Поправка аутоматског мењача с4ма уради сам

Сајт пружа информације о аутоматским мењачима
Шеме аутоматског мењача, варијатора. Принципи рада јединица.
Поправка, демонтажа и монтажа аутоматског мењача.

Добар дан свима!
Помозите људима - кутија С4МА, не могу да нађем упутство (претурао сам по целом интернету), вози у неутралном положају, нема ход уназад, изгледа да нормално вози у Д, али нема 4. брзине.
Где „копати”? До сада ми је пало на памет да очистим / проверим вентиле у хидромозгу тако да лако ходају.
Иначе, кутија је скоро потпуно хидраулична, постоје само 2 соленоида за закључавање претварача обртног момента.

Иначе, изгледа да је М4МА аналоган, чуо сам само 4. брзину, преносни однос је мањи - иначе исти (ако одједном постоји упутство за њега)

Могу да претпоставим да су квачила која раде напред залемљена. шта је ауто? Година, обим?

——————–
Нудим нове и половне резервне делове за аутоматски мењач, маил: пп14 на Иандек.
Купићу неисправне аутоматске мењаче и ЦВТ.

не не не ово је С4МА, сигурно, осим ако наравно налепница није поново залепљена)))
Аутомобил ХОНДА ЛОГО 98 година мотор Д13Б запремина 1.3
Кутија је хидраулична, уклапа се у ауто 100%, нисам први који је ово ставио на лого, на логу и моја је била хидраулична и такође са 2 соленоида да блокира ГТ

о залемљеном као не - проверио сам спојнице рукама

Ја немам такве информације. По мојим подацима генерално постоји варијатор.

——————–
Нудим нове и половне резервне делове за аутоматски мењач, маил: пп14 на Иандек.
Купићу неисправне аутоматске мењаче и ЦВТ.

Нисам прецизирао, али у мојим речима „нисам први који је то ставио на дневник“ подразумевало се да аутоматски мењач није урођен, онда према којим подацима сте сазнали да варијатор треба да стоји? 🙂
Кажем ово је 4-брзински аутомат С4МА, чуо сам да су уграђени на ЦИВИЦ, ИНТЕГРА, ЦАПА, ПАРТНЕР и као ДОМАНИ.
Али већ сам преузео толико приручника. на свим врстама аута, чак и на ЦР-В пробао (неко на другом форуму је наговестио шта су стављени), тамо у тим упутствима (Сервис мануал) постоје процеси поправке аутоматског мењача, само су аутоматски мењачи тамо другачији. или три осовине уместо 2 осовине, или 4 соленоида уместо 2, или 7 селекторских режима уместо 6.

На мом аутоматском мењачу, ови режими селектора су: П Р Н Д4 Д3 2

Поправка било ког аутоматског мењача од 1 дана

ЦВТ, ДСГ, претварачи обртног момента, нови и прерађени аутоматски мењачи, резервни делови

#1 Порука Станислав » Нед Апр 05, 2009 6:15 пм

реци ми ко зна у чему је проблем километража 172000
кутија трза при преласку на вожњу
ход уназад укључује се без трзаја

осећа се померање свих брзина брзина на путу
оно што се дешава је недостатак хране, а затим гурајте напред и убрзајте
што је брзина већа то је мање удара

у чему би могао бити проблем молим вас да ми кажете
уље је на исправном нивоу

Људи помозите ко зна где можете да преузмете упутство за поправку аутоматског мењача С4МА (4 малтера, ставите капу, али мој уговор са ЦИВИЦа). Мора да је цео Интернет покривен.

Па, или ко зна који је могући узрок квара: Нема задњег, иде напред у неутралном, али изгледа у 1. брзини, по мом мишљењу нема 4. брзине (гуглао сам нешто као ако нема 4. онда постоји није задњи јер задњи иде уназад 4. кроз специјалну брзину)

заборавио да додам - ​​на Д као да прелази на трећи мање-више

вованцхег86 прво проверите подешавање кабла бирача.
Када се појавила грешка?

Обриши, и ја сам мислио да је кабл) Али не, кабл је исправан, кутија је збијена, најодвратнија ствар коју сам урадио пре уградње, да не би било проблема касније, одмах сам прошао и све то опрао ( циљ је био прегледати филтер и проценити стање кутије из њега, филтер се показао скоро чист), саставио, позивајући се на фотографије демонтаже, све је требало да буде ОК, али задњи је нестао и котрља се напред у неутралном (((
Како сам разумео, негде је вентил(и) заглављени, јер их нисам посебно проверавао да се слободно крећу, циљ је био филтер. То је само да бисте били сигурни да морате да набавите књигу.

вованцхег86 „Пре уградње, да касније не би било проблема, одмах сам прошао и све то опрао“ - ти си манијак.
Питање: где сте набавили нове заптивке за монтажу?

Да будем искрен, нисам ни размишљао о томе. И генерално, први пут сам ушао у тако озбиљну јединицу. Међутим, решио сам проблем са заптивкама овако:
Пажљиво отковириал старе заптивке и нанети високотемпературни заптивач (црвени) у танком слоју, уврнути поклопац, а затим одврнути и уклонити шмрк изнутра и споља формиран екструзијом.
Онда сам га ставио на ауто и возио (само напред) ни трага да АТП цури. Дакле, за скитнице, ова опција ће одговарати.

Па, значи, у случају, неко има приручник или знате где да га набавите, кога да питате.

„Пажљиво огулили старе заптивке и нанели танак слој заптивача високе температуре (црвени)“
- Овде нисам прецизирао ситуацију.

Генерално, постојао је домаћи М7ЦА који је умро.
Постојао је наручени уговор С4МА.
Приликом постављања уговора, моји другови и ја смо га раскинули због неискуства (мало смо га неравномерно убацили и почели да привлачимо завртње, тада нисам придавао значај чињеници да је један од вијака затегнуо мој друг из разреда са продужна цев, резултат је била пукотина од око 30 цм у пределу стопала за кикдаун)
Након демонтаже С4МА, испоставило се да на овом делу нема шина за хидрауличне мозгове и друге битне ствари, да је то само кућиште, да се може купити мртви С4МА и ставити овај кућиште од њега.
Али онда сам хтео да раставим убијени рођени М7ЦА, решио сам да вежбам на њему, да тако кажем, скоро потпуно га демонтирао и дошао до филтера, филтер је био пун свих врста лоших ствари. Али што је најважније, приметио сам да се случајеви не разликују!
Онда сам одлучио да преуредим тело из матичне кутије у уговорну.
Дакле, када сам растављао своју, журио сам да покварим заптивку, па сам морао да очистим површину од делова који су се одлично прилепали.
На уговору сам полако и пажљиво одвајао заптивку.

вованцхег86 браво за дељење и информативног и занимљивог. имам претпоставку. када сте све извадили из кутије и потом инсталирали, добро сам схватио да ли сте уклонили зупчанике или не. ако бих га упуцао, могао бих једног од њих окренути наопако и ставити га на погрешну страну. Мислим да зуби сада гледају на другу страну и стога нема једне брзине него се креће у неутралном положају.

Лого 1997 ЦВТ, 5д., 91 кс, 16В
Боље је први сумњати него последњи веровати.

Да ли сте проверили све рупе? Право један на један?
Када сте саставили и проверили рад виљушке?

Приручници на енглеском и здраве величине, има их доста на интернету. Преузми са торрента.
Или одавде
Немам ништа на руском за аутоматски мењач.

Ооох, коначно сам почео да бацам линкове. ))
Поломили су пола од којих је на горњој вези, рупе се уклапају једна у другу, као да је))
И даље сам видео једину разлику, на матичном кућишту постоји слепа рупа (за магнет, као) она је 1-2 цм дубља него на кућишту С4МА - па, мислио сам добро, дубље је боље него мање, победило је ништа не боли)))

Иначе, бочни поклопци су такође исти, на матичном нема цеви, као и све (и скидају се)

Обриши, али како се зове архива на том линку?

Аб0ВЕ Хонда Цивиц (96-98) Сервисно упутство зип
Аб0ВЕ Хонда Цивиц ЕЈ6, ЕЈ7, ЕЈ8 (96-00) Сервисни приручник зип
модели кутија нису дати тамо, изаберите за себе шта је прикладније.

Обриши, нисам ту нешто нашао ((вероватно већ скинуо све књиге, али С4МА или М4МА (кажу исто, различити преносни односи 4. брзине) нисам нашао, има неке друге или 3 -осовина, или ако је 2-осовина онда са електронском контролом степена преноса - 4 соленоида уместо 2

михатоол ако бих га упуцао, могао бих једног од њих окренути наопако и ставити га на погрешну страну мало је вероватно да тада неће успети.

обрисати. Да, највероватније га неће бити могуће прикупити на други начин.

Лого 1997 ЦВТ, 5д., 91 кс, 16В
Боље је први сумњати него последњи веровати.

Људи! Појавили су се нови детаљи
Ко мисли на квачило, већ почињем да мислим да је можда и намењено?
Ево теме са дром-а:

И да ли неко има идеју о самој кутији, шта није у реду?

под пакетом фрикционих квачила и челичних дискова, демонтирао 3. брзину, био је раван, али из неког разлога мало таласа на 4. - да ли би требало тако? ет опруге, оне јесу и треба да буду таласасте.
Дошао ми је човек коме је пукло квачило, а возио је тако мало, па су фрикционе квачила истрошене до парчета гвожђа, коначно пипете до свега.

Ако је кутија још увек на аутомобилу, онда књига о аутомобилу садржи алгоритам за проверу притиска аутоматског мењача и места уградње за манометар (требаће им прикључак са М8 навојем)

Па јебеш све савете!
„Однесите кутију у сервис где ће вам ставити цену од 30-40 хиљада динара“ и није вас брига шта МОЖЕ преостати да заварите квачило и аутоматски мењач ће радити? (па, промените гумене траке)
Не могу да верујем да ћу га сломити и погоршати.
Или желите да кажете да обична особа није у стању да растави аутоматски мењач и састави га, а да га не поквари?
О томе зашто сам се тамо попео писао сам више пута.
Иначе, за новац који им је потребан у сервису, лакше је купити још неколико аутоматских мењача!

А аутоматски мењач је у гаражи, чека док се квачило не завари, па нећу да мерим притисак, а нема ни одговарајућег манометра.

Узгред, о „па чак и без књиге“, ​​јесте ли видели књигу? Вероватно сам тражио недељу дана, са којих машина нисам преузео приручнике, нисам их нашао у различитим кутијама. Нашао сам сличне, али немају. Погледао сам сличне обрасце кретања течности који су веома различити.
Према томе, ако је проблем у хидраулици, онда нема смисла у таквој књизи са сличним аутоматским мењачем са гулкин диком

Када сам имао Хонда партнера, прикупио сам све информације о њему које можете пронаћи. Тада није било књига о томе. Дакле, у пространству Рунета пронашао сам фото извештај о поправци аутоматског мењача, али то је било давно, ни партнера, ни лаптопа на који сам га преузео, више нема. Био је то веома добар извештај. Погледај, можда ћеш наћи
Што се тиче књига, имам их доста, само што су здраве по обиму и немам ни времена ни жеље да их ширим. Постоји ли тачно овај аутоматски мењач, ја кс, можда се нисам замарао овим питањем.
Хидромеханички аутоматски мењач је сложена јединица; без искуства, много је вероватније да ће га погрешно саставити у гаражним условима него исправно.
Сакупите на чистом месту. Иначе, људи који су сачинили извештај сакупили су га код куће.

иееес. тако је. поправка је скупља од куповине.

вованцхег86, да ли успут тражите „нови“ уговор?

Да, претпоставио сам, прање вентила и замена гумених трака није помогло (((
Нема хидрауличних кола, не знам ни шта да радим.
Укратко, аутоматски мењач и даље иде на Н, не иде на Р и покушава да иде на П.

Генерално, нисам сазнао шта је разлог, верујем да се ипак ови случајеви на неки начин разликују (можда су ове „губице“ другачије распоређене) и течност иде у погрешном смеру, 1. брзина је на све време.

Купио сам С48А уговор за 4500р, устао као домородац, добро се вози, заменио стопицу брзиномера иначе је прекратко.

А одакле ти тако јефтина кутија ако није тајна?

У Јекатеринбургу. Прво сам наручио у Владику за 2800, онда сам размислио, пребројао, одлучио да га узмем скупље и ближе. Чини се да је испало још исплативије и да је следећег дана дошло као плаћено. Он сам из Тјумена

добри људи помозите! ситуеисхин следећи, моја жена је возила, ускоро је имала 60 година у овом тренутку кутија се пребацује али у тренутку пребацивања почиње да се трза у конвулзијама! моја жена је довезла до места, паркирала се испред, али после тога није могла да вози уназад, ход уназад је нестао, све ради као и обично испред њега, сва светла су упаљена, сигнал за ход уназад ради, али не не враћај се! али вперет вожња је постала боља него раније, глаткије пребацивање и бржа, обично пребацивана кутија са неком врстом тупости, а сада као нормална кутија! шта би могао бити разлог за вожњу уназад?

Да има времена, глупо бих га пажљиво растављао, гледао шта има и како, може нешто да се заглави, мада ово тешко мислим, филтер не би пустио сломљено зрно песка.
Ево како је мени било: кутија ми је само почела да проклизава једног лепог дана, као да је квачило мало притиснуто на механику, а онда се током вожње овај ефекат појачао до те мере да сам устао и нисам могао да идем (ако сте стани мало, онда можеш да возиш 50 метара).
Па, звао сам све врсте сервиса у Тјумену, скоро нигде то не раде, онда сам запалио цигарету, размишљам шта да радим.Читао сам на интернету да кажу да је много јефтиније и боље склопити уговор, па, купио сам од Влада, прочитао сам све те ствари на сајту, цена је била негде 12 хиљада рубаља. Мислио сам што скупље то боље. Док смо га инсталирали, разбили смо га са момцима. Можете га пронаћи на форуму, писао сам о овој причи.
Укратко, ево шта се десило са том матичном кутијом:
1) Некакав лежај се расуо (види се већ од старости кутије)
2) Мрвице лежаја и нова струготина зачепили су мрежасти филтер у дубини кутије (да бисте дошли до њега, морате практично све да раставите)
3) Пошто је филтер зачепљен, смањује притисак
4) Нема притиска, слабо притиснута квачила (као што су дискови квачила)
5) Квачила проклизавају, још више зачепљују филтер

Укратко, ако имате времена, скинете кутију, раставите је и видите шта је шта, па наручите похабане делове.

Поправка аутоматског мењача С4МА је неизбежна процедура када:

• кутија функционише само када је мотор топао или хладан;
• клизање се појављује током вожње узбрдо;
• рикверц ради, али возило не може да се креће;
• у аутоматском мењачу С4МА постоје ударци и трзаји;
• ауто стаје при промени брзина.

Ово су само неки од симптома који указују на озбиљне недостатке у С4МА аутоматском мењачу. С обзиром на критичну улогу јединице у укупној функционалности аутомобила, не препоручује се одлагање посете сервису. Само веома озбиљно схватите избор ауто сервиса.

Чињеница је да аутоматски мењач С4МА има сложен уређај, запослени мора идеално разумети конструктивне методе поправке и карактеристике свих компоненти и компоненти. Плус, он мора имати опрему на располагању, иначе није могуће 100% утврдити квар, а затим га отклонити.

Наш сервис већ више од годину дана пружа услуге квалитетне поправке и одржавања аутоматског мењача С4МА, тако да посетиоцима гарантује највиши квалитет услуга. Контактирањем наше фирме за квалификовану помоћ, посетиоци добијају:

• Минимално време испоруке за поруџбине. Ценимо време наших купаца, с тим у вези, одржавање С4МА аутоматског мењача, као и најсложеније операције, обављају се у веома кратком року.
• Поштене цене. Јефтина услуга је кључ за раст базе клијената, у том смислу, исплативо нам је да пружамо јефтине услуге.
• Првокласна услуга. Запослени у нашој компанији поседују потребне квалификације и дугогодишње искуство у поправци аутоматских мењача С4МА. Рад се обавља уз помоћ напредне дијагностичке опреме, савремених алата и уређаја.

Укупна цена за враћање ефикасности аутоматског мењача С4МА формираће се на основу цена појединих радова и цена нових резервних делова и компоненти које имамо на лагеру. Од самог почетка се дијагностикује јединица, током које се утврђују недостаци. Коначна цена зависиће од врсте оштећења и сложености предложеног посла. Ремонт је најскупљи поступак.

У случају да се аутоматски мењач С4МА не може рестаурирати или радови на поправци премашују цену новог агрегата, врши се замена.

Наша компанија даје поуздану гаранцију за изведене радове и уграђене компоненте.

Без аута је као без руку. Кутија је почела да се клати. Док сам размишљао где да поправим, изабрао сам где је квалитетно и јефтино - аутомобил је углавном стајао близу канцеларије. Акпп-ок се одмах подсетио на себе (радио сам онлајн дијагностику на сајту) и понудио да пошаље шлеп камион. Дошли, однели у сервис, утврдили квар, рекли колико ће коштати поправка и резервни делови. Проверио сам цену резервних делова на егзистенцијалу - испоставило се да је тамо још скупље, па сам мирне савести пристао на поправку. Поправили су нормално, али су одложили 1 дан због нестанка струје у сервису.

У мају, након делимичне промене АТФ-З1 коробас (С7ЦА) је одлучио да мало умре.То се манифестовало као проклизавање квачила првог степена преноса након загревања на радну температуру.У почетку сам био узнемирен.Онда сам се почешао по коси и овај догађај схватио као знак одозго!Време је да се ажурира дневник у делу преноса . На ово је подстакла главна уљна заптивка која пропушта, и опет, након промене уља у мотору (5В40 на 10В40), било који 4-брзински аутоматик је био конкурент за место кутије. Наоружани књигама, амаиама, екист, иандек и тако даље. Упоредио сам све преносне односе С4МА С48А М4МА С7ЦА кутија, њихову доступност на уговорном тржишту резервних делова и одлучио се на С4МА. Затим сам проучио све димензије прикључка са мотором, погонима, стартером, брзиномером (на крају), мозгом, гасом, задњим и бочним ваздушним јастуцима. Упоредио сам карактеристике пребацивања (брзина /% отварања гаса) и одлучио да узмем.Цене се разликују од 1т.р. до 24 тр. зависно од километраже и добављача. Заустављен на 14,5т.р. километража

Па не знам, нема смисла капитализовати, потрошићеш паре, али ће се и покварити за пола године, Дима риаддаг га контактирај, тамо има цело складиште =)

Додато (28.06.2012, 17:01)
———————————————
Какав је твој слом? Имао сам с48а, м48а, оба су се кварила по истој шеми - престају да се враћају

Не прелази се на трећи, тачније сваки други пут се повећава брзина, нема пребацивања.

хиљада 3 испорука
уклоните ставите испуните - не узимамо цену
упознати 5-10? :))))) нећете се срести + покупићете хемороиде на 5. тачки + бацићете новац
тестиран годинама

Додато (29.06.2012, 01:04)
———————————————
боље потражите с4ма аутоматски мењач, већ су инсталирани од 95 до 01
можда на који конац је постављен партнер или негде другде са зц мотором

ако су руке испод тастера изоштрене, онда то можете учинити сами, али дуго времена.
пошто прво отклањамо проблеме, а затим наручимо делове.
главна ствар је да све поново саставите)

Поправљен аутоматски мењач 01Н, направио фото извештај:

Поправка аутоматског мењача уради сам. (Ауди А6 са кутијом 01Н)

Симптоми: Удар током кикдауна (од 4 до 3), лагани трзаји при окретању на 3. и кликови при окретању позади. Генерално, одлучено је да се среди.
Ауто Ауди А6 1995, мотор 2.0, аутоматски мењач 01Н.

Уклањамо заштиту кућишта радилице, одврнемо попречну греду, издувни гас и ламбду, откопчамо све конекторе из аутоматског мењача:

Одврћемо диск (потребна вам је 12-страна глава за 10):

Одвијамо кутију са задњих јастука (у овом случају потребно је одврнути кабл селектора). Затим почињемо да одврћемо кутију са мотора. Требаће вам рог и глава за 16. Да бисте одврнули доње вијке кутије, потребно је да савијете подоквир, за то одврнемо његове предње вијке:

Сада имамо слободан приступ доњим завртњима:

Одврћемо претварач обртног момента кроз прозор стартера. Уклањамо кутију:

Претварача обртног момента. Морате га уклонити из кутије одмах након што се одвоји од прикључка. Да не испадне и не поквари се.

Исцедите уље онолико колико исцури из отвора за ниво. у чаши више није тако лагано:

Пошто је кутија уклоњена, истовремено одврћемо замајац и мењамо уљну заптивку радилице.
Стара уљна заптивка (цурила је):

ДЕМОНТАЖА МАШИНСКОГ ДЕЛА АУТОМАТСКОГ МЈЕЊАЧА

Извлачимо све што је извучено осовином (склоп квачила К1-К3 и кочнице Б2). Видимо погон носача сателита, малу и велику сунчеву опрему:

Сетимо се како стоје два причврсна прстена (носач лонца и држач квачила Б1). Крајеви прстена треба да буду са стране ивице:

Разбијамо утикач и извлачимо га. ни то није успео да уклони.

Поправљамо погон великог сунчаног зупчаника у кутији. Стављамо селектор у Паркинг:

Сада можемо одврнути вијак, који се налази испод утикача.

Уклањамо погон носача сателита, малу и велику сунчеву опрему:

Уклоните склоп кочионог клипа Б1 и једносмерно квачило. Неопходно је обратити пажњу на положај у којем је "језик" инсталиран.

Не заборавите да замените о-прстен, који се налази у планетаријуму са десне стране.

Износимо само пакет Б1. Зупчаник остаје у кутији - не морате га одврнути:

Пакет Б1. Нема хабања. Челични прстенови нису истрошени, квачила нису затамњена:

Кривац за шкљоцање позади је подељени амортизер Б1 пакета.Па не у неколико делова. иначе бих ту покварио зупчанике:

Вадимо К3. Пронашли смо довратак претходне поправке - постављен је сломљени о-прстен:

То значи да је К3 пакет био укључен са празнинама притиска. оне. није могао да се укључи глатко.
Фрикције потамнеле и похабане. заменски пакет:

Растављамо клип на преси. Исто "зло пролеће"))

Клип. Рубови су глатки и нису излизани:

Два квачила су потамнила. они такође треба да буду замењени:

Клип проверен - тамо је све у реду. заборавио да сликам.
Постоји веома важна нијанса са овим пакетом. То је повезано са чињеницом да су пластичне плоче за центрирање причвршћене за бубањ. Дакле, резе ових плоча могу ометати стезање пакета ако није правилно састављено. Паковање садржи две врсте челичних прстенова: дебљине један и по и два милиметра. Прво сакупљамо танке челичне прстенове, затим два дебела. Овако сакупљамо танке прстенове са трењем и шкљоцамо плоче:

Два дебела прстена и фрикционо квачило ће лежати на врху.
Резе које вам сметају. Фотографија из крупног плана:

К2 пакет. Па, овде је све у реду:

Растављамо пумпу за уље. Проверавамо површине на хабање. ми смо добро ))

Поглед са стране чворишта реактора:

Уклонимо послужавник. Прилично чисто:

Можда ће неко бити заинтересован. Можете направити мерну шипку и проверити уље одозго кроз отвор за пуњење. Ниво уља треба да буде на доњој ивици поклопца посуде:

Пажљиво уклоните кабл, одвојите конекторе са соленоида равним одвијачем.

У упутству за АТСГ постоји довратак, приказан је погрешан редослед за уградњу једног клипа. а облик самих клипова, како се испоставило, је другачији:

Ево тачног дијаграма наше хидрауличне јединице:

Као што видите, имамо модел кућишта вентила од 98. Разлике су означене црвеном бојом. Штета што се потпуно ажурирани приручник није могао пронаћи:
Хидроблок оперемо у керозину и сакупимо све назад. За ово, традиционално, користим носиљку за мачке)). веома згодно, сва метална прашина, зрнца песка итд. таложи се испод мреже и не плута када се опере. Чиста плоча:

Не заборавите да оперете део тела вентила који се налази на кућишту кутије:

Иначе, лопте нису исте као у приручнику 01М. очигледно таква особина 01Н
У приручнику:

Нагомилавање на плочи за раздвајање може изазвати проблеме са укључивањем 3. степена преноса. Не можете наћи нову плочу на продају. можете покушати да самељете пуњену страну. на овоме још треба радити. Онда:

Позивам соленоиде. Од свих соленоида, мењач ЕВ-5 (Н92) је изашао из толеранције. 105 ома уместо 55-65 ома. Наиме, он је одговоран за глаткоћу промене брзина. Ево га:

Када се слано искључи, ослобађа притисак кроз себе. Када је омогућено, затвара се и одвод се зауставља (оно што је означено наранџастом бојом), повећава се притисак у одговарајућем каналу и гура жељени клип.
А ово је соленоид који регулише притисак, од којих су два комада (сваки по 5 ома):

Један контролише главни притисак, а други контролише притисак блокаде претварача обртног момента. Обојица су смењени, јер препоручује се замена током поправке.

Полагање кочионог пакета Б1:

Убацујемо планетаријум и стављамо нови амортизер:

Убацујемо склоп клипног пакета Б1 и једносмерно квачило. налази се мала заседа са убацивањем једносмерног квачила. Она једноставно неће устати. Да бисмо ублажили патњу, убацимо погон носача сателита и, окрећући га, притиснемо квачило. Овако:

Не заборавите да оперете све делове које стављамо у кутију. Оперите и одложите велику сунчану опрему са погонским склопом:

Сада затегнемо вијак од позади са потребним обртним моментом и закуцамо нови чеп.
Ставили смо нове о-прстенове и гумене траке из комплета за поправку заптивки.
О-прстенови:

Ставили смо нове прстенове и гумени прстен на осовину:

Ставили смо и нове прстенове и пластичну подлошку на уљну пумпу (са стране паковања К2).
Инсталирање К3:

Инсталирајте кочиони пакет Б2 и заптивку пумпе за уље:

Ставили смо велики заптивни прстен на пумпу за уље. Закуцавамо нову уљну заптивку претварача обртног момента и уграђујемо пумпу:

Убацујемо пластични кочиони прикључак Б2, не заборављајући да променимо гумене заптивке на њему. Постављамо тело вентила, кабл итд.
У принципу, кутија је спремна. Али постоји једно АЛИ. Приликом растављања кућишта вентила направљена је једна грешка. изгледа овако:

Оне. Морао сам да забележим положај утикача.
Па, нема везе, постоји начин прилагођавања:
Поставили смо утикач на 0,94 инча, што одговара 24 мм

Даље, након монтаже, биће потребно подесити положај утикача за притисак. Један потпуни обрт одговара повећању притиска од 1,1 атмосфере.

Окачимо аутоматски мењач на ауто.
Вадим (власник аутомобила) у процесу зајебавања нечега

Почињемо, загревамо и. ево нас чека изненађење. након пребацивања у положај Дриве, аутомобил стаје. шта каже? - О томе да је претварач обртног момента блокиран.
Дружимо један точак - то је, након преласка на Дриве, точак почиње да се окреће.
Након анализе хидрауличних кола и одговарајућег решавања проблема, идентификујемо кривца:

Клип за закључавање претварача обртног момента заглављен у извученом положају. Отворио је одговарајући вентил за блокирање ГТ. Ево тако тешког присилног блокирања.
Купујемо, стављамо нови:

Сада се све нормално укључује.
Сипамо уље. Покрећемо мотор и пребацимо селектор у свим положајима и чекамо да се температура АТФ-а подигне на 36-40 степени. Да бисте пратили температуру, повежите рачунар и монитор користећи ВАГ-ЦОМ:

Чим температура порасте на одговарајућу - одврнемо контролни чеп за одвод - сав вишак ће се испразнити сам.
Провера притиска:
У погонској позицији:

Неће бити довољно. Требало би да буде 3,45-3,86 атмосфера за Дриве, 6,56-7,59 атмосфере за Реверс Испразните уље, отворите корито, окрените чеп за подешавање за 1 и 3/4 обртаја.

Напуните уље, проверите притисак:
Положај погона: 3,6 бара

Реверзни положај: 6,8 бара

Норм! Иако можете додати мало.

Мали видео.
Демонтажа и монтажа квачила К1 аутоматског мењача 01Н:

У процесу демонтаже и монтаже коришћени су приручници из 01М, јер. нема скоро ништа на 01Н:

Оригинал:
Коментари стручњака су добродошли

П.С. од администратора - извештај је додат на сајт:
Поправка аутоматског мењача 01Н уради сам
Хвала!

Генерално, мој пријатељ и ја смо уклонили плочу да бисмо уклонили гомилу са плоче. Када су уклоњени, пронашли су одређену количину металне прашине на магнету. Постојала је сумња да су, поред једног преосталог проблема - 2-3 шока због ударца на шпорету, можда негде забрљали и , можда, постоји хабање на једном од пакета. До сада су решили да се са надувавањем позабаве бушењем испод конуса како би се уклонила пуњена елипса, наручили су и нову опругу од сонакса. Ако не успе, потражићемо плочу за замену.

Сумња је штетна ствар, јер не даје одмора. па је због прашине на магнетима кутија поново бачена и растављена да се све провери. Сва квачила и челик су нетакнути, нема хабања. Дакле, сва прашина је полетела са претварача обртног момента. Нисмо га послали на поправку, јер. већ је био тамо недавно (претходни власник је поправљао), а његове опште карактеристике су позитивне:
- реактор је блокиран у супротном смеру,
- турбина не емитује страну буку током ротације,
- у празном ходу, ауто вози нормално,
- блокирање ради добро.
Одлучено је да се опере керозином (при окретању турбине са К3 пакетом), затим се дува ваздухом и неколико пута просипа уљем да се избаци преостали керозин. да. много прљавштине. проливен неколико пута - прљавштина излази. док су га напунили петролејом и оставили – нека се натопи

Сада о кутији:
- Подлошке су на месту, без истрошености.
– Чауре без хабања.
– Површине пумпе без хабања.
– Гумене ивице клипова и држача без хабања.
Једина сумња су о-прстенови главчине пумпе и главчине К3. негде сам наишао на рецензију Влад-М-а да понекад цуре (они из комплета за поправку) а он поставља само оригинал од ливеног гвожђа.Због тога, мој пријатељ и ја планирамо да "залупимо" све на главчину пумпе за уље да проверимо присуство / одсуство цурења

Људи ЈАКО ТРАЖЕ податке о празнинама у пакетима баците плз. Нисам могао да пронађем одобрења за К1. измерена 1,7 мм од паковања до чепа. превише по мом мишљењу. Такође сам приметио да су чепови у К1 и К2 истог пречника, али су дебљине различите. разлика 0,2 мм. Преуређен штопер из К2 у К1. сада је зазор К1 1,5 мм, а К2 1,3 мм.

Дакле, саветују стручњаци, гуруи, демони и диносауруси о аутоматском мењачу. који други раке је могуће заобићи? Шта још проверити док је аутоматски мењач растављен? Како "залупити" аутоматски мењач? Подразумева се да слушање цури. Који ваздушни притисак треба одржавати при дувању? Хвала!

П.С. Радимо то за себе, то је као хоби. па немој превише грдити за грешке

Управо сам та подешавања тражила да се додају у опис. У сваком случају.
Размак у паковању је 0,25 мм за квачило. Нема потребе за млевењем.

Код неистрошених плоча за закључавање и притиска у К1, К2, К3, подешавање зазора није потребно. Али Б1 и Б2 су регулисани према документацији. Аксијално трчање свих бубњева је такође регулисано.

Да, прстенови су меки. Али у вашем случају они још нису избрисани.

Извештај је одличан.
Питам се како сте се изборили са овим проблемом?

Аутоматски мењач је скупа јединица. Нема смисла одлагати поправку ако почне да ради погрешно. У аутосервису такве поправке су скупо задовољство. Морате да платите за рад стручњака и за делове. Проучавајући тржиште и распон цена услуга у овом сегменту, возачи долазе до закључка да поправка аутоматског мењача није тако бесмислен подухват. Цене мајстора сервиса не могу се назвати скромним, а професионализам не одговара увек цени. И, након неког размишљања, возачи могу одлучити да сами отклоне проблем.

Где год да одлучите да поправите мењач, цео процес иде на следећи начин:

• дијагностика,
• демонтажу кутије
• демонтажа кутије,
• комплет резервних делова,
• монтажа (монтажа),
• уградња аутомобила,
• дијагностика након поправке.

Да бисте сами решили проблем, биће вам потребне неке аутомеханичарске вештине, алати, одређено време за рад, стрпљење и упорност.

Сви аутоматски мењачи су распоређени на исти начин, али Постоје две врсте управљања преносом - хидраулично и електронско. Њихова поправка има неке разлике.

Важно је уочити проблеме у преносу у раној фази. Затим, уз правилну дијагнозу, сложене поправке се могу избећи. Тих и несметан рад аутоматског мењача сматра се нормалним. Постоји много знакова да нешто није у реду са кутијом. Најчешће су то страни звуци при мењању брзина или током робота за пренос. Може бити шкрипање, кликови. Непријатан мирис такође указује на проблеме. Може се појавити током дуготрајног или краткотрајног рада кутије. Још горе, ако се мењање брзина успорава или један од њих уопште не ради. Тада је потребна хитна интервенција.

Немојте бити лењи да погледате испод аутомобила, тамо би требало да буде чисто. Тачке црвене боје ће указивати на цурење уља из мењача. Редовна провера нивоа уља је неопходна. Нормално, требало би да буде провидан, црвенкасте боје. Нема мириса спаљених или замућених нијанси! Ако се појаве, време је да промените уље.

Неисправности у аутоматском мењачу често настају због неправилне употребе. Мењач постаје неупотребљив због недовољног нивоа уља или његовог прегревања. Из тог разлога, зупчаници се троше, машина може да се тргне приликом пребацивања брзина. Као резултат, било који део аутоматског мењача може покварити. Ударци током кретања указују на прегревање уља и проблеме у телу вентила.

Агресивна вожња са јаким убрзањима и успоравањима довешће до брисања детаља. Не додаје издржљивост кутији и вожњу у саобраћајним гужвама, клизање.Све ово доводи до прегревања кутије и лоше утиче на њено опште стање.

Све грешке су подељене у две подгрупе. Могу се појавити у

• електронски контролни систем,
• механички и хидраулички делови мењача.

У случају квара, аутоматски мењач прелази у хитни режим, односно прелази у трећу брзину и не прелази. Одговарајућа икона се појављује на табли.

Ако су се појавили проблеми са електроником, онда их неће бити могуће поправити поправком аутоматског мењача. Због тога је важно разумети природу кварова.

У дијагностици, главна ствар је прикупити потребне информације и правилно их протумачити. Због тога је боље обратити се специјалистима. Утврдите у чему је проблем у сервису и поправите га сами. Без одговарајућег искуства и опреме, потрошићете много времена на дијагностику. Постоје механичка и компјутерска дијагностика.

Општа шема за спровођење дијагностичких процедура:

• проверите уље
• проверите рад мотора у празном ходу, прикључне тачке електричних инсталација и каблова,
• одредити кодове грешака за рад управљачких јединица (ЦУ) мењача и мотора,
• означите кутију на аутомобилу без кретања,
• проверите аутоматски мењач у покрету,
• проверите притисак унутар контролног система.

Ако су узрок кварова проблеми са електроником, онда највероватније нећете морати да растављате и растављате аутоматски мењач. Дијагностику кварова у овом систему врши контролна јединица. Он прати сигнале сензора, преносни однос мењача и отпор излазних кола. Може доћи до кварова таквих делова и склопова:

• улазни сензори,
• електронска контролна јединица,
• извршни уређаји контролног система,
• кршење интегритета електричних прикључака.

Рачунар за пренос прима сигнале од различитих сензора. Ако су неки параметри ван норме, уписује се код овог проблема (ДТЦ) у меморију. Такве бројеве можете дешифровати помоћу посебног скенера.

Ово су главни проблеми самог аутоматског мењача. Они су условно подељени у три подгрупе:

1. Оштећења фрикционих група, чаура и кућишта, чељусти, планетарних зупчаника, пумпе и друге механике.
2. Квар трансформатора. Ово укључује:
   • прекид жице,
   • механичко уништавање лопатица,
   • квачило за прелазак,
   • хабање главне квачила за закључавање,
   • смањење притиска заптивке клипа.
   • Проблеми са механиком хидрауличне плоче.

Ако је дијагноза била успешна и не можете без демонтаже, прелазимо на ову фазу поправке аутоматског мењача.

Биће вам потребан посебан лифт, или барем рупа за гледање. Као и прикључак за пренос и сет кључева. Боље је извршити такву процедуру у посебно опремљеној гаражи или кутији. Било би корисно позвати неколико физички јаких момака да помогну у премештању уклоњене кутије. Њена тежина је изнад моћи чак и веома јаке особе. Даљи акциони план:

1. искључите све комуникационе цеви и каблове;
2. одврните вијке за причвршћивање претварача обртног момента, као и мембране замајца мотора;
3. уклоните и померите мењач;
4. проценити обим штете и наставити са поправком.

Пре уклањања мењача, уље из њега се не може испразнити. Међутим, не заборавите да замените посуду на месту причвршћивања цеви за довод уља када их искључите - у супротном ћете добити ружну локвицу под ногама.

Све радње морају бити опрезне. Изненадни покрети могу оштетити уторе улазног вратила мембране.

Поправку аутоматског мењача урадите сами најбоље је урадити приручник компаније и штампани дијаграм мењача. Прво морате прегледати све системе који опслужују мењач, носаче и блокове. Онда почињемо са поправком. За ово:

1. Растављамо мењач, оперемо и осушимо делове и проверавамо да ли има недостатака.
2. Мењамо све заптивке, заптивке, као и похабане делове.
3. Уклоните блок инхибитора и посуду. Чистимо прљавштину изнутра. Изгледа као метални магнетни чип.
4. Уклоните прстенасте жице из утикача и гурните их унутар утикача.
5. Уклоните хидрауличну јединицу, олабавите завртње кочионог трака. Перемо хидрауличну јединицу.
6. Квачила, зупчаници и планетари се проверавају на истрошеност. Заменимо ако постоји таква потреба. Све унутрашње гумене траке морају се променити!
7. Отварамо пумпу за уље. Проверавамо све детаље, посебно филтер. Ми мењамо оно што је већ одслужило своје време. Користимо упутство како не бисмо мењали делове на местима.
8. Вадимо вентиле и опруге. Вентили за испирање. Њихово лепљење може бити узрок неправилног рада аутоматског мењача. Мењамо опруге акумулатора ако су покварене.
9. Враћам све на своје место. Важно је ништа не збунити!
10. Замените прстенове и фрикционе завртње.
11. Проверавамо склоп мењача и велики клип и стављамо пумпу за уље на место.

Монтажа је обрнутим редоследом.

Постоје неке тачке које је пожељно узети у обзир приликом поправке. Често је проблем са радом мењача повезан са филтером. Нећете моћи да га промените без уклањања тела вентила. А када се уклони, заптивка се ломи. Да бисте га заменили, мораћете у потпуности да раставите тело вентила. Исто важи и за опругу акумулатора од прве до друге брзине. Посебан лимитер не дозвољава да га уклоните без растављања тела вентила. Све заптивке кућишта вентила су веома сличне, немојте их мешати. Приликом састављања тела вентила, затегнемо га момент кључем. Овде је важно не претерати.

Ако су сви кварови елиминисани, уграђујемо аутоматски мењач. Тренутак је одговоран, журба је овде неприкладна. Када то радите, треба следити следеће смернице:

• Приликом уградње аутоматског мењача на своје место, мембрана се проверава да ли је крајње отпуштање помоћу индикаторске главе. Ако дође до таквог квара, онда се мора заменити.
• Радијатор се испира док бензин не буде чист. Затим се у гаснотурбински мотор сипа литар мењачког уља и ставља на улазно вратило. Неопходно је постићи поуздану везу и потпуно уклапање. Затим морате да спојите мотор са кутијом дуж иглица за центрирање. Цартерс се морају у потпуности спојити.
• Затезање вијака у кутији је следећи корак. Након тога се проверава одсуство празнина преко целе равни. Након повезивања свих аутопутева, проверавају се исправне везе.
• У завршној фази се сипа уље и проверава се рад аутоматског мењача при малим брзинама мотора.

Почевши са уградњом кутије, обавезно проверите присуство игле за центрирање на прирубници картера мотора - требало би да их има два. Ако нема барем једног, немогуће је монтирати аутоматски мењач.

Поправка и дијагностика аутоматског мењача својим рукама није лак, али изводљив задатак. Одабиром аутомобила са аутоматским мењачем, почетници сматрају да је поправка код куће немогућа. Ово није истина. Али пре него што одлучите да обављате тако одговоран посао код куће, потребно је да измерите све своје могућности. Тада нећете очекивати непријатна изненађења током поправке.