Детаљно: уради сам поправку активног сабвуфера од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Уради сам поправка сабвуфера - један од најчешћих кварова се дешава у појачалу, који је уграђен у сабвуфер. Многе непријатности доносе мрежна изобличења у звуку, управо фреквенција од 50 Хз уноси највише нискофреквентних сметњи у аудио путању. Због тога се најчешће морате суочити са овом фреквенцијом као сметњом.
Продирући у акустично коло, ове сметње стварају непожељну нискофреквентну тутњаву у динамичким радијаторима. Једна од ефикасних опција за смањење таквог квара је уградња кондензатора великог капацитета у круг напона напајања како би се изгладио исправљени напон. По правилу, у колима састављеним на транзисторима или микро круговима, кривац је истрошени електролитички кондензатор у кругу филтера. Због тога се у звучницима појављује изобличење шума.
Поправка активног сабвуфера уради сам и у процесу тражења узрока демонтирамо хладњак и пред нама се појављује следећа слика: један од кондензатора је „затруднео“ (види се на слици). Поред тога, контактна плочица је истргнута на штампаној плочи с текстолитом.
За квалитетну поправку појачала потребно је променити оба капацитета одједном. Пошто би и други кондер могао да изгуби део свог капацитета, а овај пар би требало да буде идентичан. Због тога одмах мењамо пар, тако да ће бити поузданији и трајати дуже. Поред тога, како се испоставило, спољашња шкољка кондензатора је пукла од унутрашњег притиска, а електролит је исцурио и запрљао плочу.
Лемимо проблематичне контејнере, а уместо њих уграђујемо нове кондензаторе, најбоље познатих компанија.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Затим морате очистити штампану плочу алкохолом од електролита који је пао на њу, ставити посуде на своје место, не заборављајући да се придржавате поларитета и лемљења.
У мом случају, морао сам мало да форматирам пинове нових кондензатора, пошто су рупе на плочи биле нешто шире у центрима. Након обликовања, савршено су се поставили на своје место. Али ипак, за већу поузданост, боље је третирати базу контејнера врућим лепком или епоксидним лепком како бисте се одупрли вибрацијама унутар сабвуфера.
Шта учинити када ЛЕД диоде за визуелну контролу рада уређаја показују да је све у реду, али један канал и даље не ради. Такав проблем такође може указивати на квар у појачалу. Међутим, прво би требало да проверите визуелно и звонећи пут сигнала од извора звука до субвоофера.
Поред горе описане поправке штампане плоче за замену набреклих кондензатора, потребно је проверити излазне транзисторе или интегрисана кола. Такође је вероватно да је квар у напајању, које не обезбеђује колу са жељеним напоном напајања. У ствари, било коју радио опрему увек треба поправити провером напајања, односно мерењем свих излазних напона.

Поправка звучника сабвуфера у аутомобилу је прилично напоран процес, али није веома тежак. Гледање видеа ће вам помоћи да брзо решите овај проблем.
За искуство је коришћен стари Мистери субвоофер. Након што је дошло до квара, тачније, намерног паљења звучника уз помоћ појачаног изобличеног сигнала, растављен је извлачењем дифузора.
једна.Да бисте то урадили, било је потребно омекшати лепак, који је везивна основа већине делова звучника. Омекшавање лепка се јавља под утицајем растварача, који се наноси помоћу шприца са иглом.
2. Након што је растварач деловао, сви делови, посебно поклопац за прашину, пажљиво су одвојени један од другог.
3. Даље од корпе звучника, горња суспензија дифузора и центрирна подлошка доње суспензије су искључени (опет, импрегнирањем лепљивог шава растварачем).
4. Затим се калем намотава на празно у два слоја са танком жицом. Оквир завојнице је био празна цилиндрична алуминијумска конзерва.
Изгорела завојница звучника је намотана жицом другачијег пресека, али блиских по параметрима. Природни пресек жице био је 0,45 мм, а коришћен је пресек од 0,40 мм.
Након што је сабвуфер састављен, његов рад је обновљен.
Видео разматра једноставан случај, скоро сваки домаћи може да се носи са таквим радом.
Многи возачи желе да уштеде на малим стварима, па су жељни да науче како да поправе субвоофер својим рукама. Истовремено, имајући мало стручног знања у овој области, сасвим је могуће поправити субвоофер код куће својим рукама.
Међутим, неке радње за поправку јединице сабвуфера аутомобила Свен треба извршити искључиво у условима аутомобилског центра. Узгред, не морате да носите сабвуфер ако је појачало, суспензија или један од звучника у квару у њему.
Питање како поправити субвоофер често се поставља међу власницима не само аутомобилске, већ и друге аудио опреме, јер нико не жели да одустане од одличне акустике.
Можете извршити висококвалитетну поправку сабвуфера за аутомобиле разговарајући са професионалцима или гледајући одговарајући видео на Интернет ресурсима. Истовремено, поправка сабвуфера доступна је свима који имају мало слободног времена, упорности, а такође имају и лемилицу или тестер.
Вреди напоменути да сабвуфер можете поправити само ако разумете његов уређај и идентификујете проблем.

На пример, у обичном кућном или аутомобилском сабвуферу, следеће може покварити:
Разлози због којих појачало или звучници покваре, као и други његови делови, укључују:
- кршење размене топлоте;
- накупљање прашине или прљавштине;
- нема напона на излазу јединице за напајање;
- отицање кондензатора;
- недостатак струје на елементу напајања блока;
- изгорео намотај трансформатора.

Штавише, сви ови проблеми се решавају једноставно и лако, јер:
- калем се може премотати;
- заиста чиста прашина и прљавштина;
- натечени кондензатори подлежу замени, које треба одлемити и заменити купљеним у продавници;
- лако је залепити дифузор лепљивом траком, претходно га премазати лепком на бази гуме.
Ако особа нема ни најмањег искуства у овој поправци или не зна како да рукује лемилом, онда је једноставно дужан да се обрати професионалцима, а сигурно не можете премотати завојницу трансформатора, јер га можете заувек уништити.
Чињеница је да поправка појачала сабвуфера није тешка, али нећете моћи да се носите са тим без удубљења у главне карактеристике.

Почевши да поправљате сабвуфер у аутомобилу, требало би да:
- уклоните појачало из возила;
- одврните металне плоче;
- погледајте их изблиза, јер проблем може бити изгореле или истопљене плоче појачала.
Како поправити Свен сабвуфер ако су плоче појачала покварене? Вреди отићи на пијацу аутомобила и купити сличне или моћније плоче и тубу термалне пасте.

Након тога се спроводе следеће радње:
- обришите све делове појачала сабвуфера алкохолом;
- лемити на жељено место плоче;
- све намазати термалном пастом;
- саставите целу структуру назад;
- инсталирајте на аутомобил и проверите након неког времена.
Да бисте квалитетно поправили звучник сабвуфера, требало би да одлучите шта тачно у њему неће успети. Да бисте вежбали поправку звучника, требало би да узмете старе звучнике који су покварени, на пример, БВ ПВ1, Свен, Инфинити.

Затим би требало да раставите звучник и да предузмете неколико узастопних корака, укључујући:
- омекшати лепак који везује скоро све делове звучника;
- ово се може урадити помоћу шприца са иглом и висококвалитетног растварача;
- одвојите све делове један од другог, не заборављајући на поклопац за прашину;
- одвојите суспензију дифузора из корпе горњег звучника;
- одвојите подлошку за центрирање доње суспензије тако што ћете је натопити растварачем;
- намотајте калем на празно, и то у два слоја, користећи танку жицу.

Иначе, алуминијумски цилиндар може послужити као оквир за калем. У овом случају, могуће је премотати овај калем са жицама повећаног попречног пресека, али његови параметри треба да буду близу претходног. То јест, ако је за спаљени калем коришћена жица са попречним пресеком од 0,45 милиметара, онда се може успешно користити аналог од 0,40 милиметара.
Квалитетна поправка сабвуфера Свен врши се тек након упознавања са његовим техничким параметрима, који су наведени у упутству, како би се утврдила могућност пребацивања фазе, тежине, пречника, излазне снаге, напона, фреквенцијског опсега.

Истовремено, пре него што сопственим рукама поправите Свен кућни или аутомобилски сабвуфер, требало би да схватите да ће то бити много теже од поправљања квара у БВ ПВ1 или Инфинитију.
На пример, да бисте поправили појачало аутомобилског сабвуфера, мораћете да одврнете најмање десетак саморезних вијака да бисте се приближили електроници и добили чврсту јединицу.

Најчешће, микро кола и транзистори отказују на овом моделу, укључујући појачало снаге типа ТДА2030, јер не толерише кратке спојеве, повећано оптерећење, прегревање или лепљење прљавштине.
Како поправити сабвуфер у аутомобилу, и заиста сабвуфер, једно је од најчешће постављаних питања, због њихове широке употребе у аудио опреми.
Постоје три опције, купите нови, однесите га у сервис на поправку или га сами поправите. Да бисте сами поправили сабвуфере, морате бар мало да разумете електронику, као и да можете да користите лемилицу и тестер.
Сабвуфер 5, 1 се састоји од звучника, звучника и појачала, као и напајања:
- Акустична колона, по правилу, не успева само од механичких оштећења.
- Отказивање динамичке главе је узроковано уласком аудио фреквенције са снагом за коју глава није пројектована или константним напоном, који узрокује да завојница прегори.
- Када слушате звучник са појачањем при максималној снази, наићи ћете на проблем хабања (цепања) мембране звучника
- Ако се звучник поквари, мора се заменити, јер је премотавање завојнице или поправка мембране сабвуфера деликатан мукотрпан посао и веома је тешко то учинити квалитетно како се звук не би погоршао
Прво морате да сазнате који од елемената субвоофера није успео:
Ако сте чврсто одлучили да вам премотавање звучника сабвуфера није проблем, припремите следеће материјале и алате:
- Шелак (или епоксид) за премазивање намотаја сабвуфера
- Солвент
- Адхезивна гума
- Шрафцигер
- лемилица
- Микрометар
- шрафцигер
Није све тако једноставно као што се чини, самопоправка аутомобила сабвуфера, мукотрпан рад:
- Прво, морамо пажљиво раставити и уклонити главу сабвуфера, треба деловати полако, нагли покрети руке су неприхватљиви, иначе можете оштетити рукав завојнице
- Поред тога, током рада се мора поштовати чистоћа како прашина не би ушла у магнетни систем, а још више металне струготине.
- У супротном, након што смо потрошили много времена и труда, уместо радног сабвуфера, добићемо гомилу смећа које звони
- Када дођете до самог рукава, пажљиво одмотајте стару жицу, рачунајући број завоја у слоју и укупан број у завојници
- Овде, што прецизније израчунате, бољи је квалитет резултата квалитет поправке.
- Затим морате измерити пречник жице
- За ову сврху је потребан микрометар.
- Можете, наравно, мерити калибром, али тачност мерења је мања, ако нема таквих алата, можете варати
- Намотајте жицу на шрафцигер или ексер, веома чврсто тако да се калем до намотаја, и тако 10 - 30 обртаја, измерите лењиром дужину намотаја.
- Затим морате поделити ову дужину са бројем завоја намотавања и добићете приближан пречник жељене жице (грешка лењира је велика)
Сада морате да припремите конус сабвуфера за премотавање:
- Користећи трн одговарајућег пречника, причврстите његов рукав у одвијач
- Неопходно је веома прецизно подесити трн и чауру како се не би деформисали током његовог премотавања
- Подмазујемо површину рукава епоксидом или лаком
- Затим ћете морати да очистите жицу пречника који нам је потребан
- Провлачимо жицу кроз тканину натопљену растварачем
- Након тога, подмазати епоксидом или шелаком
- Наравно, након тога, упутство прописује да се премаз осуши
Жица и рукав су спремни, настављамо са премотавањем:
- Почетак новог намотаја одмах лемимо на други, ако идемо дуж намотаја жице, до закључка (на тај начин искључујемо непотребно укрштање жица, ово позитивно утиче на век трајања поправљеног звучника) и започните намотавање, фотографија испод
- Истовремено, важно је поправити затегнутост и не заборавите да пребројите завоје, јер што тачније навијамо, то је ближе фабричким карактеристикама звучника
- Након сваког слоја, боље је проћи намотај лаком, након полагања намотаја, лемити други контакт, исећи жицу
- Поново подмазати цео намотај лаком

Први слој нашег намотаја, ставите шрафцигер
- Након намотавања намотаја, мораћете да га оставите један дан да се потпуно осуши.
- А ако сте користили шелак, онда се завојница мора загрејати на 80-120 степени (на пример, у рерни)
- Шелак се иначе неће стврднути.
- Ево главне непријатности када користите шелак
- Али када се осуши, остаје одређена количина еластичности, што у потпуности елиминише оштећење намотаја од исушивања импрегнације или током његовог термичког ширења.
- Након сушења, остаје да причврстите дифузор на звучник и
- поправка ауто сабвуфера сматра се успешном ако све функционише
Да бисмо спречили трљање завојнице о магнетни систем, морамо да поставимо равномеран кружни размак:
- У ту сврху је погодан папир исечен на траке.
- Убацујемо га у круг (где је то могуће) између тела и завојнице, чиме се добија уједначен размак
- Проверавамо одсуство заглављивања и заглављивања тако што ручно лагано померамо дифузор горе-доле

Између завојнице и тела убацујемо комаде папира
- Затим залепимо суспензију нашег звучника и пажљиво га убацимо на место
- Дајте комадима времена да се осуше.
- Затим можете извући папире за центрирање
- Морате поново проверити заглављивање.
- Када је све у реду, ставите слој лепка
- Осушите и ставите готов субвоофер у аутомобил за тестирање
- Не заборавите да смањите јачину звука за пола.
- Премотавање сабвуфера је завршено
Уређај је скоро исти, само што су димензије веће, микро кола или кондензатори могу бити у другом редоследу:
- Хајде да ближе погледамо претварач напона, напајање и појачало
- Цератец сабвуфер појачало је обично двоканално, али два канала су повезана на једну динамичку главу
- Истовремено, сваки канал у појачалу појачава различиту фреквенцију звука, ниску и средњу, по правилу
- Поред тога, модерна појачала, скоро сви, раде на једном чипу из ТДА серије.
- Да бисте добили више снаге на излазу појачала, дванаест волти из уграђене мреже машине није довољно; за моћна микро кола, напон напајања је од 40 волти
- Дакле, у колу сабвуфера б в постоји уграђен високофреквентни претварач који претвара напон од 12 волти у напон неопходан за нормалан рад појачала
- На слици смо поделили целу шему у три главна блока. А1 - контрола еквилајзера, не успева изузетно ретко, морате покушати да га разбијете, нећемо му посветити време, потпуно се мења
- А2 је претварач напона, а А3 је појачавач снаге.Хајде да се фокусирамо на А2 и А3.
Мало увећан дијаграм
- Напон кроз филтер долази до кондензатора Ц1, одатле се напаја на транзисторске прекидаче ВТ1 и ВТ2
- Транзисторски кључеви се контролишу сигналом високе фреквенције који генерише ДД1 чип
- Појачани сигнал са транзистора ВТ1-ВТ2 долази до трансформатора Т1, где напон прелази са 12 волти на 40 волти.
- Штавише, секундарни намотај трансформатора састоји се од два намотаја, а за исправљање се користи исправљач који се састоји од две диоде.
- За истовар ових диода, паралелно са њима се постављају још две диоде.
- Свако од микрокола ДД2 и ДД3 напајају само сопствене диоде
- Кондензатори су инсталирани за изглађивање високофреквентних импулса, означених Ц2 и Ц3
- Овде се завршава претварач А2, а затим долази појачало снаге А3
- Модерна појачала се састоје од једног микрокола
- На његовом улазу, да би се добили нормални излазни параметри, мора постојати сигнал одређене величине
- Дизајнери овог сабвуфера одлучили су да сваки ауто радио неће имати довољно снаге, односно јачине излазног сигнала из примарног појачала, да добије номиналне излазне параметре
- Због тога је додат транзистор за појачавање сигнала испред улаза микрокола, у ДД2 и ДД3 колу
- Ево листе главних радио компоненти које најчешће кваре
- Дешава се да ће за замену једног кондензатора цена у радионици бити значајна, али посао је јефтин
- Због тога је боље да сами проверите целу шему пре него што платите без гледања.
Поред тога, препоручујем да погледате видео о поправци.
Добар дан, драги пикабушници! Овај пост ће вам рећи како да поправите субвоофер ако је, без разлога, почео да зуји.
Наш драги пикабушник ми се обратио са захтевом „Буфик је зујао, можеш ли то да поправиш?“
Један од главних проблема у свим појачавачима је борба против сметњи. Најчешће се боре са сметњама из мреже од 220 волти. У мрежи, 50 Хз, али са ових само 50 Хз, они су нискофреквентне мрежне сметње. У суштини се боре са њом као сметњом, она онда зуји у звучницима. Један од начина како да се „превазиђе“ (значајно смањи) јесте да се у струјно коло поставе „велики“ капацитети за изравнавање. Најчешће, у транзисторским/интегрисаним колима, у случају такве буке, то је неуспешан капацитет за изглађивање снаге.
Уклонимо радијатор и видимо да је један од контејнера не само набрекао (на фотографији десно), већ је и откинуо контактну плочу.
Контејнере је боље заменити паром, тако да због капацитивности кондензатора који се временом мењао, не ухватите сметње у снази.
Испоставило се да је кондензатор такође под притиском, а електролит је упрљао плочу.
Уместо половних кондензатора марке "СамКсон", одлучио сам да ставим кондензаторе који ме још нису изневерили "ЕЦАП".
Исперемо оксиде алкохолом и лемљењем.
Пошто „нови“ кондензатори имају нешто уже излазне контакте, не пристају чврсто на плочу, у реду је. Водови су савијени и кондензатори су чврсто на месту. Сабвуфер је код куће и неће утицати на јаке вибрације на кондензаторе, могу се оставити без лепљења епоксидом. Сакупљамо, проверавамо, све ради без буке.
Прво морате да схватите разлику између активног и пасивног сабвуфера. Генерално, субвоофер је уређај у облику МДФ кутије са уграђеним звучником, дизајниран да репродукује звук у ниском фреквентном опсегу. Главна разлика у 2 врсте уређаја је у томе што активни субвоофер има нискофреквентно појачало и скретницу, чија је функција дизајнирана да усклади акустику са звучником и прилагоди звук специфичностима просторије. То је активни звучник који има потпуни акустички ефекат са пуном динамиком звука без додатних уређаја, без обзира на локацију уређаја.
У вези са различитим технолошким и дизајнерским перформансама стубова, подразумевају се и различите поправке. Ако нема времена за разумевање кварова уређаја, препоручује се да га поправите у специјализованом центру. Међутим, сасвим је могуће да свако самостално поправи активни субвоофер, биће потребно само мало опреме, стрпљења и мало времена.
Наставите са дијагнозом и накнадном поправком треба пажљиво да не бисте погоршали ситуацију. Узроци квара могу бити различити, од замене делова до темељног чишћења остатака. Дакле, најчешћи проблеми квара су велики удари струје, прегревање и неправилан рад. Као резултат, настају кварови у електронским елементима, електричним колима и самом напајању. Ако дође до неке ситуације. Када се субвоофер не укључи, онда је са великим степеном вероватноће могуће дијагностиковати квар напајања. Након провере свих прикључака, кабла за напајање, жица, конектора и мрежног напона, уређај остаје неисправан, тада сабвуфер треба раставити ради даље екстерне провере. Ако је поцрњење делова визуелно приметно, то значи да долази до прекомерног прегревања у овој области, потребно је заменити прегореле осигураче, а такође и заменити постојеће набрекле кондензаторе новим. У случају да предузете радње нису довеле до успешног резултата, треба извршити темељну дијагнозу свих делова помоћу посебног уређаја - мултиметра.
Подаци добијени са уређаја морају се упоредити са релевантним информацијама у специјализованој документацији. Разлике у стварним и номиналним информацијама веће од 5% указују на замену елемената новим деловима. Готово је немогуће спречити продирање прашине и ситних остатака у уређај, тако да често управо то постаје проблем квара. Да бисте отклонили овај квар, потребно је раставити колону и темељно је очистити од разних врста загађивача и, ако је потребно, подмазати прикључне чворове. Неисправност уређаја означава црвена индикаторска лампица, која упозорава на активирање заштитног механизма. Такође можете да повежете само појачало и ако постоји сјај црвеног индикатора, узрок квара се мора тражити унутар сабвуфера. Зелена боја индикатора значи да је уређај повезан на мрежу и да је напајано. Међутим, колона можда неће показивати знаке живота. Треба искључити могућност подешавања "ноћног режима" и ознаке регулатора на минималном нивоу звука.
Ако, након свих извршених манипулација, звучник није радио нормално, онда је једини излаз да се дијагностикује и поправи активни субвоофер од специјалисте.
Субвоофер има следеће спецификације које је декларисао произвођач:
- Излазна снага (РМС): 150В.
- Пречник звучника: 250 мм.
- Фреквенцијски опсег: 35-150 Хз.
- Материјал кућишта: МДФ.
- Напон напајања: 220 В, 50 Хз.
- Пребацивање фазе: да.
- Спољне димензије: 405к385к385.
- Тежина: 19,8 кг.
Тело је израђено од медијапана, споља прекривено декоративним филмом. Предњи зид (где је уграђена динамичка глава) је од медијапана дебљине 25 мм, остали зидови су 18 мм. Спољни углови кућишта нису заобљени (осим предњег панела). Унутар кућишта налази се материјал који апсорбује звук - синтетичка вуна. Позади, сабвуфер има пластични излаз за бас рефлекс цеви унутрашњег пречника од око 165 мм. Очигледно, у почетку цев није била довољно добро залепљена, јер се може уклонити уз мало труда руком. Такође на полеђини можете видети контролну таблу, која садржи: линијски улаз (стерео, 2 канала), контролу јачине звука, контролу граничне фреквенције (50-150 Хз), прекидач за ротацију фазе (0/180°), тип пребацивања сабвуфера ( ако је доступно) улаз или увек укључен), осигурач за напајање, прекидач за напајање и конектор кабла за напајање. Такође на контролној табли постоје групе шраф конектора за директно повезивање субвоофера на прекид у колу појачало-звучник, што је корисно у случајевима када није могуће довести линеарни сигнал на субвоофер. Са доње стране, сабвуфер СВЕН ХА680В има једноставне пластичне ноге висине око 1 цм.
Поглед на унутрашњост кућишта кроз отвор за звучник.
Да бисте дошли до електронског пуњења, потребно је да одврнете 10 шрафова који причвршћују контролну таблу и једноставно уклоните једноделну електронску јединицу. Кутија садржи: енергетски трансформатор (са конектором за напајање, држач осигурача и мало струјно коло филтера), масивни хладњак (на коме се налази плоча појачала снаге), плочу претпојачала. По ободу металне плоче, на коју је монтирано све горе наведено, лепљена је заптивна маса, неопходна за "заптивање" унутрашње запремине субвоофера. Реч "заптивање" је под наводницима, јер у ствари, кућиште сабвуфера није запечаћено (у строгом смислу речи). Језгро енергетског трансформатора је направљено од класичних плоча у облику слова В, плоче су добро сабијене, зујање трансформатора се не чује. Трансформатор је означен својим моделом: "Е10096-145 (СВ3090-230)". Према пасошу, трансформатор има један секундарни намотај за напон од 64 В са оловом из средине, декларисана струја је 3,5 А.
Модули електронског блока су монтирани на једну металну плочу.
Трафо. Секундарни намотај је видљив (слика лево).
Натписна плочица на енергетском трансформатору ЕИ0096-145 (СВ3090-230) (слика десно).
Брзом инспекцијом одмах је откривен пар сагорелих отпорника од 22 ома (Р316, Р315 према дијаграму) у емитерском колу предизлазних транзистора В302 (Д669) и В303 (Б649). Отпорници су замењени новим, истог отпора, али са већом дисипацијом снаге.
Плоча за појачало снаге. Изгорели отпорници су видљиви.
Приликом уклањања транзистора из радијатора, пронађен је квар на кућишту В303 транзистора (чип у углу кућишта), међутим, тест је показао да је транзистор „жив“. Предизлазни транзистори имају изоловано тело, али су из неког разлога монтирани помоћу одстојника од лискуна (одстојници су уклоњени). Након тога су проверени сви остали транзистори, нису пронађени неисправни. Расхладни елемент има слепу рупу за В301 транзистор.Транзистор је врло слободно убачен у ову рупу (са обилном количином пасте која проводе топлоту), нема механичког стезања кућишта транзистора (у ствари, температурног сензора који служи за одржавање исправног режима рада појачала када се промена температуре радијатора), што се не може сматрати добрим дизајнерским решењем.
Плоча за појачало снаге са стране за монтажу радијатора.
Видљиво је затамњење штампане плоче услед прекомерног загревања радио елемената.
Отпорници у колу регулатора снаге се веома загревају.
Видљиво је затамњење текстолита.
Транзистор В303. Угао је искрчен (можда због прегревања).
Плоча претпојачала није захтевала поправку.
Даље, плоча појачала је имала пар набреклих електролитских кондензатора 10000,0 × 50, који обављају функцију углађивања импулса снаге. Кондензатори из Паисана, са горњом температурном границом од 85 ° Ц. Након лемљења кондензатора са плоче, испоставило се да уз лагано дрмање нешто виси унутар кондензатора. Одлучено је да се отвори кондензатор и погледа "звечка". Након лаког уклањања спољне пластичне шкољке, лагано закачимо ивицу алуминијумског кућишта клештима и посматрамо ослобађање електролита са карактеристичним оштрим мирисом. Јасно је да кондензатор „није станар”. И пуњење (намотај) је звецкало унутра, има много мањи пречник од тела (види се на фотографији). Као резултат тога, сваки електролит лошег квалитета замењен је са два (паралелно повезана) "Јамицон" 6800,0 × 50. Такође је пронађен још један набрекли кондензатор малог капацитета (види слику), замењен новим.
Кондензатори снаге 10000уФк50в "Паисан" на плочи (фотографија лево).
Кондензатор за напајање је залемљен (слика десно).
Резање спољне пластичне шкољке (слика лево).
Уклањање спољне пластичне шкољке (слика десно).
Набрекли електролитички кондензатор 100уФк35в.
Појачало је обновљено, али након склапања субвоофер није радио. Проблем је био иу динамици, која је (уз нормалан отпор) емитовала само врло тихе кликове. Процес опоравка звучника описан је у посебном чланку. Коло сабвуфера СВЕН ХА675В можете преузети са линкова испод, скоро у потпуности понавља коло сабвуфера СВЕН ХА680В (ознаке радио елемената су исте).
Добио сам Кицс звучник бесплатно, али проблем је био што је калем био спржен иако је свирао. Без оклијевања сам одлучио шта треба да урадим и инсталирам сам. Пре свега, залепио сам звучник ради интересовања. Отварање је урађено ацетоном и ножем.
Импрегнирао сам дифузор и подлошку, а затим га полако одлепио. Намотај је био сав црн и веома је непријатно мирисао.



Мислио сам да ћу се премотати, али сам постао лењ. Нашли су „мајстора“ који ми га је премотао, али нисам се дуго радовао. Завојница је отпала након 3 дана.
Разлог је што такозвани "мајстор" није дозволио да се лепак нормално осуши и није загрејао завојницу (након импрегнације БФ-2 лепком, потребно је загрејати калем 2-3 сата на температури од 120-140 степени). Било је штета, јер сам положио жице, купио појачало, али није било смисла.
Други пут није смео да га носи, јер је премотао друга 3 пута и калем је све време одлетео.

На крају сам схватио да треба да се навијем. Дебљина стандардне жице је 0,40, нашао сам само 0,35, од неке врсте трансформатора. Намотао сам га потпуно ручно, импрегнирао ЕДП епоксидним лепком (знам да није баш право решење, али БФ-2 нисам нашао у нашем граду).
Испоставило се да су постављена 4 слоја који нису били превише равномерни, отпор уместо 4 ома постао је 5,6 ома. Звучник сам центрирао следећим редоследом: лепио сам дифузор, затим повезао појачало и кроз програм репродуковао фреквенције од 10 Хз до 40 Хз док сам лепио центрирну подлошку.
Уверио сам се да се нигде ништа не трља и оставио да се осуши један дан.





| Видео (кликните за репродукцију). |
Жице су увијене у папучице, додатно сам бацио и жицу са генератора да би издуви били мањи.

Повезано са аутомобилом















