Поправка предње чељусти Ниссан Алмера Н16 уради сам

Детаљно: поправка предње чељусти ниссан алмера н16 уради сам од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Поправка кочионих чељусти Ниссан Алмера Н16

Непланирана поправка задње кочионе чељусти и замена плочица

Поправка предње чељусти. Поправка чељусти уради сам

Предња кочиона чељуст.Овај чланак ће се фокусирати на реконструкцију предњег дела Ниссан кочионог система, тачније, предњих кочионих чељусти. Влажност и високе температуре током трења кочионих плочица временом доводе до тога да чељуст, заједно са прстима, престане да ради нормално. Дође време када треба да урадите превенцију. Власници аутомобила се суочавају са овим сваких 50-70 хиљада, а овај чланак са фото извештајем ће вам помоћи да то урадите сами.

Сви Ниссанови имају предње диск кочнице. По правилу, предње кочнице раде по систему „плутајуће чељусти“, односно чељуст је причвршћена за цилиндар са два вијка, хидраулични цилиндар и чељуст чине плутајућу чељуст, а чељуст је заузврат повезана са две вођице. Ове вођице су подмазане да би се смањило трење и спречила корозија.
Потреба за преградом се јавља или када кочиона течност процури кроз заптивке клипа (видећете мрље) или када чељусти вођице звецкају или звецкају. Међутим, боље је унапред средити чељуст како све ово не би довело до озбиљнијих последица (пре или касније ћете морати да баците ове скупе компоненте на депонију, јер им никакво сортирање неће помоћи).

Дакле, мали графички опис система:

Сада дајемо бројеве комплета за поправку предњих чељусти за различите Ниссане:

1) Ниссан Макима (каросерија А33, од 2001. до 2007.) - 41120-АГ025 (замена 4112009Г25, 4112009Г26, 411200П625), макима А32 - 41120-38У215 (замена 10Е416)

2) Алмера (тело Н15, од 07.1995 до 04.2000) - 41120-4М425 (замена 4112040Ф27) или 41120-2Н325

3) Примера п11 - 41120-71Ј25, Примера п12 - 41127-4У125

4) Тиида ц11 - 41120-АЛ525 (замена 411202И025, 411206М025, 4112071Е25, 4112071Е26)

5) Кс-траил т30 - 41120-4Н026 (замена 411200В725, 411204Н025), к-траил т31 - Д1120-ЈЕ00А

6) Мицра к12, Напомена е11 - 41124-АКС625

7) Навара д40 - 41120-0В725 или 41120-ВК125

8) Алмера Цлассиц б10 - 41120-95Ф0А

9) Касхкаи ј10 - Д1120-ЈЕ00А

10) Теана Ј31 - 41120-АЛ525 (замена 411202И025, 411206М025, 4112071Е25, 4112071Е26), Теана Ј32 - 41120-2И028

11) Патхфиндер 94’, ВГ 3.0Е, ТЕРРАНО Р21 - 41120-АГ025 (замена 4112009Г25, 4112009Г26, 411200П625)

Ове делове можете купити на сајту АвтоСклада уношењем резервног дела који вас занима у траку за претрагу! Уколико нисте сигурни у правилан избор дела, обратите се компанијама и ауто магацинима који продају резервне делове за ваш аутомобил.

Ова фотографија приказује оригинални комплет за поправку. На тржишту постоји прилично велики број неоригиналних комплета за поправку, као што су „Сеинса“, „Јапан Царс“ и други. Али више пута сам се убеђивао да је вредно бирати оригиналне резервне делове, укључујући и комплете за поправку.Који да изаберете зависи од вас и ваших материјалних ресурса.

Овај комплет (за 1 чељуст) укључује 4 гумене прашнике (прашнике за прсте), 2 заптивке клипа (прашнике клипа), 2 заптивке клипа, црвену маст на бази силикона, наранџасту маст и капице за прсте, капу за напумпавање. На различитим машинама, овај сет може мало да се разликује.

Подигните предњи део возила и безбедно га ослоните на постоље дизалице. Уклањамо точак. Очистимо вијке за причвршћивање чељусти и спој завртња који причвршћује кочионо црево. Одвијамо вијак кључем на "12" или "14", у зависности од аутомобила. Једноставно је - само треба да одврнете чељуст са зглоба управљача. Причвршћен је са два вијка.

Када се чељуст одврне, можете наставити са даљим радом. Пред нама је склоп чељусти.

Помоћу шрафцигера извуците кочионе плочице и плоче за закључавање. Ако сте заборавили како се зове, погледајте прву фигуру овог чланка.

Настављамо да растављамо чељуст - одврните плутајући држач са тела клипа. Да бисте додатно истиснули клип, вреди одврнути прикључак за одзрачивање. Нема потребе за применом превелике силе, спој се лако ломи. Ако имате среће, он ће се лако извући, али ако не ... Постоји неколико опција:
- "прокуцајте" цилиндар кроз мекани метални нанос;
- залијте арматуру један дан са ВД;
- загрејте цилиндар и покушајте да га одврнете.
Фазе се могу смењивати једна са другом у било ком редоследу, али је ипак боље загрејати се на самом крају, када ништа не помаже.

Затим се замењују прашници и поклопци вођица чељусти. Извадимо вођице из плутајућег носача, уклонимо прашнике и поклопац. Као што можете видети на фотографији, водичи се разликују једни од других.Једна (лева) без жлеба, друга (десна) са жлебом за гумену капицу. Поклопац је дизајниран, прво, тако да плутајући држач не виси на вођицама, и друго, да ограничи ток самог овог носача. Вриједно је запамтити (или боље записати) на којој страни је уметнут овај или онај водич.

Да би се избегао развој у каналима где воде водилице, морају се темељно очистити. Овде ће нам помоћи крпа са растварачем.
Нове прашнике прскамо силиконском машћу и постављамо их на место. Сада морате ставити капу на један од водича. Операција је једноставна, али захтева прецизност. Великодушно подмажемо вођице наранџастом машћу која долази са комплетом и убацујемо их у плутајући држач тако да прашници вођица седе на месту. Да бисмо правилно распоредили мазиво кроз канале, померамо вођице напред-назад и ослобађамо вишак ваздуха испод прашника. Саветујем вам да обратите пажњу на правилну уградњу прашника на носач (погледајте фотографију).

Затим почињемо преграду директно до кочионог цилиндра. Кроз рупу у коју је завртањ завртан, гурамо клип из цилиндра. Главна ствар је да клип излази глатко, без изобличења. Уклоните стари пртљажник и заптивку.

Очистимо цилиндар од прљавштине, места где се уклапају заптивка и пртљажник, а затим погледамо његово стање. Мора бити без уреза и оштећења узрокованих корозијом. Очистимо и место где се антер уклапа у клип.

Постављамо нову уљну заптивку на место, након што је подмажемо машћу која долази са комплетом. Такође је пожељно подмазати место где се антер уклапа у тело цилиндра.

Затим инсталирајте нову чизму на место. Ако сте темељно очистили жлеб у који је причвршћен, неће бити тешко правилно уметнути пртљажник. Било би лепо подмазати пртљажник машћу пре уградње.Следећи корак је замена клипа. Проблем је што када покушате да повучете пртљажник на клипу, он искочи из свог седишта у цилиндру. Ево фотографије правилно постављеног клипа. Након уградње клипа, мора се померити тако да вишак ваздуха излази испод прашника.

Процес партиционисања је завршен. Гурамо клип унутар цилиндра и настављамо са монтажом.
Плутајући држач причврстимо на цилиндар помоћу вијака са правим моментом, убацимо плоче за закључавање јастучића и саме јастучиће на своје место. Очистимо навој пумпаног фитинга, уврнемо га, након подмазивања навоја машћу. На врх фитинга стављамо капу из комплета за поправку.

Уградимо чељуст на зглоб управљача, причврстимо га вијцима са правим моментом, причврстимо кочионо црево вијком и одзрачимо кочиони систем.

Резервне делове за ваш аутомобил можете пронаћи на сајту АВТОСклада, само ми имамо најпотпунију листу свих онлајн продавница. Уз помоћ нашег сајта можете пронаћи, одабрати и купити робу по најбољој цени иу најкраћем могућем року.

Прелистао сам под форума, 70 посто Сунца пати од звука чељусти. И сам је возио један, иако је километража мала. Пола године сам тражио излаз из ситуације, док ми нису саветовали ово:

Постоји посебан заптивач за метал, сам заптивач је силикон. Овде сами подмазују вођице чељусти и чекају 30 минута. Чим се узме заптивач, куцање нестаје. Испоставља се као да гумени фурнири метал. Већ је прошло 5 хиљада, нема звука 🙂 Имам овакав заптивач:
Купљено у продавници хардвера. Висока температура .
Цена од 150 до 250 рубаља.

генерално, постоји суседна грана и тамо са вингроад.ру, по мом мишљењу, најбољи начин је и даље 2 гумена прстена (или су 3 и 4 могуће) на водичу. они се никада неће мешати и функција је иста као и заптивача.

али заптивач је занимљива тема. а ако се не сипа у целу шупљину између вођице и зидова? за трећину на пример

Са лошим путевима довољно за пола године (ако 2 гумене траке).

Ако се овај заптивач ухвати и постане тврђи од ПТФЕ, онда да - тема!
ИМХО Водилице је боље намазати Анатерм-117ВМ, довољно за годину дана.

Коначно решен проблем куцања чељусти, сада је стварно тихо! Цена издања: 80р + 2 сата времена.На форуму сам нашао слике како се гумени прстенови монтирају на вођице,одлучио сам да урадим исто,само сам још могао да дођем до стругаре,а колико би тражио није било последње питање, због несигурне финансијске ситуације. Генерално, одлучио сам да све урадим сам импровизованим средствима, како и шта се догодило - погледајте. Могу да кажем једно - потпуно сам задовољан резултатом!

Отишао сам у „Аутоград“ по доватор и узео 8 прстенова спољашњег пречника 8 мм. Требала ми је и бушилица и ножна тестера за метал. Убацимо водилицу у бушилицу (боље је поправити саму бушилицу) и изрезати жљебове тестером у коју затим стављамо прстенове. Током уградње, вођице се природно подмазују и постављају на своје место. Онда идемо и радујемо се тишини и себи, што наше руке нису од *опи))

ПС: Први водич је на сликама, тако да мало није уредан, остало се показало "прелепим"))

Проверите стање кочионих плочица при сваком сервису (погледајте Провера степена истрошености кочионих плочица, дискова и бубњева).
Кочионе плочице захтевају замену када су облоге истрошене (минимална дозвољена дебљина фрикционих облога је „2 мм), облоге нису чврсто повезане са базом, радне површине су науљене, у присуству дубоких жљебова или струготина.

НАПОМЕНА: Предње кочионе плочице имају индикаторе истрошености на унутрашњим плочицама. Када се дебљина плочице достигне током кочења, индикатор истрошености долази у контакт са кочионим диском, изазивајући шкрипу, сигнализирајући границу истрошености кочионих плочица.

УПОЗОРЕЊА: Замените предње кочионе плочице само као сет од 4. (по два са сваке стране).
Пре замене кочионих плочица, проверите ниво кочионе течности у резервоару главног цилиндра. Ако је ниво близу ознаке *МАКС, потребно је испумпати део течности (на пример, медицинским шприцем или гуменом крушком), јер након замене истрошених јастучића новим, ниво течности ће порасти. .

Требаће вам: тастер "14". кључ за навртке точкова, клизна клешта.
1. Подигните предњи део возила и поставите га на постоље дизалице.
2. Скините леви предњи точак.

3. Изврните вијак за причвршћивање дна додајући прст носача.

4. Подигните чељуст нагоре.

5. . и уклоните унутрашње и спољашње кочионе плочице.

Овако изгледају кочионе плочице предњег кочионог механизма: 1- спољашња кочиона плочица; 2 - индикатор истрошености кочионих плочица; 3 - унутрашња кочна папуча.

6. Уклоните причврсне опруге са вођице папуче.

НАПОМЕНА: Приказано са уклоњеном шином ради јасноће.

Замените јако деформисане или кородиране опруге.

7. Утопити клип радног цилиндра уз помоћ клизних клешта.

КОРИСНИ САВЕТ: Сваки пут када мењате кочионе плочице, обавезно проверите стање заштитних гумених поклопаца вођице, као и померање чељусти у односу на вођицу кочионих плочица. Ако је кретање отежано, подмажите вођице чељусти машћу. За ово.

. уклоните водећу иглу.

„.Подмажите га машћу, а затим подмажите штитник игле. На исти начин подмажите другу вођицу и њен пртљажник. Инсталирајте вођице обрнутим редоследом од уклањања.

Замените штитнике вођице ако су очврсли, деформисани или поцепани.

8. Уградите опруге за причвршћивање, кочионе папуче у вођице и остале делове обрнутим редоследом од уклањања. Да бисте спречили самоолабављење вијка за монтажу клина вођице чељусти, подмажите његове навоје пре уградње анаеробним затварачем навоја.
9.Слично, замените кочионе плочице кочионог механизма десног предњег точка.
10. Проверите и по потреби вратите ниво кочионе течности у резервоару главног кочионог цилиндра.

КОРИСНИ САВЕТ: Након замене дотрајалих кочионих плочица новим, немојте журити да одмах кренете на прометне аутопутеве.
Могуће је да ћете већ при првом интензивном кочењу бити непријатно изненађени ниском ефикасношћу кочница, иако су плочице брендиране. Кочиони дискови се такође троше, а нове плочице их додирују само на ивицама, уз мало или нимало кочења. Изаберите мирну улицу или пролаз без аутомобила и неколико пута лагано успорите да се јастучићи навикну и почну да пристају на целу површину. Истовремено, процените ефикасност кочница. Покушајте да не кочите нагло најмање првих 100 км. Код јаког загревања необрађених јастучића горњи слој њихових јастучића сагорева и кочнице дуго неће бити што ефикасније.

Уморан од звука чељусти и одлучио да их се решим! Прво сам хтео да заменим празне комаде гвожђа са истих јастучића испод јастучића (радио сам то раније), али још увек немам старе јастучиће, возио сам се на пар сервиса и такође нисам нашао БЕУ јастучићи за наш ауто.
Укратко, пљунуо је на све и одлучио да људски направи чељусти, пошто произвођачи то нису могли у фабрици (или нису хтели).
Покрио сам прсте флуоропластичним чаурама. ФСЕ је сада тих као што би требало да буде на нормалном аутомобилу! (Већ сам урадио ову процедуру на свом последњем аутомобилу, иако после 200.000 вожњи)

Па, како сам то урадио, снимио сам мали видео за вас:

Као

не свиђа ми се

Вјачеслав2 10.11.2016

Па, како сам то урадио, снимио сам мали видео за вас:

Олакшао сам: скинуо сам редом предње точкове, подигао чељусти, неколико пута притиснуо кочницу тако да је кундак изашао и онда их полако раширио да спустим чељусти на своје место. Након тога, представа настала због хабања јастучића је уклоњена и настао је мук.

зазор који је настао услед хабања јастучића је уклоњен и настала је тишина.

Зазор није због хабања јастучића, већ због великог размака између клина и рупе у коју улази. Прст у почетку виси у чељусти, а онда почиње све више да се ломи!

дизајнерска карактеристика ових чељусти се третира заменом кочионог диска (2 мм хабање за замену) и плочица, и више подмазивања и СВЕ. нема потребе за опругама или окретањем.

Ово није карактеристика дизајна, већ недостатак и недостатак произвођача! Моји јастучићи нису чак ни срушили прво полувреме, али куцање је већ почело. На нормалном ауту не би требало овако, зато се и мучим.

Као

не свиђа ми се

клен723 11. новембар 2016

Уморан од звука чељусти и одлучио да их се решим! Прво сам хтео да заменим празне комаде гвожђа са истих јастучића испод јастучића (радио сам то раније), али још увек немам старе јастучиће, возио сам се на пар сервиса и такође нисам нашао БЕУ јастучићи за наш ауто.
Укратко, пљунуо је на све и одлучио да људски направи чељусти, пошто произвођачи то нису могли у фабрици (или нису хтели).
Покрио сам прсте флуоропластичним чаурама.ФСЕ је сада тих као што би требало да буде на нормалном аутомобилу! (Већ сам урадио ову процедуру на свом последњем аутомобилу, иако после 200.000 вожњи)

Па, како сам то урадио, снимио сам мали видео за вас:

ускоро ће се све вратити већ урађено тако да помаже неко време.

Ово није дизајнерска карактеристика, већ недостатак и мана произвођача (ни мени се не свиђа), нећу се расправљати, јер није дизајнер, али ако је кочиони диск истрошен 2 мм, мора се заменити , док куцање нестане.

Изгледа да је све суђено да буде. На крају крајева, куцање нестаје не зато што је инсталиран нови диск или нови јастучићи, већ зато што су прсти у том тренутку потпуно гурнути и нема зазора. На старим аутомобилима, повратни удар се појавио тек након 200.000 вожњи, када је заиста пробио рупе за прсте, у нашем случају су у почетку били „поломљени“, да би се чинило да се чешће мењају резервни делови и „сече“ плен од становништва .

Ево видиш! и веровао си, што је неопходно! (потребно је) заменити не само плочице, већ и кочионе дискове.

А ипак сасвим недавно. променили смо плочице пар пута, а затим окренули кочницу. диск и пар сетова јастучића могли би да се сруше! Сада смо уверени да је само замена! Али од тада се ништа није променило у дизајну. свако свој закључак, имам тако здрав разум и велико искуство у поседовању аута, кажу ми оно што сам управо навео.

Као

не свиђа ми се

12. новембар 2016

Можете ставити подножје старих јастучића, испод нових јастучића, куцање ће нестати.

Слажем се!, урадио сам то сам више пута и саветујем свима, ово је имитација нових јастучића, када се прсти угурају до краја и нема куцања. ову процедуру треба спровести приближно 1/3 хабања јастучића, ово помаже.

Можете ставити подножје старих јастучића, испод нових јастучића, куцање ће нестати.

Приликом пружања ових манипулација, са облогом, постоји један веома велики минус. Педала кочнице постаје памучна, а ефикасност кочења је значајно смањена. Лично проверено, ова префињеност ми није одговарала, морао сам да је напустим.

Можете поставити темеље старих јастучића, испод нових јастучића.Куцање ће нестати.Приликом пружања ових манипулација постоји један веома велики минус са облогом. Педала кочнице постаје памучна, а ефикасност кочења је значајно смањена. Лично проверено, ова префињеност ми није одговарала, морао сам да је напустим.

Па горе сам написао, свако има своје мишљење и искуство, ја не инсистирам ни на чему! Радим оно што мислим да је исправно и зато саветујем друге (поготово што сам то већ прошао) ..

Тако сам Љоха описао своја осећања од пружене подршке.

Успут, према снази торм. педале не смеју заборавити да затегну сајлу ручне кочнице како би се смањио размак између задњих плочица и добоша и кочнице ће одмах почети да се хватају и педала неће потонути! Кабел ручне кочнице је затегнут у кабини, иако морате уклонити пластичну облогу изнад полуге.

Па са овог места детаљније. Зар не затежемо аутоматски сајлу ручне кочнице? Ауто је стар три године, нисам се уопште замарао каблом.Сваки дан стављам ручну кочницу, нема навике да је остављам на брзини, пошто постоји аутостарт. Тамо у бубњевима постоји врста чегртаљке која аутоматски подешава напетост.

Уморан од звука чељусти и одлучио да их се решим! Прво сам хтео да заменим празне комаде гвожђа са истих јастучића испод јастучића (ја сам то радио), али још увек немам старе јастучиће, возио сам се на пар сервиса и такође нисам нашао БЕУ јастучићи за наш ауто.
Укратко, пљунуо је на све и одлучио да људски направи чељусти, пошто произвођачи то нису могли у фабрици (или нису хтели).
Покрио сам прсте флуоропластичним чаурама. ФСЕ је сада тих као што би требало да буде на нормалном аутомобилу! (Већ сам урадио ову процедуру на свом последњем аутомобилу, иако после 200.000 вожњи)

Па, како сам то урадио, снимио сам мали видео за вас:

Узгред, моја чељусти не куцају. Барем их не чујем. Сви ударци који су се икада појавили били су из других разлога - врх управљача, лопта. Када их замените, тишина је потпуна. Како звучи куцање?

Молимо пријавите се ОВДЕ или се региструјте ОВДЕ да бисте видели линкове!

Судећи по логану, ту нема чегртаљке.

Па са овог места детаљније. Зар не затежемо аутоматски сајлу ручне кочнице? Ауто је стар три године, нисам се уопште замарао каблом. Сваки дан стављам ручну кочницу, нема навике да је остављам на брзини, пошто постоји аутостарт. Тамо у бубњевима постоји врста чегртаљке која аутоматски подешава напетост.

Сада сам се управо вратио из гараже, опрао ауто, а када је почео такав разговор, одлучио сам истовремено да притегнем ручну кочницу!

посао је трајао 15 минута. Подигао сам један задњи точак, скинуо пластично кућиште ручне кочнице, причвршћено је на један шраф са стране путника позади.

Затегнуо сам матицу 10 кључем који затеже сајлу ручне кочнице док не почне мало да се држи за блок на бубњу кочнице. Разлика је пристојна. Кочнице су почеле да се држе одмах без притиска на педалу, испало је добро!

Ручна кочница сада траје одмах од првог клика, до потпуног истезања од око 3-4 клика.

Зар не затежемо аутоматски сајлу ручне кочнице? Не, то треба регулисати.

Ручна кочница сада траје одмах од првог клика, до потпуног истезања од око 3-4 клика.

Са тако густом уградњом, да ли ће се јастучићи брже истрошити или ће се чешће лепити зими? Препорука 7-8.

У принципу, постоји много записа о растављању чељусти, али свака рђа је јединствена на свој начин.
Прошле недеље сам почео да примећујем да се задњи леви точак загрева и да се ауто лоше котрљао у неутралном положају. Чељуст је била разлог за то. Прво сам мислио да су у питању вођице, али када сам почео да схватам, испоставило се да су у савршеном реду, али се клип уопште није вртео како би требало. Морао сам да га скинем из аута и довучем до шкрипца. Под руком ми је дошла виљушка за избијање кугличних зглобова, а њена ручка се показала тачно кључ у руке у 19.

овако је испало окретање клипа

Одмах сам се сетио да је управо на овом клипу прашник оштећен приликом замене јастучића. Мислио сам да ће проћи. Није. Ево резултата...
Клип је очишћен, али је остало неколико шкољки, не дубоко.

Одлучио сам да променим гумене траке на гомилу, комплет за поправку Сенса Д4740

Скинуо сам ручицу ручне кочнице, ту је и проблем

али сам механизам је радио без заглављивања. Унутар клипа је такође све у реду, па га нисам растављао.

Испоставило се да је то мала гумица са рубом на механизму ручне кочнице са лименом подлошком унутра - стару сам пажљиво одабрао, а нову згњечио главом за 13

Као резултат тога, из комплета су остала два мала прстена, највероватније су уграђени унутар механизма ручне кочнице или клипа, нисам ушао у њих, јер. Нема знакова рђе и све ради без заглављивања.
Мало сам се више мучио са уградњом полуге за коју се држи сајла ручне кочнице - згодније је инсталирати је већ на аутомобил након пумпања система са отпуштеном ручном кочницом. Погодно је инсталирати одмах са закаченим сајлом ручне кочнице и постављеном опругом у положају тако да је опруга у компримованом стању и да дугачке антене полуге додирују граничник на чељусти.
Сада ћу пратити прашнике, иначе можете да улетите да замените чељуст.

Уградња повратних (подесивих) опруга за Ниссан Алмера Н16
Замена задњих кочионих плочицаКомпоненте чељусти задње диск кочнице 4 - заштитни поклопац вођице11 - заштитни поклопац вођице14 - подлошке16 - подметачПодигните задњи део аутомобила и поставите га на постоље за дизалице. Уклоните задње точкове.Дајте вијак на брадавици и одвојите црево кочнице од чељусти. Зачепите крај црева да бисте спречили улазак прљавштине у хидраулични систем и да бисте смањили губитак кочионе течности.Уклоните вијак доње вођице, окрените чељуст према горе и уклоните је са горње вођице.Уклоните причврсни прстен клипног поклопца.Притисните комад дрвета на анкере јастучића чељусти и пажљиво притисните клип из цилиндра чељусти док наносите ваздух под ниским притиском на отвор за монтажу хидрауличног црева на телу чељусти.Превелики притисак ваздуха може проузроковати екструзију клипа великом брзином, што може довести до повреда или оштећења клипа. Скините пртљажник са клипа и скините манжетну клипа са цилиндра.Да бисте уклонили манжетну, користите туп алат, најбоље од пластике или дрвета. Уклоните компоненте ципела са анкер носача.Исперите цилиндар чељусти и клип чистом кочионом течношћу.Проверите да ли отвор цилиндра има шупљина, корозије, знакова хабања и оштећења. Замените тело чељусти ако је потребно.Мањи недостаци се могу уклонити финим брусним папиром.Проверите да ли клип има шупљина, корозије, знакова хабања и оштећења. Замените ако је потребно.Не покушавајте да полирате клип финим брусним папиром јер ће то оштетити облогу клипа. Проверите стање компоненти ципела, иглица за вођење и сидрене браве. Замените неисправне делове.Одбаците све гумене компоненте уклоњене са склопа чељусти.Подмажите нову заптивку клипа и пртљажник гуменим мазивом и поставите заптивку у жлеб цилиндра. Пратите правилно уклапање манжетне у жлеб - не би требало да се увија.Ставите пртљажник на клип и подмажите га чистом кочионом течношћу.Удубите клип до краја у цилиндар чељусти и причврстите чамац за прашину у жлеб на ивици цилиндра, причврстите га причврсним прстеном.Уградите компоненте ципела у анкер носач.Закачите челичану на клин за точкове и измерите силу отпора. Запишите резултат мерења. Ако је потребно, проверите подешавање преднапрезања лежаја точка.Помоћу мерача постављеног на компоненту предњег огибљења са клипом притиснутим на крајњу површину кочионог диска, измерите количину истезања диска. Ако је резултат мерења ван опсега, избрусите диск или га замените.Помоћу нониус чељусти измерите дебљину кочионог диска на неколико тачака дуж генератрикса. Ако је потребно, избрусите диск или га замените.Подмажите нове штитнике вођица гуменим мазивом и гурните их преко клинова.Гурните тело чељусти на горњу вођицу и окрените га надоле да стане преко кочионих плочица. Уврните и затегните вијак доњег вођице на потребну силу.Повежите кочионо црево са носачем и затегните спојни вијак са потребним напором.Одзрачите хидраулички кочиони систем.Притисните педалу кочнице пет секунди.Отпустите педалу и окрените главчину предњег точка десет обртаја.Користећи челичану, измерите силу отпора главчине на окретање.Одузмите прво мерење од другог мерења да бисте одредили силу отпора. Максимална дозвољена вредност је 5,7 кг, ако је прекорачена, потражите заглављене компоненте и извршите неопходне поправкеОдлучио сам да поделим своје искуство, сигурно ће бити корисно, дуго сам гуглао и нисам нашао ништа на тему најболнијег питања, наиме, инсталирања прстена за држање црва. Реч је о поправци задње чељусти на Н16, рестилизованој.Нисам професионални механичар, ја сам само аматер који учи успут. Слика - Ниссан алмера н16 уради сам поправка предње чељусти

Одговарајући комплет за поправку Д4848Ц

Може се понети било где угондо, егзистенцијални, евроауто. Немогуће је рећи да ли вам одговара или не, али ја сам уградио 44011-БМ40А на чељуст, дошао је после 2003, ако се не варам, леви је, овако:

Касније ћу направити комплетан извештај, али ћу више пажње посветити главном проблему који се јавља - то је скидање и уградња потпорног прстена који држи пуж ручне кочнице.

Дакле, лако је скинути прстен најјефтинијим извлакачем који можете купити у Окаи хипермаркетима, изгледа отприлике овако:

Можете га купити за 150 рубаља и заиста се провлачи и олакшава скидање прстена, иако је за једнократну употребу и скоро се распао након употребе

По могућству, боље је да га олабавите унапред како би се лакше уклопио)

Дакле, хајде да причамо о инсталацији. Патио сам са тим 2 дана, убацио сам прстен у стезање и покушао да га гурнем у жлеб, али није успело док нисам схватио једну једноставну ствар док сам гледао у црва: упркос чињеници да је сабијен, потребно га је још више стиснути да би се уградио прстен, унутра је опруга!

1. Постављамо прстен као у сужавање, али у исто време неће скочити у жлеб:

2. Сабијамо опругу унутар црва. Дакле, за компресију је погодан домаћи дизајн, који се може направити од великог вијка, два угаона носача, 3 матице и главе 16-19. Све је купљено за пени у Лероа Мерлину:

Само затегните матицу која гура главу и притисните црв.

3. Направимо неку врсту жичане куке и гурнемо прстен у жлеб, врло лако ће скочити даље.

4. Прикупљамо све, нема даље суптилности

Надам се да ће некоме бити од користи

здраво свима, момци помозите. Променио сам предње јастучиће, извадио вођице да их очистим и подмазујем, али нисам се сетио који је где, другачији су.

Мислим да их нећете убацити другачије него што би требало.

втомта и поента је да их на оба точка стављам другачије

толик77: Да ли су проверили своју радну способност?

убрзао до 100 о нагло успорио, као да нема промене.

толик77: Не ради се о наглом кочењу, већ о томе како ће се плочице удаљити од кочионог диска. Проверите грејање точкова.

витално: судећи по профилу, у питању је Ниссан Алмера из 1999. године.

Уклонио је куцање чељусти у свом н15. Избушио сам га бушилицом на 8,2 и убацио прсте од девет. Одмах су дошли.

_{Информативно! (додато у брзу претрагу)}

Соколу: У овом случају, горе описани метод је само за вас.

за Месира:
Постоји н15, ја имам н16. Нема разлике?

Соколу: Извини, превидела сам. Постоји разлика и овај метод вам неће одговарати.

Треба напоменути да на Н16 већ постоји отвор у водилицама, а одсуство удараца је због специјалног мазива, које на крају губи својства, суши се и нестаје.

Саветујем вам да све раставите и очистите од старе масти. Зашрафите крпу на танак дугачак одвијач и прођите кроз рупе вођица.