Поправка аутоматског мењача Тоиота Товн Ице уради сам

Здраво, прошло је доста времена, али за сада се скоро ништа није догодило. Заменио сам задње огибљење Каиаба носаче 1200р (Тоиота је мекша, кошта 1000р) и купио опруге од Ниве (ВАЗ 2121) предње 1080р за пар, аутомобил је постао 5 цм виши, руковање се повећало, све норме се нигде не крше . и купио сам залихе за опруге, урадили су без рупе, за сат и по.

Али оно што се догодило недавно је да, генерално, возио сам се кући из клуба, и скоро пришао кући, одвезао се уз брдо под погрешним углом, и то је то, заглавио, ни напред ни назад, мучио ауто око 15 минута, момци су се довезли Цамријем, 4 особе, подигли, изнели (ауто) и онда је кренуло. Храна и бам коробас клизи, трзам леђа и скоро не иде, стане, дам гас до 3 хиљаде и даће каааак. кароцх капетс коробасу.

И онда почињем да размишљам шта да радим.

1. Иди да урадиш у Кенси, то је 30-60 хиљада пара нада.

2. Узимање кутије са растављања је од 11 хиљада пара (али шта је дођавола он је остао, а ја волим да се возим на поветарцу)

3. Узмите уговор, из неког разлога од 40 хиљада новца

4. Куповати резервне делове и радити све сами је непроцењиво 🙂 али генерално, новац је мањи

Почео сам да читам форуме

Напумпао сам и штампао литературу, отишао на село код стрица и почело је.

Али прво, овде сам купио резервне делове

Испод хаубе сам написао да је кутија А42Д, али како се касније испоставило да је промењена, а ја сам имао А43Д, тако да заптивке испод хидрауличне плоче нису одговарале. (али ради добро чак и без њих)

За новац Заптивке све (еластичне траке, метални прстенови, итд.) 2500р

Фрикциони дискови су изашли 2500р по просечној цени (20 комада)

Дектрон 3рд Бритисх Петролиум 2000р 7л

4 метална диска 440р

па како год, лоше је што су дискови узимани дуго 11 дана, али у Новосибирску нема алтернативе.

Ауто је стајао укупно 15 дана, од којих су били ангажовани на њему, 4-5 дана (макс.), али генерално је било потребно 3 сата да се скине кутија, раставља се 4 сата, (дофига времена за размишљање чему служи, како ради, шта се покварило итд.) сата 3-4 за склапање кутије, 3 сата за испоруку, али уз велики труд.

У ствари, у кутији нема ништа компликовано, тешко је ставити и скинути, да, у јами на -20 🙂

Коробас је сад као нов, нећу описивати цео поправку, променили смо све дискове, гумице итд, цео механички део је идеално (планетарни лежајеви) кутија, неосетно се пребацује (нема обртомера) И веома сам срећан и срећан, у следећем ауту ћу сам средити кутију.

Фотографије које то доказују. има пуно фотографија, али су на фотику, потребно је одбацити.

О да, дошло је до квара, у најдубљем паковању, који је одговоран за 3. и задњу, пукла је заптивна гума на клипу, и било је доста хабања металних дискова и наказа, па је клип имао велику ход, 2,4 мм (ово је максимално дозвољено) и мин 0,6 мм сада имам један. Дакле, возио сам хладан ауто, притисак је био нормалан, клип је био компримован, све је нестало када је било вруће.

Још један веома пожељан компресор. Потребно је за прочишћавање компоненти, као и за накнадно "лупање" склопљених пакета ради провере њиховог учинка.

Керозин! Керозина никада нема превише, па пронађите где продају канистере од 5 литара. Биће како треба.

Четка за прање делова у керозину.

Не помињем кључеве. Дефинитивно вам је потребан момент кључ.

У овом извештају, цитираћу себе из ове теме овде хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1209/виевтопиц.пхп?ф=1&т=44498

Сада стављамо кутију негде, по могућности на шипке на исти начин као што смо ставили кардане, и одврните кутију за пренос. Тамо је све једноставно. Пажљиво радимо са "раздатком" да уље не цури.

Затим отворите приручник и урадите све стриктно према њему. Пажљиво скините претварач обртног момента и чим га ослободимо са осовине, окрените га наопако, зачепите рупу чистом крпом и оставите на страну.

Затим уклањамо пумпу, веома је пожељно прилагодити неку врсту жигули извлакача за снимање пумпе. Нисам нагађао, па сам га покупио шрафцигером, али ово је наравно погрешно, могло је нешто да оштети.

Прво растављате кутију на појединачне чворове, затим прелазите преко сваког појединачног чвора, а затим сакупите све чворове заједно.

Ево како пумпа за уље изгледа, растављена:

У процесу сортирања чворова највише времена се троши на испирање прљавштине, свуда је има доста у облику црне лепљиве пасте, пере се веома тешко и дуго, потребно је највећи део времена.

Испод су фотографије и објашњења различитих компоненти. Неће бити у целини, само као илустрација и коментари на приручник. Још једном скрећем пажњу на главну ствар-УПУТСТВО! Остало је споредно!

Пре уградње, фрикциони дискови су натопљени декстроном најмање 2 сата, имао сам недељу дана.

Како утврдити да је фрикционо квачило у добром стању: на свим "чудацима" постоје натписи, па ако су читљиви, онда је фрикционо квачило нормално и, у принципу, није потребно да га мењате.

Мислим да ми је требало најмање сат времена да оперем све детаље. Слике показују састављени резултат. У овом паковању квачила и дискови су такође били нормални, само је примећено мало хабање на једном диску.

Већ опрана и састављена јединица.

Залупимо чвор: када се доведе ваздух, требало би да чујете како пакет ради - звучи карактеристичан поп. Отуда и назив "слем".

Склоп није у потпуности састављен, постоје нова фрикциона квачила, остаје да се стави горња прирубница са причврсним прстеном.

Управо сам овај пакет изгорео, не само да није било фрикционог материјала на фрикционим спојницама, већ је било и хабања метала, челични дискови су такође имали значајно хабање.

Сву ову истрошену економију бацимо, - остало је моје, мењамо заптивке на клиповима и склапамо их.

Следеће долази тело које укључује #1 кочницу, #2Браке, планетарни и сунчану опрему.

Клип се истискује компримованим ваздухом.

Испод клипа на ивицама је пуно прљавштине.

Ту се слике завршавају, пошто сам изгубио меморијску картицу, биле су фотографије преграде блока вентила.

Након преграде, све састављамо према упутству, претходно одневши све велике делове каросерије у ауто перионицу: саму каросерију, звоно, дршку, палету.

Након што сте саставили кутију, потребно је да оперете следеће делове: претварач обртног момента, цеви које иду од кутије до радијатора и сам радијатор, односно његов сектор за хлађење декстрона,

"Крофна" (ака претварач обртног момента).

Исцедио је колико је могао старог декстрона, а затим испумпао колико је могао шприцем и цевчицом. Сипајте бензин, протресите "крофну", оцедите, испумпајте шприцем. И урадио сам управо то 4 пута. Прљавштине у изобиљу. Како даље уклонити преостали бензин је најзаморнији поступак. Узимамо комад крпе, стављамо га у „крофну“, протресемо претварач обртног момента, извлачимо крпу, исцеђујемо је и радимо поново. Тако се истисне још пола литра бензина. Овај поступак траје сат и по, на крају поступка се већ, заиста, истискује кап по кап.

Уклонимо цеви које воде до радијатора, подигнемо доњу цев до експанзионог резервоара и доведемо пластичну боцу на врх, одоздо.Сакупљамо бензин у шприцу, стављамо га у цев, пумпамо. И тако све док не понестане чистог бензина. Дувамо компресором, са малим притиском кроз горњу цев.

Испирање цеви - само сипајте шприцем док не изађе чист бензин, и дувајте га. Затим сипајте нову течност у "крофну" и у аутоматски мењач и уградите све напред.

Одлучио сам да ставим кутију и раздатку одвојено. Управљао сам. Унео је кутију испод баса, па је подигао за звоно и ставио даску, па је подигао за дршку и ставио и даску. Када су се даске накупиле, заменио сам их шипкама и поново поставио даске. И тако све док не буде могуће довести џакове. Па, онда полако пажљиво принесите кутију до мотора, и причврстите је према књизи. Иста ствар са кутијом за пренос.

Још једном: треба да водите рачуна да звоно увек буде више од дршке како ђеврек не би склизнуо!

Е, то је све, закачимо, повежемо, причврстимо.

Понављам, не морате да користите овај извештај уместо приручника, овај извештај ће вероватније показати да нису богови ти који спаљују лонце, све може да се уради без икаквих „мајстора“. Да бисте то проверили, можете да одете на сајт елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/51 Професионалци тамо комуницирају, постоји одељак „проблеми после поправке“, погледајте колико тема има, попут „ након поправке не иде ни напред ни назад”, или „иде само напред”, или „иде само уназад” и слично. Неки пролазе више пута и не могу да натерају ауто да се помери. А ово пишу професионалци, којима људи плаћају од 25.000 рубаља за поправке!

Иако се не спорим, има правих професионалаца, али их, очигледно, нема толико - како кажу, роба на комад, а на овом форуму су ми ови људи помогли да се носим са неким проблемима, али ја нов сам у овоме, и не зарађујем на овоме.

ПС Када сам имао 12 година, моји родитељи су ми уз њихову шкрипу и моју цику купили мопед рига-24 или на други начин ДЕЛТА, кул уређај у то време је био оно што једноставно нисам радио са њим. В-50 мотор. Имао је болну тачку, као и сви мотори те серије (на пример, Ш-62 итд.), - квачило. Дакле, квачило на њима је било идентично пакетима квачила на аутоматском мењачу. Јасно је да се у кутији пакет укључује хидраулички преко клипа, а затим ручно преко полуге, али суштина је иста: корпа и сет дискова, била је једна централна опруга. Фрикциони дискови су им били болна тачка, брзо су изгорели, пошто је константна несташица, исечили смо их од текстолита, али нису дуго трајали, али се лако раставља, мопед ставиш на десну страну и отворите поклопац без испуштања уља. Ох детињство. -)

Још неколико занимљивих чланака и приручника на ову тему:

Тојота аутомобилски концерн је највећи на свету. Тоиотини аутомобили већ дуги низ година држе водећу позицију по броју произведених аутомобила годишње. Тоиота производи своје аутомобиле не само удобне, већ и поуздане. Најпоузданији на свету. Чак и са преласком свих произвођача аутомобила на контролисано хабање, Тоиота и даље држи прво место у поузданости и издржљивости њихових аутомобила. Ово важи и за преносе. Скоро све аутоматске мењаче који се користе у Тоиотиним возилима производи подружница Аисин. Аисин мењачи не користе увек најнапреднија технолошка решења и нису увек најбржи и најекономичнији у поређењу са својим колегама. Али они су увек најпоузданији и дуготрајнији, ретко се такмиче само са древним америчким дизајном. Често су Аисин мењачи направљени тако квалитетно и поуздано да сами аутомобили или чак њихови власници доживљавају. Поред тога, њихови дизајни су веома једноставни и увек имају свеобухватно упутство са којим се поправке Тоиотиног аутоматског мењача могу обавити ручно.

Аутомобили Тоиота Цамри и Хигхландер опремљени су четворостепеним аутоматским мењачем породице 140-240У, најмасовнијим и уобичајеним мењачима компаније Аисин.Овај аутоматски мењач је инсталиран на различитим аутомобилима: малим СУВ-овима, караванима, кросоверима, премиум лимузинама, укључујући Лекусе. Машине ове породице се и даље производе, на њиховој основи је направљена генерација петостепених аутоматских мењача У150-У250, који су уграђени на Цамри и Хигхландер.

Као и сви мењачи на Тоиотиним аутомобилима, Цамри аутоматски мењач је неуништив. Међутим, Цамри мењачи су на 4. месту у свету по броју захтева за поправку. То није због поузданости Цамри кутије за аутомобиле, већ због њене распрострањености широм света, популарности међу возачима и невољности власника да своју Цороллу или Цамри који се годинама не кваре мењају за нешто друго и ново, али не. тако поуздан. Камри мењачи лако одрађују својих 5, 10 или чак 20 година, али власник жели да настави да вози ове дивне аутомобиле, па их даје на поправку, а не на депонију.

Приликом првог сервиса Цамри аутоматског мењача, уље и филтер се мењају заједно са заптивком кардана. Од средине 2000-их, Цамри мењачи су пребачени на незаменљиво уље, које, међутим, и даље кошта да се мења најмање једном на 50 хиљада километара. Филтери аутоматског мењача Цамри најновије генерације служе до 120 хиљада километара.

Комплети за поправку заптивки и заптивки за аутоматски мењач Цамри могу се уградити неоригинални. Квачила аутоматског мењача Цамри се мењају у целини, али тек када се машина преправи, ако је бар један пакет прегорео.

Цамри аутоматски мењач је веома поуздан, само најтежи и најмоћнији аутомобили су у опасности. Можда ће им требати поправке већ на 200 хиљада километара.

Чест разлог за контактирање Цамри аутоматског мењача ради поправке је квар предњег планетарног зупчаника. Од екстремних оптерећења, зупчаници се могу сломити у њему, зуби зупчаника се могу брзо срушити. То је због превисоког обртног момента Цамри аутоматског мењача у условима недовољног уља. Власници Цамри аутоматских мењача са моторима од три литре требало би да заштите аутомобил од агресивног убрзања и клизања ван пута или зими.

Главни симптом уништења сета планетарних зупчаника су трагови металних струготина и мрвица у уљном кориту Цамри аутоматског мењача. Ако га не промените на време, у кутији ће кренути ланчана реакција и страдаће и други механизми аутоматског мењача.

Обично следе сунчани зупчаник и лежајеви, затим прстенасти зупчаник и задњи планетарни зупчаник.

Задњи поклопац Цамри аутоматског мењача је слаба тачка у дизајну ове кутије. На моћним аутомобилима се ломи од заглављеног тефлонског прстена. Губи се притисак уља за Цамри аутоматски мењач и предња квачила почињу да проклизавају. Оптерећење савијања услед агресивне вожње са прљавим уљем при максималним обртним моментима ће истрошити тефлонски слој О-прстена. За моћне аутомобиле потребно је чешће мењати уље и пратити стање претварача обртног момента.

Фрикциона квачила и челични дискови 3-4 степена преноса не успевају нешто ређе. Они су први који пате од гладовања нафте.

Клипови покваре само током прегревања и рада на суво, прилично су отпорни на дејство руске зиме на њихов гумени премаз.

С времена на време, рукав, манжетна и заптивка пумпе за уље покваре. Треба их заменити при свакој поправци.

Електрика овог аутоматског мењача је прилично поуздана, али у раним годинама постоји „детиња болест“ - контакти контролне јединице су били лоше залемљени, а електрика понекад „буггинг“.

Поред Тојоте, ови мењачи су постали распрострањени и на Лексусу. Поправка аутоматског мењача Тоиота Харриер се не разликује од Лекуса РКС 300.