Поправка ауто аудио појачала уради сам

Главни задатак поправке било ког УМЗЦХ-а је локализација неисправног елемента, што је резултирало нефункционалношћу како читавог кола, тако и квара других каскада. Пошто постоје само 2 врсте кварова у електротехници:

1. Присуство контакта тамо где не би требало да буде;
2. Недостатак контакта тамо где би требало да буде,

онда је "супер задатак" поправке пронаћи покварени или покварени елемент. А за ово - пронаћи каскаду где се налази. Следеће - "ствар технологије". Како кажу лекари: „Тачна дијагноза је пола лека.

Списак опреме и алата неопходних (или барем веома пожељних) за поправке:

1. Шрафцигери, бочни секачи, клешта, скалпел (нож), пинцета, лупа - то јест, минимални потребан сет конвенционалних алата за монтажу.
2. Тестер (мултиметар).
3. Осцилоскоп.
4. Сет сијалица за различите напоне - од 220 В до 12 В (по 2 ком).
5. Генератор синусоидног напона ниске фреквенције (врло пожељно).
6. Биполарно регулисано напајање за 15 ... 25 (35) В са ограничењем излазне струје (врло пожељно).
7. Мерач капацитивности и еквивалентног серијског отпора (ЕСР) кондензатора (врло пожељно).
8. И на крају, најважнији алат је глава на раменима (обавезно!).

Размотрите овај алгоритам на примеру поправке хипотетичког транзистора УМЗЦХ са биполарним транзисторима у излазним фазама (слика 1), који није превише примитиван, али није ни много компликован. Таква шема је најчешћа "класика жанра". Функционално се састоји од следећих блокова и чворова:

• биполарно напајање (није приказано);
• улазни диференцијални степен на транзисторима ВТ 2, ВТ 5 са ​​струјним огледалом на транзисторима ВТ 1 и ВТ 4 у њиховим оптерећењима колектора и стабилизатором њихове емитерске струје на ВТ 3;
• појачивач напона на ВТ 6 и ВТ 8 у каскодној вези, са оптерећењем у виду генератора струје на ВТ 7;
• чвор за термичку стабилизацију струје мировања на транзистору ВТ 9;
• јединица за заштиту излазних транзистора од струјног преоптерећења на транзисторима ВТ 10 и ВТ 11;
• струјни појачавач на комплементарним тројкама транзистора повезаних према Дарлингтоновом колу у сваком краку (ВТ 12 ВТ 14 ВТ 16 и ВТ 13 ВТ 15 ВТ 17).

Укључујемо појачало. Лампа треба да трепери (током пуњења филтер кондензатора) и да се угаси (дозвољен је слаб сјај навоја). То значи да је К.З. на примарном намотају нема мрежног трансформатора, као што нема очигледног кратког споја. у својим секундарним намотајима. Са тестером у режиму наизменичног напона меримо напон на примарном намотају трансформатора и на лампи. Њихов збир мора бити једнак мрежи. Меримо напон на секундарним намотајима. Требало би да буду пропорционалне ономе што се стварно мери на примарној (у односу на номиналну). Можете искључити лампу, вратити осигурач на место и укључити појачало директно у мрежу. Понављамо тест напона на примарним и секундарним намотајима. Однос (пропорција) између њих треба да буде исти као код мерења лампом.

Лампа стално гори при пуном усијању - што значи да имамо кратак спој. у примарном колу: проверавамо интегритет изолације жица које долазе из мрежног конектора, прекидача за напајање, држача осигурача. Лемимо један од разлога који иде на примарни намотај трансформатора. Лампа се угасила - највероватније примарни намотај (или кратки спој) није успео.

Лампа стално гори у непотпуном сјају - највероватније, квар у секундарним намотајима или у струјним круговима повезаним са њима. Залемите једну жицу од секундарних намотаја до исправљача (исправљача). Не збуни, Кулибин! Да касније не би било страшно болно од погрешног лемљења (обележите, на пример, помоћу комада самолепљиве траке). Лампа се угасила - значи да је све у реду са трансформатором. Упаљено - опет тешко уздишемо и или тражимо замену за њега, или премотавамо уназад.

6. Утврђено је да је трансформатор исправан, а квар је у исправљачима или филтер кондензаторима. Диоде (препоручљиво је одлемити испод једне жице која иде до њихових терминала, или залемити ако је интегрални мост) тестером у режиму омметра на минималној граници. Дигитални тестери у овом режиму често лажу, па је препоручљиво користити показивачки уређај. Ја лично већ дуже време користим „бипер“ бројчаник (сл. 2, 3). Диоде (мост) су покварене или покварене - мењамо. Цели бројеви - „позовите“ кондензаторе филтера. Пре мерења, морају се испразнити (. ) кроз отпорник од 2 вата са отпором од око 100 ома. У супротном, можете спалити тестер. Ако је кондензатор нетакнут, при затварању стрелица прво одступи до максимума, а затим прилично полако (како се кондензатор пуни) „пузи“ улево. Мењамо везу сонди. Стрелица прво одлази ван скале удесно (на кондензатору је остало пуњење од претходног мерења), а затим поново пузи улево. Ако постоји мерач капацитивности и ЕСР, онда је веома пожељно користити га. Покварени или покварени кондензатори се мењају.

Појачало ниске фреквенције (УЛФ) је уређај чију сврху зна сваки љубитељ музике. Ова компонента аудио система вам омогућава да побољшате квалитет звука акустике у целини. Али као и сваки други електронски уређај, АУ може покварити. Сазнајте више о томе како се уради сам поправка аудио појачала за аутомобиле у овом чланку.

Пре него што поправите, инсталирате и конфигуришете УЛФ у свом аутомобилу, морате разумети квар. Једноставно је немогуће размотрити све кварове који се могу срести у пракси, јер их има пуно.Главни задатак поправке уређаја за појачавање звука је обнављање покварене компоненте, чији је квар довео до неисправности целе плоче.

У било којој електротехници, укључујући и појачала, могу постојати две врсте кварова:

• контакт је присутан тамо где не би требало да буде;
• на месту где треба да постоји контакт, недостаје.

Аутомобилско УЛФ микроколо

Поправка аутомобилских појачала првенствено почиње дијагнозом УЛФ-а:

Лемилица на чипу појачала

Поправка аутомобилског појачала "уради сам" врши се у складу са врстом проблема који је идентификован током његовог рада:

1. Ако је транзистор покварен у аутоматском појачалу, пре него што га директно замените, препоручљиво је дијагностиковати сигурносни елемент путем напајања.Такође морате бити сигурни да диоде на гумама раде. Ако је са овим деловима све у реду, потребно је променити уграђене транзистори.
2. За специјализованије поправке биће вам потребан осцилоскоп. Инсталирањем сонди уређаја на пинове 9 и 10 генераторске плоче, морате се уверити да постоје сигнали. Ако нема сигнала, онда се драјвер мења, ако јесу, онда се замењују елементи транзистора са ефектом поља.
3. Кондензатори се мењају много ређе током процеса поправке - како пракса показује, то се дешава ретко (аутор видеа је канал ХамРадио Таг).

Сада пређимо на питање - како поставити појачало за аутомобил? Постоји неколико опција конфигурације - за употребу са и без сабвуфера.

Како правилно конфигурисати УЛФ без сабвуфера - прво морате да подесите следеће параметре:

• појачање баса - 0 децибела;
• ниво - 0 (8В);
• скретница мора бити постављена на ФЛАТ.

Након тога, подешавањем подешавања аудио система еквилајзером, систем се прилагођава вашим жељама. Јачина звука мора бити подешена на максимум и укључити неку нумеру. Како подесити појачало у аутомобилу за употребу са сабвуфером такође није посебно компликована процедура.

За исправну конфигурацију, пожељно је користити следеће параметре:

• Басс Боост такође треба да буде подешен на 0 децибела;
• ниво је постављен на 0;
• предња скретница је постављена на положај ХП, а регулаторни елемент ФИ ПАСС мора бити подешен у опсегу од 50 до 80 Херца;
• што се тиче задњег кросовера, он је постављен на ЛП позицију, а Лов контрола мора бити подешена у опсегу од 60 до 100 херца.

Веома је важно посматрати ове параметре, јер они одређују квалитет подешавања и, сходно томе, звук аудио система. Генерално, поступак подешавања је сличан, за ово се користи контрола нивоа да би се обезбедио хармоничнији звук. Осетљивост задњег и предњег звучника треба да буде усклађена.

Ако ништа не разумете у вези овога, боље је да не идете тамо, јер ће поправка коштати више након што га спалите или сломите.

Жао нам је, тренутно нема доступних анкета.

Детаљније, препоруке и поступак за поправку микрокола су описани у видео снимку испод (аутор је ТВ канал лемилице).

нед 06.07.2014

Није тајна да вам је за квалитетан звук и моћан бас у аутомобилу свакако потребно појачало снаге. Данас, на срећу, на тржишту можете пронаћи аутомобилска појачала за свачији укус, све зависи од ваших специфичних потреба. Појачало од 200-400 вати је довољно за напајање стандардне ауто акустике, али међу нама има правих познавалаца звучног притиска, аудиофила и љубитеља музике који вас неће изненадити са пар стотина вати звучне снаге.

За такве људе су измишљена појачала класе Д - појачала дигиталне аудио фреквенције која имају високу ефикасност, компактну величину и многе друге предности.

Нажалост, аутомобилско појачало се понекад поквари, у неким случајевима поправка је скупља од почетне цене самог појачала, па је веома препоручљиво да размислите или покушате да га сами поправите, јер понекад прегорели осигурач може бити узрок распад. Имајући при руци једноставан и јефтин мултиметар са режимом континуитета диоде, можете пронаћи већину недостатака који се врло често примећују у многим аутомобилским појачалима.

Било који аутомобилски појачавач састоји се од три главна дела - претварача напона, блока са појачавачима снаге и блока филтера (цроссовер).

Конвертор напона или инвертер је најрањивији део у било ком појачалу - 90% проблема је повезано са овим одређеним чвором. Конвертор, у ствари, напаја цео појачавач, укључујући јединицу филтера.

Изузетно, сви претварачи напона се израђују по стандардном пусх-пулл колу помоћу ПВМ контролера, најчешће на ТЛ494. Тада је све стандардно - драјвер, транзистори снаге, трансформатор, исправљач и филтер јединица. У неким (јефтиним) појачивачима су имплементирана нестабилизована инвертерска кола - једном речју, нема контроле излазног напона, наравно, ово је прилично лоше, али уопште није неопходан процес ако појачало није осетљиво на напајање напона и јефтин је модел.

Транзистори претварачи - они су ти који најчешће кваре. Код јефтиних кинеских појачивача транзистори су чудно означени, чак и ако не можете да пронађете сличне транзистори, само треба да знате једну ствар - тастери се увек могу заменити са ИРФЗ40 / ИРФЗ44 / ИРФЗ46 / ИРФЗ48 или са моћнијим ИРФ3205, избор кључева је заправо прилично велика, само сам навео најдоступније опције. Уопштено, Н-канални транзистори са ефектом поља велике снаге се користе искључиво у свим аутомобилским УЛФ инверторима - до бруталног ИРФ1404.

У почетку, провјеравамо плочу на око - понекад се могу уочити видљиви недостаци (прегорјели отпорник, поломљени трагови на задњој страни плоче, итд.)

Пре замене транзистора прво морате да проверите осигурач за напајање, диоду на плус и минус сабирници (прегорева и када је струја обрнута), а тек након што се уверите да је са овим деловима све у реду, мењамо кључеве .

За професионалнију поправку, осцилоскоп је неопходан. У почетку морате проверити присуство правоугаоних импулса на 9. и 10. излазу микрокола генератора, ако јесу, онда микроколо ради. Затим проверавамо присуство истих импулса након возача - на вратима кључева поља. Ако нема импулса, онда је највероватније проблем у драјверу, ако постоје, онда без оклевања замењујемо транзисторе са ефектом поља.

Изузетно ретко постоји проблем са појачалом, конвертор први прегорева док се појачивачи чувају. Могући су и други кварови у претварачу, мада веома ретко. Постоји проблем са улазним и излазним кондензаторима или диодним исправљачем, који исправља високофреквентни наизменични напон из трансформатора.

У вези са све већим покушајима почетника да ручно поправе изненада тихо аутоматско појачало - садашњост се нуди за читање (препоручује се):

Радње поправке. Тачке:

1. Најхладнија опција - "Шефе, ово је Лиолик, све је нестало" (ц)
Када је струја прикључена - осигурач (било које разумне снаге) - гори уз грмљавину аплауза. Следећи кораци:

1.1 Уз непознату предисторију квара, има смисла погледати заштитну диоду (обично дизајн попут слона) за улазно напајање и кондензаторе улазног филтера напајања. Ако у овим колима нема јасно видљивих проблема повезаних са последицама погрешног укључивања вањске батерије и, УСПЕШНО - покушаји да се обрне поларитет - идите на.

2. Врло брзо позивамо тастере за напајање јединице за напајање (ПСУ) са тестером. По правилу, видимо одређени број каскада које раде паралелно.Ако је бар један од њих умро - храбро уклањамо све - једна паклена замена, морате ставити СВЕ радио елементе из једне серије. Из гомиле спаљеног смећа (или из „складишта“) - изаберите ЈЕДАН (.) сет, (тј. пар), и залемите га на одговарајуће место (на различитим раменима, наравно). Биће апсолутно сувишно.

3. Затим проверите да ли појачавачи снаге нису оштећени. Можете - зазвонити транзисторе излазних ступњева са тестером, можете - само примијенити напон реда +/- 25 волти са екстерне ПСУ директно на излазне кондензаторе стандардне ПСУ.

3.1. Ако ситуација са појачивачем снаге изазива сумње (или димну завесу за укључивање са екстерног напајања) - неустрашиво уклоните транзисторе излазног степена (или излазних степени - СВЕ.) - и примените Б + и РЕМ на уређај . Гледамо излазне напоне уграђене ПСУ. Ако су нагло спуштени - на пример +/- 10 Волти - постоји озбиљна сумња на неисправан трансформатор.Веома је корисно погледати одговарајуће слике осцилоскопом и проценити фреквенцију генерисања ПСУ претварача, ако је већа. од 0,1 МХз - то није сасвим нормално. Већ је сасвим самоуверено говорити о не баш добром трансформатору који треба премотати.

4. Трансформатор - премотан, и - херојски залемљен. Прикључујемо напајање и проверавамо присуство нормалних излазних напона. Не шкоди да се уверите да постоји +/- 15 (+/- 12) волти за напајање степена претпојачала, који се обично генерише из главног напона напајања помоћу пара линеарних регулатора.

5. Повезујемо екстерни сигнал (генератор звука, на пример) и помоћу осцилоскопа проверавамо исправност сигнала који пролази кроз степене појачавача снаге. По правилу, кола заснована на комплементарним паровима раде прилично стабилно чак и БЕЗ излазних ступњева, што вам омогућава да брзо пронађете неисправне радио елементе током поправке, а да притом немате ефекте акустичног дима.

Ова техника ни на који начин не тврди да је исцрпна (на пример, наравно, нисам писао о визуелној провери стања штампаних проводника, радио елемената и квалитета уградње). Ово је једноставно део типичног скупа стандардних процедура поправке за већину модерних појачала. Ако се ове радње изведу, а резултат је незадовољавајући, онда је већ могуће креирати нову тему уз повике „ПОМОЋ“, не заборављајући да обавестите саговорнике о свим радњама које су извршене са уређајем. Срећно!

Данас су донели тако занимљиво појачало за аутомобиле на поправку. Према речима власника аутомобила, такво појачало је у аутомобилу од памтивека. Најчешћи појачавач је четвороканални транзисторски појачавач са уграђеним претварачем напона. Чинило се да је све нормално, али овде је амблем ЛАДА, да ли је заиста састављен у Русији?

Касније је документација за АЛ-100.4 пронађена на интернету.

Називна снага, 4 Охма 50 В к 4
Максимална снага, 4 ома 100 В к 4
Називна снага у мостном прикључку, 4 Охма 100 В к 2
Максимална снага премошћавања, 4 ома 200 В к 2
Препоручена снага осигурача 20 А к 2
Димензије 290 к 57 к 243 мм
Однос сигнал/шум > 80 дБ

Заиста, прилично моћно и добро појачало, судећи по плочи. Огроман трансформатор вам одмах упада у очи - он је тај који храни целу инсталацију - 4 појачала снаге од 100 вати сваки. Мишићи су моћни кључеви поља (у овом појачалу су они изгорели, али о томе следећи пут).

Индуктор снаге је намотан на прстен од гвожђа у праху. Састоји се од 7 завоја, одмах намотаних са 5 жица од жице од 0,8 мм. Снажна диода од промене снаге.

Генератор је изграђен на традиционалном ТЛ494 чипу са додатним драјверима за појачавање сигнала чипа.Занимљиво је да се овде користе 2 драјвера (4 пара транзистора мале снаге). Даље већ моћни теренски кључеви серије 50Н06. Ово је прилично моћна серија транзистора са ефектом поља, има их 4 у колу, два транзистора по рамену.

Снага претварача је више од 400 вати, ово је на око. Сам трансформатор је прилично моћан, који има два секундарна намотаја. Напон се исправља помоћу моћних (Сцхоттки диода (диодних склопова). Затим постоје кондензатори за изравнавање од 2200 микрофарада 35 волти по краку. Сваки од секундарних намотаја напаја два појачала.

По изгледу, појачало АЛ-100.4 искрено даје својих 4к100 вати, пошто и снага појачала и напонски претварач то сасвим дозвољавају. Затим ћемо размотрити узрок квара и поправку таквог појачала и још неколико занимљивих чињеница.

Настављамо тему о аутоматском појачалу ЛАДА АЛ 100.4. Конвертор са појачивачима снаге је монтиран на истој плочи. ЛПФ сабирач и тонски блок на засебном. На плочи видимо 4 потпуно идентична појачала снаге. Свако појачало развија максималну снагу од око 100 вати.

Излазни степени су изграђени на моћним биполарним транзисторима НПН-2СД718(8А,120В,80В) и ПНП-2СБ688(8А,120В,80В). Ово је прилично познат комплементарни пар, који је нашао широку примену у висококвалитетним транзисторским појачавачима. Сваки од појачивача има један излазни степен и напаја се биполарним +/-30 волти, тако да 100 вати по појачалу није проблем.

Појачала се такође могу повезати у премосни круг, чиме се повећава излазна снага на 200 вати по каналу. Али у овом случају, појачало ће радити у стерео режиму. Разлог квара таквог појачала био је у претварачу напона.

Уопштено говорећи, скоро сва аутомобилска појачала велике снаге (која користе ПН) имају такав проблем. Наравно, појачало је заштићено осигурачем, има их два, али уређај заштићен осигурачем прво прегорева, пошто је заштитио осигурач - ово није филозофски израз, већ чиста истина. Према речима власника, појачало је отказало након што је случајно обрнуо поларитет прикључка за напајање. Чудно је да ни осигурач, ни уграђена заштита, па чак ни заштитна диода од обрнутог поларитета нису спасили појачало.

Тастери за напајање су одмах излетели, а у колу их има чак 4. Овде се користе прилично моћни теренски уређаји серије 50Н06, у ствари, они су скоро потпуни аналоги ИРФЗ44, тако да га можете заменити, али након претходног провере кола. Провера рада кола је прилично једноставна. Потребно је да повежете напајање и проверите генерисање правоугаоних импулса на пиновима 9 и 10 микрокола. Ако постоји генерација, онда их можете безбедно заменити. У мом случају коришћени су транзистори ИРФЗ44. Појачало ради као ново!

Овим је завршена поправка УЛФ-а. Имајте на уму, пре него што укључите било који електронски уређај у аутомобилу (ауто радио или појачало), обратите пажњу на поларитет везе, немојте се надати да вас заштита може спасити, пракса показује да током стварних претњи ниједна од њих радити, онда ћете морати да платите много новца за поправку скупе опреме.

Недавно ме је пријатељ замолио да поправим аутомобилско појачало које је било у радионици око месец дана, а као резултат тога, мајстор је тражио превисоку цену од 2.500 рубаља.

Појачало Блаупункт ГТА-260 са декларисаном снагом од 400 вати. Заправо добро двоканално појачало, али на рачун снаге .... лажи.

Симптом квара је кратак спој између плуса и напајања, осигурач је нетакнут. Након отварања, прво што сам проверио је диода, природно је да звони у оба смера, али још није потребно лемити је. У 90% случајева оваквих проблема криви су кључеви поља за напајање Н-канала, који се налазе у улазном колу и дизајнирани су за изградњу енергетског трансформатора, у овом узорку су били кључеви типа ИКСТП64Н055Т, на 64 Ампера 55 Волтс.

И испоставило се да је проблем у њима, обоје су изгорели. По правилу, у буџетским појачавачима ове врсте, где постоји само један пар кључева у претварачу, ставио сам ИРФ3205, али се само ирфз44 показао при руци и инсталирао сам их.Наравно, њихова максимална струја је нешто мања, али на слух разлика у снази ће бити неприметна, с обзиром на чињеницу да је појачало радило са широкопојасном акустиком, а не са сабвуфером.

Нисам ни разумео зашто је мајстор тражио толики износ за поправке и тражио је проблем око месец дана, проблем који се може идентификовати без отварања појачала ...

Генерално, ово појачало је изграђено према стандардној топологији - пусх-пулл инвертер базиран на ПВМ контролеру ТЛ494, чвор за брзо пражњење капацитивности гејта радника на терену на основу два комплементарна пара мале снаге, сопствено поље прекидачи, трансформатор, излазни исправљач са јединицом за филтрирање и појачавач снаге. Овде постоје два канала, раде у класи АБ, снага, чисто из праксе, рећи ћу не више од 100-120 вати по каналу.

Постоји и јединица за филтрирање сигнала за рад појачала са сабвуфером и претпојачала, сав овај део је имплементиран на буџетским двоструким оп-појачивачима БА4558.

Задовољан присуством пригушнице на улазу напајања од 12 волти. Плоча је за мене „атрактивна“ гомила џемпера, компоненте су криве, ако пазите, виде се неке „лоптице“ лемљења, никад нисам волео блаупунке.

Ако неко жели савет о избору појачала за аутомобиле, саветујем вам да погледате у правцу алпских, поправљених и проучених многих појачала - само алпине може да се похвали правим квалитетом како звука тако и монтаже и распореда табле, а на крају и за поређење - табла мог алпског мрв-ф450.

Разумем да је са становишта цене као небо и земља, али боље је одмах узети добар - уверавам вас, алпине никада нису поправљали, не сећам се које године ради без притужби.

Хмм ... о раду у класи АБ, онда си отишао предалеко. Чак ни ваш Алпине не може да издржи ни 1 ват у класи А. А мајстор је добро говорио, народ се узохолио, хоће све да ради бесплатно! Понекад и због 100р направе скандал!

Наравно, није могуће покрити све случајеве који се срећу у пракси поправке, међутим, ако пратите одређени алгоритам, онда је у великој већини случајева могуће вратити уређај у радни капацитет у прилично прихватљивом времену. Главни задатак поправке било ког УМЗЦХ-а је локализација неисправног елемента, што је резултирало нефункционалношћу како читавог кола, тако и квара других каскада. Пошто постоје само 2 врсте кварова у електротехници:

1) Присуство контакта тамо где не би требало да буде.
2) Недостатак контакта тамо где би требало да буде.

Списак опреме и алата неопходних (или барем веома пожељних) за поправке:

1) Шрафцигери, бочни секачи, клешта, скалпел (нож), пинцета, лупа - то јест, минимални потребни сет конвенционалних алата за монтажу.
2) Тестер (мултиметар).
3) Биполарно регулисано напајање за 15 ... 25 (35) В са ограничењем излазне струје (врло пожељно).
4) И, коначно, најважнији алат је глава на раменима (обавезно!).

Прва тачка сваке поправке је спољашњи преглед предмета и његово њушкање (!). Само то понекад омогућава да се бар претпостави суштина дефекта. Ако мирише на спаљено, то значи да нешто гори.

Провера присуства напона на улазу: осигурач је глупо прегорео, причвршћивање жице је лабаво итд. Фаза је најбаналније природе, али на којој се поправка завршава у око 10% случајева.

Тражимо коло за појачало. У упутствима, на интернету, од познаника, пријатеља итд. Нажалост, последњих година све чешће - неуспешно. Нисмо га нашли - тешко уздахнемо, посипамо пепео по глави и кренемо да цртамо дијаграм за таблу. Можете прескочити овај корак.

Отварамо предмет и вршимо спољашњи преглед његових "изнутрица". Користите лупу ако је потребно. Можете видети уништена кућишта п / н уређаја, затамњене, угљенисане или уништене отпорнике, набрекле електролитичке кондензаторе или електролитске пруге са њих, поломљене проводнике, стазе на штампаној плочи итд.Ако се нађе, то још није разлог за радост: уништени делови могу бити последица квара неке „буве“, која је визуелно нетакнута.

Проверавамо напајање, излазни напон, по правилу, у аутомобилском УЛФ-у, напајање је двополарно, почевши од 2к20 волти и више. Ако се пронађу изгорели делови (отпорници, транзистори), онда их мењамо.

Напајамо појачало и затварамо Ремоут улаз на плус напајања (или на минус, где год) и гледамо ЛЕД индикатор ПРОТЕЦТИОН, ако ЛЕД светли, онда је појачало прешло у заштиту.Можда је ово је из неколико разлога: Нешто није у реду у напону претварача, транзистори једне од кракова су можда покварени, или можда нема напајања на микроколу које покреће транзисторе претварача (обично је то ТЛ494 или СГ3ккк, може бити други).

Поред тога, појачало може прећи у заштиту из разлога што би један или више транзистора појачала снаге могли да покваре, без обзира који од канала. Када ПА транзистор поквари, по правилу долази до кратког споја, због великог оптерећења, ПН прелази у заштиту.

Стога, ако након напајања ПА осигурач не прегори, проверавамо напон на излазу ПН, као што сам већ рекао, требало би да буде око 2к20В и више (двополни). Највероватније, када је ЛЕД ЗАШТИТА укључена, неће бити напона на излазу ПН-а, па је препоручљиво искључити појачала са претварача. Најлакша опција је да одлемите по један транзистор са сваког канала (можете све). Ако се после лемљења теренских радника појачало укључи и ЗАШТИТА не светли, мртви кратко спојени транзистор мењамо у исправан.

Ако се ЛЕД не угаси, онда копамо претварач напона, проверавамо да ли се напон доводи до ПН микрокола, транзистори могу коштати дуж струјног кола микрокола кроз које се напаја. Такође обратите пажњу на трансформатор претварача, ако има изгорених окрета, лома, шмрцова. И не буди лењ, помириши, ако мирише спаљено. Дешава се да се склопови диода постављају серијски између ПН-а и појачала код појачавача за аутомобиле, због њиховог квара појачало може и да уђе у заштиту, обично се то дешава када је јачина појачала више од просечне – или трепће заштитна ЛЕД или појачало одмах прелази у заштиту.

Овај чланак је намењен непрофесионалним радио-аматерима, онима који не знају како да држе лемилицу у рукама, али из неког разлога немају вештине или базу знања за поправку такве опреме.

Ако имате питања о поправци појачала или вам је потребна помоћ око поправке, тема на форуму ће покушати да вам помогне!

Да ли вам се покварио ТВ, радио, мобилни телефон или чајник? И желите да направите нову тему на овом форуму о томе?

Пре свега, размислите о овоме: замислите да ваш отац/син/брат има упалу слепог црева и по симптомима знате да је то упала слепог црева, али нема искуства да га сечете, као ни алата. И укључите рачунар, идите на интернет на медицински сајт са питањем: "Помозите да исечете упалу слепог црева." Схватате ли апсурдност целе ситуације? Чак и ако вам одговоре, вреди размотрити факторе као што су присуство дијабетеса код пацијента, алергије на анестезију и друге медицинске нијансе. Мислим да то нико не ради у стварном животу и да ће ризиковати да верује у животе својих најмилијих саветима са интернета.

Исто важи и за поправку радио опреме, иако су то наравно све материјалне користи савремене цивилизације, а у случају неуспешне поправке увек можете купити нови ЛЦД телевизор, мобилни телефон, иПад или рачунар. А да бисте поправили такву опрему, барем морате имати одговарајућу мерну (осцилоскоп, мултиметар, генератор итд.) и опрему за лемљење (фен за косу, СМД термичку пинцету, итд.), Шему кола, да не помињемо потребна знања и искуство поправке.

Хајде да погледамо ситуацију ако сте почетник/напредни радио-аматер који леми све врсте електронских ствари и поседује неке од потребних алата. На форуму за поправку направите одговарајућу тему са кратким описом „симптома болести пацијента“, тј. на пример „Самсунг ЛЕ40Р81Б ТВ се не укључује“. Па шта? Да, може бити много разлога за неукључивање - од проблема у систему напајања, проблема са процесором или треперења фирмвера у ЕЕПРОМ меморији.
Напреднији корисници могу пронаћи зацрњени елемент на табли и приложити фотографију уз пост. Међутим, имајте на уму да ћете овај радио елемент заменити истим - још није чињеница да ће ваша опрема радити. По правилу, нешто је изазвало сагоревање овог елемента и могло би да „повуче” за собом још пар елемената, а да не помињемо чињеницу да је проналажење изгорелог м/с прилично тешко за непрофесионалца. Плус, у савременој опреми, СМД радио елементи се скоро универзално користе, лемљењем лемилом ЕСПН-40 или кинеским лемилом од 60 вати ризикујете да прегрејете плочу, одлепите шине итд. Наредни опоравак ће бити веома, веома проблематичан.

Сврха овог поста није никакав ПР за сервисе, али желим да вам кажем да понекад самопоправка може бити скупља од одношења у професионалну радионицу. Иако је то наравно ваш новац и на вама је да одлучите шта је боље или ризичније.

Ако ипак одлучите да можете сами да поправите радио опрему, онда приликом креирања објаве обавезно наведите пун назив уређаја, модификацију, годину производње, земљу порекла и друге детаљне информације. Ако постоји дијаграм, онда га приложите уз пост или дајте везу до извора. Напишите колико дуго се манифестују симптоми, да ли је било пренапона у напојној мрежи, да ли је раније било поправке, шта је урађено, шта је проверено, мерења напона, осцилограма итд. Од фотографије табле, по правилу, нема смисла, од фотографије табле снимљене мобилним телефоном нема никаквог смисла. Телепате живе на другим форумима.
Пре креирања поста, обавезно користите претрагу на форуму и на Интернету. Прочитајте релевантне теме у пододељцима, можда је ваш проблем типичан и о њему се већ расправљало. Обавезно прочитајте чланак Стратегија поправке

Формат вашег поста треба да буде следећи:

Теме са насловом „Помозите ми да поправим мој Сони ТВ” са садржајем „поквареним” и пар мутних фотографија одврнутог задњег поклопца, снимљених на 7. иПхоне-у, ноћу, у резолуцији 8000к6000 пиксела, одмах се бришу. Што више информација о квару ставите у пост, већа је вероватноћа да ћете добити компетентан одговор. Схватите да је форум систем бесплатне узајамне помоћи у решавању проблема и ако занемарите да напишете свој пост и не следите горе наведене савете, одговори на њега ће бити одговарајући, ако неко уопште жели да одговори. Такође имајте на уму да нико не треба да одговори одмах или у року од, рецимо, једног дана, нема потребе да пишете после 2 сата „Да нико не може помоћи“ итд. У овом случају, тема ће бити одмах обрисана.
Требало би да уложите све напоре да сами пронађете квар пре него што дођете до ћорсокака и одлучите да се обратите форуму. Ако опишете цео процес проналажења квара у вашој теми, онда ће шанса да добијете помоћ од високо квалификованог специјалисте бити веома велика.

Ако одлучите да своју покварену опрему однесете у најближу радионицу, а не знате где, онда вам може помоћи наш онлајн картографски сервис: радионице на мапи (на левој страни притисните сва дугмад осим „Радионице“). На радионицама можете оставити и погледати рецензије корисника.

Видео (кликните за репродукцију).

За сервисере и радионице: можете додати своје услуге на мапу. На мапи пронађите свој објекат са сателита и кликните на њега левим тастером миша.У пољу „Тип објекта:“ не заборавите да га промените у „Поправка опреме“. Додавање је потпуно бесплатно! Сви објекти су проверени и модерирани. Дискусија о сервису овде.

Оцените овај чланак:

Оцена 3.2 гласачи: 84