Мицролаб х200 уради сам поправка

Цео аудио комплекс се условно може поделити на три дела - активни субвоофер са појачалом за друге канале, повезани пасивни звучници и контролна јединица (јачина звука, тон, баланс).

Све ово је донекле збуњујуће, али надокнађено лакоћом управљања и рада. На столу поред рачунара налази се само даљински управљач са претпојачалом, док су сами звучници и кутија за сабвуфер распоређени по просторији.

Проблем се манифестовао у виду недостајућег сигнала. Понекад је звук "продирао", али су у суштини сви канали били тихи. ЛЕД за напајање је управо упалио.

Јединица за контролу звука

Почнимо са контролном јединицом. Овде, у малом пластичном кућишту, видимо енергетски трансформатор и палету са деловима. Сигнал преузет са линијског излаза рачунара се меша, појачава и коригује фреквенцију.

Такође, нискофреквентна компонента се додељује из стерео сигнала за субвоофер. Уз помоћ довољно дебелих и квалитетних каблова, звук се доводи до активног сабвуфера, у којем се налазе појачала снаге (УМЗЦХ).

Повезивањем слушалица високе импедансе (или било којег једноставног појачала) на излазе јединице претпојачала, можете утврдити присуство звука. Ако га нема, проблем је унутар БУ.

У мом случају је све звучало и било регулисано - па прелазимо на следећи модул.

Активни сабвуфер Мицролаб Х-200

Одвијамо задњи поклопац и уклањамо трансформатор са УМЗЦХ плочом. Пре свега, меримо напоне напајања на плочи у близини микро кола. Нажалост, добро су. Што искључује бесплатно, као што је прегорели осигурач или исправљачка диода :)

Ову норму је лако израчунати по марки инсталираних кола појачала. У овом случају, не болно познати ТДА2030, већ напреднији ЛМ3886, пријатно задовољан. Веома је ретко наћи такав УМЗЦХ у јефтиним активним звучницима.

Пошто смо преузели таблицу са подацима за ове ЛМ3886, одмах видимо вредност напона напајања - два канала од 25 волти сваки. Што у потпуности одговара мерењима (26В). Узгред, ако би напон био искривљен или значајно потцењен, могло би се згрешити због квара једног од електролитских кондензатора филтера за напајање.

Следећи корак је утврђивање разлога за тишину микрокола. Пошто их има три, искључено је истовремено сагоревање свих њих. Највероватније је проблем са везивањем или недостатак сигнала на улазима.

Опет користимо слушалицу високе импедансе - сигнал постоји чак и на улазним контактима микрокола. Остаје да се провери упртач, посебно елементи одговорни за електронско активирање (мути режим).

У процесу мерења, приликом додиривања сонди плоче, појавио се звук. Највероватније је утицао унутрашњи отпор мултиметра. Пошто није било жеље да се леми сваки детаљ са муте ​​модула, само сам се сетио овог места на плочи и тамо залемио пар стотина килоомских отпорника.

Звук се одмах појавио, а кликови при укључивању и искључивању били су готово неприметни. Можда је вредело пажљивије потражити проблематични део, али не овај пут. Кад ми га врате, онда ћу га потражити :)

Пробни рад кућног биоскопа није показао никакве проблеме, и након неколико сати сам поново причврстио кутију сабвуфера. Поправка звучника Мицролаб се може сматрати успешно завршеном!

Обрађујемо четком два или три пута танким слојем са паузом од пар сати сви носачи звучника су тестирани са Доцтор Вак ДВ5343 - ово побољшава микродинамику и штити носаче. Ако имате папирни дифузор, онда се може третирати Диффусор ЦХИТИН импрегнацијом.
Акустични јефтини алуминијумски кабл из комплета одмах замењујемо неоксидирајућим покалајисаним бакарним каблом са доста ситних жица СЦТ-25-2.50,акустични кабл 2к2.50мм ск са басом,кабл,жуто-провидан.Од 15м кошта 120 рубаља по метру.Црна трака на њему је минус, а на суседном језгру правац натписа и стрелице ->->-> означавају смер од појачала до звучника и спајају на плус.
Квалитетан кабл је неопходан, јер са високим фактором пригушења (ниска излазна импеданса појачала) отпор кабла и конектора почиње да игра значајну улогу. За кабл дужине 2 м, отпор од 0,05 ома је сасвим пристојан показатељ. Али за појачало са излазном импедансом од 0,01 ома, фактор пригушења при оптерећењу од 4 ома са таквим каблом ће се смањити са 400 на 66!

Префињеност цроссовера звучника мицролаб

Звучници из комплета мицролаб А-Х200, Х-220, А-Х500Д, Х-200, Х-500, Х-510 су исти по пуњењу - нису лоши, али мали и са искривљеним скретницом унутра , што узрокује велики пад на средњим фреквенцијама и звук је стегнут и глув.
Али високотонци МЛ-010610Г-01 6 охм 60мм ОД и 25мм купола у овим звучницима су се показали као изненађујуће веома добри, много бољи од већих из Про 3 серије МЛ-010620Г-03 6 ома спољни пречник 60 мм и купола од 30 мм - углавном звуче пригушено, боље је одмах да их промените.
Ова префињеност ће одговарати многим микролаб звучницима, пошто су њихови скретници скоро свуда исти.
Кинези су очигледно штедели на кондензаторима и прорачунима.
Прорачуне и мере је урадио Синиииии, лично му хвала на обављеном послу! Он је био тај који се залагао за усавршавање ових звучника, а затим и КЕФ К1. Његово подешавање је описано у теми „Прерада скретница у колонама“, тамо користи моју модификовану шему.
Компримовани звук звучника се добија због самих звучника средњег тона (вуфера) и пропадања средњег тона због скретнице, али ако им се не напајају фреквенције изнад 2 кХз, већ се дају високотонцима, онда звук постаје отворен !
Према фреквентном одзиву звучника из мерења икбт А-Х200 бирамо филтере тако да максимално изједначимо фреквенцијски одзив сваког и коначни фреквентни одзив.

У изворном средњетонском филтеру, калем је дизајниран за део негде од 1,8 кХз, а кондензатор од 4,5 кХз до 6 ома звучника. Заједно се испоставило 3 кХз, али сл.
Средњи опсег не би требало да се исече на више од 2 кХз, пошто је виши веома јака нелинеарност фреквенцијског одзива звучника средњег тона.

Уклоните средњетонски звучник. Цроссовер је залепљен врућим лепком, одвојите одоздо великим равним одвијачем и откините га. Након завршетка, залепите двостраном траком.
У филтер на средњем опсегу након завојнице на земљу стављамо 12уФ (на постојеће мало буре од 4,7 уФ, можете паралелно залемити мало већи електролит од 10 уФ), чиме ћете смањити граничну фреквенцију на 1,8 кХз.
У Зобел коло ставили смо електролит од 2,2 микрофарада (довољно уместо 3,3 микрофарада на дијаграму) и отпорник од 7,5 ома (Р * 1,25).
У РФ филтер, паралелно са постојећим отпорником 4Р7, залемимо краткоспојник на полеђини плоче, а уместо два електролита од 4,7 уФ стављамо полипропилен 8,2 (4,7+3,3) уФ и 10 (4,7+4,7) уФ, чиме се гранична фреквенција смањује са 4,5 кХз на 2,6 кХз са оштром карактеристиком по Чебишеву. Квалитет првог кондензатора у ланцу је много важнији од другог, мора се инсталирати филмом! Други може ставити електролит ЕЛНА Силмиц ИИ 10уФ 100В, иако је поларна, дозвољава 30% обрнутог напона. И можете га ставити само на ХФ. На ниским фреквенцијама, Ницхицон КЗ је бољи.
Потребни су високотонски отпорници за Л-пад 2,2 ома и 10 ома, а у Зобелу - 7,5 ома
Ако желите глатки одзив, онда су кондери 4,7 и 14 микрофарада, респективно, али онда пад на 3-4 кХз неће исправити, пошто је нашом апроксимацијом према Чебишеву, грба на фреквентном одзиву изнад секције то исправила .

За аудиофиле, мало боље, али неразумно скупе компоненте:
Кондензатори Аудиоцоре С-Лине за 8,2 и 10 микрофарада (450 рубаља / комад)
Кондензатори ЕЛНА Силмиц ИИ 100В на 2,2 и 10 уФ (122 рубља / комад) - потребно вам је тачно 100 волти, са маргином, пошто су електролитски поларни, и радиће на наизменичну струју!
Отпорници МОКС Јантзен 5В за 2,2, 10 и 7,5 ома (32 рубља / комад)

За кондензаторе постоји мундорф камп и јантзен камп. Први дају дубљи топао звук, док други дају прецизнији и светлији звук. Аудиоцоре - јефтинији аналози јантзен-а, направљени у истој фабрици.

Средњи опсег је сада одсечен за 1,8 кХз са врха, а висока фреквенција за 2,6 кХз од дна уместо 3 и 4,5 кХз, респективно.. У међувремену, и даље играју заједно.
Фреквенцијски одзив је постао очигледно глаткији. Раније је постојао снажан пад на 3-4 кХз.
И окрећемо калемове где је потребно, тако да улаз (+) улази у унутрашњи намотај, а излази из спољашњег.

Један отпорник у серији са високотонцем од 6 ома даје слабљење

0,7 охм / дБ, односно сваких 0,7 ома даје смањење осетљивости главе за 1 дБ.
Уместо једног отпорника 3,9 ома…4,7 ома (-4,5 дБ...-5 дБ) на улаз у унакрсну везу са високотонцем од 6 ома, на излаз унакрсне везе стављамо отпорни разделник Л-пад (2,2 ома и 10 ома = -4 дБ). Боље је лемити отпорнике на самом високотонцу.
О грби на фреквенцијском одзиву и њеном смањењу уз помоћ Л-Пад-а је добро написано овде: Реците коју реч о лошем високотонцу
Ставили смо Зобел-Бусцхе компензатор на звучник средњег тона (7,5 ома и 3,3 микрофарада (сет 2,2 микрофарада)).

Унутар стубова на зидовима препоручљиво је ставити дупло пресавијени пухасти лим од 1 цм синтетичке зимнице, или је можете залепити битопластом од 1 цм на лепљивој основи за аутомобиле (пенаста гума импрегнирана битуменом да не би трулеж).

Звучници су свирали за ред величине боље, као да су извучени из тоалета.
Пре тога, звук је био веома пригушен и средњи опсег је отказао. Сада је све глатко и јасно. Средина се подигла, високи тонови постали много чистији. Звук са Зобел и Л-пад је драстично побољшан. Звук је провидан. Са сабвуфером сада звуче скоро као скупи подни носачи.
Раније је дошло до грба на фреквенцији од 1-3 кХз, а квара на фреквенцији од 3-4. Грба 1-3 је исправљена померањем фреквенције скретнице надоле и Л-падом. А неуспех од 3-4 исправио је Чебишев. Онда је и даље била грба већа од утицаја средњетонског звучника, такође се исправила померањем фреквенције скретнице наниже, плус мало Зобела.
У микролабораторији са затвореним фазним претварачима, звук је бољи, посебно ако су звучници близу зида. По свему судећи, и фазе су лоше прорачунате, код затворених је звук чишћи на средњим и басови су читљивији. Најбоље је зачепити фазе памучним јастучићима на излазу из цеви. У идеалном случају, извуците цеви и затворите рупе у телу пластичним чеповима.

Најбољи тест за звучнике је џез. Саксофон на лошим звучницима уопште звучи као нека цев, а ако постоји неуједначен фреквенцијски одзив, онда стално хода по нивоу. Плус, џез обично има женски вокал, за додатну проверу средњих на вашке. Обично џез звучи одлично само на великим подним држачима са засебним средњетонским звучницима (као што је Целестион Ф30), или на акустици која је скупља од 60к+. Иначе је саксофон потпуно изобличен. Када се упореди са подешеним мицролаб-ом, показало се на несхватљив начин да свирају средње као и добре подне звучнике. А врхови су понекад још пријатнији, наравно, ако се не појача звук превише. Шокиран)

Ове скретнице се могу користити у другим двосмерним звучницима:
За звучнике од 4 ома треба вам Ц3 18 уФ, Л2 0,7 мХ (можете само да извучете језгро и измерите га, само би требало да се поклопи), ако не промените калем, онда оставите 12 уФ - слабљење ће почети лакше, од нижег фреквенција, а на вишој иде у оштрији пад.
На ВФ за 4 ома: Ц1 10 уФ (потребан је филм), Ц2 22 уФ (може се користити електролит) тада се калем не може мењати.

Са филтером другог реда, високотонцу од 4 ома је потребан кондензатор од 14 уФ (Чебишев) или 12 уФ (Батерворт), са граничном фреквенцијом од 2,4 кХз.
Л-Пад треба израчунати у зависности од односа осетљивости средњетонаца и високотонаца (за колико дБ треба да смањите високе тонове, обично за -4-5 дБ - 1,5 ома у серији, а затим за 6,8 ома паралелно са високотонац)
Зобел: 5 ома, 4,7-8,2уФ

Мицролаб А-Х200 мултимедијални систем звучника највишег нивоа (почетни Хи-Фи) је врхунац кинеских компактних 2.1 звучника за рачунаре и друге изворе.

Прецизност се односи на скретницу звучника и јединицу претпојачала, пошто је УЛФ у сабвуферу довољно квалитетно залемљен, осим ако је могуће одвојити сигналне и напојне жице у њему један од другог, раздвојне кондензаторе замените филмским кондензаторима са маргина од 1 уФ, замените диодни мост снажним склопом и повећајте капацитет у напајању: додајте 2к10000 уФ постојећим 2к6800 уФ 35В и додајте филм 1-4,7 уФ паралелно. Прилично је лако побољшати звук на високим тонима.Неопходно је окачити филмске кондензаторе на земљу 1-4,7 уФ К73-17 директно на ноге УЛФ ЛМ3886 дуж плуса и минуса напајања.

Веома приметан резултат је завршетак скретнице звучника. Звук је отворен! Можете почети са овим да бисте одмах добили приметан резултат, а остала побољшања су опциона.
Субвоофер има тороидални трансформатор 2к22В 4.5А (после исправљача (*1.3) = + -28 волти, а ово већ даје добар ниво појачања од око 40 В), моћно појачало на 3 висококвалитетна моно-кола ЛМ3886ТФ са поштених 40 В ( ТХД+Н лике 55 Фоллов

• 

Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?

Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди размотрити факторе као што су присуство дијабетеса код пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.

Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.

Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправку направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.

Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.

Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограма итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке

Формат вашег поста треба да буде следећи:

Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне узајамне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, одговори на њега ће бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.

Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.

За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша. У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.

Овде заједно решавају разне проблеме. Придружи се сад!

ДесигнерМик » 07. мај 2015, 22:49

Гандхи » 08. мај 2015., 15:40

Пин од 5в који долази из сабвуфера пролази (претпостављам) кроз И.Ц. порт за рад са даљинским управљачем, излази из њега и иде у наше микроколо од 28 стопа.
Питања за стручњаке:
1) Да ли је моја логика тачна, да ли је могуће решити овај проблем сличним приступом?
2) Напајањем овог контакта, напајаћемо чип и подешавања се неће ресетовати?
3) ако не, које контакте још треба напајати.
4) колико је безбедно.

Послано после 10 минута 29 секунди:
Проблем је у томе што када је рачунар искључен, приметно зуји, дању није превише приметно, али ноћу омета сан, а чак и у овом стању, задњи радијатор је топао, што значи да троши струју за ово грејање и очигледно доста. Користим звучнике углавном са променљивим басовима. Углавном слушам говор на Јутјубу, а не музику, са басом на подразумеваној вредности „5“, говор се претвара у „жуборење“ и вероватно омета суседе ноћу.
А да бих устао ујутру и гледао Јутјуб, на пример, треба да: 1) укључим прекидач на сабвуферу испод стола 2) притиснем дугме за излаз из стања приправности на панелу 3) притиснем „ треб / басс” дугме 2 пута да бисте дошли до подменија подешавања баса 4 ) Притисните стрелицу надоле 5 пута да смањите подразумевану вредност од 5 на 0

Послано после 1 минута 59 секунди:
зуји без обзира на режим приправности или само укључен.

ДесигнерМик » 08. мај 2015., 16:05

Купио сам Мицролаб Про 3 систем звучника за употребу. Јефтино. Одлично стање, све је у реду осим контроле јачине звука на појачалу. При окретању ручке живела је сопственим животом, очитавања запремине су скакала у различитим правцима, без обзира на смер ротације. Са даљинског управљача се нормално подешавала јачина звука, тако да се претходни власник није мучио са поправком. За мене је растављање уређаја ради проучавања уређаја, уз могућност поправке, дугогодишња навика 🙂 плус разлог за уштеду. Проучавање форума и другог гуглања није дало никакве резултате. Има захтева за таквим планом („контрола јачине звука не ради“), али нисам нашао разумна решења и отишао сам својим путем.

Раставио сам кућиште, уклонио предњу плочу, причвршћен је са 6 саморезних вијака (видео сам коментаре на форумима да неко није могао да дође до ових шрафова. Изненадило ме - приступ је веома једноставан).Дугме регулатора је врло чврсто уклоњено из утора, залепљено, морате бити опрезни. Испод њега је уобичајена матица за причвршћивање варијабилног отпорника, коју такође треба одврнути.

Затим, на полеђини предње плоче, одврнемо 6 шрафова који причвршћују плочу и одвојимо је од кућишта.

Видимо тело контроле јачине звука. Нежно отпустите металне језичке који држе горњи део тела.

И видимо следећу слику. Контакти регулатора су излизани до црнила. Узимамо памучни штапић, навлажимо га у алкохолу и обришемо.Али испоставило се да то није довољно, онда узимамо танак брусни папир (имао сам при руци решетку од 400) и уз помоћ пинцете са ситним комадима брусног папира стављамо ствари у реду и сјај на контактима.

У овом чланку ћемо поправити озвучење типа субвоофер или на руском субвоофер, који се зове мицролаб.

Принцип поправке бафера који разматрамо може се применити и на друге брендове, пошто је дизајн оваквих акустичких система прилично сличан и такав сабвуфери за рачунар имају различите верзије.

Након укључивања овог уређаја, у звучницима је откривена позадинска тутњава, промуклост звука при повећању јачине звука, а један од излаза није радио.

Након рашчлањивања, видимо два појачала снаге, која су састављена на четири ТДА7265 микрокола (по два микрокола за свако појачало).

Током визуелног прегледа ових појачала, голим оком, идентификовани су неисправни елементи кола.

Кондензатори који напајају појачиваче снаге су „надувани“, а једно од микрокола је разнето.

Па, добро, неисправни елементи су идентификовани и сада остаје само да се произведе поправка појачала, заменом покварених радио компоненти.

Пошто су покварили кондензатори на напајању, проверени су и остали елементи у овом склопу, који су се испоставили у добром стању.

Дакле, неисправни кондензатори номиналне вредности 25В 4700уФ, као и експлодирани ТДА7265 чип, замењени су новим.

све, поправка сабвуфера, Или радије поправка појачала овај субвоофер је успешно завршен.

Такође вас позивам да ИоуТубе канал , који има доста видео записа о поправци различите опреме.

Викторе, невероватан си као и увек. Хвала на сјајном чланку.

Здраво Викторе!
Могу ли овде да изразим свој (сличан) проблем са сабвуфером, у нади да ћете добити (изводљиву) помоћ? Хвала вам.

Субвоофер Полк Аудио ПСВ12. Зује када се укључи у утичницу (и преко "пилота" и директно ...), у
независност од положаја прекидача (укључено-искључено).
Такође, не зависи од тога да ли је повезан или не - појачало и звучници, ниво јачине звука и гранична фреквенција ...

(звук се добро преноси ако слушате преко (пристојне) акустике или слушалица).

Кондензатори (63в 4700мф) Већ сам променио -
радио неко време (1-2 месеца) и поново зујао :(.
Највероватније их има више
„нешто“ пре (или после) њих, али не знам шта тачно
(транзистори, отпорници ... - где и шта ...?).

Немам пуно знања, али желим да… + сам уштедим (посебна тема).
Ја сам „пријатељ“ са лемилом, али не више ...)).
П.С.
Јуче сам поново променио кон-ри, али не родбину, већ оне које су биле (код пријатеља) (63в, 15000мф). Тутњава је постала много тиша (15-20% од почетне).
Хвала вам.

Не знам ... по свим показатељима - кондензатори. Генерално, ови пуфери су гадне ствари ... Уопште сам престао да их узимам на поправку.

Морате бити пријављени да бисте поставили коментар.

Овај сајт користи Акисмет за борбу против нежељене поште. Сазнајте како се обрађују подаци о вашим коментарима.

Обрађујемо четком два или три пута танким слојем са паузом од пар сати сви носачи звучника су тестирани са Доцтор Вак ДВ5343 - ово побољшава микродинамику и штити носаче. Ако имате папирни дифузор, онда се може третирати Диффусор ЦХИТИН импрегнацијом.
Акустични јефтини алуминијумски кабл из комплета одмах замењујемо неоксидирајућим покалајисаним бакарним каблом са доста ситних жица СЦТ-25-2.50,акустични кабл 2к2.50мм ск са басом,кабл,жуто-провидан.Од 15м кошта 120 рубаља по метру.Црна трака на њему је минус, а на суседном језгру правац натписа и стрелице ->->-> означавају смер од појачала до звучника и спајају на плус.
Квалитетан кабл је неопходан, јер са високим фактором пригушења (ниска излазна импеданса појачала) отпор кабла и конектора почиње да игра значајну улогу. За кабл дужине 2 м, отпор од 0,05 ома је сасвим пристојан показатељ. Али за појачало са излазном импедансом од 0,01 ома, фактор пригушења при оптерећењу од 4 ома са таквим каблом ће се смањити са 400 на 66!

Префињеност цроссовера звучника мицролаб

Звучници из комплета мицролаб А-Х200, Х-220, А-Х500Д, Х-200, Х-500, Х-510 су исти по пуњењу - нису лоши, али мали и са искривљеним скретницом унутра , што узрокује велики пад на средњим фреквенцијама и звук је стегнут и глув.
Али високотонци МЛ-010610Г-01 6 охм 60мм ОД и 25мм купола у овим звучницима су се показали као изненађујуће веома добри, много бољи од већих из Про 3 серије МЛ-010620Г-03 6 ома спољни пречник 60 мм и купола од 30 мм - углавном звуче пригушено, боље је одмах да их промените.
Ова префињеност ће одговарати многим микролаб звучницима, пошто су њихови скретници скоро свуда исти.
Кинези су очигледно штедели на кондензаторима и прорачунима.
Прорачуне и мерења је урадио Синиииии, лично му хвала на обављеном послу! Он је био тај који се залагао за усавршавање ових звучника, а затим и КЕФ К1. Његово подешавање је описано у теми „Прерада скретница у колонама“, тамо користи моју модификовану шему.
Компримовани звук звучника се добија због самих звучника средњег тона (вуфера) и пропадања средњег тона због скретнице, али ако им се не напајају фреквенције изнад 2 кХз, већ се дају високотонцима, онда звук постаје отворен !
Према фреквентном одзиву звучника из мерења икбт А-Х200, бирамо филтере на начин да максимално изједначимо фреквенцијски одзив сваког и коначни фреквентни одзив.

У изворном средњетонском филтеру, калем је дизајниран за део негде од 1,8 кХз, а кондензатор од 4,5 кХз до 6 ома звучника. Заједно се испоставило 3 кХз, али сл.
Средњи опсег не би требало да се исече на више од 2 кХз, пошто је виши веома јака нелинеарност фреквенцијског одзива звучника средњег тона.

Уклоните средњетонски звучник. Цроссовер је залепљен врућим лепком, одвојите одоздо великим равним одвијачем и откините га. Након завршетка, залепите двостраном траком.
У филтер на средњем опсегу након завојнице на земљу стављамо 12уФ (на постојеће мало буре од 4,7 уФ, можете паралелно залемити мало већи електролит од 10 уФ), чиме се гранична фреквенција смањује на 1,8 кХз.
У Зобел коло стављамо електролит од 2,2 микрофарада (довољно уместо 3,3 микрофарада на дијаграму) и отпорник од 7,5 ома (Р * 1,25).
У високофреквентни филтер, паралелно са постојећим отпорником 4Р7, залемимо краткоспојник на полеђини плоче, а уместо два електролита од 4,7 уФ стављамо полипропилен 8,2 (4,7+3,3) уФ и 10 (4,7+4,7) уФ, чиме се гранична фреквенција смањује са 4,5 кХз на 2,6 кХз са оштром карактеристиком по Чебишеву. Квалитет првог кондензатора у ланцу је много важнији од другог, мора се инсталирати филмом! Други може ставити електролит ЕЛНА Силмиц ИИ 10уФ 100В, иако је поларна, дозвољава 30% обрнутог напона. И можете га ставити само на ХФ. На ниским фреквенцијама, Ницхицон КЗ је бољи.
Потребни су високотонски отпорници за Л-пад 2,2 ома и 10 охма, а у Зобелу - 7,5 ома
Ако желите глатки одзив, онда су кондери 4,7 и 14 микрофарада, респективно, али онда пад на 3-4 кХз неће исправити, пошто је са нашом апроксимацијом према Чебишеву, грба на фреквентном одзиву изнад секције исправила. оут.

За аудиофиле, мало боље, али неразумно скупе компоненте:
Кондензатори Аудиоцоре С-Лине за 8,2 и 10 микрофарада (450 рубаља / комад)
Кондензатори ЕЛНА Силмиц ИИ 100В на 2,2 и 10 микрофарада (122 рубља / комад) - потребно вам је тачно 100 волти, са маргином, пошто су електролитски поларни, и радиће на наизменичну струју!
Отпорници МОКС Јантзен 5В за 2,2, 10 и 7,5 ома (32 рубља / комад)

За кондензаторе постоји мундорф камп и јантзен камп. Први дају дубљи топао звук, док други дају прецизнији и светлији звук. Аудиоцоре - јефтинији аналози јантзен-а, направљени у истој фабрици.

Средњи опсег је сада одсечен за 1,8 кХз од врха, а висока фреквенција за 2,6 кХз од дна уместо 3 и 4,5 кХз, респективно.. У међувремену, и даље играју заједно.
Фреквенцијски одзив је постао очигледно глаткији. Раније је постојао снажан пад на 3-4 кХз.
И окрећемо калемове где је потребно, тако да улаз (+) улази у унутрашњи намотај, а излази из спољашњег.

Један отпорник у серији са високотонцем од 6 ома даје слабљење

0,7 охм / дБ, односно сваких 0,7 ома даје смањење осетљивости главе за 1 дБ.
Уместо једног отпорника 3,9 ома…4,7 ома (-4,5 дБ...-5 дБ) на улаз у унакрсну везу са високотонцем од 6 ома, на излаз унакрсне везе стављамо отпорни разделник Л-пад (2,2 ома и 10 ома = -4 дБ). Боље је лемити отпорнике на самом високотонцу.
О грби на фреквенцијском одзиву и њеном смањењу уз помоћ Л-Пад-а је добро написано овде: Реците коју реч о лошем високотонцу
Ставили смо Зобел-Бусцхе компензатор на звучник средњег тона (7,5 ома и 3,3 микрофарада (сет 2,2 микрофарада)).

Унутар стубова на зидовима препоручљиво је ставити дупло пресавијени пухасти лим од 1 цм синтетичке зимнице, или је можете залепити битопластом од 1 цм на лепљивој основи за аутомобиле (пенаста гума импрегнирана битуменом да не би трулеж).

Звучници су свирали за ред величине боље, као да су извучени из тоалета.
Пре тога, звук је био веома пригушен и средњи опсег је отказао. Сада је све глатко и јасно. Средина се подигла, високи тонови постали много чистији. Звук са Зобел и Л-пад је драстично побољшан. Звук је провидан. Са сабвуфером сада звуче скоро као скупи подни носачи.
Раније је дошло до грба на фреквенцији од 1-3 кХз, а квара на фреквенцији од 3-4. Грба 1-3 је исправљена померањем фреквенције скретнице надоле и Л-падом. А неуспех од 3-4 исправио је Чебишев. Онда је и даље била грба већа од утицаја средњетонског звучника, такође се исправила померањем фреквенције скретнице наниже, плус мало Зобела.
У микролабораторији са затвореним фазним претварачима, звук је бољи, посебно ако су звучници близу зида. По свему судећи, и фазе су лоше прорачунате, код затворених је звук чишћи на средњим и басови су читљивији. Најбоље је зачепити фазе памучним јастучићима на излазу из цеви. У идеалном случају, извуците цеви и затворите рупе у телу пластичним чеповима.

Најбољи тест за звучнике је џез. Саксофон на лошим звучницима уопште звучи као нека цев, а ако постоји неуједначен фреквенцијски одзив, онда стално хода по нивоу. Плус, џез обично има женски вокал, за додатну проверу средњих на вашке. Обично џез звучи одлично само на великим подним држачима са засебним средњетонским звучницима (као што је Целестион Ф30), или на акустици која је скупља од 60к+. Иначе је саксофон потпуно изобличен. Када се упореди са подешеним мицролаб-ом, показало се на несхватљив начин да свирају средње као и добре подне звучнике. А врхови су понекад још пријатнији, наравно, ако се не појача звук превише. Шокиран)

Ове скретнице се могу користити у другим двосмерним звучницима:
За звучнике од 4 ома треба вам Ц3 18 уФ, Л2 0,7 мХ (можете само да извучете језгро и измерите га, само би требало да се поклопи), ако не промените калем, онда оставите 12 уФ - слабљење ће почети лакше, од нижег фреквенција, а на вишој иде у оштрији пад.
На ВФ за 4 ома: Ц1 10 уФ (потребан филм), Ц2 22 уФ (електролит може) тада се калем не може мењати.

Са филтером другог реда, високотонцу од 4 ома је потребан кондензатор од 14 уФ (Чебишев) или 12 уФ (Батерворт), са граничном фреквенцијом од 2,4 кХз.
Л-Пад треба израчунати у зависности од односа осетљивости средњетонаца и високотонаца (за колико дБ треба да смањите високе тонове, обично за -4-5 дБ - 1,5 ома у серији, а затим за 6,8 ома паралелно са високотонац)
Зобел: 5 ома, 4,7-8,2уФ

Мицролаб А-Х200 мултимедијални систем звучника највишег нивоа (почетни Хи-Фи) је врхунац кинеских компактних 2.1 звучника за рачунаре и друге изворе.

Прецизност се односи на скретницу звучника и јединицу претпојачала, пошто је УЛФ у сабвуферу довољно квалитетно залемљен, осим ако је могуће одвојити сигналне и напојне жице у њему један од другог, раздвојне кондензаторе замените филмским кондензаторима са маргина од 1 уФ, замените диодни мост снажним склопом и повећајте капацитивност у напајању: додајте 2к10000 микрофарада на постојеће 2к6800 микрофарада 35В и додајте филм 1-4,7 микрофарада паралелно. Прилично је лако побољшати звук на високим тонима. Неопходно је окачити филмске кондензаторе на земљу 1-4,7 уФ К73-17 директно на ноге УЛФ ЛМ3886 дуж плуса и минуса напајања.

Веома приметан резултат је завршетак скретнице звучника. Звук је отворен! Можете почети са овим да бисте одмах добили приметан резултат, а остала побољшања су опциона.
Субвоофер има тороидални трансформатор 2к22В 4.5А (после исправљача (*1.3) = + -28 волти, а ово већ даје добар ниво појачања од око 40 В), моћно појачало на 3 висококвалитетна моно-кола ЛМ3886ТФ са поштених 40 В ( ТХД+Н лике 55 Фоллов

8 година на лицу места
корисник #266326

њени басови су нормални или не баш добри

9 година на лицу места
корисник #177563

Можда неко зна због чега је у једном од звучника звук јачи него у другом, мало али јачи. .

6 година на лицу места
корисник #571300

Од мултимедијалних звучника, ово је добар избор! Али сада су очигледно прескупи.

10 година на лицу места
корисник #141444

људи, реците ми! таква прича: звучници а-х200, они без даљинског. На претпојачалу постоје два улаза: јацк и тулипс. Дакле, да ли би требало да раде у исто време? ако исечем компјутер и телевизор, онда на другом улазу (лале) јачина пада! Тихо уопште.

* Наравно, не слушам са два извора истовремено, али су оба чисто повезана.

10 година на лицу места
корисник #120079

ако је прикључак повезан, онда се леви канал "смирује" на лалама

10 година на лицу места
корисник #141444

мастерби, имам општи ниво јачине звука.. тј. и оба сателита и под.. Шта дођавола..

6 година на лицу места
корисник #568371

Ако се осетљивост (гласноћа) акустике смањује када се повежу различити извори, то значи да су улази једноставно паралелни. А због чињенице да извори звука имају различит отпор (врло грубо говорећи), онда се такво смеће дешава. Произвођач није инсталирао електронски прекидач. Највероватније је то проблем.

12 година на лицу места
корисник #59558

Разумем да је х200 оживео и додао даљински управљач? Како се звук променио? Власник старих без даљинског

6 година на лицу места
корисник #571300

7 година на лицу места
корисник #453679

здраво, молим вас реците ми коју звучну картицу да купим на Х200, бићу веома захвалан

11 година на лицу места
корисник #79526

11 година на лицу места
корисник #93053

Акустика пуно шило:
1. коло појачала је погрешно израчунато - радијатор се загрева чак и у режиму мировања
2. Подешавања звука се не чувају када је напајање искључено.
3. (па, то је као неко) Васјино тело је направљено од обичне фибербоард-а (пресованог картона).
Не разумем зашто људи дају толики новац, само због изгледа? Имају црвену цену - не више од 100 долара. И звуче. Не знам, нисам имао друге шило кинеских говорника, тако да не могу да се поредим са њима. Имам блоковски немачки телефункен из 90-их и совјетски АЦ-30-е - звук је много бољи.
На срећу, набавио сам ове микролабораторије нове за 60 долара, ставићу их у гаражу, нека завиде радници гараже, али оставићу свој телефункен код куће.

Временска зона: УТЦ + 5 сати

Не, нисам заборавио ^_^ :
„Иако бесконачан отпор“

Добар одмор) већ разноси појачала)
Измерићу напон, само је батерија у струјном колу празна, купићу је сутра =(

_________________
Какво плаво небо. (ц) лисица Алиса

Земља је цела.
Заменио сам појачало, укључио га без оптерећења.
Напон после диодног моста је 36,4 В.

Питање: како измерити напон на подешавајућим отпорницима?
Где стављате игле?

На фотографији су тачка мерења напона и појачало означени црвеном бојом.

Овде заједно решавају разне проблеме. Придружи се сад!

ДесигнерМик » 07. мај 2015, 22:49

Гандхи » 08. мај 2015., 15:40

Пин од 5в који долази из сабвуфера пролази (претпостављам) кроз И.Ц. порт за рад са даљинским управљачем, излази из њега и иде у наше микроколо од 28 стопа.
Питања за стручњаке:
1) Да ли је моја логика тачна, да ли је могуће решити овај проблем сличним приступом?
2) Напајањем овог контакта, напајаћемо чип и подешавања се неће ресетовати?
3) ако не, које контакте још треба напајати.
4) колико је безбедно.

Послано после 10 минута 29 секунди:
Проблем је у томе што када је рачунар искључен, приметно зуји, дању није превише приметно, али ноћу омета сан, а чак и у овом стању, задњи радијатор је топао, што значи да троши струју за ово грејање и очигледно доста. Користим звучнике углавном са променљивим басовима. Углавном слушам говор на Јутјубу, а не музику, са басом на подразумеваној вредности „5“, говор се претвара у „жуборење“ и свакако смета комшијама ноћу.
А да бих устао ујутру и гледао Јутјуб, на пример, треба да: 1) укључим прекидач на сабвуферу испод стола 2) притиснем дугме за излаз из стања приправности на панелу 3) притиснем „ треб / басс” дугме 2 пута да бисте дошли до подменија подешавања баса 4 ) Притисните стрелицу надоле 5 пута да смањите подразумевану вредност од 5 на 0

Послано после 1 минута 59 секунди:
зуји без обзира на режим приправности или само укључен.

ДесигнерМик » 08. мај 2015., 16:05