Зарђали блатобран, уради сам поправка

Добродошли на блог елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2102!

Хајде да разговарамо о замени задњих лукова аутомобила. Задњи лукови неких модела аутомобила су слаба тачка која се лако кородира. Постоје опције када можете "излечити" рђу без промене лукова, али, по правилу, власници аутомобила се повлаче до последњег када су потребне драстичне мере. Потреба за заменом задњих лукова настаје, по правилу, због њихове корозије. У таквим случајевима остаје само да се одсече сав зарђали метал и на његово место завари нови сегмент који није зарђао. Како то учинити и које суптилности треба узети у обзир. Погледајмо све детаљно.

Прво треба да дефинишемо границе кородираног подручја. Да бисте то урадили, потребно је да очистите стару фарбу на месту где је видљива рђа. Обдукција ће, како кажу, показати шта је испод фарбе. Чишћење је неопходно, са маргином која се повлачи из зоне са корозијом у зону са нормалним металом. Обично обдукција показује да има много више рђе него што се чини на први поглед.

Затим морамо да одсечемо сав кородирани метал. Користимо "брусилицу", исечемо све на голи метал. Након што је зарђали сегмент исечен, потребно је што је више могуће проверити полеђину преосталог целог метала. Зашто нам је то потребно? Дешава се да предњи део дела не садржи корозију, али на полеђини је све много тужније. Обично морате само мало повећати одсечену површину да бисте заварили сегмент за поправку за добар метал са обе стране.

Изрезан сегмент задњег крила Лук од лима

Поред нас потребно је негде да однесете уметак за поправку за заваривање и рестаурацију лука. Овде можете бирати између следећих опција:

1. Узмите жељени сегмент са задњег крила донатора.
2. Узмите жељени део са нове плоче за поправку задњег блатобрана (ако постоји у продаји за модел аутомобила који се поправља).
3. Изрежите жељени сегмент од лима (обично од непотребног панела каросерије). Све зависи од тога који облик вам је потребан за сегмент. Ако је велики део лука сложених облика, ивица, одсечен, онда је, наравно, боље узети и исећи сличан део са донаторског крила. Опет, то зависи од цене задњег крила одређеног аутомобила. Упркос сложености облика, могуће је и савити жељени сегмент од, на пример, непотребне хаубе. Ако сложени облик не успе, онда можете направити сегмент од неколико једноставнијих тако што ћете их заварити заједно.
4. Постоји још једна опција - узети жељени сегмент са новог или коришћеног предњег блатобрана. У већини модела аутомобила, предњи и задњи браници су слични по облику. Предњи браник је обично јефтинији и лакше га је пронаћи од задњег. Тако узимамо жељени „комад” са предњег крила и постављамо га на задње.

Заваривање домаћег лука Нова поправка арх Предњи браник је по облику сличан луку задњег блатобрана.

Како исећи закрпу жељеног облика од лима?

Можете применити ову методу. Узмите картон, наслоните се на изрезано подручје и на њему ће бити одштампане границе исечене површине.Сада, дуж ових ивица, можете изрезати печат од картона и исећи жељену закрпу од метала користећи овај печат. Боље је мало повећати границе на резаном металу, јер ће га требати заварити са преклапањем.

Поправите заваривање уметака

Следећи корак је заваривање уметка за поправку. Приликом заваривања не прегревајте метал. Боље је заварити тачкама, почевши од једног краја закрпе, затим заварити тачком на другој страни и кроз интервал, па смањити интервал. Поента је да метал не води много.

Након заваривања, потребно је очистити шав од оксида и брусити шав за заваривање.

Заштита завара

Затим морате заштитити шав од корозије. Једна опција је епоксидни антикорозивни прајмер. Након што се прајмер потпуно осуши, потребно га је брусити без трљања до метала, а затим се може нанети кит.

Повратну страну завара је такође важно заштитити. Да бисте то урадили, можете користити антикорозивне прајмере у аеросолним лименкама. Најважније је доћи до задње стране. Ако нема приступа, онда можете користити конзерву са дугом цеви и млазницом на њој. Једна таква опција је Мовил. Веома удобан дизајн. Можете пузати у скривену шупљину тако што ћете убацити цев у малу рупу. "Мовил" није најбоља опција за заштиту од корозије, али се цев са млазницом може прилагодити било ком другом средству заштите у аеросолној конзерви.

Затим можете приступити коначном уклањању кита, прајмеру акрилним прајмером, припреми за фарбање и самом фарбању.

Овај материјал ће вам помоћи да сазнате више о томе како да поправите аутомобил и сами уклоните корозију.

Видимо до чега може довести једноставно наношење боје у спреју на непрописно припремљену површину. После неког времена, таква слика ће се манифестовати у свим својим суптилностима. Изглед аутомобила, у овом случају, биће далеко од светле.

Обично корозија почиње да се појављује на местима контакта између делова. Чини се да је у нашем случају све било прекривено земљом, али је ипак прошла корозија. Ово потврђује да технологија припреме површине није у потпуности испоштована. Истовремено, одмах можете видети разлику на оним местима где су били прекривени епоксидним прајмером, овде нема рђе.

На оним местима где постоје рупе, на пример, као у нашем случају, на луковима изнад точкова, нема смисла чистити или покушавати да их вратите. Те делове само треба заменити. Ако желите нешто да сварите, онда то треба да урадите на месту које је најмање погођено корозијом.

Биће занимљиво детаљно размотрити корозију. Овако изгледа локално место њеног испољавања на крилу. У центру је настао квар, који је постао место одакле је ово изненађење почело да расте за сваког возача. Отворили смо такво место и покушавамо да схватимо шта је унутра. Можете видети много песка, соли и других супстанци. Невероватно је како кроз тако малу рупу, квар о којем смо горе говорили, толико прљавштине улази унутра.

Такође ћемо покушати да размотримо још један недостатак у вишој резолуцији, што је у нашем случају била огреботина. Можете видети да је песак већ почео да улази испод лака и испод земље. У ствари, огреботина изгледа мала, али смо видели да је иста корозија већ почела да се појављује у њој.

Зашто тако детаљно разматрамо узроке настанка и сам недостатак у виду корозије? Ово је, у ствари, прилично интересантно питање, јер пре него што почнемо са радом, морамо разумети шта је корозија, а затим ћемо боље разумети како се носити са тим. Главни разлог за његову појаву су со и песак, који су ушли у ово огњиште и који задржавају влагу.

Уклонили смо крило, што ће нам помоћи да објаснимо узроке корозије. На крилу видимо, на месту контакта са другим делом, манифестацију корозије. Често се његово ширење објашњава уобичајеном лењошћу за уклањање и обраду крила. Друга опција - крило се и даље може уклонити, третирати прајмером, прекрити бојом, чини се да је посао обављен.

Али након месец или два, корозија почиње поново да се појављује. У овом случају постоји претпоставка да су материјали или пропали, или посао није добро обављен. Али у ствари, разлог је другачији: можете видети да корозија почиње да се показује споља изнутра.

А сада можете да замислите, ако бисмо погледали један мали мехур у увећаном приказу и видели колико прљавштине садржи, онда на месту где је стално пескарење са точкова (може се чак видети колико је песка било у крилу) , колико прљавштине може да се накупи тамо. Стога, пре почетка обраде предњег дела крила, увек је потребно пре свега третирати извор корозије.

Заправо питање на фотографији. Проблем није само у неестетском облику, већ иу чињеници да је задњи браник почео да отпада и да су пластични заштитни затварачи испали (унутар крила).
Из неког разлога, само су задњи браници и прагови задњих врата (са обе стране) почели да рђају. На другим местима, чак и тамо где је било огреботина и трљања, рђе нема.

Праг је зарђао, браник, изгледа, још није прошао 🙂

У сервису су рекли да „можете да заварите, али не код њих, пошто је у близини цев за гас“.

Аутомобил Ниссан Алмера 1.6 (1999).
Био бих захвалан за сваки савет и сугестију.

Могу да понудим да урадим све по памети за 20000р. са локалним сликарством
ово је дочек Нове године

али не саветујем вам да се бавите вајањем, а поглед неће бити исти, а поузданост није на нивоу

„Новогодишња опција“ - мислио сам да је цена исправнија, наравно, купити комплете за поправку лукова и заварити их
затим професионално осликана
за ово није потребно уклонити резервоар, довољно је раставити врат за пуњење
било би лакше детаљније описати поступак уз живо испитивање оштећења

То је управо опција коју вам нудим.

ако желите вековима - замените га комадом од демонтаже.Комад прага + крилни лук (крило) коштаће 3000-7000 рубаља.

Замена ће нас коштати 7000р.,
префарбавање ће нас коштати 4000р.

Проналажење резервног дела је питање једног дана, спремни смо да га пронађемо према подацима о аутомобилу: година производње, модификација

па, 5 година - ово је практично "вековима" ниједан "папа-маше" неће трајати 5 година,

али ако га сварите - све ће бити супер као ново

Купите и заварите лукове за поправку. Нису скупи.

Цена рада за 1 крило = 3.500 рубаља. (калај) + фарбање крила и отвора = 7.500 рубаља.

На 11-годишњем 2105, урадио сам то на следећи начин. Између осталог, била је и таква рупа:

Прво, потребна вам је топла гаража (зими). Сада о процесу.

1. Бушилицом са млазницом у облику крунисане металне четке потпуно уклањамо рђу до отприлике овог типа:

Иначе, са друге стране аута је више личило на твој случај, ево резултата чишћења:

2. Сада узимамо фиберглас (неки користе најлонске чарапе, али ја то нећу препоручити), исеците га тако да понавља контуру очишћене „рупе“ са додатком од 1-2 центиметра. Површине око "рупе" су одмашћене алкохолом.

3. Размазујемо стаклопластике посебним аутомобилским епоксидним лепком (двокомпонентни смрдљиви смеће у лименкама), залепимо рупе на место, изгладимо их. Није неопходно одмах покушати да постигнете жељени облик - главна ствар је да лепљена тканина није "закривљена" према споља од оригиналног профила тела.

4. После три сата гледамо резултат. Ако је тканина јако конкавна, поновите поступак преко налепљеног слоја. Други слој ће се лако изравнати. Када лепите други слој, покушајте да тканини дате такав профил да након наношења најмање кита.

5. Чекамо три сата док се не осуши. Затим узимамо двокомпонентни кит, правимо серију.Без размишљања (у супротном ће се смрзнути), наносимо масу лопатицом преко лепљеног фибергласа на начин да поново створимо оригиналну геометрију поправљеног подручја. Дуж ивица тканине треба да „изађете” са китом на метал тако да су ивице тканине добро видљиве.

6. Следећег дана покупимо бушилицу са кружном млазницом, на којој је фиксирана нежна кожа. Површину шмиргламо тако да постане скоро глатка и да прелазак са кита на метал за тело буде минимално приметан (не брусити до фибергласа - само ће се погоршати).

7. Обришимо и одмастимо површину, нанесемо прајмер (користећи конзерву на удаљености од 30-40 цм) у два слоја. Између слојева правимо паузу од 20 минута. Након неколико сати након прајминга, узимамо конзерву боје и наносимо исту боју на поправљено подручје.

мотивација је погрешна. Никада нисам чуо да је неки део замењен пластиком. Само цео детаљ.

Ако мало размислите, сасвим је очигледно да је заварени спој два метална лима нешто поузданији од лепљења. чак и ако се ради о широко рекламираном поксиполу. Чини ми се да ће заковице бити јаче од епоксидног / полиестерског лепка.

Не знам шта су посебне аутомобилске смоле, делим их на епоксидне и полиестерске. Чини се да су први јачи, други као да се брже лече. Епоксид се обично саветује да се обрађује не пре 24 сата од тренутка мешања. Полиестер "устаје" за ред величине брже.

Даље: "Када лепите други слој, покушајте да тканини дате такав профил",
Не морате то да радите.
Чињеница је да при лепљењу фибергласа смола игра улогу само везива, али не и материјала за обликовање. Стога би требало да буде минимум смола, само за импрегнацију стаклопластике (последњи пут када сам лепио браник - због недостатка фибергласа користио сам маскирни завој, неку врсту ваздушне синтетике), али не и за формирање запремине. Смола је, генерално, сама по себи крхка супстанца, тако да у фибергласу није толико смола која "ради" колико пунило.

Има смисла пре наношења првог слоја "фибергласа" савијати жељену површину од нечега, са маргином од неколико слојева. За комад браника, једноставно сам га савио изнутра из металне мреже са најближег грађевинског тржишта. Мрежа са квадратом 5к5мм. А на њему је неколико слојева наведеног материјала импрегнираног епоксидом. После једног дана можете да мељете (иако је смола крхка, али јака, боље је да се меље машином, ја сам „зацрнио“ са диском за чишћење на брусилици. 🙂 па полиестерским китовима довео на нулу. први слој са фиберглас пунилом за покривање великих неправилности, а затим алуминијум или нешто слично.

али се слажем са претходним говорницима да је таква "поправка" сврсисходна за продају. За себе, ипак је боље да заварите закрпу. било исецањем од донатора, или подешавањем делова лима уз накнадно уклањање површине лопатице. Са неискривљеним рукама, биће и поузданији и издржљивији од епоксидних закрпа.

Да, иначе, постоји још једна "кућна опција": исеците оштећене делове, али не заварите закрпе, већ их лемите.

и неке фотографије:
о форми за лепљење: (шрафови се накнадно одврћу, трагови су малтерисани)

о закрпама: лево у процесу (оно што је очишћено практично није било, видљиви су трагови шавова), десно је резултат (занемарите баланс белог, боја је црна. 🙂

прошло је годину и по дана, док (уф * 3) нема рупа.

ПС прагови и кутије су потпуно ампутирани. 🙂

пс. о резервоару за гас. хике у служби једноставно није желео да се петља. На Волги су у сервису направили задњи блатобран и облогу блатобрана, резервоар за гас је отрцано уклоњен за време заваривања, а цеви су одведене у страну.

Потражите услугу која ће се мање смејати која ће уклонити резервоар за гас и пронаћи донатора на растављању.

Па, узећу, јер. урадио само "за себе" једном без искуства и знања.

Од тада, иначе, ауто пролази другу зиму (сада са новим власником) и ова места се не дају.

Олег, здраво! Молим вас реците ми да ли ћу то урадити како треба... Три мале рупе су ми се створиле на вратима (испод фабричке вибрационе изолације све је потпуно зарђало и као резултат 3 рупе, ауто је стар 3 године, Калина2). Хоћу да их калајишем, обложим епоксидним прајмером, затим их премазам завршним китом, премазам обичним прајмером и све префарбам. Реци ми, хоћу ли све ово радити корак по корак?

Здраво. Молим те, реци ми шта ти је фалила мрежа?

Метода свакако ради, али заваривањем је 100 пута бржа у смислу трошкова рада.

овде не говоримо о трошковима рада, већ о поузданости и чињеници да немају сви заваривање

Ко поправља такве ствари, они који то имају)))

Да ли би епоксид био бољи?

Ујка Олеж је све у реду, али недостатак комбинезона за студенте је упадљив.
Момак из Махачкале долази право у гаражу у викенд јакни

не, момци у мантилима иду на посао и са посла

Занимљив и користан видео, у осталом, као и сви остали! Да ли је могуће применити овај метод на вратима у угловима?

Многи власници Премасеи-а и не само упознати су са овим проблемом. Као и свака болест, лакше је и јефтиније лечити је у почетној фази, спречавајући појаву рупа. У супротном, биће потребна трансплантација донорског органа у облику поправне облоге крила. Претпоставимо да код нас није све тако лоше и да изгледа отприлике овако:

Истина, ово је Цоролла из 2005. - Европски, али суштина је иста. Да видимо шта се може учинити, ако постоји жеља, топла соба и компресор са пиштољем за прскање, али нема новца или је штета))). Ако некога не занимају тајне поправке каросерије, можете одмах ићи до краја, где ћете научити како заштитити лук од корозије.
Дакле, узмемо бушилицу са жичаним диском и очистимо натечену боју, пажљиво гледамо да испод боје не остане рђа, иначе ће се ова места касније подићи:

Посебно зарђала места можете затим очистити брусилицом, али будите опрезни - метал је ослабљен и лако је направити рупу. Прелазак боје на метал чистимо брусним папиром тако да нема оштре разлике у висини. Прелаз се правилно обрађује ако су видљиви узастопни слојеви прајмера и боје:

Кожу за укорењивање процес се прво може узети грубље - зрна 80, затим ићи на 120 и завршити 240, прелазећи преко подручја са сваким следећим абразивом мало даље од претходног. Истовремено, имајте на уму да је ризик грубљи од 220 са земљом, тако да се немојте пењати далеко. Остатак површине је матиран брусним папиром 600. Погодније је радити са водом са финим брусним папиром како се абразив не би зачепио, па након тога треба добро осушити професионалац. са феном за косу, посебно корозивних шупљина, можете загрејати до 60-80г., Боја се не плаши овога. Обришимо површину салветом са одмашћивачем и китом. Главна грешка почетника при глетовању је што се размазују дебелим слојем у нади да ће касније одрезати вишак брусним папиром. Биће исправно наносити узастопно 3-4 слоја, постепено приближавајући се облику површине, требало би да испадне нешто овако:

На врх земље танким слојем нанесите слој за развијање било које тамне боје, погодно из конзерве. Осушено тло трљамо брусним папиром 600-800 са водом, слој у развоју ће показати да ли постоје недостаци. Остатак дела је матиран водом са брусним папиром 1000 а затим сцотцхбригхт-ом. Резултат је глатка мат површина:

Залепите, одмастите, обришите лепљивом крпом од прашине и може се фарбати.
Неколико речи о бојама. Не саветујем вам да у принципу узмете у обзир лименке за прскање. И не само зато што се боја не поклапа, такав емајл не штити добро доње слојеве од влаге. Због тога је боље узети боју на избор емајла за аутомобиле. Открићу једну од најтајнијих тајни: ниједан колориста неће одговарати боји 100%. Како се сматра у уским круговима, погодити боју за 70-80% зависи од колориста, остало - од уметности сликара. Он ће направити пробну боју, ако је потребно, боја је тонирана.Добар сликар никада неће фарбати делове од краја до краја, прелази се на стару фарбу, па често уместо једног дела морате да фарбате два, па чак и три. У овом случају, морао сам да офарбам цео блатобран, направим прелазак на врата и браник:

Као резултат, неће бити разлике у тону чак и под вештачким осветљењем. Да ли сте, вероватно, срели аутомобиле који дању изгледају нормално, а увече под лампом, као да су делови из различитих аутомобила?

Корозија лука почиње оштећењем ивице ситним каменчићима који лете са точка. Да се ​​након прве зиме рђа не би поново попела, ово место мора бити заштићено. Купујемо гумене траке за заштиту доње ивице врата за ВАЗ-08. Одсецање вишка:

Ивицу крила добро премажемо антикорозивним средством са обе стране и ставимо еластичну траку, још једном премажемо са унутрашње стране крила да вода не уђе испод еластичне траке. Напољу, уклањамо вишак бензином, добијамо ову лепоту:

Које материјале користити? Рећи ћу ово, сада нема искрено лоших материјала, они који су скупљи омогућавају вам да смањите време поправке, погодније је радити са њима, а квалитет углавном зависи од марљивости и вештине. Типичан представник буџетских материјала је НОВОЛ. У складу са технологијом, пружа сасвим довољан квалитет:

Ево такве поправке, ништа посебно компликовано, само напред!

Здраво драга заједница!

Као што сам јуче обећао, пишем пост о томе како оживети зарђали аутомобил до детаља, или чак у целини, у условима блиског поља.

Шта многи полно зрели грађани желе у својих 18-20 година? Тако је, ауто. Имају ли сви довољно новца за нову? не. Тако да нисам имао довољно, а 2005. године бих купио аутомобил Ниссан Блуебирд из 89.

Услов је био да је споља технички, у принципу нормално, али један искуснији друг каже ово: „Да је коњ, понудио бих да га упуцамо“.

Постоје две опције - или дајте на службу да потпуно доведе тело у божански облик (у то време око 60-70 тр) или то урадите сами :)

Сакупивши до лета мало новца, одлазак на одмор, задобивши још пар "борбених" рана, у виду пробушене рупе на задњим левим вратима и благо удубљене њушке -

Отишао сам у викендицу код стрица.

Претходно купљено:

1. фарба - 3 литра (1 лево)

4. завршни кит 1 кг (и купио још 1 после)

5. кит са фибергласом - 1 кг.

6. растварач - 5 л. (за одмашћивање)

7. брусни папир од 120 до 1200 гранулације.

Од додатног алата коришћен је компресор и полуаутоматско заваривање (да, да, без ових ствари се ту, нажалост, није могло радити)

Шта нам још треба? И треба нам много времена. Пуно стрпљења. Прецизност!

Почнимо са анализом непотребних и ометајућих елемената, као што су оптика, ручке, лајсне, браници.

Крило је лагано од промењеног.

Даље, треба да процените размере катастрофе - ако је аутомобил популаран и има доста резервних делова за њега - онда, верујте ми, куповина мало са довратницима, али не-трули додатак ће бити добра опција.

А ако је ауто редак, не можете да нађете резервне делове и сви су у истом стању као ваш, останите овде, добро расположење (Ц).

Рђа је као каријес. Није довољно да га "ожбукате" споља. Треба је извадити. Детаљ са обе стране.

Ако је рђа прошла, морате ставити закрпе.

Пример низа ражи на мом тренутном ауту -

Схватите како га не лепити китом, како га не прскати конвертером - опет иоу-ле-зет.

Дакле, оно што је зарђало, али не до рупа - чистимо у потпуности.

Што га боље очистите, дуже ће трајати.

Шта је кроз - исећи. И заварите закрпу. Па, или постоји још такав лајф-хак, како закивати закрпу, али зато заваривање је било доступно - нисам га користио.

Убивши већину зарђалог -

ЈАКО се извињавам на квалитету фотографија, снимљене су на нечему попут Нокије са 3,2 мегапиксела камером пре 10 година :)

Прагови су заварени из ВАЗ 2109.

Комади који недостају на крилима и вратима су од метала из поломљених аутомобила.

пре глетовања, покушајте, бар оком, да "закуцате", очистите избочине од заваривања и других делова који стрше брусилицом. Верујте ми, уштедећете много времена.

Претходно смо матановали китом са 120. брусним папиром (за сада нам је свеједно, 120, 320 или 800). Хајде да почнемо.

Површина - одмастити и очистити од прашине.

У идеалном случају, са таквом поправком, први користи кит од фибергласа („длакави“).

Али не претерујте! Боље је нанети 2-3 слоја него цео дан оштрити вишак масног првог слоја.

Још није страшно ако мало самљете до метала.

Ова ствар се суши 30-40 минута на ваздуху (лето, око 20 степени).

Затим узимамо 320. брусни папир, преписујемо. Површина треба да добије облик близу фабрике. Али ово још није финиш, има још мањих неправилности.

Волосианка, подсећам те, тешко је изоштрити, али вреди! Узгред, потребно је оштрити не брусним папиром на длану, већ на шипки - иначе ћете направити рупе.

Затим, задовољни средњим резултатом, наносимо завршни кит. После сушења истих пола сата (можда још мало - лако је проверити - загребати ноктом - не треба да се котрља, треба да се изгребе) савршено се бруси истим 320. брусним папиром на шипку. Између осталог! не заборавите да одмастите површину пре сваког слоја (за то је било 5 литара растварача)

Као резултат тога, кувани и згужвани део поприма овако нешто -

Ова врата су ми требала дан и по. Иста количина - на поклопцу пртљажника.

За бране, хаубу и остало је укупно требало око недељу дана.

Да вас поново подсетим! Добро чинити! Ниједан од ваших недостатака са фарбањем, а још више са лаком, НЕЋЕ бити исправљен! А испод лака, напротив, биће још уочљивије.

Да господине. Након што смо залепили цео ауто, наш следећи корак ће бити прајмер.

Да бисмо то урадили, потребан нам је компресор - не нужно скуп. не нужно нов и пиштољ за прскање - такође не мора бити скуп и нов.

Неопходно је грундирати, претходно прекривши све што се не може скидати новинама, покривним материјалом или нечим другим.

У принципу, рад се може изводити чак и на улици, али тако да има минимум прашине.

Пажљиво га залепите, ви то радите за себе!

И није важно шта - са покривним материјалом из продавнице за новац, или са новинама из поштанског сандучета бесплатно.

Препоручљиво је нанети прајмер у једном слоју. Један, не мастан слој, али истовремено прекрива све у једној боји.

Пре прајминга - не заборавите да одмастите све површине!

Следеће - остављамо аутомобил најмање један дан (ако се осуши на улици, немамо кабину за прскање, зар не? :)

Да ли сте мислили да је то скоро све? НЕ! Чекамо још једно велико срање - развојни слој. Можете, наравно, само да обришете ауто 800. брусним папиром, и тако фарбате. Али да ли смо због тога провели скоро две недеље са китом?! Не!

Слој за развијање је лак :) Узимамо било коју боју у конзерви која је у контрасту са прајмером. У мом случају је била црна.

И танко, одмашћујући површину, нанесите. Не морамо да блокирамо тло, слој који се развија је дат само да идентификује недостатке.

Пустимо да се мало осуши, узмемо 800. брусни папир, шипку и са мало воде - почињемо полако да млевемо земљу. Ако нема недостатака, развој ће се избрусити. Тамо где постоји јаз, депресија итд. - развој ће остати, то је његова суштина.

На пример - фотографија показује где је развој замењен, а где нема развоја -

Тамо где су се истрљали до кита, а још више до метала - још треба мало да се потрудите :)

Гурните површину, кит. Где је развој остао - само подсхплеват.

Следеће - грундирајте поновљена места.

Поново обришите где је прајмерисано, дан након прајмера!

И сада, долазимо до онога што смо чекали – сликања!

Припремамо импровизовану "камеру" од летвица и филм из стакленика :)

Возимо ауто тамо. Павле, шта год имаш, полиј водом да се не диже прашина! У идеалном случају, прво издувајте сам аутомобил.

Што је мање прашине, рад ће више задовољити ваше око.

Боље је почети сликати ујутру.То није брз задатак, али захтева максималну тачност и пажњу.

Боја за тело према упутству.

На слици је први слој. Не удебљај га! Међутим. као и следећи. У супротном ће процурити. На крају крајева, потребан нам је квалитет, а не резултат фарбања ограде московских ЗхЕК-а.

Након наношења неколико слојева боје, између њих - 20 минута (али ако је аутомобил потпуно офарбан, онда нема потребе да чекате између слојева - други слој се може започети од места где је почео први). Покривамо кола ружним језиком, ох, тј. лакирати.

Лак је одличан "сочиво" - показаће СВЕ ваше мане. Све ово што сте радили толико дуго, за шта сте потрошили толико енергије, може да оде у воду. Због тога ћу поново рећи - потребно је китовати тако да буде равномерно!

Већ је лакиран. После пола дана одвезао се аутом на улицу.

Узгред, скоро сам заборавио - оно што је уклоњено (браници, решетка хладњака, ручке) је фарбано једно поред другог, процес са браницима је мало другачији, ако вас занима - реците ми, покушаћу да опишем целину процес, ово је сасвим друга прича - пластика.

Овде ауто већ стоји увече, суши се, чека монтажу -

Немојте одмах почети са састављањем. Нека ауто стоји неколико дана. У супротном, један незгодан покрет - и свежа огреботина на свежем лаку, шта ћете?

Скривене шупљине, посебно испод заваривања, су ОБАВЕЗНЕ. процес.

Постоји много композиција за обраду, на пример, када сам направио лук на тренутном аутомобилу, третирао сам га стакленим заптивачем на местима заваривања -

Скривене шупљине - сваке године у пролеће напуним раст-стоп (можда Мовил) у цилиндру.

Ево како се то догодило.

Видео сам аутомобил годину дана након поправке - нису изашле нове печурке.

Даље, не знам како и шта се десило са новим власником.

чак и када се узме у обзир куповина половног компресора и пиштоља за прскање, набавка материјала и осталог, на овај начин можете уштедети много новца. Уосталом, сада је слична идеја у служби, са заваривањем, пуним фарбањем итд. Претпостављам да ће коштати око 100 тр. Својим рукама можете упознати 30.

Свима који су је прочитали, хвала. Надам се да нисам губио време, а неко написано ће помоћи у поправци.

Сви су наведени као цела кола, па добро расположење.

П.С. ако је тема интересантна могу да ти кажем нешто више о осталим каросеријама а не тако поправкама.

Видео наравно :) зашто не?

Аутор је покушао, покрио је број, а на 5. фотографији испод лежи на плочи испод шофершајбне)

“На продају Ниссан Блуебирд 89, није претучен, није леп” 😀

Лепа! Имам питања, како сте обрадили дно? прагови?

Има одговора на ваша питања :)

Прагови су попуњени рударством (да, да, искоришћеним уљем), а затим и Мовилом.

Дно је било изненађујуће нетакнуто, тако да га нисам дирао.

У следећем посту мислим да вам кажем нешто више о "дну" аутомобила.

Па, бићу искрен да исечем пост из својих руку, јер нисам имао фотографију такве поправке. Из тог разлога, ја ћу отказати претплату на вас у коментарима.

Као основу узимамо ситуацију када особа жели да изврши потпуну рестаурацију изгледа и структуре каросерије аутомобила.

Након што сам довео мотор и ходовку у ред, одлучио сам да уђем у каросерију аутомобила. Мрзим да возим ауто у коме не познајем сваки центиметар. Визуелно се одмах видело да прагови треба да се поправе, са обе стране има избочених рупа, као и блатобран сувозача, није сакрио трулеж и видела се мала рупа, али се у стварности све испоставило као мало занимљивије. Убацио сам ауто у јаму, претходно делимично демонтирао унутрашњост и почео да лупкам по каросерији наоружан шрафцигером и чекићем. Након ове операције, откривено је да је, поред тога, задњи сувозачев браник труо на три места, а већ су била 2 браника за поправку (предњи браник возача је у савршеном стању, задњи браник возача је без трулежи, али неки треба обратити пажњу), гепек на страни сувозача такође са рупом, дно је читаво, све носеће конструкције су такође у подношљивом стању.Да су сва 4 облога блатобрана на ауту, не би било проблема са крилима јако, јако дуго, не могу да замислим из ког разлога је на ауту остала само 1 облога предњег блатобрана, остало је било одсутан.

У почетку је, наравно, идеја била КУВАЊЕ! Мислио сам, добро, шта, купићу метал по јефтиној цени, наћи ћу заваривање или заваривача са њим, који ће успут све заварити јефтино, али у суровој реалности нисам могао да нађем јефтиног заваривача или заваривача , а и ако се све уради, онда одмах добро, односно ако закрпите тело, па га одмах потпуно рестаурирајте, и тако, на неким местима, заковицама. Која је поента? А по цени је и даље прилично скупо. Тада је пала на памет алтернативна идеја, да се елиминише трули метал и тело заштити од влаге и ваздуха. Ипак, ауто је стар 18 година, не постоји начин да га потпуно претворим у нову идеју, за мене то тренутно није рационалан трошак, а ако оставите све како јесте, јесен и зима ће брзо уништити већ уморно тело.

Почело са задњим сувозачевим крилом

Док нисам ископао рупу, било је овако

Авај, нема довољно фотографија, толико сам се занео да сам заборавио да сликам

Нисам ухватио саму рупу, већ сам снимио претпоследњу фазу. Напредак радова је био следећи:

1. Уситњену трулу прашину по обиму.2. Очишћена површина (опрана, брушена) 3. Третирано цинком, остављајући на тај начин остатке рђе.4. Усисали остатке из шупљине

5. У ту исту шупљину сипана је обична полиуретанска пена. Изгледало је отприлике овако:

6. Док се пена сушила, третирао сам крило са Кордон антикорозивним средством

А пошто је потребно тачно 24 сата да се пена потпуно учврсти, наставио сам следећег дана.

Тада је процес изгледао овако:

Наравно, истим кордоном би се рупа могла покрити пеном и завршити овај колектив, али је пена веома мекане структуре, па је у помоћ прискочио кит са фибергласом.

7. Почнимо са китовањем.

За подлогу нам је потребна мрежа, идеално метална, али можете користити и обичну конструкцију коју сам ја користио. Узимамо површину и припремамо наш кит, мешамо га са учвршћивачем (цевом) који долази са комплетом. За 100 г лопатице потребно је 2 г учвршћивача, промешати и нанети на решетку. Буквално утиснемо кит у мрежицу ​​тако да се када се осуши формира чврст зид. Гит се брзо суши, буквално 15-20 минута и као камен.

8. Након сушења пролазимо кроз брусни папир, боље је претходно натопити кожу у воду како се не би тако брзо зачепила.

Друга рупа је била на веома незгодном месту (врх крила). Морао сам да радим на обе стране одједном. Нисам ухватио саму рупу, резултат након кита:

Па, на крају је испало овако:

Чак и када је метал лупкао, видео сам оток на спољној страни крила, и лагано га боцнуо... Воила, 3. рупа. Као резултат тога, морао сам да закрпим споља, а тамо, без фарбања, ма како и колико добро давно лежао спреј боје у гаражи. Наравно, боја се није уклапала, али главна ствар је била да се фарба преко китоване и брушене површине

Цела захваћена површина је истакнута црном бојом, на коју су нанете мрежица и лопатица. Зелена је приближна величина рупе.

Па, ево коначне верзије. Сликање спрејом у 3 слоја

Некако се ово десило. Генерално, задовољан сам резултатом, све је било много компликованије са предњим, али о томе више у другом делу.

Тело било ког аутомобила је најскупљи његов део, тако да му је потребна стална нега и козметичке поправке. Корозија је проблем многих савремених машина. Постоје ли начини да се избегне куповина новог оквира аутомобила и како поправити рупу без заваривања - ово су два горућа питања многих власника аутомобила.

Трошкови рада у аутосервисима су импресивни, тако да многи људи више воле да сами поправљају своје аутомобиле.

Поправка корозије без заваривања је најјефтинији и најлакши начин да се реши проблем. Да бисте то урадили, морате купити следећи сет:

• Алуминијумска мрежа величине око 25*18цм;
• Шкотска трака (пожељно метална);
• кит од фибергласа;
• Брусни папир са степеном гранулације 80 или 120;
• Ваздушна машина за изравнавање површина;
• Универзални кит;
• Пример;
• Боја (да одговара телу);
• Лак;
• Алати за полирање лака.

Сви радови на брзом уклањању рупе у телу без заваривања изводе се у фазама:

• Чишћење оштећеног подручја од рђе и боје;
• Причвршћивање селотејпом на празно место тела алуминијумске мреже (између трака лепљиве траке треба да буде простора за попуњавање мреже китом);

Приликом фиксирања мреже потребно је уложити максималне напоре да се учврсти у равни са блатобраном аутомобила.