Ремонт мотора Ниссан Сунни уради сам

Није увек лако доћи до закључка о изводљивости комплетног ремонта мотора, јер је потребно заснивати се на низу показатеља.

Велика километража није довољан показатељ потребе за великим поправкама, с друге стране, мала километража не искључује потребу за великим поправкама. Чини се да је најважнији показатељ благовременост рутинског одржавања мотора. Уз благовремену промену филтера за уље и ваздух, као и при обављању свих других неопходних радова на одржавању, мотор поуздано служи више хиљада километара. Напротив, недовољно или неблаговремено одржавање може довести до наглог смањења века трајања мотора.

Повећана потрошња уља указује на истрошеност клипних прстенова, заптивки осовине вентила и/или вођица вентила. Уверите се да цурења не изазивају повећану потрошњу уља, па тек онда констатујте да су клипни прстенови и водилице неподобни. Да бисте утврдили вероватан узрок квара, измерите компресију у цилиндрима мотора.

Проверите притисак уља помоћу манометра који је причвршћен на место контактног сензора притиска уља у случају нужде и упоредите резултат испитивања са стандардном вредношћу. Ако је притисак уља низак, узрок може бити хабање главног и клипњачког лежаја и/или делова пумпе за уље.

Губитак снаге, „пропадање“ мотора, куцање или ударци метала, повећана бука из механизма за дистрибуцију гаса, повећана потрошња горива указују на потребу за великим ремонтом, посебно ако се сви ови знаци ненормалног рада појаве истовремено. Ако сва подешавања не доведу до побољшања, онда је једини лек поправка заменом или рестаурацијом делова.

Ремонт се састоји у враћању делова мотора у стање наведено у техничким подацима за нови мотор. Приликом већег ремонта мењају се клипови и клипни прстенови. Клипњача и главни лежајеви су такође подложни замени, а по потреби се врши обрада радилице док се не врате стандардни зазори у матичним и клипњачама са главним и клипњачким лежајевима. По правилу, вентили су такође подложни поправци, јер њихово стање у време поправке обично није сасвим задовољавајуће. Током ремонта мотора, врши се и поправка таквих јединица као што су дистрибутер паљења, стартер и генератор. Као резултат тога, ремонтовани мотор би требао имати квалитете скоро нове јединице и издржати значајну километражу без квара.

Током већег ремонта, важне делове система за хлађење као што су црева, термостат и пумпа за расхладну течност треба заменити. Радијатор се мора пажљиво испитати на непропусност и чистоћу унутрашњих канала. Приликом ремонта мотора треба заменити и уљну пумпу.

Пре него што започнете ремонт мотора, прегледајте релевантне процедуре да бисте стекли представу о обиму и захтевима будућег посла. Ако се поштују сва правила и прописи, ако су на располагању сви потребни алати и прибор, и ако су испуњени сви технички услови, ремонт није тежак, али ће потрајати значајно време.Отприлике ће бити потребно најмање две недеље, посебно ако морате да одете у специјализовану радионицу да бисте поправили или обновили делове. Проверите доступност резервних делова и унапред се побрините за куповину потребних специјалних алата и опреме. Готово сви радови се могу обавити стандардним сетом алата, иако ће за проверу и утврђивање подобности појединих делова бити потребни прецизни мерни инструменти. Често се стање делова проверава у специјализованим радионицама које добијају и препоруке за замену или рестаурацију појединих делова. Упозорење

Ауто сервису треба да се обратите тек након потпуног растављања мотора и провере стања свих делова, а посебно блока цилиндра и радилице, како би се одлучило које операције одржавања и поправке ће се обављати у радионицама. Пошто је стање блока цилиндара одлучујући фактор у доношењу одлуке о његовој даљој поправци или о куповини новог ремонтног блока цилиндара, потребно је куповати резервне делове или вршити машинске радове на повезаним деловима тек након детаљне провере. њено техничко стање. Узмите за правило да не доносите исхитрене, неразумне одлуке – у супротном поправке могу бити скупље због уградње истрошених или поправљених делова.

У закључку, напомињемо да монтажу било које јединице треба обавити пажљиво у чистој просторији како би се избегли даљи кварови поправљеног мотора и осигурао његов поуздан рад.

1 велика потрошња уља - за мене је била 0,5 литара на хиљаду км.

2 тромост мотора (по мом мишљењу)

Одлучено је да се замене заптивке вентила и стави нови сет клипних прстенова.

Наручени су следећи делови:

Прстенови 12033-5М370 Ниссан 2 188,32
Заптивка главе цилиндра Реинз 61-33130-00 761,00
Поклопци заптивки Цортецо 12015361 17Кс29.83= 507,11
Предња уљна заптивка радилице Ниссан 13510-В720А 200,38

Заптивка поклопца вентила Ниссан 13271-4М501 58,69
Заптивка поклопца вентила Ниссан 13270-АУ005 415,36

За сваког ватрогасца којег сам наручио:

Држач вентила Ниссан 13210-4Ф100 5к10.38=51,90

Вијак брегасте осовине 6 16 13058-53И00 58,04

Вијак клипњаче 12109-77А00 64,52

Матица клипњаче 12112-42Л00 2к40.85= 81,70

Антифриз 10 л. 700

Уље 5л. 1900

Филтер за уље 200

заптивач 200

Диз. гориво 3л. 85

Паста за лепљење вентила 150

Спреј за чишћење мотора 150

момент кључ од 19 до 110 Нм. 1600

10 шестоугаона глава (као за ВАЗ 10 главу) 150

алат за пуцање вентила 150

алат за компресију клипног прстена 150

УКУПНО: 9822,02

У петак сам на послу опрао ауто и одвезао га у гаражу, позајмио сам радно возило (без точкова!).

Сви радови обављени у једној особи и две руке (са изузетком вађења главе) почели су у петак после посла, испуштен антифриз, уље. Скинуо сам терминал уземљења, заштиту картера, калемове, свјећице, поклопац вентила, цијев са ДМРВ-а, откопчао све конекторе (након снимања на телефону да знам како је било). Ресетовао је поделу у резервоару за гас, скинуо два црева са пригушне клапне, а улазно зачепио свећом да не би текао бензин.

Скинуо је десни предњи точак, на једном од клинова затегнуо две навртке, ставио 5. брзину и подесио ТДЦ 1. цилиндра кључем на 22, да буде сигуран, одврнуо радио антену и убацио је у бунар 1. цилиндар.

Скинуо је бочни поклопац главе, измерио излаз шипке затезача ланца и био затечен за 16 мм.

Такође је пронађен поцепан задњи јастук мотора.

Ланац сам фиксирао еластичном траком са кукама на поклопцу хаубе.

Ако пратите упутства, онда се зупчаник усисне брегасте осовине (имам га са променљивим темпом вентила) пре демонтаже мора померити у крајњи положај и фиксирати чепом од 2,5 мм, дуго сам мучио главу, али након што сам прочитао друге извештава да сам га тако одврнуо. Такође сам одврнуо зупчаник издувног брегастог вратила тако што сам га закључао кључем на 22.

Одврћемо вратове брегастих вратила у складу са упутством, а да бисмо их вратили, како су расли, фотографишемо локацију.

Ставио сам све брегасте осовине у поклопац вентила и отишао кући увече је почела да пада киша, а гаража мог друга (у којој се одвијала сва радња) има кров који прокишњава, а у суботу ујутро сам нашао малу локвицу воде у заптивач поклопца. Али све је успело преко ноћи, вратови брегастих вратила нису имали времена да зарђају, а ујутро сам све обрисао, великодушно науљио и пребацио на суво, сигурно место у гаражи.

У петак увече сам хитно наручио:

Ниссан Цамсхафт Дриве Ланац 13028-4М51А 2 789,34

Зупчаник издувног брегастог вратила Ниссан 13024-4М510 971,90

Зупчаник брегастог вратила радилице Ниссан13021-4М501 363,94

Заптивни прстен Ниссан 21049-4М500 105,37

О-прстен Ниссан 15066-5Е510 87,91

Носач мотора позади Ниссан 11320-4М400 1 538,18

Заптивни прстен Ниссан 21049-4М510 104,86

О-прстен Ниссан 15066-5Е510 87,98

УКУПНО: 6050,00

Љубазно, било је потребно наручити усисни зупчаник и затезач ланца, али зупчаник има цену (коњ) приближно једнаку буџету целе поправке, цца. 13т.р., а заборавио сам да наручим затезач (наравно, мало се навикао, али неће бити страшно ходати).

Док резервни делови нису дошли да изгубимо време није се наставило са растављањем мотора.

Узео сам пластичне кесе код куће, извадио подлошке за подешавање вентила (имам их у облику чаше), записао одакле ми подлошку и ставио у посебну кесу са напоменом.

Скинуо је скију, одврнуо два вијка са издувним опругама и катализатор са блока (два вијка).

Одврнуо сам два подупирача усисне гране, уклонио све преостале чипове са сензора и генератора.

Позвао сам пријатеља и заједно одбацио главу, није тешко подићи је сам заиста без проблема, али се огранци плетенице жица мешају тако да је овај тренутак немогућ без партнера (уклонио сам главу заједно са усисником разводник и катализатор).

Одврнемо палету, убацимо нож између палете и блока и одсечемо заптивач по ободу, ово је досадан посао.

Одврнемо матице клипњача 2. и 3. цилиндра (они су у БДЦ-у) и лагано гурнемо ручком чекића. Након уклањања клипова, спајамо клипњаче како не бисмо изгубили или збунили кошуљице. Уклањамо старе прстенове и почињемо да их рибамо, меки мет је много помогао у овом питању. четкицу на шрафцигеру (четке су овде различите, морате пажљиво да покушате ако се клип не огребе, а затим иде), а жлебове очистимо од чађи комадом старог прстена (на старински начин).

Стање цилиндара је добро, нема степеница на ТДЦ уопште (на додир), види се брус. Са прстеновима је ситуација била гора; компресијски размак је био цца. 0,5 мм., стругачи за уље су били коксовани и њихов ход је био минималан, зазор нових прстенова је био у границама нормале ближе минималној вредности.

Након прања, клип обилно подмажемо уљем, стављамо нове прстенове према упутству, затегнемо их трном и уградимо у цилиндар (након што смо га обилно помазали уљем).

На клипњачи, да не би дошло до забуне, угравирани су бројеви цилиндара на горњем и доњем делу, усмерени ка унутрашњости аутомобила. Затезао сам клипње момент кључем, прво 15 Нм., а затим га окренуо за 40 степени (означио главу маркером на 20 степени).

Враћајући клипове 2. и 3. цилиндра, окрените радилицу у смеру супротном од казаљке на сату док се клипови 1. и 4. цилиндра не дођу у БДЦ, и извршите исте манипулације са клиповима.

Затим је узео главу јер. места у гаражи катастрофално мало подигао главу на радно возило и кренуо на посао.

Напукао сам главу на 1. цилиндру да ништа не побркам (користио сам алат за пуцање главе ВАЗ 2112 са 16 вентила). Стање издувних вентила је жалосно, опет, одвијач је помогао само са малом тврдом млазницом. Очистимо сваки вентил, лагано мељемо само тако да се на вентилу појави мат сребрни прстен, очистимо комору иза седишта од наслага угљеника. Растављамо старе заптивке вентила и постављамо нове (глава поставља на 10 само лежи на металном делу поклопца). Гумени део старих чепова је био мекан скоро као код нових, али је пречник отвора у који улази вентил већи за скоро 1 мм.

Ланац и преостали делови су стигли до викенда следеће недеље, глава је била спремна за уградњу и покривена крпом, клипови су већ били на месту.

Ставите нови задњи носач мотора и вратите скију. Скидамо погонске каишеве клима уређаја и пумпе (након уградње 1. и 4. клипа, 1. клип постављамо у ТДЦ), десни носач мотора, оба затезача, ременицу радилице (заустављено да одврне радилицу са дрвеном блокирати).

Одврнемо бочни поклопац - то је веома незгодна ствар, препоручљиво је да избројите колико вијака држи и где се налазе пре него што га уклоните (било је случајева када се поклопац покварио из разлога - нису видели све завртње ). Као и палета, поклопац лежи на нативним хемороидима.Уф, хтео сам да кажем да је заптивач пажљиво одсечен канцеларијским ножем.

Сходно томе, палета, оба бочна поклопца и седишта блока испод њих се чисте од заптивача и одмашћују, мењамо заптивке, звезду колена, уљну заптивку радилице, стављамо ланац на ознаке. Иако у упутству пише да ланац не скаче ако постоји бочни поклопац и чини ми се да има некакав прилив на бочни поклопац, нисам ризиковао и фиксирао сам га гумицама са кукама.

Наручен два пута грешком О-прстен Ниссан 15066-5Е510 87,98

и ставите обе заптивке, чини се да једна рупа није коришћена и зачепљена је бочним поклопцем, али је ипак поузданија.

Наносимо заптивач на бочни поклопац (дуж пута назначене у упутству) и завртимо назад вашу омиљену капицу.

Стављамо затезаче појасева, појасеве, јастук, одврнемо скију. Наносимо заптивач на палету (дебљина, путања заптивача, редослед и моменти затезања вијака - ручно) и зашрафујемо га. Поставили смо скију на место.

Стављамо заптивку главе цилиндра на очишћену површину блока и позивамо помоћ пријатеља да монтира главу на њено право место. Истежемо главу (секвенца, моменти - ручно. Оставио сам старе вијке, окрените се око угла као клипњаче).

Затезач оперемо бензином и вратимо га назад. Стављамо подлошке вентила, брегасте осовине, зупчанике брегасте осовине (пажња на ризик од брегастих вратила и ланаца), све обилно подмазујемо уљем.

Наносимо заптивач и причвршћујемо бочни поклопац главе. Мењамо заптивке поклопца вентила, не заборављајући да капнемо заптивач, завртимо поклопац вентила на правим местима.

Поново повезујемо све цеви, црева за гориво и ваздух, чипс, свеће, калемове, повезујемо сензоре одоздо, одозго, проверавамо интегритет заптивки ......

И на овоме се завршио други викенд (није почело прекасно, а заптивач вероватно није добио потребну чврстоћу), почео је понедељак и страшне муке су се уврнуле или још увек заборавио неки вијак затезача, навртке зупчаника брегасте осовине....

Увече сам ставио филтер за уље, напунио уље, антифриз, упалио мотор без свећа и ето тренутка Кс — упалио је сва правила, подигао га, подигао њушку, упумпао антифриз у пећ радијатор. Окрети су се учили следећег дана педалирањем, прешао 150 км, машина је постала бржа, али више од 3 хиљаде. Не дајем брзину, уље остаје на истом нивоу, време ће показати.

иако у овом случају постоји опција за промену заптивки вентила (3000 рупи) и ланца (7000 рупи) али се не зна да ли ће уљни горионик стати.
узгред, погледај филтер за ваздух - има ли уља из одушника или не.
али тренутно се не зна да ли је потребно мењати прстенове или не (али највероватније је неопходно) а то је још 10.000. а такође се не зна у каквом су стању колено и копче.

ставити уговор
пре тога је био капацитет — прошао 225тисцх. потрошња 200 мл на 100 компресија 14

ставили су уговор - каже инсталатер када су га покренули без катализатора, ауспух је био чист.
сада је потрошња литара на 2000 км била хелик 5в40 - капље из картера (потребно је растегнути) и са споја кутије мотора (што је чудно, мотор је прешао негде око 50.000 км - само се улетио). картер је отворен да би се шприцем угурало уље у пумпу (пумпа не ради на суво)

Узгред, питање је - да ли је тачно да Ниссан радилица седи на заптивачу, а не на заптивци.

с обзиром да капитал кошта чак и више од уговора (у зависности од тога колико посредника), уговор је поузданија опција, главно је да руке расту од рамена а уговор је јапански а не скинут и опран са санке са истом километражом.

генерално, свидело ми се на уговору, само ХБО млазнице још треба да се избуше и то је то

Упутство за поправку Ниссан Сунни (Ниссан Сунни) 1991-1997 па надаље. 3.2.3. Демонтажа и ремонт мотора

3.2.2. Демонтажа и ремонт мотора У овом пододељку се детаљно разматра поступак за обављање таквих послова као што је демонтажа агрегата са возила и ремонт главе цилиндра, блока цилиндра / кућишта радилице и других делова унутрашње структуре мотора. У овом пододељку су дати савети о припреми и организацији радова на ремонту и набавци резервних делова, као и детаљни поступци за демонтажу мотора, проверу.

3.2.2.13. Покретање мотора након већег ремонта НАЛОГ 1. Након завршетка склопа мотора, још једном проверите ниво уља и расхладне течности. Проверите исправност прикључка ожичења и црева, уклоните све стране предмете из моторног простора. 2. Одвојите жице свећица, угасите свеће и искључите паљење, достижући високо.

Није увек лако доћи до закључка о изводљивости комплетног ремонта мотора, јер је неопходно да се заснива на низу објективних показатеља.

Велика километража није довољан показатељ потребе за великим ремонтом, с друге стране, мала километража не искључује потребу за великим ремонтом. Чини се да је најважнији показатељ благовременост рутинског одржавања мотора. Уз благовремену замену уља и филтера, као и када се обаве сви остали неопходни радови на одржавању, мотор поуздано служи више хиљада километара. Напротив, недовољно или неблаговремено одржавање може довести до наглог смањења века трајања мотора.

Повећана потрошња уља указује на хабање клипних прстенова, вођица вентила и заптивки осовине вентила. Уверите се да цурења не изазивају повећану потрошњу уља, па тек онда констатујте да су клипни прстенови и вођице вентила неподобни. Да бисте дефинисали вероватан разлог квара, измерите компресију у цилиндрима мотора (види пододељак 3.1.1.2).

Да бисте утврдили количину посла који треба обавити, проверите компресију у цилиндрима мотора. Такође извршите испитивања помоћу вакууммера и дефинишете карактер индикација овог уређаја (види пододељак 3.1.2.3).

Проверите притисак уља помоћу манометра који је причвршћен на место сензора притиска уља и упоредите резултат испитивања са стандардном вредношћу. Ако је притисак уља низак, узрок могу бити истрошени главни и клипњачи лежајеви или делови пумпе за уље.

Током већег ремонта, важне делове система за хлађење као што су црева, погонски каишеви, термостат и пумпа за расхладну течност треба заменити. Радијатор треба испитати на непропусност и чистоћу унутрашњих канала (видети пододељак 4.3). Ако сте купили мотор за поправку или непотпуни блок цилиндра, онда неки добављачи не гарантују рад ових јединица без квалитетног испирања радијатора. Приликом ремонта мотора препоручује се и замена пумпе за уље.

Пре него што започнете ремонт мотора, прегледајте релевантне процедуре да бисте стекли представу о обиму и захтевима будућег посла. У складу са свим правилима и прописима, са свим потребним алатима и прибором, велике поправке се лако изводе, али ће бити потребно значајно време.Отприлике ће бити потребно најмање две недеље, посебно ако морате да одете у специјализовану радионицу за поправку и рестаурацију делова. Проверите доступност резервних делова и унапред се побрините за куповину потребних специјалних алата и опреме. Готово сви радови се могу обавити стандардним сетом алата, иако ће за проверу и утврђивање подобности појединих делова бити потребни прецизни мерни инструменти. Често се стање делова проверава у специјализованим радионицама које добијају и препоруке за замену или рестаурацију појединих делова.

Ауто сервису треба да се обратите тек након потпуног растављања мотора и провере стања свих делова, а посебно блока цилиндара, како бисте одлучили које ће се операције одржавања и поправке обављати у радионицама.

Пошто је стање блока цилиндара одлучујући фактор у доношењу одлуке о његовој даљој поправци или о куповини новог (или поправке) блока цилиндара, потребно је купити резервне делове или извршити машинске радове на повезаним деловима тек након темељну проверу његовог техничког стања. Нека стварна цена поправке буде време, тако да не морате да плаћате за уградњу истрошених или прерађених делова.

У закључку, напомињемо да монтажу било које јединице треба обавити пажљиво у чистој просторији како би се избегли даљи кварови поправљеног мотора и осигурао његов поуздан рад.

Овај приручник детаљно описује процедуру за обављање таквих послова као што је демонтажа агрегата са возила и ремонт главе цилиндра, блока цилиндра / картера и других делова мотора.

Дати су савети о припреми и организацији послова на ремонту и набавци резервних делова, детаљно су описани поступци скидања, провере техничког стања, поправке и уградње компоненти и делова мотора.

Почевши од следећег одељка, опис се заснива на претпоставци да је мотор уклоњен из возила. Опис врста поправки без скидања мотора са возила, као и поступак уклањања и уградње спољних компоненти и склопова мотора неопходних за ремонт дат је у одговарајућим одељцима.

На почетку овог пододељка дати су сви регулаторни подаци неопходни за проверу техничког стања и ремонта, чије процедуре су описане у наставку.

Група: НИСМО-ЦЛУБ
Постови: 79
Регистрација: 4.2.2011
Број корисника: 20216
Ауто: Форд Фоцус, бирам други

Генерално, срео сам и Ниссане, а посебно Ниссан Пулсар ФНН15, који има ГА15ДЕ. Ауто ме је добио у веома лошем стању, али је његова цена оправдала улагање (по мом мишљењу). Аутомобил је купљен, извршено је комплетно отклањање кварова на аутомобилу и посебно дијагностика мотора, која је показала да мотор треба поправити или заменити. Т.К. има сопствену производну базу у којој можете безбедно радити поправке, резервни делови за мотор коштају разумне паре и прилично су приступачни, тада је изабран први сценарио.

Сада је суштина теме - након доношења одлуке о главном граду, претражио сам форум за сличне теме и био сам изненађен да није било ниједне теме у којој је поправка овог мотора била опширно покривена. И одлучио сам да сам попуним ову празнину. Буџет за прве процене требало би да буде 8-12 хиљада за резервне делове + рад машина, рад на мотору, демонтажу и монтажу, отклањање кварова - бесплатно. биће урађено самостално.

Покушаћу да у овој теми детаљно рефлектујем све аспекте поправке, истовремено сачиним детаљну процену потребних резервних делова, а такође истакнем нијансе које ми могу изгледати важне и занимљиве. Што се тиче подешавања, разумем да ово није мотор од којег треба очекивати чуда, али након поправке не искључујем да ће бити мало подешавања (највероватније ћу се ограничити на продуктивније издање).

За почетак, резултати отклањања кварова су компресија 12-11-13-12, трагови горења уља на свећама у цилиндрима 3 и 4, млазнице цилиндара 2 и 4 цуре, што отежава покретање мотора након дужег времена. зауставити. Плус пуно цурења кроз заптивке и заптивке. Приликом покретања, мазива на командној табли се гаси након 3-4 секунде рада стартера, што доводи до размишљања о исправности уљне пумпе и стању лежајева радилице. Мотор не куца, вози, пуши плави дим током убрзања. Генерално, типичан мотор који треба ремонт.

Планирам да почнем са демонтажом за 2-3 дана, када се појави заменски ауто и пулсар може да се стави на поправку.

Аутомобили се мењају, пријатељи и форум остају. [елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1209]

Порука валердон » Сеп 11, 2010, 04:48 пм

Уградите затезни ваљак.
Направићу резервацију. пре постављања појаса. Нехотице кликну на жабу пумпе за гориво. И ђавола, дизел гориво је текло директно из централног погона на који је наврнута зупчаста ременица пумпе за гориво високог притиска. Морао сам да уклоним ХПВ. Иди купи и промени печат. Привремене потешкоће…
Затим су са уклоњеним цевима, које иду до млазница, почели да пумпају дизел гориво како би избацили ваздух из система. Пумпа се померањем стартера. Затим су уврнули цеви на млазницама, али не у потпуности, а такође су уврнули стартер. Онда су коначно зезнули.
Ставите све помоћне појасеве (3 ком.). Напуњен уљем (5,5л.). Антифриз још није сипан.
Почели смо да почињемо. Свеће нису биле повезане. У почетку је мотор кијао. Онда је кренуло. Чули су се снажни ударци. Пријатељ је рекао да је у питању присуство ваздуха у систему за гориво. Када су дали мало гаса, изашао је ваздух и мотор је почео да ради стабилније. Затим су сипали антифриз (9,5л.). Упалио мотор. Прилагођено рано касно паљење. Машина је само шапутала.
Прешао 700 км. Уље је нормално. За сада ништа нигде не цури.
Ко ће имати питања нека пита. Покушаћу да одговорим. Видимо се.

Овај приручник детаљно описује процедуру за обављање таквих послова као што је демонтажа агрегата са возила и ремонт главе цилиндра, блока цилиндра / картера и других делова мотора.

Дати су савети о припреми и организацији послова на ремонту и набавци резервних делова, детаљно су описани поступци скидања, провере техничког стања, поправке и уградње компоненти и делова мотора.

Почевши од следећег одељка, опис се заснива на претпоставци да је мотор уклоњен из возила. Опис врста поправки без скидања мотора са возила, као и поступак уклањања и уградње спољних компоненти и склопова мотора неопходних за ремонт дат је у одговарајућим одељцима.

На почетку овог пододељка дати су сви регулаторни подаци неопходни за проверу техничког стања и ремонта, чије процедуре су описане у наставку.

Ниссан (Ад, Авенир, Блуебирд / Силпхи, Екперт, Примера / Цамино, Сунни, Тино, Вингроад инсталирани) бензински четвороцилиндрични мотори: КГ13ДЕ 1,3 л (1295 цм³), КГ15ДЕ / Леан Бурн 1,5 л (1497 цм³) и КГ18ДЕ Леан Бурн / КГ18ДД Нео Ди 1,8 л (1769 цм³) Упутство за инсталацију, рад, одржавање и поправку. Ниссан Примера, Тино и други модели са КГ моторима од 1997. године