Поправка петље за стабљике уради сам

Овај пост може послужити као упутство за згодне људе који се нађу у сличној ситуацији.

Иако сам радио-инжењер, одавно сам дубоко заробљен у поправку аутомобила. Постоји веома достојна служба, где тренутно ради ваш послушни слуга. Е, сад прича, надам се да ће вас занимати.

Ниссан Мурано З50 (фотографија са интернета), наш пацијент није тако згодан:

Један разуман сервисер је одлучио да замени летву управљача на свом личном Мурану. Урадио је то добро и брзо, али! Овај пост не би постојао да није било овога АЛИ! Случајно окренуо волан и заборавио на то. У волану се налази дугачак кабл намотан у спиралу ради преноса електричних сигнала до самог волана. Мислим да је то многима од вас очигледно. Прикупљено, покренуто, пумпано систем - нема звучног сигнала, грешка на јастуку је укључена, мултифункционални волан не ради. Прекид узбуне. Друг је уздахнуо и позвао ме да спасем дан. Алат у зубе и напред!

Разрадили смо, растављамо, време је касније, носим кући експериментални. (ћерка има 4 месеца, па се извињавам због додатних објеката у оквиру) Ево пужа:

А ево шта је додатно окренуло волан (одсекао сам комад кабла, али то је фотографија):

Наравно, и сам воз је био уврнут и уврнут унутра. Исправио се, позвао. путеви су завршени. Хајде да почнемо! Припремамо кабл и пријемни део, чистимо све. И да, без треће руке на било који начин.

Данашња посета сервису је само додала главобоље. Када је све било спремно и окретао сам волан у вожњи, он се одједном лагано окренуо и након неколико окрета врло лако се зауставио, чуо се изразит „клик!“ са волана.
Нећу описивати све оне изразе који су ми пролетели кроз главу „мајсторима“ који су већ раније зезнули, тема није о томе.

Откачила се ручица на волану. Онај који је одговоран за „б-б“, ваздушни јастук и контролу радија.

Наравно, можете наручити оригинал, ево његове шифре: Б01А-66-ЦС0. Али 14 хиљада за кутију са возом од 40 цм није наш начин)

За третман нам је потребно (поред кључева за демонтажу):

1. лемилица
2. Мали равни одвијач
3. Нож за прибор (сечиво)
4. По могућству тестер за последњи позив.

Отварамо и уклањамо волан (ове фотографије нема, вероватно ћу га додати сутра када га вратим), одвојимо чипове и извадимо такву крофну

Засуни варљиво сијају по ободу - одвојите се и отворите. али га није било.
Прво погледајте центар крофне. Унутра је тако неупадљиво лежиште на резама.
Откопчавамо их равним одвијачем, а згодно га је истиснути прстима притиском на две избочине.
Ту имамо поглед на унутрашње место причвршћивања петље.
А сам „лежај“ се може уградити у само једну позицију; за то су на њему направљена два прореза.

А ево и јунака прилике. И тамбура. па, тј. унутрашњи диск са ваљцима.

Нажалост, локација петље у стању између ваљака се не може посматрати након прекида, стога пажљиво гледамо на ваљке.
Жути ваљак се јасно истиче са разлогом, мислим да служи као ознака када се кроз прозор постави центар (види се на првој фотографији лево), али после данас све ове ознаке мало вреде. Стога, гледамо у горњи десни део и видимо очигледно место за ослобађање перјанице. Тако да се сећамо.

Сада пређимо на тачку прекида.
За мене је то био део близу конектора. Као што видите, комад кабла је остао стегнут испод контаката.

Одвојимо бели део шрафцигером да га у потпуности подигнемо, окренемо га и видимо воз.
Пре тога, црна плоча је била сакривена у отвору на кућишту „крофне“. На горњој фотографији су видљиве само две црне тачке његовог причвршћења.
Користи се као стезаљка за кабл и не шкљоцне на своје место, већ се извлачи као што је приказано стрелицама на фотографији.
Као што видите, стега је довољно јака, јер. Шлеи је пукла пре него што се одвојила од контаката.

Отпуштено и одбачено језгро.
Као што можете видети на каблу, две стазе су приметно шире. Ово је веома згодно, јер неће дозволити да збуните странке.

Преостали део равномерно обрезујемо (што је мање могуће, а ако је прекид далеко од ивице кабла, онда је боље да залемите кабл тако што очистите контакте на оба дела, залемите их и залепите добром траком ).

Тако. Затим морамо очистити контакте. За то ће бити потребан чиновнички нож (оштрица), одвијач и гвоздени нерви.
Убио сам око 4 цм перјанице пре него што сам успео да правилно очистим ову проклету перјаницу а да јој не покварим вене. Посебно уске.
Према „правилима“, прво треба пажљиво састругати премаз сечивом под оштрим (.) углом (остругао сам „крај“ сечива, тачније би било рећи да сам држао сечиво и повукао кабл испод њега) и када је већ тањи, почеће да се појављују бакарне празнине, очистите контакте равним одвијачем. Ово се мора урадити са обе стране.

Аутомобили се мењају, пријатељи и форум остају. [елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1209]

Порука Виток » Нов 27, 2013, 22:38 пм

Ако извучете чип, прво он затвара контакте једни с другима. Дакле, није потребно искључити батерију, иако овде свако одлучује за себе.

Веома је лако поставити у средишњи положај. Један од сепаратора је жут. Гледано одозго, лево је провидан прозор. У средишњем положају, тамо је видљив само жути ваљак.

Проверите како се све окреће. Добио сам два и по окрета у сваком правцу.
Може се поставити на место.

Добра вредност за једно вече.

Ко зна да леми и користи мултиметар, операција је једноставна. Или га дајте на било коју поправку мобилног телефона, мислим да ће четири жице бити јефтино залемљене.

Порука СкиФ 54 » Нов 27, 2013, 23:01 пм

Порука Виток » 29 нов 2013, 06:49

Порука Рам_маР » 29 нов 2013, 06:55

Порука Виток » Нов 29, 2013, 11:57 ам

Порука мегафон_35 » Дец 16, 2013, 09:04

Виток,
занимљив приступ. Већ сам се сусрео са уградњом КК, али на немачком - Опел Зафира А (Субару Траивик), али тамо сам морао да положим 3 жице од мозга до управљача и залемим закључке мозга, главна ствар је да знати информације о контактима.
принцип и аналогија ових мотора су идентични, односно електронско управљање клапном.
на немачком је у почетку све било положено, али је требало знати шта и где спојити, није било потребе да се било шта флешује.
цена питања за мене је решена за само пар стотина: 10м. жице - не сећам се 50-70 рубаља, прекидач за активирање (дугме) за 12в. може се направити помоћу истицања и 2 додирна дугмета „+“ и „-“.
од званичника, ова услуга кошта 8т.руб.
Мислим да је Тоиота у истој ситуацији. само треба да позовете исправне контакте, јер. сви прекидачи на стубу волана нису ништа друго до механичко пребацивање, али да би се проверило потребно је позабавити се овим питањем. док руке и глава нису дошле до тога.
Виток,
морали сте чак ни да се не напрежете превише и да замените кабл од волана до чипа.

Додато после 23 минута 52 секунде:
ево слике: зелено дугме за активирање, и бело-сиво на стубу управљача „-“, са друге стране „+“

Петља доњег строја. Репаир. Цхасер ЈЗКС100.

Ја сам се сад жалио овде да се упалила лампица за квар предњег ваздушног јастука, а онда је бибикалка умрла. Скинуо сам волан, погледао, све жице су нормалне - значи кабл.

– Але, здраво, има ли сајле волана за стоти тизер?
- Да, рубља.
- Хвала вам.
***
– Але, здраво, има ли сајле волана за стоти тизер?
- Хајде да видимо. да има - хиљаду.
- Хвала вам.
***
- Здраво, ово је Антон, имаш ли стабљику за стоти котлић тамо?
- Да, наравно, за вас за хиљаду.
- Ок, хвала.

И сам мислим, зашто је популаран резервни део да се продаје за рубљу? И при првом отклањању квара, отворио сам кућиште кабла, као ништа посебно, намотани кабл. Принцип рада је елементаран. Највероватније прекид у петљи - 99%. А ево и преваранта. Још бих размишљао о пицо рубелу.Увече, претходно наоружавши се потребним стварима: довољан је танак равни одвијач, лемилица + колофониј + киселина за лемљење, електрични тестер, анти-силикон (све бришем њиме), обичном широком траком, почео сам поправка:

[ту се већ радило о уклањању волана, али ради комплетности, присутно је овде]

И тако, искључите батерију. За све, оба терминала (иако сам спојио седишта када сам бацио само минус, ништа није пуцало). Како сам читао у некој теми - чекао сам 15 минута. Кажу да су за то време сви системи у возилу без напона. И почео сам са воланом.

Поново, равним танким одвијачем пажљиво „одлепите“ ове утикаче. има их двоје. По један са сваке стране.

Иза утикача видимо завртње са „звездицом“ на капи.

Они се одврћу млазницом са ознаком Т30:

Након што се вијци одврну, остају у утичницама. Ту их ненаметљиво држи пластика, мала закривљена са словом „Г“. Први пут сам, дуго и тврдоглаво, поново ископао пљоснатим малим шрафцигером, тачније два, други пут сам се тргнуо и само лагано извијао ову млазницу са звездицом када је убачен у вијак и заврнуо је истовремено их је одатле лако уклонио. Након што се јастук пажљиво извуче из свог легла, и шта видимо тамо:

Лева стрелица показује на напајање самог јастука, отворите „лукаву“ браву (тамо је све интуитивно) и извуците утикач као и сви слични утикачи у аутомобилу. Сви су различити у облику, али принцип је исти: притисните на стезаљку - извуците је. И уклоните јастук. Претходно сте уврнули вијке са звездицом у њега, како се не би изгубили. Десна стрелица показује на бели утикач, који је одговоран за "бип", извлачимо и њега, биће уклоњен са волана. Навртку заокружену главом на 19, не до краја, као што се саветује свуда, одврнемо је засађену, да при повлачењу волана не бисмо забили волан у нос и срцепарајуће покушавали да извадимо волан. Повукао, повукао, повукао. већ су ме руке почеле да боле, мислио сам да је све чврсто заглављено, а онда сам то некако извукао. Мислим да му је следеће помогло да се „одмрзне“. Јер сам стуб управљача се помера, повлачимо га до максимума, наслонимо се на волан са коленима са задње стране, а споља узмемо неки конац металне „чиглице“ и неколико пута кроз ову иглу удари у држач управљача. на којој је причвршћена матица. Пошто сам скинуо јагње. (у наредним временима волан је већ уклоњен без хемороида, само трзајем руку) Затим окрећемо матицу до краја. А штап на који седи волан и сам волан обележавамо са три ознаке (маркер), да бисмо касније могли да вратимо волан исправно.

И тако, волан се уклања:

Затим, као што је приказано на фотографији, одврните три вијка за самопрезивање у круговима. Скините облогу стуба волана. Постава је подељена на два дела и лако се уклања. Горњи део има, такорећи, шиљак, који је уметнут у металну рупу. Лагано повуците до врха тресући напред-назад и све се извлачи.

[одавде директно о петљи]

Након уклањања облоге стуба волана, коначно добијамо приступ возу. Ми испитујемо. Приликом скидања ометаће нас два утикача, „бибикалка“ и јастук, извлачимо их, у доњем делу кућишта кабла:

Затим одврнемо 4 вијка, помоћу којих је сам кабл причвршћен за стуб управљача:

Након ове једноставне процедуре, кабл се лако уклања, остављајући „голу“ колону са „полугама“:

Прегледом кућишта кабла се види да се може отворити скидањем доњег дела (на полеђини жуте налепнице). Пажљиво витлајући равним одвијачем, скидамо све мале резе (црвена стрелица показује на један од њих, неколико их је у кругу). Затим, на месту где су жице са стуба управљача повезане са каблом, налазе се два залемљена причвршћивача (црвени кругови), уз мало напора их одвајамо. Случај отворен:

Искључите све компоненте петље:

једна.Горњи поклопац са жицом на јастуку, утикачем на „бибикалки“ и самим каблом увијеним у „пуж“
2. Тело петље.
3. Заптивка, између кабла и доњег поклопца.
4. Доњи поклопац, са утикачима за жице које долазе из стуба управљача.

На месту где воз ураста у горњи поклопац, налази се комад пластике, који очигледно игра улогу, хммм срање, што не даје возу да се преклопи у хармонику. Гледајући унапред, рећи ћу да је моја литица била управо на том месту. Плоча је морала да се скине. Да бисте то урадили, лагано одвојите две стезаљке помоћу одвијача:

Они ће вам омогућити да уклоните пластику означену стрелицом. И добијте приступ „хармоники“ (увећано), паљубас је тамо литица:

Одвијамо петљу. Хармоника. Очигледно, када су почетком зиме радили поравнање точкова након замене управљача и доње предње леве полуге, замолио сам их да симетрично јасно подесе управљач. Волан је 90 степени удесно. И ваљао сам тако два дана, ваљда резултат је хармоника на петљи.

. и тачно, на једном од прегиба хармонике - прелом. А воз је прекривен неком специфичном прашином, сличном пластичној прашини:

Пажљиво исеците воз дуж прегиба у коме се прекида. И дуж усева одгриземо резултирајуће крајеве тако да буду равномерни, а затим покушавамо да уклонимо изолацију за лемљење. Покушао сам са упаљачем, није ишло. Бакарне вене се брзо загревају - нисам смео даље да горим.

Као резултат тога, спојио сам изолацију лемилом неколико мм са сваког краја и равним одвијачем, није се истопила.

Обрисао сам воз по целој дужини крпом натопљеном анти-силиконом „Новол“. И такође обрисао све остале елементе кућишта кабла од ове прашине. (Одмах пишем и пала ми је на памет мисао да је потребно подмазати танким слојем тамо контактне површине кућишта кабла могу да се трљају једна о другу током ротације. Добијено кућиште и доњи поклопац кабла су зашрафљени на стуб, а горњи се окреће у кућишту. Ваша преса. Добра мисао долази после . ).

Затим узимамо нит која се не плаши температуре лемилице и на коју се лем не лепи. Узео сам стари тањир. Обавезно користите "киселину за лемљење" - у овом случају - ствар! Овде, на пример, у нашем случају, било је 6 вена у петљи и довољно су близу једна другој. Ако није ствар у томе који се од њих користе, а који не, већ само урадите то како треба, онда нам не требају „кратице“, а вена са једног краја треба да буде у контакту само са сличном веном из другом крају, а не са суседним. Овде „киселина за лемљење“ чини чуда. Контакт навлажимо „киселином за лемљење“, загрејаним лемилом, мало лемљења на врху „жаока“ и глупо забодемо у контакт и држимо малех. Киселина осигурава да се лем "лепи" само за жице и да се не шири по ободу, затварајући паралелне жице заједно.

Макро фотографија посуде за сапун пати, али ипак:

Затим иглом проверимо да нисмо направили „кратке” између жица и проверимо „контакт” тестером. Глупо сам ставио "оме": вредност "адин" - нема контакта (100% отпора), вредност између "нула" и "адин" - постоји контакт (ако причате о "омима", немојте удари га, ја стварно не копам по њему =), још увек можете да користите звучни краставчић на тестеру. шкрипи - контакт, не шкрипи - не контакт, ја само смећем):

Све цхики-пеакс, све вене - контакт, нема кратке. Тада ми је синула идеја да од овог лепка, који се загрева пиштољем под притиском, ускомешам врсту изолације. Лепак је реверзибилан. У почетку га је притискао прстима, па је већ нанети лепак обрезао лемилом. Испоставило се да је врста изолације:

Стављамо на место „белу пластику“ (која је закривљена изнад на слици, на месту где кабл „ураста“ у поклопац, означено црвеном стрелицом) и увијамо кабл, погледајте шта се десило:

Почињемо да сакупљамо и налазимо на полеђини подлоге (која је на слици виша под бројем „3“), на страни по којој се „вози“ воз - рвакли:

У ствари, подлога је дебљине мм или пола мм и изнутра је мекана, као танка пенаста гума, а споља је као нешто од полиетилена. Ево имам рвакли.седео и размишљао пар минута. И прекрио га је траком у два слоја:

. Одсекао сам додатну траку дуж контуре и испало је као норме =)

Сложио сам кабл и истопио лемилом који је одломљен на отвору где је утикач:

Поново сам проверио контакте са тестером. испоставило се да су „јастуци” затворени. уплашен на почетку. А онда сам видео ову плочу у утикачу. То је фабрички, а не "трик" сензора ваздушног јастука. Иначе не бих имао квар на предњим ваздушним јастуцима. петља је већ иза овог утикача, што значи да се језгра „јастучића“ дуплирају.

Од јутра пре посла, све сам залепио на своје место обрнутим редоследом. Једина ствар је да током инсталације кабл мора бити постављен у центар. На налепници пише 2,5 окрета у оба смера. Ако окренете реп који се затим растопи у једном правцу, а затим у супротном смеру од отопљеног, ознака ће се поклопити 5 пута, затим се окрећемо у било ком смеру док се не истопи (без фанатизма) и ротирамо у супротном смеру док се ознака не поклопи за трећи пут: почињемо да се окрећемо - једном се поклопило, онда се окрећемо - два су се поклопила, други - три су се поклопила - стани - ово је управо центар.

Индикатор квара ваздушног јастука се угасио, „бибикалка“ ради =)

Не сећам се где сам написао и нисам нашао, урадио сам то сада, изложићу детаљније Замолио сам Игора 320 да то уради, одлучио сам да ухватим шта и како

Проблем није био само у процепу, не зна се где, већ је неко одлучио да откине кабл са жица, мислећи очигледно да то решава
Као резултат тога, морао сам да отворим прикључне утикаче.

Друга страна је такође морала да се демонтира, пошто је жица такође била покидана у самом корену овог унутрашњег утикача

Све залемљено и залепљено пуњено епоксидом

Прикупљено, провера да ли је све звало

(27.03.2013 21:42) Игор Г320 је написао: Проклетство, Сериога. дуго размишљао шта да напишем. ХВАЛА!
Еееее. ууу – Подигните сада и инсталирајте

(27.03.2013 22:36) Саниа је написао: За сат времена? Кул, како се каже тамо кажу ради 5 минута. Ја ћу се попети и капати сат времена

Па, следећи пут смисли колико да помножиш

Добар дан
па, хајде да почнемо
симптоми неисправног (ломљење гусеница због несавршености дизајна) темпомат се не укључује, ваздушни јастук трепери, контрола звука

неопходне ствари:
Контактни прстен управљача 25567-ЕБ60А цена 4.503,13 на егзистенцијал
Кључ 10
Одговор је раван, није мали
Одвијач крст
Глава 19
Астериск Т25
Астериск Т10

4. Чекамо да икона ваздушног јастука престане да гори.
5. Најкасније 1 секунду након тога искључите паљење
6. Чекамо 3 секунде.
7. поновите кораке 3-6 још 3 пута.

Искључите паљење, а затим упалите аутомобил. Грешка је уклоњена.

Размена искустава у одржавању и поправци аутомобила...

пен-а-пласт Сре, 15 Окт 2014, 09:47

Добар дан драги маздаводи.
Као што знате, не можемо нешто да урадимо, а да не покваримо нешто успут! У процесу скидања и поправке летве управљача на мојој Мазди 6, због превида и непажње током уградње, испоставило се да сам урадио нешто као што сам поцепао исти кабл стуба волана. Како да знам да је све покварено? након уградње летве волана и спајања са вратилом волана и пробног рада аута ради провере рада летве и резултата поправке исте летве, био сам мало изненађен што је звучни сигнал престао да ради, мултимедија контрола управљања и што је најважније, упалио се индикатор квара сигурносног система. Сигнал и контрола су све лепе ситнице, али јастук! ово је озбиљно! према резултатима самодијагнозе, издао је код 19 (комбинација трептаја индикатора - један трептај, пауза од 9 трептаја), што је значило ово

након што сам се почешао по глави и из њега извукао све што знам, методом изузетака, дошао сам до закључка да је проблем само у волану, односно у преносу података са самог волана на мозга аутомобила, што је потврдило моја нагађања, прво уклањање, затим мерење мултитестером електричне проводљивости и затим обдукција тела овог кабла волана.
За почетак, поставићу слике процеса уклањања ове перјанице. за почетак, мораћете да уклоните терминале из акумулатора и сачекате 10 минута и, да бисте били сигурни, кликните на прекидач кратког светла да бисте потпуно искључили аутомобил и његов мозак. Да бисте уклонили, биће вам потребно од алата
1 Одвијач са равним сечивом и Пхиллипс одвијач
2. Крените на „10“ и продужетак
3.Глава на "21" и продужни кабл (ако га нема, онда ће стандардни балон кључ одговарати овом случају, само је на "21"

Затим све те ствари превлачимо на сто и видимо шта је и како је са њом. Мало касније ћу наставити тему. Биће слике поправке и што је најважније, полагање самог кабла како је било

Наставак епа-сада поправка и стајлинг

Па, заправо експериментални пуж

Отпустите унутрашње причвршћиваче

Отпустите спољне причвршћиваче

Узмимо све ове ствари

Одвојите сноп каблова од ваздушног јастука

Уклоните резу

И оставите на страну

Извуците утикач из утичнице

жица за јастуке

искључи их (само сам их откинуо) иначе ће се мешати

Уклањање горњег поклопца

Одмотавање воза

Извлачимо утикач

Сам воз извлачимо у потпуности

Унутра је провидна трака

Уклањање са носача

Затим узмите сам кабл и раставите утикач

Снап искључен

Износимо

преполовљена

Добијамо овај резултат

Мој проблем је био овде.У зависности од тога у ком смеру сте окренули волан пре налета, налет би могао бити овде или са друге стране сајле, пошто се ради о кратком комаду кабла који је поцепан
Све лемимо на месту (ако нисте пријатељи са лемилом, онда ће то учинити за вас у било којој радионици за поправку радио опреме).

Затим идите до аутомобила и инсталирајте све делове обрнутим редоследом. Рећи ћу једну ствар да сам ову процедуру урадио вероватно 3 пута да бих постигао резултат. Требало је пар дана. онда нерв није био довољан и наручио је нови (посебно хвала кориснику - Глуцку - за помоћ у куповини резервног дела). дошао је нови и ипак сам одлучио да покушам да обновим покварени кабл. ИМАМ први пут. Пробао сам на ауту и ​​све ради како треба. сада имајте резервну за сваки случај.
Хвала свима што сте прочитали до краја.
Ако имате питања, контактирајте ме, одговорићу у најкраћем могућем року.

пен-а-пласт Почасни Маздавод Аутор ове теме... Поруке: 1749 Хвала: 149 ком. Регистрација: Среда, 04.09.2013 Где: Тамбов ауто: мазда6 лимузина, спорт,

Када поправљате летву управљача у америчким (и не само) миниванима као што су Додге, Цхрислер, Плимоутх, будите опрезни са осовином управљача, исто се често дешава и код других марки аутомобила. У извесном смислу, немојте га окретати за 180 степени приликом склапања и растављања, иначе напуштајући гаражу, можете сломити кабл управљача. Лако се ломи, када окренете волан, чује се шкљоцај и лагано једноструко заклињање волана.

Такође, може да прекине сајлу управљача тако што из неког разлога скине волан и без оклевања окрене сајлу управљача. Ово је мој случај. Скинули су волан, уврнули и окренули унутрашњи део петље, гледали како вилини коњ (мултифункционални прекидач, укључујући и окрете) ради на искључивању окрета.

Прикупљено, остављајући, одврните волан, кликните - онда нисам разумео и нисам придавао велику важност. Чак и када сам открио да тастери за сигнал и крстарење не раде, огрешио сам се о осигурач. Проверио сам, све је у реду. Онда сам се сетио да сам изашао из гараже, позвао сам пријатеља са којим смо се зезнули. Он ради у аутосервису и до краја је мислио да се унутар кућишта кабла управљача налазе кружне шине, а по њима се трљају контакти преносећи напон на волан и назад. Било би лепо, али није.

Разумљиво је како не сломити сајлу управљача. А сада хајде да причамо о томе како да уштедимо 110 долара, управо то је износ који се наплаћује на неколико места у мом граду, ово је за коришћено. Поцепано сајло управљача је сасвим могуће поправити. Поправио сам га прво себи, па пријатељу који је себи купио исти ауто, већ са поцепаним. Иначе, постоји разлика у петљи управљања до 98. године и касније, анализираћемо их у наставку.

О свим моделима Цхрислер, Додге након 1998. године писаћу о старијим верзијама укључујући Плимоутх испод, скролујте надоле ако је потребно!

Поравнајте волан.Уклонимо ваздушни јастук, одврнемо три завртња на задњој страни волана, глава изгледа да је 8. Извадимо ваздушни јастук, уклањајући утикаче из кућишта кабла управљача. Затим уклањамо пластично кућиште из којег вири вилини коњиц, ручицу за подешавање волана и мењач. Три шрафа одоздо, и пажљиво браве, управо сам откинуо. Извадимо утикаче са жицама са дна управљачког кабла. Одврћемо велику матицу са осовине управљача, али не у потпуности, тако да се матица помери пет милиметара. Сада морате да се знојите да бисте сломили волан од шиљака, чврсто седи. Стављамо ноге у потисак, свом снагом вучемо волан према себи, непрестано га љуљајући у различитим правцима. Матица није одврнута до краја, тако да када се волан поквари, не сломите нос. Након што смо откинули волан, уклањамо га. Одврћемо још два завртња са кабла и извадимо га.

Растављамо га, пар квачица, пар шрафова и готови сте. Испитујемо и видимо место празнине. У мом случају се покварио одмах на почетку код контактних блокова, испод, где се код модела пуштених пре 98. разматра опција поправке кабла поцепаног скоро на средини.

А овде је једноставније, равномерно одсечемо поцепану ивицу воза. Језгра у петљи су веома моћна, што такође олакшава рад. Очистимо кабл тако да голе вене вире за пола центиметра. Сада их треба калајисати, прекрити слојем лемљења. За рад ће вам требати лемилица. Свако језгро наизменично потапамо у колофониј или флукс, можете користити и киселину за лемљење, али не саветујем да бакар тада снажно оксидира и контакт може да се прекине. Лемило такође треба добро калајисати, за то чистимо његов врх док се бакар не открије и чађ и шкољке не избришу. Можете га очистити брусним папиром, турпијом на брзину, ја то увек радим на бетонском поду. Добро загрејани убод спуштамо у колофонију и одмах наносимо лем. Сада скините крпе воза са каросерије и упишите контакт групу, ако не можете добро да пузите, изгребите је оштрицом ножа и калајирајте. Сада, додајући лем с времена на време, примењујемо га на свако језгро петље, и на сваки контакт где ћемо лемити језгра.

Савијамо кабл дијагонално, као што је био, и лемимо свако језгро на своје место. Стављамо језгро на место, притиснемо га нечим, причврстимо лемилицу, када се лем топи, језгро се спусти, држимо лемилицу још пар секунди да отопимо лем на контакту. Уклањамо лемилицу и држимо језгро тако да се лем може стврднути, можете га дувати.

Пажљиво лемити тако да се свако језгро чврсто држи и да лем не дође у контакт са суседним. Након лемљења, прстен са тестером (мулитметром) за проводљивост и кратки спој. Како зову: укључите зујалицу на тестеру (када се чује шкрипа када се две сонде затворе), сондом додирните једну ногу на једној страни кабла и прођите кроз све кракове на другој страни кабла са друга сонда. Ако је све исправно, онда би зујалица требало да се огласи само једном, ако не једном - прекид, ако не једном, кратак спој. Иако погледајте у једној утичници где је јастук спојен, налази се контактор, па зазвоните из њега у другом правцу, отварајући га.

Саставите волан. Пре него што га инсталирате, окрените га на једну страну док се не заустави. Означите ову позицију, окрените се до заустављања у другом правцу, рачунајући окрете. Требало би да се испостави 6-6,5 окрета. Премотајте пола окрета уназад - ово ће бити централна позиција петље, јер су точкови сада исти, равни. Перјаница има маргину ротације од шест обртаја, а волан се окреће од браве до браве за само три окрета. Ако се током инсталације испостави да је кабл потребно мало окренути - окрените га, у реду је.

Све скупљамо обрнутим редоследом.

Модели Цхрислер, Додге, Плимоутх објављени пре 1998.

У принципу, почињемо на исти начин, уклањамо кућиште, обмотамо јастук. Али у овој петљи, јастук се не искључује. Стога га бацамо на страну, уклањамо волан. Кабл је на две резе, добијамо га одвајањем жица. Окрећемо волан, искључимо све жице, осим жица на јастуку.Не искључују се, а ја сам их одсекао, ради даље удобности, отприлике на средини. Нисам се усудио да лемим директно на јастук, видео сам на интернету како експлодирају. Скините кућиште кутије управљача.

На средини воза су две заковице. Млијемо шешире, а могу се избити. Затим одврнемо око шест шрафова око обима тела кабла, биће вам потребна мала звездица.

У овом случају, воз је пукнуо на средини, а бивши власник је био у реду са свиме. Стога, од времена и трења, воз изнутра се љуштио. Уклонимо ољуштени филм на место где се добро држи. Исеците две поцепане ивице маказама. Онда лудим и лемимо једно са другим.

Да бих ојачао ово место за савијање, ојачао сам га двокомпонентним лепком на полиестерској смоли (комплет за поправку пригушивача). Волим овај лепак за подешавање брзине. Још при монтажи сам доливао уље у кућиште, иначе је било некако суво. Јастук повезујемо лемљењем, добро га изолујемо, на врх стављамо топлоскупљајући камбрик ради поузданости. Након што позовемо контакте.

Одврните поклопац волана, три завртња. Провлачимо кабл са жицама до јастука и причвршћујемо кућиште назад. Излажемо воз у средини, као што је горе описано. Успут, када се склопи, да бисте окренули кабл, морате притиснути граничник. Они су ближе центру, као 2 или 4 притисните и ротирајте. Прикупљање!

Свака поправка трајала је два сата. Пријатељ ужива у крстарењу и сигналу већ три месеца, ја имам годину дана.

Ауто - клуб Пеугеот - Цитроен ПЦА - украјински форум, све о Пизхоу и Цитроену, вести, најаве, техничка помоћ, живот клуба, састанци, празници.

И тако, једног лепог дана, мало по мало (у зависности од положаја волана) се упали на мом Пеугеоту и грешка АИР БАГ ФАУЛТ запишта. Фигасее сам рекао, и почео да размишљам шта би могло да се деси!? На крају крајева, смислио сам да сам се пре 2 недеље попео на овог пужа и очигледно погрешно уврнуо жицу (или разоткрио пужа) и, као резултат, извијање и прелом трагова. Као резултат тога, јастук отклања грешку и сигнал не ради.
Добро, није први пут да имамо посла са овим пужем и стубом управљача у целини - идемо да то поправимо.

Поставили смо точкове савршено равно.
даље:
За почетак ћемо уклонити горње и доње кућиште на волану. Да бисте то урадили, притисните тастер са звездицом и одврните два вијка у доњем кућишту (препоручујем да повучете волан према себи што је више могуће)

Затим газимо до хаубе и уклањамо позитивни терминал из батерије. (или постоји, иако није велика, шанса да се забије јастук у нос)

Почињемо да уклањамо јастук.
Предмете попут шрафцигера убацујемо у отворе близу жбица волана (користио сам два крстаста шрафцигера) и, такорећи, уз мало труда, забијамо их у унутрашњост волана.

Затим одврнемо вијак који причвршћује волан и ГЛАТНИМ покретима, ударајући дланом или песницом у полупречник волана према себи, уклонимо га. Гледајте, не кидајте чипс јер то неће бити забавно, зато не кидајте волан снажно према себи, нежно га уклоните. Топимо струготине са јастука у рупу на волану један по један у ЗАТВОРЕНОМ стању (иначе се можете савити!)

Почнимо да уклањамо ПТО блок. Да бисмо то урадили, потребно је да одврнемо (олабавимо) завртањ спојнице на глави управљача за 10.

Скидамо све чипове са њега и идемо у кућу / гаражу / канцеларију итд.

Затим извлачимо округло срање са опругом из стуба управљача (само снажно повуците НА СЕБЕ (постоји максимум који може да се деси, ово ће померити опругу (напуните кућиште 2 секунде))
Отпустите пар шрафова

Одвојите таблу са полугама одвојено (можете се бавити њом касније / поправити лако пребацивање окрета или светла, итд.)
Интересује нас део са чиповима за ваздушни јастук.
Нежно исцедите три засуна шрафцигером и погледајте дођавола метара кабла. не плашимо се вуче, јер свеједно је КАПЕТС

Тражимо место где имамо паузу (било визуелно или само позовите) Имао сам „срећу“ овде је превој и, као резултат, скоро пауза.

Маркером означавамо где је која страна петље. Затим га исечемо маказама и почнемо да скидамо вене.Наш задатак је да скинемо полиетилен са обе стране кабла и правилно калајишемо контакте

МОРАМО звати. како би се избегао кратак стек. Један контакт тестера на чип са јастука, други на велику пластичну маску, има контактне излазе за овај кабл (заврните велику пластичну маску и уверите се сами!)
Затим узмемо пиштољ за лепак и нанесемо лепак на нашу везу, притиснемо га између контаката прстима, тако да понављамо са једне и друге стране. Маказама одрежите непотребан лепак са стране петље.

Стављамо термоскупљач, загревамо га тако да седне, али не ЈАКО стисне воз.

Онда сам поново прозонил да бих избегао да тако кажем.
Сада почнимо са склапањем. Изводи се обрнутим редоследом (воз не треба сећи

)
Обратимо пажњу само на правилно полагање перјанице ваздуха у пужа.
САМО БЕЗ прегиба, намотавамо кабл на бубањ за пуж (мало га затегнувши). Затим повезујемо пластику пужа.
Сетимо се да волан Пеугеот 307 прави тачно 1,5 окрета у било ком смеру, респективно, одврнемо нашег пужа 2 или 2,5 обрта У супротном смеру казаљке на сату (потребно је да излази чипова буду строго вертикални (погледајте фотографију)

Ако је све урађено исправно и нема сумње у то, инсталирајте га у аутомобил испред.
Срећом, све сам добио

Мислим да ће некоме помоћи