Детаљно: уради сам поправку ауто појачала од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Поправка УМЗЦХ-а је скоро најчешће од питања која се постављају на радио-аматерским форумима. И такође је један од најтежих. Наравно, постоје „омиљени“ кварови, али у принципу, било која од неколико десетина или чак стотина компоненти које чине појачало може покварити. Штавише, постоји много УМЗЦХ шема.
Наравно, није могуће покрити све случајеве који се срећу у пракси поправке, међутим, ако пратите одређени алгоритам, онда је у великој већини случајева могуће вратити уређај у радни капацитет у прилично прихватљивом времену. Овај алгоритам сам развио из искуства поправке педесетак различитих УМЗЦХ, од најједноставнијих, за неколико вати или десетина вати, до концертних "чудовишта" од 1 ... 2 кВ по каналу, од којих је већина послата за поправке без дијаграма кола. Главни задатак поправке било ког УМЗЦХ-а је локализација неисправног елемента, што је резултирало нефункционалношћу како читавог кола, тако и квара других каскада. Пошто постоје само 2 врсте кварова у електротехници: онда је „супер задатак“ поправке пронаћи сломљени или поцепани елемент. А за ово - пронаћи каскаду где се налази. Следеће - "ствар технологије". Како кажу лекари: „Тачна дијагноза је пола лека. Списак опреме и алата неопходних (или барем веома пожељних) за поправке: Размотрите овај алгоритам на примеру поправке хипотетичког транзистора УМЗЦХ са биполарним транзисторима у излазним фазама (слика 1), што није превише примитивно, али није ни много компликовано. Таква шема је најчешћа "класика жанра". Функционално се састоји од следећих блокова и чворова: Укључујемо појачало. Лампа треба да трепери (током пуњења филтерских кондензатора) и да се угаси (дозвољен је слаб сјај навоја). То значи да је К.З. на примарном намотају нема мрежног трансформатора, као што нема очигледног кратког споја. у својим секундарним намотајима. Са тестером у режиму наизменичног напона меримо напон на примарном намотају трансформатора и на лампи. Њихов збир мора бити једнак мрежи.Меримо напон на секундарним намотајима. Они морају бити пропорционални ономе што се стварно мери на примарној (у односу на номиналну). Можете искључити лампу, вратити осигурач на место и укључити појачало директно у мрежу. Понављамо тест напона на примарним и секундарним намотајима. Однос (пропорција) између њих треба да буде исти као код мерења лампом. Лампа стално гори при пуном усијању - што значи да имамо кратак спој. у примарном колу: проверавамо интегритет изолације жица које долазе из мрежног конектора, прекидача за напајање, држача осигурача. Лемимо један од разлога који иде на примарни намотај трансформатора. Лампа се угасила - највероватније примарни намотај (или кратки спој) није успео. Лампа стално гори у непотпуном сјају - највероватније, квар у секундарним намотајима или у струјним круговима повезаним са њима. Залемите једну жицу од секундарних намотаја до исправљача (исправљача). Не збуни, Кулибин! Да касније не би било страшно болно од погрешног лемљења (обележите, на пример, помоћу комада самолепљиве траке). Лампа се угасила - значи да је све у реду са трансформатором. Упаљено - опет тешко уздишемо и или тражимо замену за њега, или премотавамо уназад. 6. Утврђено је да је трансформатор исправан, а квар је у исправљачима или филтер кондензаторима. Диоде (препоручљиво је одлемити испод једне жице која иде до њихових терминала, или залемити ако је интегрални мост) тестером у режиму омметра на минималној граници. Дигитални тестери у овом режиму често лажу, па је препоручљиво користити показивачки уређај. Ја лично већ дуже време користим „бипер“ бројчаник (сл. 2, 3). Диоде (мост) су покварене или покварене - мењамо. Цели бројеви - „позовите“ кондензаторе филтера. Пре мерења, морају се испразнити (. ) кроз отпорник од 2 вата са отпором од око 100 ома. У супротном, можете спалити тестер. Ако је кондензатор нетакнут, при затварању стрелица прво одступи до максимума, а затим прилично полако (како се кондензатор пуни) „пузи“ улево. Мењамо везу сонди. Стрелица прво одлази ван скале удесно (на кондензатору је остало пуњење од претходног мерења), а затим поново пузи улево. Ако постоји мерач капацитивности и ЕСР, онда је веома пожељно користити га. Покварени или покварени кондензатори се мењају. нед 06.07.2014 Није тајна да вам је за квалитетан звук и моћан бас у аутомобилу свакако потребно појачало снаге. Данас, на срећу, на тржишту можете пронаћи аутомобилска појачала за свачији укус, све зависи од ваших специфичних потреба. Појачало од 200-400 вати је довољно за напајање стандардне ауто акустике, али међу нама има правих познавалаца звучног притиска, аудиофила и љубитеља музике који вас неће изненадити са пар стотина вати звучне снаге. За такве људе су измишљена појачала класе Д - појачала дигиталне аудио фреквенције која имају високу ефикасност, компактну величину и многе друге предности. Нажалост, аутомобилско појачало се понекад поквари, у неким случајевима поправка је скупља од почетне цене самог појачала, па је веома препоручљиво да размислите или покушате да га сами поправите, јер понекад прегорели осигурач може бити узрок распад. Имајући при руци једноставан и јефтин мултиметар са режимом континуитета диоде, можете пронаћи већину недостатака који се врло често примећују у многим аутомобилским појачалима. Било који аутомобилски појачавач састоји се од три главна дела - претварача напона, блока са појачавачима снаге и блока филтера (цроссовер). Конвертор напона или инвертер је најрањивији део у сваком појачалу - 90% проблема је повезано са овим одређеним чвором. Конвертор, у ствари, напаја цео појачавач, укључујући јединицу филтера. Изузетно, сви претварачи напона се израђују по стандардном пусх-пулл колу помоћу ПВМ контролера, најчешће на ТЛ494. Тада је све стандардно - драјвер, транзистори снаге, трансформатор, исправљач и филтер јединица. У неким (јефтиним) појачивачима су имплементирана нестабилизована инвертерска кола - једном речју, нема контроле излазног напона, наравно, ово је прилично лоше, али уопште није неопходан процес ако појачало није осетљиво на напајање напона и јефтин је модел. Транзистори претварачи - они су ти који најчешће кваре. У јефтиним кинеским појачивачима транзистори су чудно означени, чак и ако не можете пронаћи сличне транзистори, само треба да знате једну ствар - тастери се увек могу заменити са ИРФЗ40 / ИРФЗ44 / ИРФЗ46 / ИРФЗ48 или са моћнијим ИРФ3205, избор кључева је заправо прилично велика, само сам навео најдоступније опције. Уопштено говорећи, Н-канални транзистори велике снаге са ефектом поља се користе искључиво у свим аутомобилским УЛФ инверторима - до бруталног ИРФ1404. У почетку, провјеравамо плочу на око - понекад се могу уочити видљиви недостаци (прегорјели отпорник, поломљени трагови на задњој страни плоче, итд.) Пре замене транзистора прво морате да проверите осигурач за напајање, диоду на плус и минус сабирници (прегорева и када је струја обрнута), а тек након што се уверите да је са овим деловима све у реду, мењамо кључеве . За професионалнију поправку, осцилоскоп је неопходан. У почетку морате проверити присуство правоугаоних импулса на 9. и 10. излазу микрокола генератора, ако јесу, онда микроколо ради. Затим проверавамо присуство истих импулса након возача - на вратима кључева поља. Ако нема импулса, онда је највероватније проблем у драјверу, ако постоје, онда без оклевања замењујемо транзисторе са ефектом поља. Изузетно је ретко да постоји проблем са појачалом снаге, конвертор први прегори док се појачивачи чувају. Могући су и други кварови у претварачу, мада веома ретко. Постоји проблем са улазним и излазним кондензаторима или диодним исправљачем, који исправља наизменични напон високе фреквенције из трансформатора. Појачало ниске фреквенције (УЛФ) је уређај чију сврху зна сваки љубитељ музике. Ова компонента аудио система вам омогућава да побољшате квалитет звука акустике у целини. Али као и сваки други електронски уређај, АУ може покварити. Сазнајте више о томе како се уради сам поправка аудио појачала за аутомобиле у овом чланку. Пре него што поправите, инсталирате и конфигуришете УЛФ у свом аутомобилу, морате разумети квар. Једноставно је немогуће размотрити све кварове који се могу срести у пракси, јер их има пуно. Главни задатак поправке уређаја за појачавање звука је обнављање покварене компоненте, чији је квар довео до неисправности целе плоче. У било којој електротехници, укључујући и појачала, могу постојати две врсте кварова: Аутомобилско УЛФ микроколо Поправка аутомобилских појачала првенствено почиње дијагнозом УЛФ-а: Лемилица на чипу појачала Поправка аутомобилског појачала "уради сам" врши се у складу са врстом проблема који је идентификован током његовог рада: Сада пређимо на питање - како поставити појачало за аутомобил? Постоји неколико опција конфигурације - за употребу са и без сабвуфера. Како правилно конфигурисати УЛФ без сабвуфера - прво морате да подесите следеће параметре: Након тога, подешавањем подешавања аудио система еквилајзером, систем се прилагођава вашим жељама. Јачина звука мора бити подешена на максимум и укључити неку нумеру. Како подесити појачало у аутомобилу за употребу са сабвуфером такође није посебно компликована процедура. За исправну конфигурацију, пожељно је користити следеће параметре: Веома је важно посматрати ове параметре, јер они одређују квалитет подешавања и, сходно томе, звук аудио система. Генерално, поступак подешавања је сличан, за ово се користи контрола нивоа да би се обезбедио хармоничнији звук. Осетљивост задњег и предњег звучника треба да буде усклађена. Ако ништа не разумете у вези овога, боље је да не идете тамо, јер ће поправке коштати више након што га спалите или покварите. Жао нам је, тренутно нема доступних анкета. Детаљније, препоруке и поступак за поправку микрокола су описани у видео снимку испод (аутор је ТВ канал лемилице). Поправка УМЗЦХ-а је скоро најчешће од питања која се постављају на радио-аматерским форумима. И такође је један од најтежих. Наравно, постоје „омиљени“ кварови, али у принципу, било која од неколико десетина или чак стотина компоненти које чине појачало може покварити. Штавише, постоји много УМЗЦХ шема.
Наравно, није могуће покрити све случајеве који се срећу у пракси поправке, међутим, ако пратите одређени алгоритам, онда је у великој већини случајева могуће вратити уређај у радни капацитет у прилично прихватљивом времену. Овај алгоритам сам развио из искуства поправке педесетак различитих УМЗЦХ, од најједноставнијих, за неколико вати или десетина вати, до концертних "чудовишта" од 1 ... 2 кВ по каналу, од којих је већина послата за поправке без дијаграма кола. Главни задатак поправке било ког УМЗЦХ-а је локализација неисправног елемента, што је резултирало нефункционалношћу како читавог кола, тако и квара других каскада. Пошто постоје само 2 врсте кварова у електротехници: онда је „супер задатак“ поправке пронаћи сломљени или поцепани елемент. А за ово - пронаћи каскаду где се налази. Следеће - "ствар технологије". Како кажу лекари: „Тачна дијагноза је пола лека. Списак опреме и алата неопходних (или барем веома пожељних) за поправке: Размотрите овај алгоритам на примеру поправке хипотетичког транзистора УМЗЦХ са биполарним транзисторима у излазним фазама (слика 1), што није превише примитивно, али није ни много компликовано. Таква шема је најчешћа "класика жанра". Функционално се састоји од следећих блокова и чворова: Укључујемо појачало. Лампа треба да трепери (током пуњења филтерских кондензатора) и да се угаси (дозвољен је слаб сјај навоја). То значи да је К.З. на примарном намотају нема мрежног трансформатора, као што нема очигледног кратког споја. у својим секундарним намотајима. Са тестером у режиму наизменичног напона меримо напон на примарном намотају трансформатора и на лампи. Њихов збир мора бити једнак мрежи. Меримо напон на секундарним намотајима. Они морају бити пропорционални ономе што се стварно мери на примарној (у односу на номиналну). Можете искључити лампу, вратити осигурач на место и укључити појачало директно у мрежу. Понављамо тест напона на примарним и секундарним намотајима. Однос (пропорција) између њих треба да буде исти као код мерења лампом. Лампа стално гори при пуном усијању - што значи да имамо кратак спој. у примарном колу: проверавамо интегритет изолације жица које долазе из мрежног конектора, прекидача за напајање, држача осигурача. Лемимо један од разлога који иде на примарни намотај трансформатора. Лампа се угасила - највероватније примарни намотај (или кратки спој) није успео. Лампа стално гори у непотпуном сјају - највероватније, квар у секундарним намотајима или у струјним круговима повезаним са њима. Залемите једну жицу од секундарних намотаја до исправљача (исправљача). Не збуни, Кулибин! Да касније не би било страшно болно од погрешног лемљења (обележите, на пример, помоћу комада самолепљиве траке). Лампа се угасила - значи да је све у реду са трансформатором. Упаљено - опет тешко уздишемо и или тражимо замену за њега, или премотавамо уназад. 6. Утврђено је да је трансформатор исправан, а квар је у исправљачима или филтер кондензаторима. Диоде (препоручљиво је одлемити испод једне жице која иде до њихових терминала, или залемити ако је интегрални мост) тестером у режиму омметра на минималној граници. Дигитални тестери у овом режиму често лажу, па је препоручљиво користити показивачки уређај. Ја лично већ дуже време користим „бипер“ бројчаник (сл. 2, 3). Диоде (мост) су покварене или покварене - мењамо. Цели бројеви - „позовите“ кондензаторе филтера. Пре мерења, морају се испразнити (. ) кроз отпорник од 2 вата са отпором од око 100 ома. У супротном, можете спалити тестер. Ако је кондензатор нетакнут, при затварању стрелица прво одступи до максимума, а затим прилично полако (како се кондензатор пуни) „пузи“ улево. Мењамо везу сонди. Стрелица прво одлази ван скале удесно (на кондензатору је остало пуњење од претходног мерења), а затим поново пузи улево.Ако постоји мерач капацитивности и ЕСР, онда је веома пожељно користити га. Покварени или покварени кондензатори се мењају. Појачало звука у аутомобилу је главна компонента за добијање квалитетне и чисте репродукције музичких композиција. Инсталирају се и одвојено од ауто радија и унутар њега. Појачала за аутомобиле инсталирана у посебном кућишту имају одличну снагу и могу да створе савршен звук. Главна карактеристика ове опреме је систем напајања, као и рад у условима ниске влажности и значајних вибрација. Због тога је поправка аудио појачала за аутомобиле рад на обнављању перформанси специјалних електронских уређаја, за високо специјализоване мајсторе. Код првих чак и благих знакова, препоручује се да се одмах обратите специјализованим радионицама за поправку ове опреме, јер је удобно кретање без окружујућег и лепог звука у аутомобилу немогуће. Међу првим знацима неисправности појачала су следећи: Многи савремени појачивачи снаге аудио сигнала за аутомобиле опремљени су са неколико врста заштите, тако да када се један од њих активира, што значи да се звучни сигнал акустици престаје или се пали одговарајућа индикација сигнала (ако, наравно, постоји на панел уређаја), морате га одмах искључити из хране. То можете учинити на неколико начина: Ова процедура ће вам омогућити да наставите да возите без музике, али са исправним генератором и батеријским напајањем, пре него што се покварено ауто појачало пошаље на поправку. Поправка аудио појачала за аутомобиле директно зависи од врсте ове опреме и њене класе, а то се односи и на отклањање кварова, на његово отклањање и, сходно томе, на цену таквог посла. Дакле, сва аутоматска појачала су подељена бројем канала за репродукцију: Појачала аудио сигнала у аутомобилу се такође деле по нивоу изобличења сигнала и ефикасности. Постоје четири класе појачала: Најчешћи узроци који доводе до квара аудио појачала у аутомобилу су: У принципу, висококвалитетна и скупа појачала за аутомобиле најчешће служе свом власнику дуго времена и не захтевају посебно одржавање или одржавање, стога, уз правилну инсталацију и повезивање, раде без поправке и кварова. Недавно ме је пријатељ замолио да поправим аутомобилско појачало које је било у радионици око месец дана, а као резултат тога, мајстор је тражио превисоку цену од 2.500 рубаља. Појачало Блаупункт ГТА-260 са декларисаном снагом од 400 вати. Заправо добро двоканално појачало, али на рачун снаге .... лажи. Симптом квара је кратак спој између плуса и напајања, осигурач је нетакнут. Након отварања, прво што сам проверио је диода, природно је да звони у оба смера, али још није потребно лемити је. У 90% случајева оваквих проблема криви су кључеви поља за напајање Н-канала, који се налазе у улазном колу и дизајнирани су за изградњу енергетског трансформатора, у овом узорку су били кључеви типа ИКСТП64Н055Т, на 64 Ампера 55 Волтс. И испоставило се да је проблем у њима, обоје су изгорели. По правилу, у буџетским појачавачима таквог плана, где је само један пар кључева у претварачу, ставио сам ИРФ3205, али се испоставило да је само ирфз44 при руци и инсталирао сам их. Наравно, њихова максимална струја је нешто мања, али на слух разлика у снази ће бити неприметна, с обзиром на чињеницу да је појачало радило са широкопојасном акустиком, а не са сабвуфером. Нисам ни разумео зашто је мајстор тражио толики износ за поправке и тражио је проблем око месец дана, проблем који се може идентификовати без отварања појачала ... Генерално, ово појачало је изграђено према стандардној топологији - пусх-пулл инвертер базиран на ПВМ контролеру ТЛ494, чвор за брзо пражњење капацитивности гејта радника на терену на основу два комплементарна пара мале снаге, сопствено поље прекидачи, трансформатор, излазни исправљач са јединицом за филтрирање и појачавач снаге. Овде постоје два канала, раде у класи АБ, снага, чисто из праксе, рећи ћу не више од 100-120 вати по каналу. Постоји и јединица за филтрирање сигнала за рад појачала са сабвуфером и претпојачивачима, сав овај део је имплементиран на буџетским двоструким оп-појачивачима БА4558. Задовољан присуством пригушнице на улазу напајања од 12 волти. Плоча је за мене „атрактивна“ гомила џемпера, компоненте су криве, ако пазите, виде се „лоптице“ лемљења, никад нисам волео блаупунке. Ако неко жели савет о избору појачала за аутомобиле, саветујем вам да погледате у правцу алпских, поправљених и проучених многих појачала - само алпине може да се похвали правим квалитетом како звука тако и монтаже и распореда табле, а на крају и за поређење - табла мог алпског мрв-ф450. Разумем да је са становишта цене, то је као небо и земља, али боље је одмах узети добар - уверавам вас, алпине никада нису поправљали, не сећам се које године ради без притужби. Хмм ... о раду у класи АБ, онда си отишао предалеко. Чак ни ваш Алпине не може да издржи 1 ват у класи А.А мајстор је исправно говорио, народ се надмео, сви хоће да раде џабе! Понекад и због 100р направе скандал! Данас су донели тако занимљиво појачало за аутомобиле на поправку. Према речима власника аутомобила, такво појачало је у аутомобилу од памтивека. Најчешћи појачавач је четвороканални транзисторски појачавач са уграђеним претварачем напона. Чинило се да је све нормално, али овде је амблем ЛАДА, да ли је заиста састављен у Русији? Касније је документација за АЛ-100.4 пронађена на интернету. Називна снага, 4 Охма 50 В к 4 Заиста, прилично моћно и добро појачало, судећи по плочи. Огроман трансформатор вам одмах упада у очи - он је тај који храни целу инсталацију - 4 појачала снаге од 100 вати сваки. Мишићи су моћни кључеви поља (у овом појачалу су они изгорели, али о томе следећи пут). Индуктор снаге је намотан на прстен од гвожђа у праху. Састоји се од 7 завоја, одмах намотаних са 5 жица од жице од 0,8 мм. Снажна диода од промене снаге. Генератор је изграђен на традиционалном микроколу ТЛ494 са додатним драјверима за појачавање сигнала микрокола.Занимљиво је да се овде користе 2 драјвера (4 пара транзистора мале снаге). Даље већ моћни теренски кључеви серије 50Н06. Ово је прилично моћна серија транзистора са ефектом поља, има их 4 у колу, два транзистора по рамену. Снага претварача је више од 400 вати, ово је на око. Сам трансформатор је прилично моћан, који има два секундарна намотаја. Напон се исправља помоћу моћних Шоткијевих диода (диодних склопова).Затим постоје кондензатори за изравнавање од 2200 уФ 35 волти по рамену.Сваки од секундарних намотаја напаја два појачала. По изгледу, појачало АЛ-100.4 искрено даје својих 4к100 вати, пошто и снага појачала и напонски претварач то сасвим дозвољавају. Затим ћемо размотрити узрок квара и поправку таквог појачала и још неколико занимљивих чињеница. Настављамо тему о аутоматском појачалу ЛАДА АЛ 100.4. Конвертор са појачивачима снаге је монтиран на истој плочи. ЛПФ сабирач и тонски блок на засебном. На плочи видимо 4 потпуно идентична појачала снаге. Свако појачало развија максималну снагу од око 100 вати. Излазни степени су изграђени на моћним биполарним транзисторима НПН-2СД718(8А,120В,80В) и ПНП-2СБ688(8А,120В,80В). Ово је прилично познат комплементарни пар, који је нашао широку примену у висококвалитетним транзисторским појачавачима. Свако појачало има један излазни степен и напаја се биполарним +/-30 волти, тако да 100 вати по појачалу није проблем. Појачала се такође могу повезати у премосни круг, чиме се повећава излазна снага на 200 вати по каналу. Али у овом случају, појачало ће радити у стерео режиму. Разлог квара таквог појачала био је у претварачу напона. Уопштено говорећи, скоро сва аутомобилска појачала велике снаге (која користе ПН) имају такав проблем. Наравно, појачало је заштићено осигурачем, има их два, али уређај заштићен осигурачем прво прегорева, пошто је заштитио осигурач - ово није филозофски израз, већ чиста истина. Према речима власника, појачало је отказало након што је случајно обрнуо поларитет прикључка за напајање. Чудно је да ни осигурач, ни уграђена заштита, па чак ни заштитна диода од обрнутог поларитета нису спасили појачало. Тастери за напајање су одмах излетели, а у колу их има чак 4. Овде се користе прилично моћни теренски уређаји серије 50Н06, у ствари, они су скоро потпуни аналоги ИРФЗ44, тако да га можете заменити, али након претходног провере кола. Провера рада кола је прилично једноставна. Потребно је да повежете напајање и проверите генерисање правоугаоних импулса на пиновима 9 и 10 микрокола. Ако постоји генерација, онда их можете безбедно заменити. У мом случају коришћени су транзистори ИРФЗ44. Појачало ради као ново! Овим је завршена поправка УЛФ-а.Имајте на уму, пре него што укључите било који електронски уређај у аутомобилу (ауто радио или појачало), обратите пажњу на поларитет везе, немојте се надати да вас заштита може спасити, пракса показује да током стварних претњи ниједна од њих радити, онда ћете морати да платите много новца за поправку скупе опреме. Ти си кретен. кондензатор. не кондензатор. шта се изговараш као педерска кучка? Извини, али ти си "гондон", Сергеј. На основу чега вређате човека за такву ситницу? Ако вам се не свиђа, немојте слушати нити гледати овај видео. У чему је проблем? излазни транзистори су стари као мамутско срање. аналог нашег КТ819ГМ-КТ818ГМ. Тачно примећено, само - КТ825 - КТ827 Добро урађено. Наставите да се трудите и успећете. Дајем палац горе Како откинути транзисторе из кућишта? залепили су се за мене. Постоји ли начин да их отргнете? Загрејте само кућиште лемилом. транзистор. Немојте се превише загрејати или ћете се прегрејати. транзистори на излазном степену тип36ц прегоревају. један гори. ти то промениш. још један гори, тихо свира, мало појача звук и поново прегори. моноблок, транзистори су повезани паралелно 4ком тип36ц и са друге стране 4ком тип35ц. у чему је проблем ? један од четири тип36ц стално прегорева Дмитриј Барсуков, провери отпор, поред њих су велики транзистори. Уопште не би требало да буде овако. Можда је негде кратки спој на масу. то је поента, на свим снимцима које сам нашао мењају један транзистор или 2 и све ради. и мени се упалио, али кад се споји сабвуфер опет гори један транзистор. суб ради, проверен са другим брковима. већ ми је разбио главу Па променио сам један пар трансјукса и све ради одлично Копија појачала блаупункт гта 470 А где је завршни тест са свим каналима звучника? Лајк за труд! Хеј! Да, имао сам и изгореле транзисторе у 3 поправљена појачала (имам видео на свом каналу, ако те занима). Здраво, онда из неког разлога нисам помислио да то покажем.У појачалима транзистор скоро увек прегори.
Видео (кликните за репродукцију).
Прегледи: 20 981
Категорија: Појачала снаге
Максимална снага, 4 ома 100 В к 4
Називна снага у мостном прикључку, 4 Охма 100 В к 2
Максимална снага премошћавања, 4 ома 200 В к 2
Препоручена снага осигурача 20 А к 2
Димензије 290 к 57 к 243 мм
Однос сигнал/шум > 80 дБ
Виебони су овде апсолутно бескорисни. Научите да разговарате са људима нормално, без увреда. Можда ће конструктивна критика повући. Коме је згодно, он то изговара. Главна ствар је да овај тренутак ни на који начин, ни мало не мења суштину видеа. Само надуваш камилу из ведра неба, богами.
ако га промените, ВЦЛ се укључује, али вреди спојити суб и поново мало појачати, један од њих прегори. суб ради добро са другим појачалом
Видео (кликните за репродукцију).
