Поправка лукова са фибергласом уради сам

Употреба фибергласа за поправку каросерије омогућава вам да минимизирате трошкове рестаурације аутомобила. За извођење радова нису потребне посебне вештине - све се може урадити самостално, без укључивања стручњака са њиховом опремом. Ова метода поправке се користи само за локална оштећења неносећих делова каросерије.

Прорези у телу су запечаћени епоксидном или полиестерском смолом. Фиберглас се користи за ојачавање поправљеног подручја, дајући му снагу. Да би се добила потребна механичка својства, смоли се додају пунила - пиљевина, азбест, талк, алуминијум или челични прах.

За поправку се такође користе епоксидне композиције које се састоје од епоксидне смоле, пунила и пластификатора, што повећава пластичне особине композиције. Без пластификатора, смола ће временом пуцати. Неће издржати оптерећења током вожње.

Оштећена површина каросерије је темељно очишћена од боје, рђе, прљавштине. Облик и величина подручја обраде зависе од природе оштећења, око којих се метал чисти до ширине од 60 мм. Место рада може бити мало опседнуто према унутра. Због тога ће подлога за поправку мало вирити изнад предње површине. Голи метал се затим бруси и одмашћује. Обрађен цинком или антикорозивним средством према упутствима. На врху се наноси прајмер.

Од фибергласа, према облику рупе, изрезане су 3 - 4 облоге. Количина зависи од дебљине материјала. На првом, од ивица оштећења, додатак од 20 или 15 мм, у складу са бројем закрпа. Последњи има 60 мм. За средње, код три, 40 мм, а за четири, 30 и 45 мм. Припремљен је лепак на бази смоле.

На припремљену површину тела четком се наноси слој смоле, а на врху се наноси први, најмањи комад фибергласа. Омотајте га посебним ваљком како бисте уклонили ваздух испод облоге. Ако остане мехур ваздуха, онда се пробуши шилом. Да би се фластер у потпуности залепио за метал тела, „закуцава“ се крајњом четком. Затим се на први слој фибергласа наноси смола, наноси се следећи комад стаклопластике, који се ваља и по потреби „закуцава”. Дакле, сви слојеви су постављени.

Други начин уградње је импрегнирање закрпа од фибергласа смолом и наношење на место поправке. Ивице рупе су претходно обрађене лепком. У процесу рада треба водити рачуна да први слој тканине прекрије пролазно оштећење, а сваки следећи слој преклапа претходни са сваке ивице за предвиђени додатак (20 или 15 мм). Када се смола стврдне и осуши, резултујућа површина се третира датотеком, а затим брусним папиром. Ако на крају рада остану мале шкољке, удубљења, неправилности, онда су запечаћене китом.

Приликом поправке великих рупа, на унутрашњој страни пролазног оштећења уграђује се чврста облога (шперплоча, пресовани картон, метал), сличног облика оригиналној површини каросерије. Ово ће спречити деформацију подлоге од фибергласа током рада. Да би се спречило лепљење облоге, подмазује се:

• подна мастика;
• парафински раствор са терпентином;
• полистирен у ацетону.

Примењени сепаратор ће вам омогућити да лако одвојите облогу од смоле на крају поправке.

Приликом поправке делова каросерије са лошим приступом изнутра (на пример зарђали фрагмент крила), тврда облога се не може користити.Када се смола стегне, шперплоча или лим се не могу уклонити. Због тога је простор испод оштећеног подручја густо испуњен новинским папиром, постижући сличност са првобитним обликом поправљене површине. По завршетку радова, новине се уклањају.

Додир смоле или фибергласа у очи или на изложене делове тела може изазвати иритацију, екцем коже. Продирање честица стаклених влакана у респираторни тракт је такође веома непожељно. Због тога је током поправке потребно користити заштитне наочаре, респиратор, гумене рукавице.

Смола која доспе на кожу одмах се уклања чистом крпом. Затим се захваћено подручје темељно опере сапуном. Подмазати заштитном кремом.

Немам никакве рупе. Генерално, стање спољашњег дела лука је прилично добро. Али унутрашњи део лука - тамо је горе. А сада желим да одсечем само унутрашњост лука помоћу брусилице. можете се повући од грудве за 3-4 цм.Тако ћу добити приступ површини, која је сада извор рђе која стално пузи. оне. Само ћу уклонити остатак заптивача. Па шта је следеће. Не желим ништа да кувам. и без метала. Мислим да могу да користим фиберглас и епоксид да поново повежем унутрашње и спољашње делове лука. Тако ћу бар задржати изглед.

Али главно питање је: да ли ће таква крутост бити довољна за тело? Да ли је могуће променити метал на овом месту у фиберглас + епоксид или је потребно променити метал у метал?

Чај од стакла има један коефицијент експанзије за метал, зими се одвајају, улази влага и почиње убрзани процес једења вашег аутомобила од стране ланголиера.

Масно, масно, дебело и. још једном масно, зауставите приступ кисеонику. и ништа друго неће спасити дорсетовог тату од уништења.

Фиберглас има један коефицијент експанзије, метал други, зими ће се одвојити

Да ли то знате из искуства или само умишљате?

Хвала на идеји у сваком случају. Читао сам о пластификаторима.

У смислу да ће епоксид тећи. Постоји ли неки начин да се пријавите?

О! Ево, молим вас, не брините! ))) Све сам већ увежбао на предњем крилу. обликован доњи део у области блатобрана, који је већ потпуно изгубљен. Четкицом размазујемо смолу по металу. наносимо траку од фибергласа са једном ивицом. на врху поново подмазати смолу и импрегнирати тканину. и залепите другу ивицу тканине на другу чврсту подлогу. Затим четкицом „развучемо“ већ залепљене ивице комада тканине тако да средњи „виси“ део тканине заузме позицију или профил који нам је потребан. Ништа друго не дирамо. чекајући сушење. Тако добијамо површину која нам је потребна, коју онда само треба учинити дебљом због других слојева тканине и смоле. За 2-3 додатне наношења слојева тканине добијамо завршну површину дебљине 2-3 мм. Одрежите комаде који стрше. изравнавање завршне површине већ за фарбање. Ако не заборавим. Показаћу вам слику предњег блатобрана.

Овде са пластификаторима, могли бисте да помислите.И ја разбијам памет како да затворим простор.

И већ сам читао о томе. Испоставило се да многе смоле које се пакују за поправку аутомобила већ садрже неку врсту пластификатора. Морате пажљиво прочитати банку. Можда су информације већ ту.

Адхезија епоксида са металом + фибергласом, сигурно неће бити проблема!

Видиш сада . било је наговештаја о зими. морате размишљати и о овоме. иако се људи са великим комадима „штукатуре“ возе и изгледа да не изражавају проблеме.

У овом случају ме умирује и чињеница да се све ово, ако се нешто деси, може поновити хардвером. Глупо на далеком истоку се купује задње крило. а онда је ствар технологије. Али овде имам, као и обично, суптилности))) Каросерија са 3 врата. ево 5-врата најмање пар десетина. а са троја врата ситуација је гора. Зато морамо да смислимо начин да решимо проблеме без донатора.

Поправљао је бране и хаубе на америчким камионима са фибергласом и полиестером. Такође су направљени од фибергласа. Они иду већ 3-4 године и ништа није отпало. Препоручљиво је избушити ивицу метала тако да смола тече у рупе, формирајући неку врсту заковице и обликујући фиберглас са обе стране метала. У специјализованим продавницама продаје се стаклена простирка која, када се навлажи полиестером, постаје мекана и лако даје жељени облик. Тамошња цена смоле и тканине је за ред величине нижа него у продавницама аутомобила. Смола мора бити отпорна на влагу.

Препоручљиво је избушити ивицу метала

Надам се да ће коштати обраду грубе коже. на пример 80. И нанећу горњи слој тканине 4-5 мм даље од претходног слоја. Надам се да ћу на овај начин добити додатну структурну снагу.

Поправљао је бране и хаубе на америчким камионима са фибергласом и полиестером. Такође су направљени од фибергласа.

Овде је на дневном реду нешто другачије питање. спајање метала и фибергласа. и њихов заједнички живот у зимској хладноћи. Да је цео елемент направљен од пластике, онда се ово питање не би појавило.

Надам се да ће коштати обраду грубе коже. на пример 80. И нанећу горњи слој тканине 4-5 мм даље од претходног слоја. Надам се да ћу на овај начин добити додатну структурну снагу.

Овде је на дневном реду нешто другачије питање. спајање метала и фибергласа. и њихов заједнички живот у зимској хладноћи. Да је цео елемент направљен од пластике, онда се ово питање не би појавило.

Зато кажем – бушите.

Не мислим да ће 10 рупа бити боље од 10.000 великих ризика.

У сваком случају . само пракса ће одговорити на таква питања.

Зато кажем – бушите.

не заваравајте се, полиестерске смоле се деценијама користе у тјунингу аутомобила.Нико ништа не буши, уобичајено матирање, не мора ни са великом кором и обезбеђено је добро приањање смоле на метал.Најважније после матирања је за уклањање прашине, на пример, одмашћивачем (не мешати са растварачем)

Не, не.. дешава се да буше. Али има смисла ако је тканина са обе стране комада гвожђа. оне. Овим рупама директно повезујемо слојеве тканине који се налазе на супротним странама комада гвожђа. Али планирам да залепим тканину само на једној страни крила. И тако ми не требају рупе. Само припремите метал четком или брусним папиром - и идите.

Да . у вези са пластификатором. Банка нема шта да каже о овоме. Али постоји натпис да се овај састав користи и за поправку браника. Чини ми се да је мало вероватно да ће чиста смола бити пакована за аутомобилске потребе. у овом облику би његова применљивост била сувише уска.

И тако . између осталог . предњи браник. Још нисам донео лепоту. али за наш разговор је још боље. Црна боја је дело претварача рђе.

какви пластификатори? полиестерска смола пуњена стакленом простирком или фибергласом и створена је за чврстоћу при малој тежини, али не и за флексибилност. Посебно када се поправљају метални елементи каросерије, пластичност није потребна. Дакле, на банкама нема ништа. Пластификатори се користе у бојама и лаковима као адитив при фарбању меке пластике (браника) савремених аутомобила како би се избегле микропукотине у случају мањих оштећења.

какви пластификатори?

Обичне. У свом чистом облику, смола, чак и са стакленом простирком, била би веома крхка. Ја имам такво искуство. када се смола користила у кантама. пластификатор је додат непосредно пре употребе смоле. У модерној амбалажи за аутомобилске потребе, сигуран сам да је то већ узето у обзир. а нека врста пластификатора је већ присутна у тегли. У супротном, људи би брзо одбили такав начин поправке.

Па, није поента. о пластификаторима, ово смо ми. без специфичности.

Посебно када се поправљају метални елементи каросерије, пластичност није потребна.

Да ли сте прочитали пост број 2 у овој теми? Имате ли искуства са овим? . Говорим о коефицијентима топлотног ширења.

Такође мислим да не би требало да буде проблема са даљим радом. Али за сваки случај, бићу посебно опрезан. није баш згодно место да се нешто понови. ))

На мојој старој Фронтери, залепио сам прагове од фибергласа и полиестерске смоле. Путовао овако две године. Сходно томе, овај дизајн је преживео две зиме. А мразеви су тих година били и 25 ° и 35 °. Нисам приметио никакве знаке љуштења од метала.

Обичне. У свом чистом облику, смола, чак и са стакленом простирком, била би веома крхка. Ја имам такво искуство. када се смола користила у кантама. пластификатор је додат непосредно пре употребе смоле. У модерној амбалажи за аутомобилске потребе, сигуран сам да је то већ узето у обзир. а нека врста пластификатора је већ присутна у тегли. У супротном, људи би брзо одбили такав начин поправке.

Па, није поента. о пластификаторима, ово смо ми. без специфичности.

Да ли сте прочитали пост број 2 у овој теми? Имате ли искуства са овим? . Говорим о коефицијентима топлотног ширења.

Па, о искуству у овој области)))) од 91. године фарбам аутомобиле, а о таквим питањима чак и не размишљам. По правилу покушавају да узму у обзир коефицијенте експанзије управо тамо где они не само да нису потребни, већ су бескорисни и бесмислени. У ..праисторијско.. време када се користио епоксид, постојали су довратници управо због велике разлике у експанзији.Али касније је развијена полиестерска смола која је идеална за рад на металима. И не заборавите чињеницу да се управо ова смола користи као везиво у аутомобилским китовима и грех је да се металом шире на различите начине.

А узгред, о крхкости - ово обично долази од лењости.Да, да, од лењости, ставите више учвршћивача да се брже осуши, овде имате крхкост, материјал постаје стакласт. Сви материјали са степеном од 2-3 процента пролазе само кроз вагу, иначе се добија .. стакло ..

Па, неколико савета за почетнике да изгребу ..

Ради практичности, стаклена простирка (тканина) се у фабрици обрађује са слабим адхезивним саставом који спречава да се уклапа у облик, посебно на закривљеним површинама.

Отарасити се тога је прилично једноставно, исечене комаде баците у гвоздену лименку и запалите на гас или помоћу лампе. Стакло не гори и лепак гори. И много је лакше обликовати.

Да ли сте прочитали пост број 2 у овој теми? Имате ли искуства са овим? . Говорим о коефицијентима топлотног ширења.

У марту 72, тата је купио потпуно нови ваз2101, након тога су била 4 нова класика, хмм стекао пуно искуства. Од онога што је било доступно у продавницама до испорука антикорозивних средстава и ракетних композита.

5. потпуно нов 2107 у 97, дан након куповине, демонтирао сам га и 100% споља намазао Пиндосом "Тхиокол", веома густ, разблажен само квалитетним ацетоном и то не за пола сата него недељу дана свакодневног мешања. Годину дана касније, осушио се до стања гуме, сече као гума, приањање је као да је заварено. Али на новима нема ражи, а после 20 година изгледа потпуно ново, са целогодишњим радом, Московско-московска област. Одаћу вам једну тајну, после путовања, ако је могуће, до минус 3 г мраза на улици, покушао сам да га оперем или бар полим водом. Формирање леда на телу није штетило.

Овде девојка продавала родео са рамом поједеним, био сам веома . . . . Па, зар је заиста тешко окренути језик на лавабоу и рећи - сипајте Карцхер одоздо, дно и мостове.

Како у пролеће престају да сипају со по путевима, ја великодушно заливам све своје аутомобиле одоздо, без притиска млаза, и више пута бирам мање од два зла.

Изузика купио са црвеним дупетом, све подмазао, обрисао сало само тамо где га додирнем током рада, рђа је зауставила напредовање, наравно ажурирам периодично.

Нисам превише лењ да кувам канту шнаге и трљам је голим рукама у јесен, погладим цео оквир и дно споља,

три сата и дланови после тако меких, чистих, курје очи се љуште.

Свет се састоји од органских и неорганских, а оксидативни процеси се непрекидно одвијају ту и тамо - то се не може зауставити ако није одвојено преградом.

Поправка каросерије са фибергласом најчешће се користи за креирање разних подешавања аутомобила, као што су продужеци лукова точкова, продужеци каросерије, разни усисници ваздуха, итд. Али не заборавимо да су аутомобили, било нови или стари аутомобили, стално кородирани, а у овом чланку ћу вам рећи како "третирајте" рупе на телу фибергласом.

Корозија метала је и даље сметња. Асортиман аутомобила стално расте, али резервни делови понекад нису доступни. Овде долазе различите методе. Првобитно је планирано да се овај проблем на овом аутомобилу реши заваривањем, али је одбијено због чињенице да, прво, на неким местима једноставно нема шта да се "кува", а друго, слој кита неће бити мали, већ дебео слоја, обично ће ускоро време почети да пуца, поготово што се ради о задњим вратима која се стално залупају. Зато сам одлучио да поправим тело од фибергласа.

Прва ствар са којом почиње свака поправка је демонтажа аутомобила. Уклањамо све што може да омета, браву на вратима, печат, пластични чеп броја и тако даље.

Затим морате припремити место за поправку. Уз помоћ познате брусилице чистимо место локализације рђе и око 10 центиметара. За боље пријањање материјала, квалитет поправке и век трајања ваше креације, потребно је третирати рђу фосфорном киселином. Ова киселина се колоквијално назива "претварач рђе". Можете га купити у било којој продавници ауто делова. Шта даје: када се киселина нанесе на површину корозије, оксидни облици гвожђа се уништавају и претварају у фосфате, док се јављају реакције које укључују цинк и манган. Процес обраде је прилично једноставан, нећемо се задржавати на томе (погледајте упутства произвођача). Припрема метала је завршена, идемо даље.

Прављење "матрице"

Процес стварања матрице је прилично креативна активност, понекад морате да се играте веома насилно са својом маштом. Али не у овом случају. Све је прилично једноставно. На спољној страни врата лепимо уобичајени двослојни картон. За чвршће приањање картона на комаде метала, можете додатно користити лепак.

Скрећем вам пажњу, уз ивицу врата испод заптивне гуме је неболна кривина. У фази формирања матрице, потребно је узети у обзир ове тачке и покушати да се што више приближите облику дела.

Пре наношења композитних материјала, врата морају бити скинута са возила и постављена у хоризонталном положају. Ово ће олакшати погодност рада и спречити да материјали "склизну" из своје тежине. Зато не буди лењ. Припремамо неопходне материјале: полиестерској смоли ће бити потребно око 200 грама, разблажених у омјеру од 100: 1, максимално 2% катализатора по запремини смоле. (више није боље). Рекли смо стаклена простирка потребне величине, одмастити површину и целу површину импрегнирати смолом четком, затим нанети стаклену простирку и импрегнирати је. Број слојева зависи од густине стаклене простирке, користио сам 300. у два слоја, ово је сасвим довољно. Чекамо сушење овог времена зависти од температуре ваздуха. На температури од 20 степени, смола се суши око 30-50 минута, након чега се добијени фиберглас може машински обрађивати.

Обрада фибергласа

Уз помоћ брусилице уклањамо "лепљиви" картон и одрежемо вишак фибергласа са малом маргином.

Постављамо врата на аутомобил и, фокусирајући се на целу страну, означавамо тачку доње ивице врата.

Након постављања, врата се морају уклонити и ивица сећи дуж означених линија.

Гитовање

Да бисте смањили дебљину слоја кита, стаклопластике треба ускладити што је више могуће.Прилично је добро полирана брусним папиром са абразивом П40-60.

На стаклопластике можете нанети апсолутно било који кит, све зависи од поправљеног дела и потребне дебљине слоја.

Користећи шипку и брусни папир, брусимо површину абразивом П120. Ако први пут није било могуће постићи савршено равну раван, понављамо фазу наношења кита и поново брусимо. У завршној фази трљања користите брусни папир П180-220. Сада остаје да примените акрилни прајмер и боју.

Резултат рада

Тако једноставан метод поправка каросерије од фибергласа у моћи сваког возача у гаражним условима са минималним сетом алата.

Порука Царлос85 » 01.10.2012 10:41

Санација трулих задњих лукова фиберглас китом, затим фарбање са прелазом.

Одмах ћу вас упозорити да ова технологија највероватније неће радити за предње лукове. Флексибилност предњих крила ће допринети стварању пукотина у киту или на његовом споју са металом, чак и ако је са фибергласом. Задњи лук, због дизајнерских карактеристика крила, је чвршћи, метал у њему је двострук, у њему има мало флексибилних места.
Написао сам што је могуће детаљније, надам се да нико неће имати питања.

Радови на поправци су подељени у 2 фазе:
1) рестаурација лука;
2) сликање.

Алати и материјали за прву фазу:
- брусилица (пожељно мала и лагана - олакшава рад);
– машина за полирање са подесивом брзином (минимално 1000 о/мин);
- округла груба гвоздена четка за брусилицу;
- конусни круг латица за млин;
- резни диск пречника 120;
- паста за матирање;
– точак за грубо полирање са чичак траком за матирање (као Сцотцх брите);
- брусни папир: П80, П320, П600;
- сапун;
- четка ширине 30 мм;
– вода;
- пластична фолија (много) или новине (много);
- папирна трака (полиетилен је гори - лепи се као копиле и оставља трагове);
- спреј од средства за чишћење прозора или тапацирунга (празна конзерва од било ког спреја);
- канцеларијски нож (велики);
- двокомпонентни кит са фибергласом (узео сам Боди - зелену конзерву кита + учвршћивач у туби);
- двокомпонентни завршни танак кит (узео сам Боди - бела конзерва кита + учвршћивач у туби);
- пар гумених лопатица (40 и 60 мм);
- неутрализатор рђе (фосфорна киселина);
- Мовил;
- жица пречника 2-3 мм;
- електро трака;
– ЛЗО (наочаре, рукавице, респиратор, штитници за уши);
- све чисте тегле;
- Чисте крпе.

Алати и материјали за 2. фазу:
- компресор;
- пиштољ за земљу;
- пиштољ за фарбање;
– машина за полирање са подесивом брзином (минимално 1000 о/мин);
- двокомпонентни акрилни прајмер (узео сам Реофлек - лименка прајмера и конзерва учвршћивача у комплету);
– акрилни растварач Р-12;
- боја која одговара вашем аутомобилу (наручена од мајстора, 200 г за ове кофере је довољно за очи и још увек остаје);
- разређивач за боје;
- двокомпонентни акрилни лак (узео сам Реофлек - конзерву лака и конзерву учвршћивача у комплету);
- точак за полирање од филца са чичак траком;
– паста за фино полирање;
– ЛЗО (рукавице, респиратор);
- марамице од прашине;
- све чисте тегле;
- Чисте крпе.

Лук је од дуплог метала, код мене је спољни метал труо, унутрашњи је остао, мада је и он почео да рђа. Све, наравно, зависи од тога колико су лукови трули - кит од фибергласа треба да се залепи за нешто и попуни шупљину између два слоја метала.
Пре него што узмете угаону брусилицу, топло препоручујем да затворите врата у аутомобилу филмом или новинама чврсто дуж контуре дуж линије заптивне гуме тако да се врата могу оставити одшкринута. Боље је уклонити облоге врата или их такође залепити. Иначе ће толико прашине улетјети у салон да мама не плаче!
Задњи браник ће морати да се уклони (па, опет, зависи од степена оштећења лука и од подручја рада).

Дакле, све је спремно за рад. Стављамо четку на брусилицу и уклањамо боју са лукова у потпуности до кривине, где лук иде у крило. Очистимо до сјајног метала. Пажљиво очистимо труло подручје. По контури лука у шупљини положена је нека врста гумене траке, извлачимо је одатле, извлачимо шилом или танким шрафцигером, чистимо све што је више могуће и обрађујемо неутрализатором рђе (то је згодно замотати главу од спреја на конзерву неутрализатора рђе и попрскати је). Оштре ивице труле површине могу се исећи и обрезати точком за сечење. Ако неки комади метала отпадну, не жалимо и исечемо их, остаје само чврст и чист метал. Ако рђа није нестала након претварача, поново прскамо. Након сушења, неутрализатор рђе треба испрати водом са сапуном, а затим испрати чистом водом. Да бих то урадио, користио сам теглу воде са сапуном и четку. За испирање - прскајте чистом водом.

Све је спремно за кит. Кит од фибергласа се веже за 5 минута, тако да не препоручујем да га превише разблажите. Препоручујем бадиазхит у обиму величине око длана, јер. посао је деликатан и не треба журити.
За прву вожњу, празнина између два слоја метала у луку је пажљиво зачепљена китом; не би требало да покушавате да обликујете лук одмах у једној вожњи - неће успети. Ја сам бадиазхил три или четири пута на луку. Скулпирамо са маргином, не жалимо, онда ћемо лако и забавно уклонити вишак млином са кругом латица. Лопатица мора бити глатка и гумена, а тегла за лабављење пластична и савитљива, јер када се кит осуши, лопатица може да се згужва и све ће одлетети са ње, исто и са теглом.

Када се лук изваја „косом“, почиње рад „вајара“. Стављамо круг латица на млин и пажљиво уклањамо вишак кита, формирајући тело лука. Не можете то глатко да урадите са брусилицом, тако да остављамо посао за брусни папир. Обавезно (обавезно.) брусити блоком, тј. узимамо шипку пресека приближно 60к40, дужине 120 мм, намотамо на њу брусни папир П80 и огулимо је. Шипка нам даје равну површину, само је немојте брусити рукама. Добили смо храпаву површину лука, као и увек, не без довратника, тако да смо лоше залепили завршни кит и прекрили довратнике. Завршимо кожу са П320, а затим је доведемо до глаткости са П600 са мало воде. Мислим да није потребно користити тању кожу, све је испало јасно и П600.

Посебну пажњу треба посветити преласку са метала на стару боју. Прелаз мора бити брушен тако да се стари слојеви боје и прајмера глатко преливају један у други. Визуелно, ово значи глатко брушење. Да бисмо контролисали, држимо прст - не би требало ништа да осетимо.
Пре фарбања, површину око лука треба матирати. Да бисмо то урадили, узмемо машину за полирање, ставимо круг за матирање, намажемо крило пастом и матирамо површину са 1000 обртаја. Важно је матирати целу површину на којој ће лежати боја са преклапајућим лаком. Оне. Матирамо 30 сантиметара од лука около (до десно до прозора), не штедимо површину, додатна простирка ће се онда полирати. На тешко доступним местима на кривини на вратима матирамо финим брусним папиром са водом. Морате пажљиво матирати како не бисте обрисали стари лак, али не остављамо ни ћелаве тачке. Након матирања, површина се мора опрати.

Сада би требало да обрадите шупљину између два слоја метала у луку са Мовилом. Мовил ​​треба купити са флексибилном цевчицом са млазницом на крају тако да прска у свим правцима. Гураћемо са стране пртљажника. Да бисмо то урадили, савијамо облогу од тканине до преграде (одмах ће бити видљиво - јаз између унутрашњег зида и спољашњег метала крила). Мовилова цев је кратка - мораћете да је продужите.Пресечемо га на пола, убацимо било коју другу цев у рез (дужину процењујемо тако да достигне више од половине лука. Обмотамо га траком и наручимо. Узимамо жицу пречника 2-3 мм, исправимо је и причврстите нашу цев на жицу.Сада можете целу ствар забити дубље у лук. Великодушно скачемо, немојте се ругати, цела шупљина лука мора бити обрађена.

А онда је зима прошла. Шта се десило са луковима, питате? Они су цели! Једино што бих саветовао је да бар 2 пута фарбате лаком, јер. премаз је веома слаб (у поређењу са фабричким) и склонији је струготинама и огреботинама. Из тог разлога се отворило неколико „бубица“ – намазао сам их „лаком за нокте“ – бојом веома сличној њој за подмазивање тела, у малој бочици са четком. Морао сам додатно покрити унутрашњост лукова анти-шљунком, мало преклапајући боју (око 1 цм), али готово невидљив. Опет, саветујем вам да то урадите одмах након поправке како бисте ефикасније заштитили крај - спој два дела лука (унутрашњи и спољашњи). Гит од фибергласа се добро држи - чврсто се удара. Дакле, таква поправка има где да буде, али под условом да се изврши квалитативно и тачно.

Данас фиберглас постаје све популарнији, успешно се користи у аутомобилској индустрији. Наравно, фиберглас се ломи под великим оптерећењем, али рђа и не труне. Данас ћемо научити како да поправимо стаклопластике и поправимо пукотине и мале рупе на каросерији аутомобила од фибергласа.

Да бисте извршили поправку од фибергласа, биће вам потребни следећи материјали:

• Фиберглас са густином од најмање 250 г/м 2 ;
• Епокси смола;
• Учвршћивач (најчешће се продаје са смолом);
• Растварач за прање четки;
• Заштитна крема за руке;
• Латекс рукавице;
• Четка ширине око 40 милиметара;
• Посуда без стакла за мешање смоле и учвршћивача.

Када вршите поправке са фибергласом, треба поштовати главно правило - не покушавајте да урадите све одједном. Дакле, технологија рада је следећа:

1. Први корак је уклањање старе боје са оштећеног дела каросерије. Боја се може уклонити посебним средством за уклањање боје;
2. Затим, користећи обичне маказе, исече се комад стаклопластике, који по свом облику треба да одговара оштећеном подручју;
3. Количина смоле неопходне за рад се сипа у припремљену посуду, у коју се додаје учвршћивач (у пропорцији која одговара упутствима). Састав је темељно помешан;
4. Танак слој стола се наноси на оштећено подручје;
5. Припремљени комад стаклопластике се залепи на смолу и смола се наноси на њега лаганим потезима све док фиберглас није бео, већ провидан. Не треба покушавати да навлажите цео комад фибергласа одједном, мора се постепено брисати (пролазе преко истог места неколико пута), тако да се смола добро упије у фиберглас;
6. Затим стаклопластике треба сабити ваљком импрегнираним смолом. Ваљак пролази у различитим правцима неколико пута.

Звездасте пукотине су прилично чест недостатак на аутомобилским панелима. Често се јављају након што камен удари у каросерију аутомобила.

Да би се поправила таква пукотина, површина се прво бруси, обраћајући посебну пажњу на ивице пукотина. Можете самлети млином. Брушење се врши све док пукотине не постану невидљиве.

Након тога, на целу оштећену површину наноси се танак слој смоле, а након што се потпуно осуши, површина се полира.

Ако је случај тежи, а на оштећеном месту се појавио удубљење, брушење се врши дубље тако да је могуће нанети неколико слојева фибергласа.

Сва оштећења на каросерији од фибергласа (осим малих звездастих пукотина) се поправљају са задње стране панела како би се осигурало да плоча постане чврста без повећања своје дебљине.

На спољној страни рупе је залепљена лепљива трака.Са унутрашње стране, оштећени део се бруши и наноси се око 6 слојева фибергласа импрегнираног смолом.

Након што се смола стврдне, наставите са поправком предње стране каросерије. Мрље од смоле се брусе, а рупа се попуњава посебним пластичним пунилом, на пример, Пластиц Паддинг. Затим се на површину наноси „чеп“ који добро попуњава фине неправилности и поре. Након тога се наноси слој боје за "развијање". Површина се поново бруси, шупљине се попуњавају, поново бруси и тек након тога се приступа фарбању.

Добро је ако имате прилику да мењате аутомобиле као рукавице. Шта ако не постоји таква могућност? То очигледно морају да се "клепају"! Као и они који немају прилику да промене баш ове рукавице. Уопштено говорећи, не желимо да правимо аналогије о материјалном благостању возача, а још више да се дотакнемо њиховог личног „ја“ у материјалним стварима, ово је свакодневна ствар и није предмет расправе. Али на рачун практичне информативне помоћи у питањима поправке аутомобила, можемо сасвим помоћи у томе. Дакле, данашња наша тема је о закрпама на машини. Такве закрпе су потребне када тело прође рђу и не преостаје ништа друго осим крпљења. У ствари, постоји неколико начина да се поправи рупа у телу. О овим методама ћемо говорити.

Прва опција коју смо предложили је употреба фибергласа. Заиста, овај материјал возачи већ користе често и успешно. Ово има много предности, а то је свестраност израде калупа, и отпорност на корозију, и лакоћа рада, и релативна јефтиност. Епоксидна смола се користи за фиксирање фибергласа и формирање калупа. А сада отприлике исто, али са посебним примером.
Место уградње будућег закрпа је очишћено од рђе и прљавштине.

Затим наносимо слој епоксидне смоле и наносимо фиберглас импрегниран њоме.

Као резултат, након сушења наносимо још неколико слојева фибергласа импрегнираног епоксидом. Као што смо рекли, ова метода је прилично приступачна за возаче, али није без недостатака. Прво, ово није довољно висока адхезија, али значи вероватноћу да ће се ваш фластер скинути. Друго, постоје претерано различита термичка проширења метала и фибергласа, што опет утиче на чврстоћу везе ових материјала једни са другима. Ова метода је прихватљивија за пластичне делове и сл.
У сваком случају, ако немате посебне алтернативе, ова опција је сасвим прихватљива. Осим ако епоксид и фиберглас након стврдњавања није најбоље импрегнирати битуменом или нечим сличним, односно фарбати.

Друга опција за уградњу закрпе може се приписати ери совјетских аутомобилиста, када су се користили конзервирање чајника и слични поступци у домаћинству на први поглед. Машине за заваривање тада су биле ретке, а нису сви имали обичне трансформаторске завариваче, а рупе су се формирале са незавидном фреквенцијом. Дакле, требало је тражити излаз, и он је пронађен. Лемљење метала моћним лемилом и лемљењем је оно што може да елиминише рупе на задњем делу поквареног аутомобила. Као и код лемљења, овде ће нам требати флукс за лемљење.

Његова улога је да створи заштитни филм око места за лемљење, који ће спречити брзу оксидацију, чиме се побољшава квалитет везе између лема и метала који лемимо. Киселина за лемљење је савршена за ово. Ово последње се може купити у радио продавницама. Сада о лемилици. Снага конвенционалног лемилице попут лемилице од 25-40 вати очигледно није довољна за загревање метала и лемљења. Овде вам треба лемилица од 1 кВ или тако нешто. Можете користити лемилицу загрејану на пламенику или чак на гасни горионик.
Боље је узети карбидни лем, биће нешто теже радити са њим, али ће и његова издржљивост бити већа. Очистимо рупе од рђе и прљавштине.а ивице до метала.

Ако су рупе мале, онда се једноставно могу постепено "затегнути" лемљењем, од ивица до центра. Прво, лем се наноси на ивице, а затим се надовезује до средине рупе.

Затим, очистите и залепите.

Ако је рупа велика, онда можете користити лимену плочу, на пример, од конзервиране хране. Плоча је залемљена на ивице рупе.

Затим се мало притисне унутра и залепи.

Сада о аутоматском заваривању закрпа. Зашто смо одмах у првој реченици написали толико критички да то треба да се уради „аутоматски“? Боље да научите о томе из чланка "Како кувати каросерију аутомобила својим рукама". И овде ћемо се више фокусирати на процес, а не на мотивационе информације о томе шта одабрати и које модове користити. Дакле, место рупе - рупа је исечена са угаоном брусилицом (брусилицом).

Даље, величина је у величини, само изрежите закрпу мало мање.

Зграбимо га дуж ивица, покушавајући да га ставимо у исту раван са равнином тела. Затим пролазимо кроз заваривање дуж периметра закрпе и очистимо избочине истом млином.

Обрађујемо метал фосфатом или прајмером и настављамо са китом.

Сваки наш пример се завршавао китом. У овом случају не треба остављати кит без заштитног премаза, без фарбања, јер ће адсорбовати влагу, а то није добро. Ако је дошло до инсталирања закрпе, онда цео процес доведите до краја. Гит, прајмер и фарба. За више информација о фарбању каросерије погледајте чланак "Како сликати каросерију аутомобила својим рукама".