба кључева за 10, 17 и 19. Препоручљиво је извадити генератор у ревизиони отвор или након подизања аутомобила. То је све!
Горе наведена упутства корак по корак помоћи ће многим возачима да уштеде много новца, јер је цена новог генератора данас прилично висока.

Генератор Г 221 (Г 221 А, Б), први генератор који је уграђен на дедовима Жигулија, модела ВАЗ 2101 и 2102. Поуздан и непретенциозан за услове рада, у разним климатским условима наше бивше велике државе. Генератор је распоређен према класичној шеми трофазне синхроне машине. Самоузбудљиви генератор, што је веома важно при покретању мотора вучењем и потпуно испражњеним или недостајућим акумулатором.

Трофазни намотај који производи наизменични напон, након претварања уграђеним мосним исправљачем, способан је да напоји једносмерну струју до 42А у потрошну мрежу. Таква струја Генератор Г 221 у стању да даје већ на 1400 о/мин.

Статор генератора је пакет електричног гвожђа, чија унутрашња површина има 36 жлебова за полагање намотаја од бакарне жице марке ПТВ или ПТВ-2 у емајл изолацији. Намотај статора је трофазни. Свака фаза има шест намотаја повезаних у серију. Почеци намотаја су повезани са мосним исправљачем, а крајеви намотаја спојени у звезду. Ова тачка повезивања води до индикаторске лампице напуњености батерије.

Ротор у облику кљуна генератора Г221, унутар којег се притисне побудни калем, ротира се у телу статора на два куглична лежаја који не захтевају додатно одржавање. Лежајеви се морају заменити приликом следећег одржавања наведеног у упутству за употребу возила.

Трофазни мостни исправљач на шест диода различитог поларитета. У првим моделима генератора, склоп негативне диоде налазио се директно у задњем поклопцу генератор Г 221. Након тога, овај склоп је редизајниран и у каснијим пројектима исправљачка јединица је имала дизајн посебне јединице. Блокови овог дизајна уграђени су на све модерне домаће генераторе.

Штитници лежајева, ливени, од легуре алуминијума, уједно су и кућиште генератора. Систем побуде генератора - четкица негативна четка побудног намотаја је повезана са кућиштем генератора. Напон побуде се доводи до побудног намотаја преко клизних прстенова и механизма четкице и регулише се електромеханичким регулатором напона.

Модел регулатора напона РР–380. Погон генератор Г-221 изведен клинастим профилом А, величина каиша 800мм. Савремени аналог овог генератора 37 3701, претходни је имао ознаку Г 222.

Уклоните генератор са мотора (погледајте Уклањање генератора).

Одврните матицу кључем „10“.

. и уклоните изолациону подлошку са прикључка "30" генератора.

Помоћу кључа „19“ одврните матицу ременице генератора. Држимо ротор од окретања одвијачем уз ивицу радног кола (не савијајте лопатице).

Малим длетом уклоните кључ из жлеба осовине.

. и уклоните прстен иза њега.

Користећи кључ на 10, одврните четири матице.

. и уклоните завртње који затежу поклопце генератора.

Ако осовина ротора чврсто лежи у лежају, док генератор држимо на тежини за предњи поклопац, избијамо осовину кроз мекани метални трн.

Уклањамо подлошку за подешавање. Приликом састављања, не заборавите да га поставите на место.

Да бисте заменили предњи лежај кључем „8“, одврните четири матице. Током монтаже, они су закључани - крајеви клинова су згужвани. Ако су матице оштећене током отпуштања, током монтаже ће бити потребне нове.

Уклоните спољашњи и унутрашњи поклопац заједно са вијцима.

Кроз трн избити предњи лежај.

Нови лежај уграђујемо лаганим ударцима на његов спољни прстен кроз трн, који може послужити као одговарајућа глава или чаура.

Уградимо поклопце лежаја, затегните матице.

. и опет им се супротстави брадом или длетом.

Избаците ротор са задњег поклопца меким металним заносом. Ротор се уклања заједно са лежајем.

Ретко је потребна замена задњег лежаја. Ако је потребно, извлачимо га са осовине ротора.

Утиснемо нови лежај, ударајући кроз трн - и то само на његов унутрашњи прстен.

Са главом „8“ одврћемо три матице које причвршћују статорске водове до исправљачке јединице.

Користећи танки одвијач, затегните браву утикача жице "нула".

Уклоните три вијка са задњег поклопца заједно са изолационим заптивкама.

. и уклоните исправљач.

Да бисте тестирали јединицу исправљача, погледајте Тест алтернатора.
Вентил (диода) има једносмерну проводљивост. Неисправан обично пропушта струју у оба смера. Замена појединачних вентила је могућа, али ће они морати да буду потиснути у држач - операција која захтева тачност и вештину. Због тога, у случају квара његових елемената, препоручујемо замену исправљачке јединице као склоп.

Наизменично повезујући сонде омметра на терминале статора, проверавамо његове намотаје да ли постоји прекид кола.

Замените неисправан статор
Пре монтаже све делове очистимо од уља, прљавштине и угљене прашине. Контактне прстенове обришемо крпом навлаженом бензином или растварачем. Са јаком оксидацијом и сагоревањем, чистимо прстенове најфинијим брусним папиром.

Генератор састављамо обрнутим редоследом од растављања. Пре уградње статора у задњи поклопац, убацимо утикач „неутралне“ жице (претходно одвивши браву) у прикључни блок генератора.

Овај чланак детаљно описује процес Поправка генератора ВАЗ 2101 уради сам - демонтажа, чишћење, замена нерадних делова, монтажа и монтажа. Генератор ће бити поправљен на моделу 37.3701 (скоро је идентичан моделу Г222).

1. Андицар лежајеви.
2. кондензатор генератора.
3. Диодни мост.
4. Ораси за 8 (4 ком).
5. Регулатор релеја (ако постоји потреба за заменом).

Одлучио сам да не мењам свој регулатор релеја, јер ми стање доста одговара.

1. Универзални извлакач за уклањање лежаја, као опција, можете користити извлакач шипке, али упозоравам вас, ово је веома незгодно.
2. Такође пронађите добру металну четку и брусни папир на бази тканине.
3. Чекић.
4. ВД-40.
5. Стандардни сет кључева и одвијача.

Овако је то изгледало генератор ВАЗ 2101 пре поправке, запамтите је овако, јер ће се после реконструкције променити до непрепознатљивости 🙂

Поправка генератора ВАЗ 2101 "уради сам": демонтажа, чишћење, замена делова

1. Пре свега, потребно је очистити генератор од прљавштине, прашине, уља, укратко, од свега што се на њему накупило током много година рада.

2.Одврните матицу ременице, да бисте то урадили, поставите генератор тако да његова ременица лежи на поду, а затим ставите кључ на "19" на матицу. Док држите ременицу кључем од окретања, потребно је да нанесете неколико снажних и прецизних удараца по кључу чекићем. Мало је вероватно да ће бити могуће "чврсто" стегнути ременицу руком, али то ће бити довољно да се матица "сломи" за слободно одвртање.

3. Користећи кључ „10“, одврните четири завртња англијске шипке који састављају генератор у један.

4. Узмите длето и избијте кључ (погледајте слику изнад), за то морате инсталирати генератор тако да осовина буде на врху. Уградите длето на кључ и почните да га избијате тако што ћете ударити длето чекићем. 5. Након што се кључ извуче, уклоните предњи поклопац генератора. У случају да је тешко, покушајте да изгубите тежину.

Прочитајте такође:

6. Сада уклоните регулатор релеја са генератора.

7. Користећи рупу испод релеја, избијте ротор, за ово можете узети дрифт. Док избијате, стално ротирајте ротор како се не би искривио.

8. Користећи утичницу на „8“, одврните три причврсне матице статора, као и диодни мост. Овде треба обратити пажњу на завртње, у случају да их окренете, држите их клештима на полеђини.

Поправка генератора ВАЗ 2101 "уради сам": демонтажа, чишћење, замена делова

9. Време је да уклоните статор, пре тога сам третирао зглобове течношћу ВД-40. Када се све мало укисели, поново се наоружамо чекићем и почнемо да га избијамо. Приликом извођења будите изузетно опрезни и пажљиви како не бисте ништа оштетили. Када се статор уклони, потребно је да набавите диодни мост. Одврните кондензатор и истисните задњи лежај ротора помоћу универзалног извлакача поменутог на почетку чланка.

10. Сада одврните предњи поклопац и плоче за притезање. Забрављени завртњи који су ту уграђени могу да се оштете, па сам на почетку поменуо да морате купити четири навртке за „8“. Да бисте спречили да се завртњи окрећу приликом одвртања, стегните их клештима на другој страни.

11. Уклоните плоче, затим притисните лежај кроз трн.

Као што видите генератор ВАЗ 2101 сада потпуно растављено, сада све треба очистити, опрати, стругати итд. Нећу да улазим у детаље, јер мислим да је јасно како се то ради. Биће вам потребна метална четка, брусни папир и нож.

Скренем пажњу на чињеницу да се од 1996. променило место излаза контакта 61.

Мој стари диодни мост "старог стила", разлике су јасно видљиве на фотографији, на старом се контакт налази на жици, а на новом је залемљен у диодни мост.

Притисните лежајеве на место на исти начин, кроз трн. Важна тачка - када притиснете задњи лежај на ротор, трн треба да ставите само на унутрашњу трну лежаја, док притискате предњи треба да урадите супротно - ставите га на спољашњи. Ако занемарите ово правило, можете оштетити лежај.

Можда ће вас занимати:

Све остало склоп генератора урађено обрнутим редоследом. Они који су имали уграђен диодни мост старог типа мораће да се помуче са пином 61, он се не уклапа добро у рупу на задњем поклопцу. Мени лично ништа више није пало на памет него да само завршим рупу турпијом.

Савет : Препоручујем брушење равни за слетање кондензатора, ово ће побољшати контакт и учинити га стабилнијим. Ротор је поново зачепљен чекићем и лаганим ударцима. На крају монтаже, не заборавите да закључате вијке длетом.

Овим је завршена поправка генератора ВАЗ 2101, остаје да се угради на аутомобил и провери у акцији. Надам се да вам је мој детаљан фото извештај помогао. Хвала на пажњи! Они који желе да допуне чланак могу користити формулар за коментаре.

Генератор у аутомобилима је дизајниран да производи електричну енергију и пуни батерију.Ако се поремети нормалан рад ауто-генератора, батерија почиње да се празни и ускоро ће аутомобил уопште престати да се покреће - неће бити довољно напуњености батерије. Овај уређај се састоји од трофазног диодног моста, који заузврат има 6 силицијумских диода. Електрични напон настаје побудом исправљача у тренутку када се полови ротора смењују испод намотаја статора. Како се ротор ротира унутар статора машине, полови ротора се мењају. Да би се повећала вредност магнетних флуксова, статор садржи електромагнетни узбудљив намотај у области магнетних кола. Означавање и означавање жица:

• Р је розе.
• Ф је љубичаста.
• Ох, наранџаста.
• БВ - црно-бело.
• КБ - браон-бела.
• ЦГ - црно-плава.
• К је браон.
• Х - црна.
• Б је бело.

Структурно, генератор 2101 се састоји од следећих главних елемената:

• Ротор - покретни део се окреће од радилице мотора. Има побудни намотај.
• статор - фиксни део генератора, такође има намотај.
• Предње и задње корицеунутра су уграђени лежајеви. Имају ушице за причвршћивање на мотор са унутрашњим сагоревањем. У задњем поклопцу се налази кондензатор који је неопходан за одсецање променљиве компоненте струје.
• полупроводнички мост - названа "потковица" због сличности. Три пара полупроводничких енергетских диода постављена су на потковицу.
• Ременица, на који се ставља каиш генератора ВАЗ-2101. Појас је клинастог облика (на савременим аутомобилима се користи вишеребрасти).
• Регулатор напона инсталиран у моторном простору, даље од генератора. Али ипак се мора сматрати делом структуре.
• четке монтиране унутар генератора и преносе напон напајања на побудни намотај (на ротору).

1 - батерија; 2 - негативна диода; 3 - додатна диода; 4 - генератор; 5 - позитивна диода; 6 - намотај статора; 7 - регулатор напона; 8 - намотај ротора; 9 - кондензатор за сузбијање радио сметњи; 10 - монтажни блок; 11 — контролна лампица пуњења акумулаторске батерије у комбинацији уређаја; 12 - волтметар; 13 - релеј за паљење; 14 - прекидач за паљење.

Генератор ВАЗ-2108 има прилично масиван намотај статора, јер користи жицу великог попречног пресека. Уз његову помоћ се производи електрична енергија. Жица је равномерно намотана по целој унутрашњој површини статора у удубљења у магнетном колу посебно предвиђеним за ову сврху. Одвојено, вреди говорити о последњем. Средњи део, статор генератора, састоји се од скупа танких металних плоча које су чврсто притиснуте једна уз другу. Често се кувају споља како не би дошло до деламинације.

1. Алтернатор. Може се инсталирати са серијама 37.3701 или 94.3701.
2. негативна диода.
3. додатна диода.
4. позитивна диода.
5. Контролна лампа генератора, такође је лампа за пражњење батерије.
6. Комбинација инструмената.
7. Волтметар.
8. Кутија релеја и осигурача налази се у моторном простору у простору између мотора и путничког простора.
9. Додатни отпорници уграђени у кутију са осигурачима.
10. Релеј за паљење.
11. Закључавање паљења.
12. Акумулаторска батерија.
13. кондензатор.
14. Намотај ротора.
15. Релеј напона се налази у моторном простору.

На аутомобилима ВАЗ-2110, 2111 и 2112 уграђен је генератор 94.3701 са максималном излазном струјом од 80 ампера и напоном = 13,2–14,7 волти.

Дајемо транскрипт десет дијаграма повезивања генератора:

1. Батерија 12В;
2. генератор 94.3701;
3. монтажни блок;
4. брава за паљење;
5. лампица упозорења напуњености батерије на инструмент табли

Како проверити ВАЗ генератор на примеру модела 2109. Алтернатор тип 94.3701, трофазни, са уграђеном исправљачком јединицом и електронским регулатором напона, десна ротација.

Дијаграм ожичења генератора. Напон за побуду генератора при укључивању контакта се доводи на терминал „Д+” регулатора (терминал „Д” генератора) преко контролне лампице 4 која се налази у инструмент табли. Након покретања мотора, побудни намотај се напаја од три додатне диоде инсталиране на исправљачкој јединици генератора. Рад генератора контролише лампица упозорења на инструмент табли. Када је паљење укључено, лампица треба да се упали, а након покретања мотора треба да се угаси ако генератор ради. Сјајно горење лампе или њен сјај у светлећем поду указује на кварове.

"Минус" батерије мора увек бити повезан са земљом, а "плус" мора бити повезан са "Б +" терминалом генератора. Погрешно обрнуто повезивање батерије ће одмах изазвати повећану струју кроз вентиле генератора и они ће бити оштећени.

Генератор не сме да ради са искљученом батеријом. Ово ће узроковати пролазне скокове напона на Б+ терминалу алтернатора, што може оштетити регулатор напона алтернатора и електронске уређаје у електричном систему возила.

Забрањено је тестирати перформансе генератора „на варницу“, чак и кратким повезивањем „Б+“ терминала генератора на масу. У овом случају, кроз вентиле протиче значајна струја и они су оштећени.

Генератор на аутомобилу ВАЗ се уклања или за потпуну замену у случају квара или за поправке ради замене неисправних делова. Да бисте извршили демонтажу, припремите стандардни сет алата, препоручљиво је одвести аутомобил у ревизиону рупу.

1. Искључите батерију.
2. Скините заштитну гумену капицу са терминала "30" и одврните матицу, уклоните жице са клина.
3. Одвојите блок са жицама од конектора генератора.
4. Отпуштамо затезање причвршћивања генератора на шипку за подешавање, након чега
   подигните га скроз до блока цилиндра и уклоните ремен са ременица.
5. Потпуно одврните вијак који причвршћује шипку за подешавање за блок цилиндра, затим одврните 2 вијка који причвршћују доњи носач за блок са дна аутомобила и уклоните генератор тако што ћете га извући из моторног простора.

Профил
Група: Активна
Постови: 9
Корисник #: 18162
Онлине од: 09/12/2010

Има упозорења:
(0%)

Профил
Група: Старци
Постова: 2693
Број корисника: 22022
Онлине од: 28.11.2011

Има упозорења:
(0%)

Профил
Група: Помагачи
Постови: 182
Корисник #: 14815
Онлине од: 13.08.2009

Има упозорења:
(0%)

Профил
Група: Старци
Постова: 2693
Број корисника: 22022
Онлине од: 28.11.2011

Има упозорења:
(0%)

Важно је напоменути да ову штетну појаву не треба приписивати рецепту и „срањачкој машини типа А из прошлости“. Неки модерни ротори се склапају (углавном у "г") при слетању, на великом (!) окретању, па чак и при бочном удару када ротор (уклоњен) падне, на пример, један кљун се лако може померити дијагонално од стола (мало) трајно поремети равнотежу. Из тог разлога, планиране „умирености“ савремених генератора, у потпуности сам престао да поправљам роторе. А на неким лежајевима постало је опасно мењати. Прексиноћ сам имао посла са БМВ 525и на коме су замењени лежајеви пре продаје. два дана рада код новог малог активног дечака (а ла патике на поду) и агрегат је пун клин пре него што се запали. Тако да разумем да у случају тако брзих зупчаника на ротор, не би шкодило да проверите баланс тог ротора већ релативно са новопостављених лежајева.

А што се тиче намотавања до 4 ома на "класику", ово је за мене обичан случај, као и намотавање до 3,3 ома када су "06-01" к интерни уграђени у "07 (9)" генератор ( са уграђеним ПП). Понекад донесу све на гомилу. онда помози. онда ће и сами преуредити .. па очеви преуреде и легну у ћошак гараже. Као да скоро да и нема „копејки-шестица“, али развој је и даље потребан. Недодиривање напона приликом намотавања "екстра" завоја може се приписати било чему.на пример, да се поклопи са слабом масом на мотору, лошим ПП. Да мало. ко жели да се петља са „старцима“ од и до - у смеће и то је све.