Поправите сами 402 мотор са унутрашњим сагоревањем

Мотор ЗМЗ 402, који је произведен у Заволжској моторној фабрици, постао је права легенда у домаћој аутомобилској индустрији читаве ере. Инсталиран је на многим моделима аутомобила, као што су Волга, УАЗ, Газела и други. Али, пошто се агрегат више није производио, а његов рад се одвија до данас, онда је повремено потребно поправљати ове моторе.

Сваки мотор се истроши током рада, а то се дешава не само са унутрашњим елементима, већ и споља. На овај индикатор утичу многи фактори који уништавају мотор. Дакле, размотримо разлоге због којих мотор ЗМЗ 402 треба поправку, посебно у погледу ремонта:

Процес поправке, укључујући ремонт, за мотор ЗМЗ 402 и његове модификације, сличан је другим погонским јединицама серије. Сви агрегати произведени и произведени у фабрици Заволзхски су слични у дизајнерским карактеристикама, па се поправке изводе прилично лако. Дакле, хајде да размотримо како поправити мотор ЗМЗ 402 својим рукама.

Поправка мотора ЗМЗ 402 почиње демонтажом агрегата. Овај процес је прилично једноставан, али се препоручује да се изводи са четири руке. Али, постоји једна разлика, ако се мотор са унутрашњим сагоревањем уклони са Волге, онда је ово један низ поступака. Што се тиче мотора 402. Газеле, технологија демонтаже је мало другачија. Да не бисте били збуњени, размислите о класичном поступку уклањања мотора из аутомобила Волга.

Дакле, који редослед операција мора да изврши возач да би уклонио мотор из возила:

1. Прво, батерија се демонтира и њена полица се одврне.
2. Затим морате уклонити филтер за ваздух и карбуратор.
3. Одвојите усисну цев од издувног разводника.
4. Одврћемо свећице, уклањамо жице и разводник.
5. Испразните моторно уље.
6. Искључите систем за гориво.
7. Уклоните радно коло вентилатора.
8. Растављамо стартер и генератор, као и ожичење повезано са њима.
9. Одвојите квачило од мењача.
10. Демонтирајте кућиште филтера за уље.
11. Уклоните радијатор и цеви расхладног система.
12. Уклоните усисни и издувни колектор.

Даље, када је све растављено, потпуно уклањамо хаубу тако да можете слободно извући мотор. Демонтажу агрегата вршимо тако што га закачимо на дизалицу или витло. Сада постављамо мотор на посебно постоље, ако га нема, онда на палете и настављамо да га растављамо. Возач мора потпуно раставити свој мотор.

Да бисте то урадили, уклоните делове у следећем редоследу: квачило, поклопац вентила, корито, глава цилиндра, пумпе за уље и воду, клипови, јармови, радилица. Сада можете прећи на процедуру за дијагнозу стања делова.

Дијагностика делова мотора почиње прегледом интегритета блока цилиндра и радилице. Ако је потребно, тело се може заварити посебним заваривањем. Ако је блок веома подложан уништењу, онда га треба заменити новим.

Следећи корак у дијагнози је мерење цилиндара. Стандард за ЗМЗ 402 је величина од 92 мм. Али, ако на зидовима постоји хабање, огреботине или шкољке, онда ћете морати да наоштрите на следећу величину. А ако је мерење показало да се зидови већ поправљају, онда је неопходно оштрити до следећег, јер цилиндри имају хабање и треба их елиминисати.

Размотрите табелу димензија поправки за агрегат 402 и његове модификације:

Заправо индикација за ремонт 2 је повећана потрошња бензина и/или уља. У суштини све.Сваки квар мотора (и не само, већ и шасије, на пример) ће некако довести до повећања потрошње горива. Истовремено, динамика аутомобила неће изгубити (добро, осим ако све није крајње занемарено, попут изгорелог клипног вентила). За било који аутомобил, произвођач указује на нормалну потрошњу и бензина и уља. У случају Волге са ЗМЗ 402, потрошња бензина у граду треба да буде 13,8 литара на 100 км, а уља не више од 250 грама на 100 км.

Код мене је потрошња била 25-30 литара, док је уље морало да се долива по литар месечно, уз километражу мању од 400 км. Потрошња бензина је мерена одометаром. Како је показао даљи развој догађаја, повећању потрошње су, поред хабања самог мотора, допринели и проклизавање квачила и клинасте кочионе плочице, као и пригушени ЕПХХ систем.

Капиталка је направљена пре годину дана, по завршетку провале, испоставило се да зими при нормалној вожњи (без клизања) стане у 20 литара, лети је потрошња била 14-16 литара при вожњи са просечним степеном агресивност. Приликом провале активно се решавао проблем цурења уља, а до завршетка провале мотор је пребачен на синтетику, на којој и даље ради.

Пре капитела сам имао задовољавајући притисак уља, тако да нисам планирао да скидам радилицу. Како нисам планирао да мењам облоге. Од резервних делова узео сам сет вентила:

Нове опруге вентила. Императив их је променити капиталом, Евгениј Травников то стално говори, говорећи да уморне опруге вентила троше снагу при великим брзинама. Чини се да је тачно, након 3000 мотор са новим опругама је почео да вуче много забавније.

Предвиђено је и поновно укључивање, за шта је набављен комплет чаура.

Такође је купљен и комплет заптивки за ремонт ЗМЗ Голд Сериес. Испоставило се да је овај сет редак гамон, па вам саветујем да засебно купите заптивке вентила, предњу уљну заптивку радилице, заптивке од плуте картера, поклопце вентила и поклопце потисника. За све остале заптивке саветујем вам да купите паронит отпоран на уље и бензин и сами исечете потребне заптивке.

Од алата ће вам сигурно требати:

Потребан је момент кључ за 12 и глава за 17.

Трн за пресовање чепова за стругање уља неће ометати:

Потребан је развртач од 9 мм:

Олакшајте живот и уштедите чахуре вентила за пуцање:

Једна од најскупљих ствари су секачи:

Да бисте уклонили главу цилиндра, прво уклоните осу клацкалица, а затим пажљиво одврните 10 матица. Имао сам пар матица које су шкрипале, па их морате глатко одврнути. Важно! Да се ​​глава цилиндра не би искривила, матице се морају одврнути истим редоследом као и приликом затезања, мало по мало. То јест, прво извлачимо матице са места. Затим узастопно одврните све матице, одврните их једну трећину окрета. Даље, сва нада је да није било колективне фарме током последње уградње главе цилиндра (као што је лепљива маст). Међутим, чак и у одсуству заглављене заптивке, највероватније ће доћи до проблема са претпоследњим клином на страни сувозача:

Следећа фаза ремонта је прање делова од смоластих наслага. Овако је изгледала глава цилиндра годину дана пре ремонта, после 1,5 године на полусинтетици:

Прање је обављено детерџентом за прање судова (било који ће одговарати) са четкицом за зубе. Технологија је следећа - капамо детерџент за прање судова и три четкицом за зубе, пошто каша поцрни папирним убрусом, обришите га сувим. И тако даље, тако да су скоро сви детаљи испрани:

Пре свега, опрана глава цилиндра мора бити брушена:

Комора за сагоревање је била прекривена дебелим слојем чађи:

Затим уклоните старе уљне заптивке. Нисам имао много храста, али пар је генерално напукло:

Следећи корак је био планирано поновно навлачење. Хтео сам да користим технологију Евгенија Травникова:

Следећа фаза поправке главе цилиндра је сечење седла.Учинило ми се да је фабрички исечена само скошња од 45 степени, али сам исекао сва 3, због чега би вентил требало чвршће да се затвори и да се побољша размена гаса. Чуо сам доста о тврдоћи седла главе цилиндра ЗМЗ 402, али са горњим комплетом резача, моја седла су се брзо и лако исекла. Централна ивица је направљена у подручју од 1 мм да би се након преклапања повећала на потребних 1,5 мм.

Следећи корак је преклапање вентила - ово је најзаморнији корак. Нисам се посебно замарао око провере дизел горива итд. визуелно процењена равномерном шаром око обима седла. Не заборавите да потпишете вентил, како не бисте збунили током монтаже.

Такође, да бих побољшао дистрибуцију гаса, избрусио сам степенице на седиштима вентила:

На крају поправке главе цилиндра, утиснемо нове заптивке осовине вентила помоћу трна. ВАЖНО! Пре него што притиснете МСЦ, ставите доње плоче вентила, онда неће стати 🙂. Након тога можете осушити вентиле. Још једном да подсетим да се приликом великог ремонта морају мењати опруге. Стари вентили су били прљави и дотрајали - имали су оба огреботина на вретену и нису довољно вирили изнад плоче, односно, како се клацкалица истроши, она ће почети да врши притисак не на вентил, већ на тањир:

Почео сам монтажу тако што сам заменио резервоар новим са газеле, уврнувши у њега прикључак за 18:

У термостату сам отклонио недостатке ливења турпијом, што ће побољшати циркулацију расхладне течности за делић %:

Такође сам мало „пробио“ канал за довод уља од рупе до ослонца клацкалице (види се на фотографији), било је малих неравнина:

Следећи корак је била замена клипних прстенова. Пре тога сам пажљиво састругао наслаге угљеника са клипа (испоставило се да је алуминијум):

Затим промените кутију за пуњење. Купио сам јефтин за 15 рубаља, променио сам га само у доњем држачу, пошто нисам уклонио радилицу. Упркос свему овоме, ово паковање од 15 рубаља држи синтетику ТНК 5в40 годину дана са периодичним окретањем мотора до 5000 о/мин. Колико сам разумео, паковање тече великим ударцима, са јаким хабањем вратова и кошуљица.

Следећи корак је уградња главе цилиндра на клинове.Намотао сам фум траке, јер је тефлон (флуоропласт) и изузетно је хемијски отпоран и прилично отпоран на топлоту. Уопштено, обмотавам фум-траком на све клинове / завртње који су склони киселости, на оптерећеним местима ће се покидати и испунити шупљине, због чега се у њима не ствара рђа. Сама фум трака не иде никуда:

Уградио сам заптивку са троугластим прозорима. Из фабрике је било исто:

Применио сам и мало знања, написао на глави редослед затезања матица 🙂:

Примарно брушење прстенова обављено је хурди-гурди-ом (кривим стартером), односно када глава цилиндра још није била постављена, сипао сам уље одозго у рукаве и уврнуо. То јест, дошло је до паузе, приближавам се - 50 обртаја. Постало је посебно затегнуто након замене паковања, укупно сам то урадио рукама у региону од 500-1000 обртаја, као резултат тога, мотор је стартовао са стартером без напетости. Трчао сам у истом уљу које сам возио до главног града - полусинтетички ТНК 10в40. У вожњи сам се трудио да задржим 2100 обртаја у минути, не окрећући више од 2500. Без икаквог динамичког претицања. Након недељу дана вожње по граду, онда сам направио почасни круг око града, око 80 км обилазницом. У исто време, возио сам стриктно 2100 обртаја у минути у 5. брзини - ово је око 80 км / х на зхпс-у, на брзиномеру је било 90. Све време када сам улетео, борио сам се са цурењем уља, а до тренутка 1000 км је завршено, сви канали за цурење су елиминисани и чисте савести сам прешао на синтетику.

Поправка ЗМЗ-402. Растављање и решавање проблема

Унутрашње шупљине мотора биле су јако контаминиране мешавином масти и чађи, скоро центиметар испод поклопца вентила. Приликом отварања кућишта радилице пронађена је одврнута главна матица.

Матица је била ускладиштена у палети.

Надев је доведен у ред, постављен је са јелком у ротацији, тј. и обрнуто.

Издувни вентили су упаљени од гљивица.

Највише је узнемирило брегасто вратило, на 4 брега има уреза, брегови су брушени за 1 мм.

На усисним вентилима на врху реза.

За мерење крутости опруга направљен је такав уређај.

Као резултат анализе, замена брегасте осовине, полирање колена, замена вентила. Исећи ћу главу ЗМЗ-402 испод 92 бензина.
Унутрашње опруге су у толеранцији, спољне су прилично слабе (46 мм, 23-25 ​​кг).
Клип у толеранцији, бар не мењај нешто, променићу струју прстена.

Дакле, у овом тренутку сам саставио блок. Пре свега, елиминисао сам фабричке грешке у производњи блока, канал након пумпе је био зачепљен флешом и дефектима ливења.

Али након употребе датотеке, све нестаје.

Затим одврнемо чепове уљних канала, очистимо унутрашњост жицом и компресором, остаци бушења су пронађени у три канала, чини се још фабрички.

Поравнавамо оштре ивице на уљним каналима радилице тако да не одсеку кошуљице, главна ствар овде је да не направите туберкулозу дуж ивице.

Окрећем радилицу, не преко главе, већ чепове клипњача.

Дошао је из радилице.

Стављамо колено и забијамо у клип, ја подмажем све спојне делове уљем које онда доливам за улетање.

Спојница на две крагне и траке од лима 30*290мм

Инсталирање брегасте осовине ЗМЗ-402.

Ставио сам адаптер на Зхигули филтер, избушио канал за уље, био је прилично мали.

Адаптер за Зхигули филтер.

Ременица је морала да се сруши и ухвати.

Насликао сам корице од ЗМЗ-402.

Волговски заграда лево, УАЗовски десно, за поређење

Одабран је Фенок корпа, коју покреће било који УАЗ испод жељеног вратила (они су такође различити).

За поређење, стара Волговскаја је лево, нова је десно, а задња је полуга. Нећу сигурно рећи одакле долази са УАЗ-ом или ГАЗ-ом, 6 опруга, очигледно снажнијим него са УАЗ-ом. Читао сам из рецензија да је мембранско квачило слабије од полуга, мали пробни закорачивање петом у место где је лежај притиснут са мојим закржљалим телом од 100 кг, могу рећи да су се старе Волговске и полуге савијале 1-1,5 цм, а нова нифига се није савијала.

Прочитао сам да је замајац на ЗМЗ-402 лакши него на УАЗ-у (8 кг према 13 кг), па, ко зна, можда га имам од старости, али је тежак 13 кг.

А овде је пречник.

Звоно је пожељно да буде универзално, као моје.

Сумирајући, можемо рећи да је за увођење ЗМЗ-402 из Волге у УАЗ довољно купити притисну плочу и предње носаче мотора. Па ауспух мора да се преправи, контрола педале гаса... то су ситнице.

Морао сам да променим и зупчаник, стару оборим чекићем, ставим нову у рерну на 10 минута на 250 степени, па десетак минута. Подмажите замајац унапред помоћу навоја и ставите круну. Сакупљено након хлађења.

Понекад антифриз побегне кроз рупу у блоку дуж укоснице, овај

Тајна рупа са навојем 10.

Нисам проверио, већ сам једноставно уврнуо вијак.

Сакупио главу цилиндра. Глава је полирана под 92 бензина, одсечена 3,5 мм, висина главе цилиндра је била 98 мм, постала је 94,5 мм (стандардно 94,4 мм).

Излаз за пећ, такозвани резервоар, у задњем делу главе цилиндра прислоњен је на зид моторног простора и потребно га је уклонити, а поставља се питање одакле доћи до излаза до пећи. Па, ако постоји сензор у горњем делу главе цилиндра, онда питање нестаје, али на овом месту сам имао само технолошку плиму алуминијума. Укратко, нема рупе. Али одсуство рупе неће зауставити нормалне дечаке, морам то да урадим, уопште сам се тако удала. Добро, довољно демагогије да се пређе на посао.
Глава цилиндра је била оваква:

Узео сам бушилицу од 19 мм (морао сам да узмем 18 мм, али је ипак добро испало) и славине од пола инча за навоје цеви, виде се на фотографији, и идемо даље.

Бушимо и сечемо навоје, свега има довољно простора.

Затим сам проверио канал за уље, није се мало поклопио са блоком, био је поднет датотеком.

Брушена површина за спајање.

Проверио сам улазно-излазне канале да ли се поклапају са пауком, пријавио га.

На вентилима од купљеног лаппинга није остала ни огреботина, иако је каиш на седлу већ био испуњен скоро 2 мм, поновио сам домаћим абразивом, мало је ишло.

Али у осталом никада нисам постигао исти ефекат, пролио сам га растварачем, изгледа да не тече и исушио га.

У сету заптивки су биле заптивке за све, морао сам то сам да урадим око задњег чепа главе цилиндра.Рупе су погодне за ударање рукавом 7,62,

За пуњење капица, четка се јасно приближила.

Пречник пролаза угла на 15 је приближно 14,5 мм, резервоара је 9,5 мм, тј. порход у углу више од 2 пута.

Пробушио сам рупе за клинове мотора бушилицом од 13 мм, очистио доста прљавштине и уклонио алуминијум спљоштен до навоја.

У идеалном случају, водилице би се мењале (зазор 0,5 са толеранцијом од мак 0,25 мм), али је скупо, а не постоји одговарајући сет алата. Развртачи у продаји су лоши.

Мотор је монтиран и сув. Глава је зашрафљена, вентили су подешени. Пробушио сам рупу у пумпи за четку од пола инча, тако да је одлив расхладне течности из пећи био једнак дотоку.

Забио сам чахуру од амортизера у цајницу да бих смањио проток течности у малом кругу, да пумпа више усисава из шпорета.

Зашрафио сам све матице, клинове и завртње на браву навоја, где је црвена, где је плава, нешто што ми се јако свиђа у последње време.

Демонтажа, монтажа и отклањање кварова ЗМЗ-402 завршени.

Испустите моторно уље (види Замена уља и филтера за уље).
Испразните расхладну течност мотора (види Замена расхладне течности) и уклоните радијатор (погледајте Уклањање радијатора).
Одвојите усисне цеви од разводника.
Уклоните карбуратор (види Уклањање карбуратора) и радно коло вентилатора (види Уклањање пумпе расхладне течности). Ово ће их заштитити од случајног оштећења.

Помоћу кључа „14“ одврните прикључак и одвојите црево хладњака уља.

Одвојите друго црево хладњака уља са поклопца разводног зупчаника (погледајте сл. Замена предње заптивке радилице).
Након што сте запамтили или снимили локацију преосталих црева и електричних инсталација, искључите их.

Помоћу кључа „12“ одврнемо два вијка и уклонимо цилиндар за отпуштање квачила из кућишта квачила.

Уклоните мењач (реф. Уклањање мењача).
Одвојите жицу "масе" са поклопца кућишта квачила.
Помоћу кључа „17“ одврнемо два вијка који причвршћују мотор за носаче (види Сл. Замена носача агрегата).

Подижемо мотор помоћу дизалице или витла, пажљиво га уклањамо из моторног простора и постављамо на постоље.

Помоћу кључа "14" одврнемо шест матица и два вијка који причвршћују кућиште квачила ...

Помоћу кључа „24“ одврните вијак и одвојите цев од кућишта филтера за уље.

Помоћу кључа "13" одврнемо четири матице које причвршћују филтер за уље, ...

402 мотор је велики проблем. Некада је овај мотор био добар, довољно поуздан и некако савремен. То потврђује и чињеница да се експлоатише дуги низ година. Дизајн овог мотора одвијао се пре више од педесет година. Позитивни аспекти укључују чињеницу да стоички подноси преоптерећења, да је прилично компетентно имплементиран и да га је врло лако поправити, чак и сами.

Један од највећих недостатака мотора 402 је то што се после 1986. њихов квалитет значајно погоршао. Пошто се у старим фабрикама још увек користи брушење без центра, то прати чињеницу да се главна оса и оса лежаја на радилици не поклапају. И саме радилице су прилично лоше избалансиране, што може довести не само до јаких вибрација, већ чак и до квара мотора. Још један недостатак је што је задња уљна заптивка замењена паковањем за стругање уља. Али, упркос свим овим недостацима и недостацима, 402. мотор и даље безбедно ради, и са минималним напором - дуго времена.

Замислите ситуацију у којој треба да подесите термичке празнине. Да бисте то урадили, потребно је да урадите следеће. У почетку уклањамо карбуратор, а пре тога одвајамо цев за довод горива у карбуратору, као и цев ваздушног филтера. Након тога, након што сте одвојили одводне и ињекционе цеви, уклоните филтер за уље. Уклањамо издувне и усисне цеви. Одвојимо одводну цев филтера за фино уље са поклопца кутије вентила.Затим отварамо поклопац на кутији вентила, али веома пажљиво како не бисмо оштетили заптивку од плуте. Затим морате клип првог цилиндра, користећи ручицу за покретање радилице мотора, довести га у највиши положај током такта компресије.

Сада подешавамо размак: отпустите матицу вијка за подешавање помоћу кључа; онда држимо потискивач из ротације; проверавамо зазор равним мерачем и истовремено окрећемо вијак за подешавање, држећи потискивач док не добијемо жељени зазор. Затим затегните сигурносну матицу и поново проверите зазор. Подешавамо први, други, трећи и пети вентил, али без окретања радилице. Радилица се мора окретати тачно за један окрет док се ознака на замајцу не помери. Подешавамо четврти и осми издувни, шести и седми улазни вентил, као и термички зазор у систему вентила.

Након неког времена може се појавити куцање у мотору, односно механизму вентила. Не може се елиминисати подешавањем термичких празнина. Лупање је узроковано повећањем аксијалног зазора клацкалица издувних вентила, јер немају одстојне опруге које аутоматски елиминишу зазоре. Могу се елиминисати постављањем подлошке између одстојника и клацкалица на ваљку. За ово можете користити подлошке. Ако се не уклапају у дебљину, онда се могу подесити турпијом или брусним точком.

Поправка мотора 402 мора се обавити након вожње од 200-250 хиљада км и, наравно, у зависности од услова рада. У овом тренутку, празнине у мотору нестају.

1. Значајно смањење снаге;
2. Смањење притиска уља у уљној линији
3. Оштар пораст потрошње уља;
4. Високи дим мотора;
5. Повећана потрошња горива;
6. Повишена куцања.

1. Блок цилиндар - 0,25 мм;
2. Жлеб у клипу је 0,15 мм;
3. Клипни клип - 0,015 мм;
4. Брава клипног прстена - 2,5 мм;
5. Глава клипњаче, врх 0,03 мм;
6. Лежајеви: главни и клипњачи - 0,15 мм;
7. Рукав - 0,20 мм;
8. Носачи у глави - 0,20 мм;
9. Аксијални отвор радилице - 0,36 мм;

Поправка мотора 402 ће бити враћање перформанси заменом истрошених компоненти мотора новим деловима стандардне величине, или алтернативно обнављањем истрошених компоненти мотора коришћењем нових делова који се спајају.

У ту сврху предвиђена је израда клипова, клипних прстенова, клипњаче и главних лежајева радилице, чаура за навођење усисних и издувних вентила и низа других делова ремонтне величине.

2. Испразните антифриз (антифриз) из мотора и уклоните хладњак.

3. Уклања издувне цеви са колектора.

4. Уклоните карбуратор и вентилатор, из безбедносних разлога.

5. Одврните прикључак, глава 14, и одвојите црево хладњака уља.

6. Одвојите друго црево хладњака уља са поклопца разводног зупчаника, такође одвојите преостала црева и електричне жице, памтећи, или још боље, записујући њихову локацију. Са главом од 12, одврните два вијка и уклоните квачило из картера.

8. Одврните "минус" са поклопца кућишта квачила. Са главом од 17, одврните два вијка који причвршћују мотор за носаче. Агрегат демонтирамо помоћу дизалице и пажљиво га извлачимо из моторног простора.

9. Уклоните диск квачила са замајца. Са главом од 14, одврните 6 матица и два вијка који причвршћују кућиште квачила и демонтирајте га.
Са главом од 24, одврните вијак и одвојите цев од кућишта филтера за уље.
Са главом од 13, одврните 4 матице које држе филтер за уље и уклоните га.

11. Уклоните пумпу за гориво

13. Уклоните пумпу расхладне течности

14. Уклоните главу цилиндра. Одвијамо главу за 24 и уклањамо славину хладњака уља са цеви за уље. Са главом од 12, одврните спојницу и извадите цев индикатора нивоа уља.

15. Скините поклопац разводног зупчаника. Са главом од 13, одврните две навртке које држе поклопац кутије за потискивање и уклоните је.

шеснаест.Извадимо 8 подизача вентила и ређамо их по реду. Лаганим ударцима вадимо кључ и демонтирамо дефлектор уља са радилице. Кључем од 12, кроз рупу у зупчанику, одврнемо два вијка који причвршћују потисну прирубницу и скинемо брегасто вратило са зупчаником.

Поправљамо облоге цилиндара помоћу уређаја тако да не испадну и преврну блок.

Са главом „13“ одврните 2 матице које причвршћују пумпу за уље и уклоните је. Помоћу главе „8“ одврните две матице и демонтирајте држач уљне заптивке задњег лежаја. Кључем на 15 одврните 2 навртке поклопца клипњаче и уклоните га.

17. Лаганим потезима уклањамо клипове из цилиндара. Помоћу кључа 19 одврните 2 матице и уклоните преосталих пет поклопаца. Уклоните радилицу из блока.

18. Уклањамо утичницу за фиксирање кошуљица цилиндара, обавезно забележимо њихов положај у блоку тако да се приликом уградње старих кошуљица не промени

* - за моторе ЗМЗ 4021.10 и 4025.10
** - тежина мотора за Газелу

Мотор ЗМЗ-402 је један од најпознатијих и најмасивнијих мотора из Транс-Волга региона, то је алуминијумски блок, са мокрим ливеним облогама, са доњим брегастим вратилом, вентилима у покрету кроз шипке и клацкалице, у ствари, ово је мало модификовани ЗМЗ 24Д, у коме су променили издувни колектор, клинове главе цилиндра, уградили брегасту осовину са успоном од 9,5 уместо 9 мм, сама глава је мало коригована, промењена уљна пумпа и остало, мање значајно , ствари су се такође промениле.
Мотор ЗМЗ-402 је највиша тачка у развоју мотора ГАЗ 21, истог дизајна мотора 50-их ...

1. ЗМЗ 402.10 - главни и најчешћи мотор, СЗх 8.2, користи 92. бензин. Користи се на Волги
2. ЗМЗ 4021.10 - мотор са смањеном расхладном течношћу до 6,7, за 76. бензин. Користи се на Волги
3. ЗМЗ 4022.10 - мотор са предкоморним паљењем. Овај тип мотора одликовао се различитом главом цилиндра, усисом, издувом, другачијом брегастом осовином, модификованим карбуратором и, уопште, сложенијим дизајном. Све ове иновације требале су да повећају такничке карактеристике, ефикасност, токсичност и тако даље. Испоставило се да је резултат био структурно сложен мотор, ефикасност није била толико приметна и био је потребан даљи рад на његовом побољшању, па је 1992. године производња предкоморних мотора смањена.
4. ЗМЗ 4025.10 - аналог ЗМЗ 4021.10, али за аутомобиле породице Газела.
5. ЗМЗ 4026.10 - аналог ЗМЗ 402.10, али за аутомобиле породице Газела.

Горе наведени кварови, наравно, нису сви, ово су најосновнији и најчешћи проблеми, листа се може наставити заувек, али власник аутомобила са мотором ЗМЗ-402 мора јасно разумети да је власник ретро мотор и мора бити спреман за сваки његов хир.
Мотор ЗМЗ 402 такође има предности, то је једноставност, преживљавање и одржавање, набавка резервних делова за Волгу / Газелу није проблем у било које доба дана или ноћи, било где у ЗНД. Пристојан ресурс, ако пратите мотор, пажљиво се крећете и не одврнете га без разлога, онда ће трајати од 200 хиљада или више хиљада км.
Генерално, по стандардима 60-70-их, мотор је добар, али време пролази, све се развија, побољшава и по стандардима 21. века, његово место је у музеју, где је послат 2006. године. Мотор 402 има много копија, то су мотори које производи УМЗ 451, 414, 417, 421, неки од њих се производе до данас, сви ови мотори су имали једног заједничког претка - ГАЗ 21 и дизајн је скоро један према један.
Године 1997. у ЗМЗ је развијен наследник 402. ЗМЗ-406, о овом мотору са 16 вентила читамо овде.

Како правилно и без губитка ресурса појачати мотор ЗМЗ 402, за то морамо повећати дифузоре карбуратора на 26 / 30 мм, уградити брегасто вратило (на примјер, ОКБ Енгине 35) и издув директног протока једнаког пречника дуж целом дужином. Ово подешавање се лако може урадити сопственим рукама, излазна снага мотора ће бити 120-130 КС.Да бисте побољшали ефикасност, можете глодати главу цилиндра на висину од 93 мм, да бисте повећали степен компресије, то ће дати још неколико коња.
Нема смисла стављати злу брегасту осовину и окретати је у небо, ЗМЗ-402 користи тешку клипну групу трактора, сав плус ће ићи на инерционе губитке и трење, овим кораком, осим раног ремонта, ми неће добити ништа. Можете покушати да решите проблем тако што ћете уградити ковани лагани клип, лагану радилицу, избалансирати га и након 6000 обртаја у минути мотор ће се одувати, захваљујући посебном дизајну главе цилиндра, овај проблем је нерешив, а куповина ковања је потпуно ирационално.

Најлакши начин да надувате Волгу је да купите компресор, на пример СЦ-14, и дувате у карбуратор. Није потребно ојачати СхПГ, он држи притисак до 0,5-0,7 бара, ауспух мора бити замењен са потпуно директним. Овај метод се не разликује по елеганцији извођења, па стога, да бисмо добили озбиљан ефекат, морамо пренети мотор на ињектор, променити БХПГ и радилицу у коване, уградити брегасто вратило, пријемник, СЦ-14 или Еатон М90 компресор, подесите све за јануар на мрежи. Ићи ће брже од 406, али цена...
Што се турбине тиче, поред наведеног требаће нам и турбо кит или га сами састављамо, скувамо колектор за турбину, саму турбину, цеви, 440цц ињекторе, бирамо осовине, ауспух на цеви 63-76, то потребно је убризгати мотор и на крају трошак ће резултирати 2 -3 цене аутомобила. Дакле, нико не ставља турбину на мотор 402. Најбољи избор за надоградњу ЗМЗ 402 је или атмосферска верзија или замена за ЗМЗ 406 мотор или 1ЈЗ-ГТЕ.

Мотор 1ЈЗ-ГЕ / 1ЈЗ-ГТЕ је једна од најчешћих опција за замену Волге, постаје без проблема, штавише, ГАЗ 3102 је произведен из фабрике са таквим мотором, тако да је ово најбољи избор за надоградњу свој ЗМЗ-402, потражите донатора, потражите сервис са искуством у таквим пословима (на срећу има их много), договорите прераду и уживајте у значајно повећаној снази, ефикасности, тишини и поузданости легендарног мотора 1ЈЗ.

Мотор: ЗМЗ-402.10 1996. годиште. клипови 1992

Километража 4600 км. прави.

Нисам нашао чланак или тему о ЗМЗ-402.10. 406 је.

После неуспешног допуњавања горива, добио сам квар заптивке у систему за подмазивање. Уље је постало веома течно од бензина. Ниво је био најнижи. Процурило је свуда. Свеће су црне, преплављене или мат црне.
Мотор је уклоњен и растављен. Нема искуства у таквим стварима.
Прочитајте књиге о раду и поправци ГАЗ 2410/31029 са овог сајта.

Нисам нашао чланак или тему за поправку на овом сајту ЗМЗ-402.10. 406 је. За друге ресурсе нисам нашао ништа посебно. Нашао сам видео блиски живот за поправке у гаражним условима ЈфдвОУВрМиЕеВф. Ако неко може да подели корисну везу, био бих захвалан.
Инспекција је дала следеће резултате:
Нагар у усисном систему (филму), мат наслаге угљеника у ауспуху, глави, карбуратору су постале браонкасте. Посебно пуно наслага угљеника на водичима, дршкама вентила.
На плочама вентила, на косинама је сива густа превлака. Део косина вентила и седишта (3,4 цилиндра) на местима додира има сиву превлаку.
Прстенови. лежао на 2,3,4 цилиндра. Натапање у дизел гориво не даје много резултата. Клипови су чисти, али су горња 2 прстена затегнута. На 2. клипу сам уклонио само доњи бројчаник и средњи прстен - напукао је на пола. Разлог за стезање прстена је рђа. Дуго сам скинуо овај прстен.
Како уклонити прстенове на другим клиповима?

Клип. Скоро да нема хабања.

Слеевес. Стање је отприлике исто. Видљиви су трагови слабог брушења и ситних огреботина у радном подручју. постоје трагови рђе у блоку на спојевима на алуминијуму. Нема шта да се провери елипса на рукавима. Да ли морате да их скинете да бисте запечатили печат? Да ли их мењати или не. Како сазнати? Ако промените цилиндар + клип + клин + прстенове?

Линер [покрива 3 клипњаче испао сам од себе. Остали се држе.Лежајеви клипњаче су истрошени (огреботине, мање огреботине). Облога, која се налази у клипњачи, а не у њеном поклопцу, има рупу и слаб жлеб (жлеб) од ивице кошуљице до отвора. Оне. 1/4 пречника кошуљица.
А шта је боље? Зашто нема жлеба дуж целог пречника? Замена лежајева клипњаче. Коју компанију узети. и има +0,05 ?

Прст штапа. на 4. цилиндру клип се слободније окреће него на осталима. нема повратне реакције. Промена?

Цранксхафт. На вратовима клипњача површина је огледало, али постоје мале огреботине. Можете ли га сами избрусити?
На главним облогама радилице, кошуљице су без знакова хабања, на обе половине постоји жлеб по целој дужини. ХФ нема огреботина. Испод подлоге постоје нагнути ризици. Аксијални зазор 0,4 мм. треба да буде 0,125 - 0,325 мм. Да ли је вредно мењати машину за прање уклањањем зупчаника? Нема вуче, а рука се не диже да обори.

Геарс. Зуби се не једу, чврсто седе. Оцене су комбиноване и стоје према књизи.
Оставићу то како јесте.

Разводно вратило. Нема знакова пукотина, нема хабања - има их неколико на оштрим врховима ексцентрика. Постоји аксијални зазор осовине од 0,4 мм уместо 0,15. Да ли треба да променим потисну прирубницу? Или могу да ставим челичну подлошку?

Пусхерс. Кружни жлеб на дну последњег потискача дубок 4 цилиндра

0,3 мм. Замена? Остали имају углачану траку на месту контакта.

Уљна заптивка радилице. Нема видљивих цурења из заптивке. Печат изгледа као нов. Промена?
Пуњење. Са надјева нема капања, али је задњи део корпе попрскан црном машћу. Где би?
Уљну заптивку и паковање треба заменити?

Штапови. Дужина је иста. Ширење +-1 мм. на неколико, горњи крај је углачан тако да се не види рупа у центру - да ли је ово замена?

+++ Пре демонтаже, дошло је до квара: КВ се слободно ротирао ако су свеће изврнуте и заглављене на једном месту ако су свеће уврнуте. Где копати.

На шта још обратити пажњу?

Додато после 12 сати 41 минута 52 секунде
Претходно је поправљено квачило. Означено све (диск, корпа, чак и вијци)

бели чиновнички лектор у туби са четком (за исправљање грешака на папиру на бази растварача). Само сам успут покварио баланс.
Како сами избалансирати замајац, радилицу и замајац. Јер како пренети такве терете до ремонтног погона веома далеко.

Погледајте додатно:
=======================================
Како променити гизу и ставити заптивку овде
детаљи о монтажи овде

Уклоните мотор из аутомобила (погледајте Уклањање мотора).
Уклоните главу блока (погледајте Уклањање главе цилиндра).
Уклањамо кућиште радилице са мотора (погледајте Демонтажа мотора).

Помоћу кључа "13" одврните четири матице које причвршћују филтер за уље, ...

Уклоните пумпу за гориво (погледајте Уклањање и растављање пумпе за гориво).
Уклоните стартер (погледајте Уклањање стартера са мотора).
Уклоните пумпу расхладне течности (погледајте Замена пумпе расхладне течности).
Скините главу цилиндра (погледајте Уклањање главе цилиндра).

Кључем „24“ одврнемо и уклонимо славину хладњака уља и уљну цев

Помоћу кључа „12“ одврните прикључак и уклоните цев индикатора нивоа уља.

Скините поклопац разводног зупчаника (погледајте Замена предње заптивке радилице).

Помоћу кључа "13" одврнемо две матице које причвршћују поклопац кутије за потискивање ...

Извадимо осам подизача вентила и нумеришемо их (или поређамо по реду).
Налетели су на седишта и шипке, тако да приликом склапања сваки мора да се угради на своје место.

Лаганим ударцима чекића кроз браду избијамо кључ ...

... и уклоните дефлектор уља са радилице.

Са главним или насадним кључем "12" кроз рупу у зупчанику, одврнемо два вијка који причвршћују потисну прирубницу ...

... и извадите брегасту осовину заједно са зупчаником.
Ако је потребно заменити зупчаник, притиснемо га са осовине (погледајте Демонтажа мотора).

Да би се спречило испадање кошуљица цилиндара, фиксирамо их помоћу држача и окрећемо блок.

Помоћу главе "13" одврните две матице које причвршћују пумпу за уље ...

Са шестоугаоним кључем од 8 одврните две матице ...

... и уклоните држач уљне заптивке радилице.

Са главом "15" одврнемо две матице поклопца клипњаче ...

Притиском на дрвену дршку чекића на клипњачу потискујемо клип из цилиндра.

Уклоните остала три клипа на исти начин.
Ако не планирамо да мењамо клипове и кошуљице цилиндара током поправке мотора, тада клипове нумеришемо и означавамо положај кошуљица у блоку.

Искључите две матице са главом "19" ...

... и уклоните поклопац главног лежаја. Уклоните преостала четири поклопца.

Уклоните радилицу из блока.

Уклонимо уређај за причвршћивање кошуљица цилиндара и извадимо кошуљице.

У случају поновне употребе чаура, ризика, боје итд. обележавамо њихов положај у блоку тако да се не мења при монтажи.

Веома детаљан опис демонтаже мотора 402. Хвала пуно. За нас делитанте огромна помоћ. Хвала још једном.