Детаљно: уради сам поправка аутоматског мењача ауди а6 ц6 од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Уређај аутоматског мењача и његов принцип рада нису свима познати. Али ова јединица, као и друге ауто компоненте, има тенденцију да се поквари, а онда се власник аутомобила суочава са потребом да поправи аутоматски мењач. Касније ћемо причати о решавању проблема и поправци аутоматских мењача у аутомобилима Ауди А6 и Ауди Ц5.
Аутоматски мењач је аутоматски мењач дизајниран да обезбеди аутоматизован избор степена преноса на основу услова вожње. Ова врста контролног пункта већ дуго покушава да се прилагоди аутомобилским тржиштима бивших земаља ЗНД. Недавно су "аутоматске машине" све популарније, данас се уграђују чак и на домаће аутомобиле.
У принципу, рад и распоред аутоматског мењача се не разликује много од „механике“ са сталним зупчаницима квачила. У механичким јединицама ови зупчаници су у сталној мрежи током рада возила. Приликом промене брзине, одговарајући зупчаник се аутоматски закључава на гоњеној ременици.
У "аутоматику" зупчасти парови зупчаника се замењују планетарним зупчаницима, а за избор брзине су одговорне хидрауличне и електронске управљачке јединице јединице. За разлику од "механике", када возите аутомобил са аутоматским мењачем, практично нећете осетити трзаје приликом пребацивања брзина, јер их претварач обртног момента пригушује. Такође треба напоменути да аутоматски мењач користи уљну пумпу и радијатор за хлађење уља. Заиста, током рада, температура јединице може бити веома висока, попут мотора, или чак и виша. Због тога су "машине" опремљене додатним системима за хлађење.
 |
Видео (кликните за репродукцију). |
Током вожње Аудија, мењање степена преноса се врши захваљујући покретним квачилима. Ово се дешава као резултат раздвајања и повезивања елемената аутоматског мењача, односно улазних и излазних ременица и планетарних компоненти.
Аутоматски мењач демонтиран
Рад квачила јединице је да стално компресује саме прстенасте ременице помоћу клипа који се налази у бубњу. Уље тече кроз црева која се налазе у бубњу, ременицама и на телу јединице до цилиндра. Директан пренос обртног момента се дешава током повећања броја обртаја мотора након промене степена преноса. Контролу над овим и многим другим процесима у раду јединице врши контролна јединица.
Аутомобили Ауди А6 и Ц5 са аутоматским мењачем, као и други аутомобили, склони су кваровима. Домаћи путеви раде своје, а временом се у свакој јединици појављују кварови. Испод су најчешћи кварови аутоматског мењача аутомобила Ауди А5 и Ц5:
Потпуније информације о кваровима у раду јединице могу се добити уз комплетну компјутерску дијагностику аутоматског мењача.
За самопоправку аутоматског мењача Ауди А6 или Ц5, требаће вам:
- кључеви;
- равни и Пхиллипс одвијачи;
- клешта.
ЦВТ-ови добијају све већу популарност међу врстама мењача. Дакле, произвођач аутомобила Ауди није стајао по страни и уградио је ЦВТ мењаче на нове моделе А6 Ц6.
Сваки од горе наведених елемената може покварити у било ком тренутку. У данашњем чланку ћемо анализирати главни кварови варијатора Ауди А6, њихови узроци квара и методе самопоправке.
Већ сам вам причао о Како заменити филтер горива ауди а6, тако да сви заинтересовани могу прочитати овај чланак кликом на линк.
Већина кварова у ЦВТ мењачу настаје услед неправилног рада, што бих укључио:
- Кршење учесталости замене радног флуида
- Кршење учесталости замене филтера
- Коришћење течности лошег квалитета
- Агресиван стил вожње
Поред тога, постоје и други кварови који се утврђују помоћу компјутерске дијагностике. Сваки квар има свој дијагностички код. Шифре одређују:
- неисправности улазних сензора (сензора температуре радног флуида, сензора брзине погонске и гоњене ременице, сензора притиска у главном воду, притиска у погонским и гоњеним ременицама);
- кварови електронске контролне јединице;
- кварови на актуаторима (степпер мотор, електромагнетни вентили за притисак у главном воду и притисак у гоњеној ременици, вентили за блокирање претварача обртног момента и управљање планетарним зупчаницима).
Најчешћи узрок квара варијатора почиње хабањем конусних лежајева, а чује се карактеристично зујање. Бука лежајева настаје услед продирања производа хабања на њихове радне површине, услед чега они постају неупотребљиви. Специјални филтери за уље задржавају металну суспензију за сада.
Следећи разлог који може изазвати проблеме са ЦВТ-ом је трзање и трзање возила због заглављивања вентила за смањење притиска пумпе за уље. Сви исти штетни производи за хабање ометају нормалан рад ове јединице, нарушавајући стабилан притисак у систему. 
Правовремено контактирање специјализоване радионице ће помоћи да се избегну већи трошкови поправке. Мања оштећења на конусним ременицама се поправљају брушењем, док ће ремен највероватније морати да се замени.
Прилично ретки кварови који претходе квару варијатора укључују квар претварача обртног момента, као и кварове у електроници узроковане кваровима неких елемената контролне јединице. Међутим, овакав квар се јавља прилично ретко и није регуларност, већ фактор лоше среће.
Као што сам већ раније приметио, најчешћи квар варијатора се сматра истрошеним лежајевима за конусе. Знак овог проблема је дуготрајно зујање, које се манифестује већ при вожњи од 50 хиљада км. За промену свих лежајева и њихових резервних делова, возач ће морати да плати преко 34.000 рубаља. Такав квар се најчешће јавља у аутомобилима Ауди А6 Ц5.
Јака бука лежајева, а затим и њихово споро уништавање настају из следећих разлога. Прво, уништавање радних површина је олакшано продирањем разних страних металних тела на њих, као што су, на пример, производи за хабање.
Уграђени филтер за уље и магнет који сакупља метални прах не могу затворити приступ радним површинама варијатора тешким страним телима. У овом случају, животни век лежаја ће продужити смањење периода замене моторног уља на 25 хиљада км.
Али ово не помаже увек. Постоје случајеви када неки ЦВТ-ови раде тихо 100 хиљада км, док други, под истим условима рада, већ зује када возе 50 хиљада км. Разлози за високу буку лежаја су често ниски квалитет лежајева, њихов низак степен тачности и мала носивост.
Када је реч о смањењу интервала замене уља, не деле сви произвођачи исту тачку гледишта по овом питању. На пример. Током гарантног рока (100 хиљада км), Ренаулт саветује само периодичне провере нивоа и стања уља. У концерну Ауди, замена уља се мора обавити једном на сваких 75 хиљада км.
Поред конвенционалног моторног уља, ЦВТ има смисла напунити специјалним уљима са ознаком „ЦВТ“, оригиналним НС-2 или ЕЛФМАТИЦ ЦВТ течностима. За аутомобиле Ауди може се користити ДиаКуеен типа ЦВТ-Ј1.Не препоручује се уливање уља које се користи у хидромеханичкој машини у варијатор, иако су неки мало познати произвођачи прилагодили своје варијаторе за ове супстанце.
Често, када се возило креће, појављују се трзаји и трзаји. Разлог је што вентил за смањење притиска на уљној пумпи не ради.
Производи хабања који падају на контактну површину заглављују га у средњем стању. Као резултат тога, ниво притиска одступа од норме, што отежава рад обе ременице и узрокује клизање каиша. У овој ситуацији, потребно је да посетите сервисни центар што је пре могуће.
Уз благовремено руковање, поправка ће бити јефтинија: мали недостаци на конусним површинама се елиминишу брушењем.
Током дијагностике, стручњаци често сматрају да су проблеми са лежајевима предњих точкова узрок буке ЦВТ-а, који се одмах замењују новим. Замена ових лежајева може бити скупа, јер је на неким машинама, заједно са главчином, једна нераздвојна јединица, чија је цена 300-400 долара.
Многи возачи који из ведра неба извлаче застоји аутомобил брзим померањем ручице из положаја Д у Р и обрнуто, суочавају се са следећом ситуацијом - трзаји приликом померања полуге из положаја „паркинг“ у положаје Р и Д. Разлог је хабање споја квачила у планетарном механизму који су у контакту са фрикционим точком. Појава хабања клизача се објашњава одсуством паузе при кретању од Д ка Р и обрнуто (треба сачекати да се возило заустави). Као резултат тога, планетарни зупчаници морају бити замењени.
Неки возачи, када дође до овог проблема, одмах почну да проверавају кварове на телу вентила, које је заправо поуздано и проблеми са њим се ретко дешавају.
Много пажње у бесконачној јединици се посвећује температурном режиму. Често се проблеми у раду варијатора јављају због повећања температуре. У савременим аутомобилима обезбеђен је уређај за самодијагностику, укључујући посебне сензоре. Када температура порасте, на инструмент табли се укључује индикатор који указује на квар, а варијатор се ставља у режим хитног заустављања.
Да би се одржала нормална температура уља у савременим аутомобилима, поред измењивача топлоте, у моторном простору у близини климатског система уграђен је још један радијатор. Разна прљавштина улази у њега кроз ваздушни канал у бранику.
Први знак контаминације хладњака је прегревање када се аутомобил креће великом брзином. Због тога је сваке 3 године (или чешће) потребно темељно испрати радијатор. Такође би било лепо уградити специјалну мрежицу у ваздушни канал за заштиту радијатора од разних предмета који лете испод точкова аутомобила испред.
Упркос неповерењу домаћих возача према ЦВТ-овима, западни аутомобилисти постављају ову врсту мењача са већим степеном оптимизма. Према статистикама, они се кваре много ређе од хидромеханичких мењача. Због тога многи произвођачи аутомобила, који су у почетку сумњали у снагу ЦВТ-а, сада их сваке године све више уграђују.
На пример, произвођач Ауди инсталира ЦВТ на кросовере нове генерације са дволитарским мотором. Компанија Субару има ЦВТ за аутомобиле КСВ, Форестер. Иначе, већина корисника ових аутомобила не може се класификовати као мирни возачи.
Такве машине се користе за велике брзине путовања по неравном терену. Али раније су многи мислили да ће ЦВТ-ови у таквим условима одмах пропасти. Тако да су квалитетније.
Аутоматски мењач типа 01Н инсталиран је на аутомобилима:
Волксваген Пассат Б5.5 / Волксваген Пассат Б5.5 (3Б3) 2001 - 2005
Волксваген Пассат Вариант Б5.5 / Волксваген Пассат Вариант Б5.5 (3Б6) 2001 - 2005
Волксваген Пассат Б5 / Волксваген Пассат Б5 (3Б2) 1997 - 2001
Волксваген Пассат Вариант Б5 / Волксваген Пассат Вариант Б5 (3Б5) 1997 - 2001
Ауди А6 Ц5 / Ауди А6 (4Б2) 1997 – 2005
Ауди А6 Авант / Ауди А6 Авант (4Б5) 1998 - 2005
Ауди 100, Ауди А6 Ц4 / Ауди 100, Ауди А6 Ц4 (4А2) 1991 – 1997.
Ауди 100, Ауди А6 Ц4 Авант / Ауди 100, Ауди А6 Ц4 Авант (4А5) 1991 – 1998.
Ауди А4 Б5 / Ауди А4 Б5 (8Д2) 1995 – 2001
Ауди А4 Авант Б5 / Ауди А4 Авант Б5 (8Д5) 1996 - 2002
Ауди 80 Б4 / Ауди 80 Б4 (8Ц2) 1991 – 1995
Ауди 80 Авант Б4 / Ауди 80 Авант Б4 (8Ц5) 1992 - 1996
Ауди Цоупе / Ауди Цоупе Б3 (8Б3) 1989 - 1996
Поправка аутоматског мењача уради сам. (Ауди А6 са кутијом 01Н)
Поправљен аутоматски мењач 01Н, направио фото извештај:
Симптоми: Удар током кикдауна (од 4 до 3), лагани трзаји при окретању на 3. и кликови при окретању позади. Генерално, одлучено је да се среди.
Ауто Ауди А6 1995, мотор 2.0, аутоматски мењач 01Н.
Уклањамо заштиту кућишта радилице, одврнемо попречну греду, издувни гас и ламбду, откопчамо све конекторе из аутоматског мењача:
Одврћемо диск (потребна вам је 12-страна глава за 10):
Одвијамо кутију са задњих јастука (у овом случају потребно је одврнути кабл селектора). Затим почињемо да одврћемо кутију са мотора. Требаће вам рог и глава од 16. Да бисте одврнули доње вијке кутије, потребно је да савијете подоквир, за то одврнемо његове предње вијке:
Сада имамо слободан приступ доњим завртњима:
Одврћемо претварач обртног момента кроз прозор стартера. Уклањамо кутију:
Претварача обртног момента. Морате га уклонити из кутије одмах након што се одвоји од прикључка. Да не испадне и не поквари се.
Исцедите уље онолико колико исцури из отвора за ниво. у чаши више није тако лагано:
Пошто је кутија уклоњена, истовремено одврћемо замајац и мењамо уљну заптивку радилице.
Стара уљна заптивка (цурила је):
ДЕМОНТАЖА МАШИНСКОГ ДЕЛА АУТОМАТСКОГ МЈЕЊАЧА
Извлачимо све што је извучено осовином (склоп квачила К1-К3 и кочнице Б2). Видимо погон носача сателита, малу и велику сунчеву опрему:
Сетимо се како стоје два причврсна прстена (носач лонца и држач квачила Б1). Крајеви прстена треба да буду са стране ивице:
Разбијамо утикач и извлачимо га. ни то није успео да уклони.
Поправљамо погон великог сунчаног зупчаника у кутији. Стављамо селектор у Паркинг:
Сада можемо одврнути вијак, који се налази испод утикача.
Уклањамо погон носача сателита, малу и велику сунчеву опрему:
Уклоните склоп кочионог клипа Б1 и једносмерно квачило. Неопходно је обратити пажњу на положај у којем је "језик" инсталиран.
Не заборавите да замените о-прстен, који се налази у планетаријуму са десне стране.
Износимо само пакет Б1. Зупчаник остаје у кутији - не морате га одврнути:
Пакет Б1. Нема хабања. Челични прстенови нису истрошени, квачила нису затамњена:
Кривац за шкљоцање позади је подељени амортизер Б1 пакета. Па не у неколико делова. иначе бих ту покварио зупчанике:
Вадимо К3. Пронашли смо довратак претходне поправке - постављен је сломљени о-прстен:
То значи да је К3 пакет био укључен са празнинама притиска. оне. није могао да се укључи глатко.
Фрикције потамнеле и похабане. заменски пакет:
Растављамо клип на преси. Исто "зло пролеће"
Клип. Рубови су глатки и нису излизани:
Два квачила су потамнила. они такође треба да буду замењени:
Клип проверен - тамо је све у реду. заборавио да сликам.
Постоји веома важна нијанса са овим пакетом. То је повезано са чињеницом да су пластичне плоче за центрирање причвршћене за бубањ. Дакле, резе ових плоча могу ометати стезање пакета ако није правилно састављено. Паковање садржи две врсте челичних прстенова: дебљине један и по и два милиметра. Прво сакупљамо танке челичне прстенове, затим два дебела. Овако сакупљамо танке прстенове са трењем и шкљоцамо плоче:
Два дебела прстена и фрикционо квачило ће лежати на врху.
Резе које вам сметају. Фотографија из крупног плана:
К2 пакет. Па, овде је све у реду:
Растављамо пумпу за уље. Проверавамо површине на хабање. ми смо добро
Поглед са стране чворишта реактора:
Уклонимо послужавник. Прилично чисто:
Можда ће неко бити заинтересован. Можете направити мерну шипку и проверити уље одозго кроз отвор за пуњење. Ниво уља треба да буде на доњој ивици поклопца посуде:
Пажљиво уклоните кабл, одвојите конекторе са соленоида равним одвијачем.
У упутству за АТСГ постоји довратак, приказан је погрешан редослед за уградњу једног клипа. а облик самих клипова, како се испоставило, је другачији:
Ево тачног дијаграма наше хидрауличне јединице:
Као што видите, имамо модел кућишта вентила од 98. Разлике су означене црвеном бојом. Штета што се потпуно ажурирани приручник није могао пронаћи:
Хидроблок оперемо у керозину и сакупимо све назад. За ово, традиционално, користим кутију за мачке. веома згодно, сва метална прашина, зрнца песка итд. таложи се испод мреже и не плута када се опере. Чиста плоча:
Не заборавите да оперете део тела вентила који се налази на кућишту кутије:
Иначе, лопте нису исте као у приручнику 01М. очигледно таква особина 01Н
У приручнику:
Нагомилавање на плочи за раздвајање може изазвати проблеме са укључивањем 3. степена преноса. Не можете наћи нову плочу на продају. можете покушати да самељете пуњену страну. на овоме још треба радити. Онда:
Позивам соленоиде. Од свих соленоида, мењач ЕВ-5 (Н92) је изашао из толеранције. 105 ома уместо 55-65 ома. Наиме, он је одговоран за глаткоћу промене брзина. Ево га:
Када се слано искључи, ослобађа притисак кроз себе. Када је омогућено, затвара се и одвод се зауставља (оно што је означено наранџастом бојом), повећава се притисак у одговарајућем каналу и гура жељени клип.
А ово је соленоид који регулише притисак, од којих су два комада (сваки по 5 ома):
Један контролише главни притисак, а други контролише притисак блокаде претварача обртног момента. Обојица су смењени, јер препоручује се замена током поправке.
Полагање кочионог пакета Б1:
Убацујемо планетаријум и стављамо нови амортизер:
Убацујемо склоп клипног пакета Б1 и једносмерно квачило. налази се мала заседа са убацивањем једносмерног квачила. Она једноставно неће устати. Да бисмо ублажили патњу, убацимо погон носача сателита и, окрећући га, притиснемо квачило. Овако:
Не заборавите да оперете све делове које стављамо у кутију. Оперите и одложите велику сунчану опрему са погонским склопом:
Сада затегнемо вијак од позади са потребним обртним моментом и закуцамо нови чеп.
Ставили смо нове о-прстенове и гумене траке из комплета за поправку заптивки.
О-прстенови:
Ставили смо нове прстенове и гумени прстен на осовину:
Ставили смо и нове прстенове и пластичну подлошку на уљну пумпу (са стране паковања К2).
Инсталирање К3:
Инсталирајте кочиони пакет Б2 и заптивку пумпе за уље:
Ставили смо велики заптивни прстен на пумпу за уље. Закуцавамо нову уљну заптивку претварача обртног момента и уграђујемо пумпу:
Убацујемо пластични кочиони прикључак Б2, не заборављајући да променимо гумене заптивке на њему. Постављамо тело вентила, кабл итд.
У принципу, кутија је спремна. Али постоји једно АЛИ. Приликом растављања кућишта вентила направљена је једна грешка. изгледа овако:
Оне. Морао сам да забележим положај утикача.
Па, нема везе, постоји начин прилагођавања:
Поставили смо утикач на 0,94 инча, што одговара 24 мм
Даље, након монтаже, биће потребно подесити положај утикача за притисак. Један потпуни обрт одговара повећању притиска од 1,1 атмосфере.
Окачимо аутоматски мењач на ауто.
Вадим (власник аутомобила) у процесу зајебавања нечега
Почињемо, загревамо и. ево нас чека изненађење. након пребацивања у положај Дриве, аутомобил стаје. шта каже? - О томе да је претварач обртног момента блокиран.
Дружимо један точак - то је, након преласка на Дриве, точак почиње да се окреће.
Након анализе хидрауличних кола и одговарајућег решавања проблема, идентификујемо кривца:
Клип за закључавање претварача обртног момента заглављен у извученом положају. Отворио је одговарајући вентил за блокирање ГТ. Ево тако тешког присилног блокирања.
Купујемо, стављамо нови:
Сада се све нормално укључује.
Сипамо уље. Покрећемо мотор и пребацимо селектор у свим положајима и чекамо да се температура АТФ-а подигне на 36-40 степени. Да бисте пратили температуру, повежите рачунар и монитор користећи ВАГ-ЦОМ:
Чим температура порасте на одговарајућу - одврнемо контролни чеп за одвод - сав вишак ће се испразнити сам.
Провера притиска:
У погонској позицији:
Неће бити довољно. Требало би да буде за Дриве 3,45-3,86 атмосфере, за Реверс 6,56-7,59 атмосфера Испразните уље, отворите корито, окрените чеп за подешавање за 1 и 3/4 обртаја.
Напуните уље, проверите притисак:
Положај погона: 3,6 бара
Реверзни положај: 6,8 бара
Норм! Иако можете додати мало.
Мали видео.
Демонтажа и монтажа квачила К1 аутоматског мењача 01Н:
У процесу демонтаже и монтаже коришћени су приручници из 01М, јер. нема скоро ништа на 01Н:
Генерално, мој пријатељ и ја смо уклонили плочу да бисмо уклонили гомилу са плоче. Када су уклоњени, пронашли су одређену количину металне прашине на магнету. Постојала је сумња да су, поред једног преосталог проблема - 2-3 шока због ударца на шпорету, можда негде забрљали и , можда, постоји хабање на једном од пакета. До сада су решили да се са надувавањем позабаве бушењем испод конуса како би се уклонила пуњена елипса, наручили су и нову опругу од сонакса. Ако не успе, потражићемо плочу за замену.
Сумња је штетна ствар, јер не даје одмора. па је због прашине на магнетима кутија поново бачена и растављена да се све провери. Сва квачила и челик су нетакнути, нема хабања. Дакле, сва прашина је полетела са претварача обртног момента. Нисмо га послали на поправку, јер. већ је био тамо недавно (претходни власник је поправљао), а његове опште карактеристике су позитивне:
- реактор је блокиран у супротном смеру,
- турбина не емитује страну буку током ротације,
- у празном ходу, ауто вози нормално,
- блокирање ради добро.
Одлучено је да се опере керозином (при окретању турбине са К3 пакетом), затим се дува ваздухом и неколико пута просипа уљем да се избаци преостали керозин. да. много прљавштине. проливен неколико пута - прљавштина излази. док су га напунили петролејом и оставили – нека се натопи
Сада о кутији:
- Подлошке су на месту, без истрошености.
– Чауре без хабања.
– Површине пумпе без хабања.
– Гумене ивице клипова и држача без хабања.
Једина сумња су о-прстенови главчине пумпе и главчине К3. негде сам наишао на рецензију Влад-М-а да понекад цуре (они из комплета за поправку) а он поставља само оригинал од ливеног гвожђа. Због тога, мој пријатељ и ја планирамо да "залупимо" све на главчину пумпе за уље да проверимо присуство / одсуство цурења
Није могуће пронаћи толеранције за К1. измерена 1,7 мм од паковања до чепа. превише по мом мишљењу. Такође сам приметио да су чепови у К1 и К2 истог пречника, али су дебљине различите. разлика 0,2 мм. Преуређен штопер из К2 у К1. сада је зазор К1 1,5 мм, а К2 1,3 мм.
Затражено: ————————
Размак у паковању је 0,25 мм за квачило. Нема потребе за млевењем.
Код неистрошених плоча за закључавање и притиска у К1, К2, К3, подешавање зазора није потребно. Али Б1 и Б2 су регулисани према документацији.
Аксијално трчање свих бубњева је такође регулисано.
Да, прстенови су меки. Али у вашем случају они још нису избрисани. ————————
Нашао сам мало времена - додао сам фотографије уопштено у извештај, а посебно на тест цурења:
Испитивање цурења:
Неопходно је прегледати све површине на које се заптивни прстенови налазе. Не би требало да буде хабања.
Глава пумпе за уље, поглед изнутра:
Контактна површина К1:
Гледамо и К2 - нема хабања.
Све ове ствари скупљамо на главчину уљне пумпе и дувамо под притиском од око 6-8 атмосфера. Гледамо, слушамо, да ли има цурења, да ли се притисак држи. Мала изливања у суседне канале су прихватљива. На пример, када дувамо у К3, мали део ваздуха улази у канал К1 и излази:
ПОСЕБНО ВЕЛИКО ХВАЛА Влад-М на тачним саветима
Ако нисте пронашли информације о свом аутомобилу, погледајте аутомобиле изграђене на платформи вашег аутомобила.
Са великим степеном вероватноће, информације о поправци и одржавању ће бити погодне за ваш аутомобил.
Сва документација на енглеском језику је означена (енг.), на немачком – (нем.)
За све који имају Фолксваген, руке и жељу да нешто ураде са њима.
За све који имају Фолксваген, руке и жељу да ураде нешто од њих.
Као што знате, лоша глава не даје одмор рукама. Пре пар месеци уље је почело полако да цури са споја мотор-кутија. Штавише, уље очигледно није из мотора, већ уље из мењача - и по боји и по мирису. Капало је пристојно - за недељу дана паркирања у гаражи, капнуло уље је прекрило дно замењеног базена:
Из неког разлога, био сам чврсто убеђен да је ово уље из кутије аутоматског мењача (а где другде?) И највероватније тече кроз заптивку вратила и потребно је уклонити кутију за замену заптивке. Гледајући унапред, рећи ћу да се након уклањања испоставило да уље не тече из кутије, већ из диференцијала, који се налази на десној страни кутије и има своје уље (око 1 литар) .
Али пошто сам га скинуо, одлучио сам да напишем мали извештај на ову тему. Кутија има фабрички ВАГ код ЦРФ, иако је у ствари њено право име ЗФ 4ХП-18. Ово можете да проверите тако што ћете погледати натписну плочицу кутије.
Све фотографије у извештају се могу кликнути, отвара се већа слика.
1) Уклањање издувног система
На први поглед, све је једноставно, али постоји једна заседа. Ако утикач није дуго уклоњен и постоје изворни клинови, онда када се навртке одврну, клинови ће се одломити 100%, а онда ће их бити веома тешко одврнути без уклањања главе. Да бисте то избегли, вероватно постоји само један начин - да их загрејете гасним заваривањем. Како то учинити а да ништа не оштетите - размислите сами, али када сам поправљао мотор, заменио сам клинове са вијцима М8 са бакреним матицама. [прочитајте више у „Зграда ААХ“]. Стога, приликом скидања издувног система нисам имао никаквих потешкоћа - одврните га са издувног колектора, из кутије, и уклоните све гумене траке на којима су пригушивач и цео систем окачени.
2) одвојите осовине и кардан
- одврните заштиту (екрану са излаза) левог ЦВ зглоба - 3 вијка са унутрашњим шестоуглом
- одврните гранате полуоси. обавезно означите како су стајали да бисте завртали у истом положају:
осовине се одврћу са таквим уметком звездице са финим кораком, величине 10:
- одврните кардан. обавезно означите како је кардан причвршћен за прирубницу мењача
Након операције, дно аутомобила је изгледало овако:
- искључите батерију
- одврнути предње заштитно кућиште клинастог ремена
- Кључем од 17 притиснемо затезни ваљак удесно и скинемо каиш. Означавамо смер ротације да бисмо га вратили на исти начин
- одврните два вијка који причвршћују генератор. Доњи (кључ 13) се без проблема одврнуо, али је био проблем са горњим завртњем (16). Чињеница је да је на полеђини завртња причвршћена матица и она се, стсуко, помера заједно са завртњем. Због тога се навртка мора држати, а вијак се мора одврнути другом руком. Пузање до ове матице обичним кључевима је изузетно тешко и могуће је само одоздо. Можеш олакшати ако скинеш лимену сито са издувног колектора, али ја сам био лењ па сам се зајебавао са овом матицом сат времена. Генерално, није баш згодно.
- одврните жице које иду до задњег дела генератора.
- следећи проблем је изнети генератор на светло дана. Можете га само извадити, а чак и тада, за ово сам морао да одврнем предњи носач мотора, цев за хлађење и из ове цеви извучем црево које иде до термостата (расхладна течност је већ претходно испуштена, наравно ). Такође је било потребно да се олабави причвршћивање алуминијумског резервоара система за климатизацију (пакао зна како се то зове) и да се помери што даље до лица аутомобила. Само тако је генератор успео да се извуче из аутомобила.
- да се не бих пењао тамо у блиској будућности, одлучио сам да средим генератор, поготово што је већ почео да звижди и шкрипи. Више о поправци алтернатора прочитајте овде.
Стартер је причвршћен са два 16 вијка - један одозго, са стране кутије, а други одоздо, са стране мотора. На слици причвршћивача аутоматског мењача, ово су вијци Н1 (горњи) и Н9 (доњи). Редослед радњи је следећи:
- обавезно искључите батерију, ако већ није искључена
- прво одврнемо и спустимо предњи део потконструкције, за шта одврнемо два тешка вијка са дугметом и главом од 16 (на фотографији су вијци већ одврнути):
- уклоните ваздушну цев од ДМРВ сензора до вентила за гас
- одврните и уклоните ваздушни резонатор монтиран на вентилу за гас. пре тога, одвојите пластичне цеви за вентилацију кућишта радилице које иду до обе главе блока. Цеви, стсуко, веома крхке!
- један вијак се одврне одоздо, уврне у кутију са стране мотора и стартера. На следећој фотографији, ово је крајњи леви Н9 вијак:
- Приступ другом завртњу је испод хаубе, уврнут је са стране кутије у стартер. Горњи вијак је одврнут кључем ојачаним метарском цеви. Није баш згодно - хауба ми смета, али сам одлучио да не уклањам хаубу. 🙂
- извадимо стартер, жице се не могу одврнути - само ставите генератор поред пода, дужина жица то дозвољава.
Линк на тему, о скидању генератора и стартера на форуму Ауди клуба.
5) одврните претварач обртног момента са замајца
Претварач обртног момента (колоквијално "крофна") преноси обртни момент са мотора на аутоматски мењач. Крофна седи на осовини кутије и причвршћена је за замајац са три вијка од 15, који се могу одврнути само кроз прозор уклоњеног стартера. Пре него што одвојите кутију од мотора, неопходно је одврнути крофну тако да након уклањања остане на вратилу кутије. Положај вијка у прозору стартера приказан је на фотографији са стрелицама:
- прво обележимо замајац и крофну бојом на једном месту, да бисмо касније могли да је завртимо „како је било“. багел је означен кроз посебан прозор на кутији са десне стране, приступ испод хаубе
- за ову операцију ми је био потребан помоћник који је држао радилицу да се не окреће за ременицу (глава са 12 тачака на 24), док сам ја одврнуо завртње. Вијци седе јако чврсто, и ту не можете да увучете добру крагну, па је боље да је одврнете трзајем, а при томе се радилица мора добро држати.
6) одврните завртње који причвршћују аутоматски мењач за мотор
Кутија је причвршћена за мотор са 10 вијака, од којих је већина „16″, осим завртња Н8 (види слику), који је „13″. Део вијака (горњи) се зашрафи са стране кутије у мотор, а доњи 4, напротив, са стране мотора у кутију. Штавише, вијци Н1 и Н9 истовремено причвршћују стартер.
завртњи 6, 6, 8 и 9 су доступни само испод машине (део је већ одврнут):
Веома је незгодно одврнути вијак Н7 испод хаубе - ту нећете стићи ни цеви ни кључа, јер лева англијска шипка омета, па сам га одврнуо одоздо, из јаме, кључем. Преостали завртњи су добро доступни одозго, испод хаубе и лако се одврћу кључем на који се ставља цев од метар (или можда пола метра).
7) одврните кутију за јастуке
Пре извођења ове операције, испразните уље, добио сам око 4 литра. Одводни чеп са унутрашњим шестоуглом је зарђао од бетона и било га је могуће откинути само забијањем звездице у откинути шестоугао.
Испод кутије стављамо нешто, на пример дрвене даске, да вам се након одвртања са носача не сруши на главу. На сваком јастуку одврнемо један вијак са унутрашњим шестоуглом. На левој страни се све одвија без проблема, али на десној страни приступ је веома незгодан - немогуће је пузати ни чегртаљком, ни полугом, ни кључем. Користио сам шестоугаони уметак и уврнуо га окастим кључем од 10 инча.
Након тога, задњи део кутије се спушта на постоље, предњем делу треба мало помоћи, лагано га исцедите од мотора пајсером.
Да бисте потпуно уклонили или померили кутију, још увек морате да одвојите шипку мењача. Али док је леви ослонац кутије зашрафљен, ту је веома тешко пузати, па одврнемо леви носач и кључем или главом „10″ одврнемо матицу која причвршћује шипку прекидача.
Спуштањем и померањем кутије од мотора, можете уклонити багел са осовине кутије:
На овоме се уклањање кутије може сматрати завршеним.Испоставило се да сам га узалуд скинуо, пошто је уље текло кроз унутрашњу заптивку диференцијала - постоји уље одвојено од аутоматског мењача, али сам стекао непроцењиво искуство у уклањању кутије. За крај, још пар фотографија.
Ево је, прљаве жлезде, због које је урађено толико посла:
Заптивка број 0734 319 339 није пронађена ни у једном каталогу. Како наводи ЕТКЕ, такође није јасно који број има овај печат. Путем конф. аутоматског мењача успели смо да сазнамо нови број ове заптивке по ЗФ каталогу - 0750-111-193
Успут ћу решити следеће проблеме:
- цури заптивка "торсен" дршке (где је уврнут кардан)
- цури заптивка на електричном конектору контроле кутије
- торзо је прекривен уљем, што значи да је уља унутра већ упола мање него што би требало да буде
– поцепан леви јастук за монтажу кутије
- потребно је променити уље у аутоматском мењачу. Километража од последње промене била је скоро 70.000.
- уље исцеђено из кутије - чисто, без трагова било каквог чипса или нечистоћа. ово ме чини срећним.
- Све време рада, прогањале су ме јаке вибрације на каросерији када сам кренуо са изврнутим точковима или сам се окретао малом брзином. Дошло је време да се ова ствар излечи – на конференцији за новинаре о аутомобилским вестима прочитао сам ГМА-ов савет да се у торзо сипа уље САФ КСЈ75В140 – синтетика посебно за диференцијале возила са погоном на све точкове. Изгледа да је неко пробао, кажу да помаже.
Уклањање - уградња аутоматског мењача Ауди А6 Ц6 3.0 Куаттро. Фото репортажа.
ВанВаницх
ПС: Обрадоваћу те! Уопште није неопходно уклонити га са мотором, како многи кажу.
Разлози за догађај:
СЕАЛ на претварачу обртног момента је цурио и пре него што је ауто прешао у Киров пре пола године, али је цурио некако чудно, неприметно и недоследно, изгледа само при веома великим брзинама у ходу, није било капи испод аута у гаражи је, међутим, за пола године ниво снажно пао, а по хладном времену је озбиљно текао, што указује на то великим падовима на поду у гаражи.
Након прегледа и идентификације цурења, наручена је оригинална заптивка која је уз песму кренула
Нас троје (Славчик, Вјачеслав43 и ја) смо се окупили на слободан дан. Вјачеслав43, који вози „Крокодил 4.2“, сложио се са лифтом, на чему му је веома захвалан
Изван прозора -31′, у кутији је топло и удобно. Дакле, у пријатном друштву уз шале - шале
*
*
Пацијент:
Уклоните довод ваздуха испред лептира за гас:
Постоји приступ два горња вијка аутоматског мењача.
Можете ценити мрље у тешким мразима.
Уклањамо конектор са аутоматског мењача. Плочасти 6-брзински мењач 6ХП-19.
Подигли смо 6 руку у ствар))) Одврћемо две заштитне траке.
Шрафцигером одвојимо шипку мењача, одврнемо њен носач и привежемо је за тело на врху.
Успут су скинули сензор радилице да га не поломе (на горњој левој страни на аутоматском мењачу).
Продужним кабловима и карданима одврћемо заштитне екране погона.
Одврнемо драјвове, вежемо их и са стране да не сметају, нема потребе да их уклањамо у потпуности, ако треба да мењате прашнике, онда уклањање целог диска неће бити проблем.
Модрица и мрље око прирубнице - ово је надувало уље испред и раширило га свуда.
Искључујемо ауспух у средини, испред је на валовима и окреће се без напора, везујемо га са стране тако да аутоматски мењач може безбедно да изађе.
Узимамо стартер, одвајамо жице, па само два вијка, забаван задатак, посебно предњи вијак, али изводљив уз помоћ карданских вратила (подрам нисмо дирали, није га тешко одврнути, али смо управљано), задњи вијак са обичном чегртаљком:
Мали, али увија В6 3 литра као играчка.
Уклањамо траверзу кутије, претходно подупирајући аутоматски мењач са хидрауличним носачем:
Одврнемо заштитни екран предњег зглоба карданског зглоба и самог зглоба, одмах ставимо пакет и вежемо универзални зглоб са леве стране у тунелу, у будућности то неће посебно ометати.
Слава је одлучила да уклоњеним деловима да нови изглед:
Као и обично, кроз прозор стартера умотавамо 3 вијка који причвршћују крофну (претварач обртног момента) за замајац. Маркером означавамо положај крофне у односу на замајац.Морате вешто користити продужни кабл са карданом и користити квалитетан алат како не бисте лизали ивице вијака, они су "паклено" снажно затегнути. Имамо добар инструмент, тако да је све у реду. Славчик је чистач и овде је већ успео све да полива чистачем
Ослонац се може спустити, испред мотора је пригушивач, то неће дозволити да се јединице снажно нагну уназад.
Почињемо да одврћемо завртње самог аутоматског мењача:
Нижи су трајали дуже због незгодне локације, али нема везе:
Залијепимо у новине по локацији, да не бисмо касније погађали:
Пажљиво одвојите цеви за хлађење уља, укључите их:
Држимо кутију како бисмо спречили да лети))) Багел не жели да заостаје за замајцем, нема везе, седи на њему, припремио контејнер на поду, тече око 300 грама уља из ђеврека.
Оргуље су извађене, крофна такође, пажљиво је одложена, а ми смо, задовољни собом, заслужили кафу-чај.
Позвали су Руслана (Василича) и Серогу (Врагинаса) у друштво, а онда су ствари ишле још забавније
Ево га, ево га, зли оментум!
Постављен нови, подмазан уљем:
Очистили завртње бензином и осушили.
Опран и очишћен стартер споља и изнутра, напуњен новом машћу
Инспектор чистоће је очистио све што је могао и опрао иза мотора, једва су га отерали уз смрдљиви керозин и чистач
Све је спремно за уградњу! Багел је нежно убачен у кутију у претходном положају, споља подмазан како се више не би лепио за замајац. Обавезно очистите вентиле на врху кутије. Истовремено смо проверили нивое уља у предњем диференцијалу и у торзу, чепови су на десној страни.
Шалом, али пажљиво инсталирајте аутоматски мењач на његово право место:
Састављамо све обрнутим редоследом, мало замажемо вијке са плавим навојем и полако све стављамо.
Беаути! Покрећемо, доливамо уље у аутоматски мењач кроз чеп (онај у тигању испод шестоугла од 17 мм) на температури уља од 35-40 степени док не потече као млаз.
Добио велику моралну сатисфакцију од проведене вечери!
Тајну опрему за квакање ставили смо на њено родно место
[Прикажи слику]
*
*
Није било ништа компликовано или несхватљиво, овакав посао нисмо радили први пут, све смо радили пажљиво, тако да је све ишло као сат.
После тако доброг дела, лепо смо се провели са пријатељима и разговарали о животу - ово је светиња.
Мир за све.
врагинас
-
Уопште, браво
славцхик
-
Хвала још једном свима на помоћи
Василицх
-
Добар репортер! 4 ламбде! Хајде. Почео је да се забавља од 10. дана.
|
Видео (кликните за репродукцију). |
ВанВаницх
-
Да, био си сасвим нормалан, помогао си ми да се борим са терминалима када је Славина завршила.
