Детаљно: уради сам поправка блока Волксваген Пассат б3 абс од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Пажња! Мрежа ауто сервиса по повољним ценама. БЕСПЛАТНА провера поравнања точкова! Без редова! Поправка истог дана!
Преузмите/одштампајте тему
Преузмите тему у различитим форматима или погледајте верзију теме за штампање.
У упутствима ћемо поправити блок бренда - Босцх. Ово није најбољи абасок, а све остало је потпуно исто инсталирано на већини брендова.
на пример у Аудију, Фолксвагену, Форду, Шкоди, Сеату, Реноу, па чак и Мерцедесу наиђу.
Локација АБС јединице испод хаубе Аудија А4
Проблем почиње досадном грешком и знаком узвика на целом екрану. Због чега ништа више уредно показати — не може док не решите проблем.
Све би било у реду и чини се да је могуће возити, али купац приликом продаје често поставља многа питања видећи ову срамоту. Да, и најмирније када је електричар — све је у реду.
Чешће се јавља квар у електронском делу јединице.
Контакти су танки и крхки. Ако је проблем сличан доле описаном, са довољно искуства са лемилом, успећете.
Растављамо.
Прво, уклонимо електронски део. Са хидрауличним (главним) делом је повезан са шест вијака. Искључујемо кабл за напајање, а затим помоћу погодног кључа пузимо и одврнемо га.
12 контаката електричног модула
Сада морате пажљиво отворити пластично кућиште модула. Резали смо секачем дуж шава, врло пажљиво, без дубоког засађивања ножа. Можете додирнути контакте изнутра.
 |
Видео (кликните за репродукцију). |
Случај је отворен.
Пажљиво испитујемо плочу под лупом и сјајном лампом. Прегледом ове јединице откривена су оштећења на два контакта на левој страни која воде до конектора.
Споља изгледа све у реду.
Лагано померајући ове жице, лако су се удаљили од контаката.
Пажљиво залемите жице на месту. Такође можете лемити нову заједничку жицу уместо ове две. Потребно је да лемите веома пажљиво - немојте прегрејати цео модул са плочом.
Ако искуство лемљења није јако - боље је дати искусном пријатељу или у радионицу.
Залепимо кућиште назад - добрим лепком (не супер).
Враћамо модул на своје место.
Овај водич је коришћен: 11016 једном.
позовите вв демонтажу, бројеве телефона и адресе погледајте овде
где си добио дијагнозу?
Оригинално поставио фик
Да, сутра ћу вам сигурно рећи. Б. 111
Прво, потребно је да одсечете поклопац који покрива електронски део АБЦ јединице.
Тестерисање је погодније са листом тестере, само покушајте да сечиво не уђе у рез, више од 5-6 мм.
Блок је приказан са већ одсеченим поклопцем. Иначе, у целини, не морате да га носите са собом, довољно је да одврнете (6 торкса за 20) електронски део.
Само запамтите на којој страни потисне опруге леже испод намотаја вентила.
Тада ћете видети ово испред себе:
Не додирујте једињење прстима. И немојте гледати да има пуно пластичних струготина, ово је једно од мојих раних искустава поправке :-)
Проблемска тачка је приказана у плавом кругу. Овде је све реновирано.
Маса плоче је отпала од позлаћеног контакта.
Раније сам покушао да само залемим зазор на месту (у овом случају, на пример) Ужасно незгодно и неколико пута је оштетио суседне проводнике.
Црвено означена алтернативна места за лемљење на минус на плочи.
Проводник је десно, најпогоднија тачка. Повећајте погодите шта?
Па, главно вам је да вратите масу у кристал.
Дакле, шта да радите ако вам је АБС систем покварен. Јасан знак да не ради је упаљено светло на инструмент табли са ознаком АБС. Немојте одмах да се узнемирите и припремите много новца за стручњака за електронику, сасвим је могуће да можете поправити систем сопственим рукама.
За почетак, ако немате поверења у светло АБС-а, можете да возите на макадам или мокар пут и притиснете кочнице најјаче што можете при 60 мпх.
Ако АБС ради, осетићете ударац у педалу кочнице.
Ако педала не ради, она ће се спустити и на одређеном месту ће се једноставно одморити, стварајући отпор. Сви точкови аутомобила ће највероватније бити блокирани, а аутомобил се може чак и мало померити у страну.
Врло јасно су видљиви трагови блокираних точкова на асфалту посутом песком или шљунком. Ако АБС удари на тротоару, видећете мале огреботине уместо дугих путања од кочионих точкова.
Постоје случајеви када светло на инструмент табли не ради. У старијим аутомобилима, тамо је уграђена лампа са жарном нити.
Ако је сијалица дуго горела (рецимо да је дошло до квара и нико је није поправио), може једноставно да изгори. Ожичење се такође искључује. Због тога препоручујемо да повремено проверавате функцију АБС-а на лабавој површини (неколико пута годишње).
Ако сте утврдили да ваш систем против блокирања точкова не ради, потребно је да дијагностикујете проблем и разумете зашто АБС не ради.
Прво, хајде да дефинишемо од чега се систем састоји.
Главне компоненте система против блокирања точкова (АБС):
1. Управљачка јединица - обично је то елемент компјутера на возилу. Борд компјутер је срце аутомобила данас. Контролише мотор, све електронске уређаје аутомобила, прати и обавештава о стању аутомобила.
Понекад се АБС јединица поставља у посебан уређај.
Нажалост, ни у ком случају нећете моћи да поправите, ресетујете или освежите контролну јединицу или рачунар без посебне опреме и софтвера, па се са овим питањима ипак обратите сервису компаније.
Постоји могућност куповине на еБаи-у модула за повезивање он-боард рачунара са лаптопом са диском (софтвером). Само имајте на уму да цена такве опреме може бити прилично висока и да ћете је ретко користити.
Поред свега наведеног, треба напоменути да све радите на сопствени ризик и ризик. Ако погрешно флешујете или програмирате уграђени рачунар вашег аутомобила, аутомобил можда више неће возити.
2. АБС сензори - постоји неколико врста система. Нека возила имају само два сензора на предњим и задњим точковима дијагонално. У напреднијим системима постоје четири сензора - по један сензор за сваки точак.
Типично, сензори су ушрафљени у кочиону чељуст аутомобила и представљају мали индуктор у округлом кућишту у облику клипа.
На оси главчине задњег точка налази се магнетизовани зупчаник (решетка) са ребрима са уједначеним растојањима између њих.
Како се ребра зупчаника ротирају, пролазе поред сензора и индукују магнетно поље у индуктору. Према очитавању сензора, јединица абс разуме колико брзо се сваки точак ротира и одлучује да ли је потребно повећати силу кочења на њему или, напротив, смањити.
Најчешће се ломе сензори. Они су у хемијски и физички активном окружењу. Понекад су физички оштећени ударима точкова, песком, прљавштином или камењем. Постоје и случајеви када је точак искривљен од истрошеног лежаја главчине и сензор је протрљан од зупчаника. Или су јастучићи заглављени од смрзнуте ручне кочнице, што узрокује пораст температуре целе чељусти и сензор се једноставно може растопити.
Врло често се сви ови проблеми показују као привремени. Дакле, сензор или ради или не. Када се чељуст загреје, сензор може поново да ради или обрнуто током дугог заустављања. У сваком случају, манифестације су различите.
3. Жице и конектори за АБС сензоре - често такође узрокују да цео систем не ради исправно.Препоручује се да први корак буде визуелна провера свих жица на ломљење и оштећење, као и провера конектора - издувајте их и очистите контакте спрејом за електричне контакте.
Такође је вредно проверити конекторе аутопутева (ожичења) који иду на главни рачунар аутомобила.
Дакле, прва ствар коју треба да урадите је да утврдите шта тачно не ради.
Ако имате прилику да прочитате информације о квару (код грешке) помоћу рачунара на возилу, онда је све једноставно. Рачунар обично показује на одређени покварени сензор и све што треба да урадите је да га замените.
Ако сензор не ради одмах, мораћете да проверите жице и конекторе. У великом броју случајева, рачунар због лошег контакта не утврђује присуство сензора и не може да чита информације са њега.
Ако се информације не могу прочитати са рачунара, можете једноставно да се фокусирате на АБС лампицу на инструмент табли аутомобила.
Нажалост, у неким аутомобилима грешке у раду система аутомобила су исправљене и могу се ресетовати само помоћу рачунара. То јест, чак и ако замените све АБС сензоре и систем је нормалан, рачунар се неће укључити док не обришете код грешке кроз софтвер.
У неким аутомобилима рачунар временом отклања грешке. То јест, ако код грешке има рок ограничења дужи од месец дана, рачунар га уклања, проверава да ли систем тренутно ради - ако систем ради, укључује га.
У старијим аутомобилима, као што је у нашем примеру - Волксеаген пассат б4, систем дијагностикује све системе при окретању кључа за паљење сваки пут и ресетује грешке при сваком стартовању. Веома је погодан за дијагностику и поправку система.
Још увек не знамо који од сензора је неисправан.
Морамо пронаћи конекторе сензора. Да бисте то урадили, једноставно можете пронаћи сензор на точку и проћи кроз жицу до путничког простора и пронаћи прикључке сензора.
У нашем случају, конектори задњег сензора су били испод задњег седишта.
Прикључци за предње сензоре налазили су се испод хаубе.
Да бисмо проверили сензоре, применићемо неколико метода. Радићемо са горе описаним конекторима.
Прва ствар која пада на памет је тестер.
1. Провера тестером - без икаквих информација о систему аутомобила, претпоставићемо да је отпор свих сензора исти. У ствари, требало би да буде тако, само су исти индуктори за сваки точак аутомобила.
Током овог експеримента, забележили смо отпор од око 1 кОхм (1075 Охм) на сваком сензору. Само на једном десном задњем сензору отпор је био 1 МΩ. што указује на прекид контакта или прегоревање намотаја сензора.
Из очитавања компјутера смо унапред знали да је разлог у задњем десном сензору, али смо одлучили да све то проверимо сопственим рукама за пример.
Још једна провера - потребно је да проверите напон на свим жицама које долазе од рачунара до конектора сензора. Напон на контактима у нашем случају је био 5 волти. То значи да се сигнал свим сензорима са компјутера на возилу успешно преноси.
Једна од тежих операција је подизање аутомобила на дизалицу и повезивање тестера на контакте сензора у тренутном режиму мерења и окретање точка. Магнетни зупчаници на точковима изазивају абс струју у сензорима, што можете видети на очитањима. Нажалост, у нашем случају, уређај на свим сензорима је показао приближно исту јачину струје, веома мале величине.
2. Провера хватањем звучних вибрација - један од народних метода провере сензора већ дуго лута интернетом. Флуктуације струје у намотајима сензора могу се претворити у звучне вибрације; само их треба појачати.
Обично се за то користи касетофон са главом за хватање звука са магнетне траке. Контакти сензора су повезани са жицама главе и звук се појачава стотинама пута. Ротирајући точак аутомобила, можете чути у слушалицама како се очитавања са сензора преносе.Ако не чујете ништа или ако чујете буку, вероватно нешто није у реду са сензором који тестирате. Такође, знак квара може бити јачина звука. Ако један сензор звучи много пута тише од осталих, највероватније је сигнал са овог сензора много пута слабији и ова информација можда једноставно неће стићи до компјутера аутомобила.
3. Проверите осцилоскопом.
Ово је нови начин примера које нисмо видели на интернету. Пошто је осцилоскопски уређај прилично скупа ствар и немају га сви, потребно је пронаћи уређај за замену.
Многи људи већ имају лаптоп. До данас постоји много програма који понављају функције осцилоскопа.
Они раде на следећи начин. Звук се преузима са линијског улаза рачунара или са улаза за спољни микрофон. Даље на екрану се претвара у вибрације, што се јасно види на екрану.
Све што треба да урадимо је да узмемо жицу са старих слушалица. Одвојите жице које иду до слушалице и повежите их са контактима АБС сензора.
Тако ће се вибрације са АБС сензора преносити директно на звучни улаз лаптопа.
Укључивањем програма осцилоскопа можете посматрати флуктуације.
На пример, можете погледати флуктуације на неколико сензора и разумети како се облик и амплитуда сигнала разликују. Ово је веома визуелан начин и видећете тачно који од сензора емитује погрешан сигнал.
У нашем случају, на радним сензорима, добили смо глатку синусоиду са великом амплитудом. Како се брзина точка мења, синусни талас се повећава у фреквенцији и повећава амплитуду.
На поквареном сензору, уз спору ротацију точка, нисмо видели никакве осцилације, а код брзог смо понекад видели синусоиду са ошишаним врховима. Понекад је сигнал једноставно прекинут.
Према прелиминарним симптомима, проблем се на исти начин испољавао и у ходу аутомобила. Ако је систем поново покренут док се аутомобил кретао, рачунар је показао да систем ради нормално. Када је аутомобил дуго био паркиран, систем се поново искључио.
Такође, при кочењу, систем је почео да туче АБС када се аутомобил практично зауставио, односно при малој брзини и малим брзинама точкова.
Остаје само да се замени сензор. Прочитајте о томе на нашој веб страници - погледајте линкове испод.
Уто 27.11.2012
Категорија: Ауто електрика
У основи дизајн свих АБС блокови и њихова поправка је по много чему слична осталим блоковима, па ако имате покварен АБС блок онда ћемо у овом чланку размотрити како то поправити уради сам.
Ево симптома који могу бити: - ако нема везе између рачунара и АБС јединице када је повезан на дијагностички конектор или може да се појави грешка:
- 01203 - Електрична веза између АБС-а и инструмент табле
- 03-10 - Нема сигнала - Повремено
- Када аутомобил ради, лампице СТОП (!) или АБС стално светле или светле периодично, а зујалица звони 3 пута.
Све операције које ће бити описане у овом чланку су само у информативне сврхе.
АБС јединица је део кочионог система и, према правилима саобраћаја, свака интервенција у њој је забрањена.
Наше препоруке...
Желим да вас упозорим да ако никада ништа нисте растављали, онда је боље да то не радите ...
Неколико јединица је поправљено овом методом и сви раде и функционишу савршено.
Дакле, опис...
Свака АБС јединица се обично састоји од 2 дела, самог тела вентила и електронске јединице. АБС блок је веома паметна ствар, која, чак и ако не успе, никако нећете изгубити кочнице, не, они ће радити у једноставном режиму, заобилазећи овај блок. Чак и када га извадите из аута и онда можете безбедно да седнете и возите и кочнице ће радити...
Дакле, реновирање...
Уклањамо саму електронску јединицу из аутомобила, оно што је потребно за ово: Подигните точак са леве стране, уклоните га и замените неким комадом дрвета или цигле ради ваше безбедности (мораћете да се попнете унутра испод лука точка)
Уклонимо облогу блатобрана, наравно, ако постоји, затим одврните резервоар за прање, зашрафите га са 3 вијка, 2 одоздо и 1 испод хаубе.
Сада, са опрезом, одводимо цеви за прање у страну ... одвојите конектор од електронске јединице
Испод саме електронске јединице абс налази се конектор пумпе за рикверц, такође га уклањамо ...
Ако имате Т20 торк, онда је боље да одврнете 6 шрафова, а затим уклоните нашу АБС електронску јединицу са тела вентила
Сада се наоружамо резачем или нечим сличним и пажљиво одрежемо поклопац блока (мало загребемо пластично кућиште, по целом периметру, направимо жлебове у поклопцу на крају, као на слици). Приближно два милиметра дебљине.
Када прођете кроз целу ову ствар))), узмите раван одвијач и покушајте да скинете поклопац, само са једне стране где је конектор, и са друге. Таквим покретима ћемо га одвојити од тела. Када га одвојите, унутра ћете видети саму таблу, напуњену некаквим срањем које личи на желе... Ми ту ништа не беремо, на плочи су јако мале радио компоненте и не дај Боже да се закачиш ...
Димензије ове кутије су 70 мм к 83 мм.
Сада, да будете опрезни, узмите траку и запечатите део електронске плоче, остављајући само место где се контакти на плочи спајају са контактима на подлози самог блока.
Отприлике у средини јастучића налазе се две дебеле жице које повезују плочу са јастучићима на телу блока. Сада ако узмете, на пример, иглу и полако протресете те исте две жице, видећете лош контакт ... (у већини случајева са стране кућишта)
Тако смо пронашли оно проблематично место од којег пати већина АБС блокова, сада узимамо лемилицу и лемимо све спојеве. Само прво уклоните желе, пажљиво и полако... Ако се место не може нормално залемити, онда узмите жицу од десет центиметара и дебљине отприлике 0,3 и залемите је. Док лемите остатак жице, одрежите га.
Надам се да можете бити опрезнији...
Када завршите са лемљењем жица, можете директно проверити перформансе наше јединице. да тако кажем, растављен, само треба да причврстите његов електронски део на тело вентила, не завртите ништа, спојите конекторе и укључите паљење. Ако је све у реду, односно нема зујалице и светла. да је све у реду, значи да сте све урадили како треба ... Сада остаје само да све саставите и залепите поклопац неком врстом епоксида. То је све, мислим да је таква поправка у моћи свих ... Срећно.
ПОПРАВКА ЈЕДИНИЦА АБС 8Е0 614 111Б ВВ ПАССАТ Б5. и не само, дизајн АБС блокова је на много начина сличан другим блоковима и поправка ових блокова је често слична, па ако неко има АБС блок, овај чланак може помоћи да се ова ситуација поправи својим рукама.
СИМПТОМИ: Ако током дијагнозе нема везе између дијагностичке опреме и АБС јединице (рачунар не види јединицу) или се појави грешка 01203 - Електрична веза између АБС-а и инструмент табле 03-10 - Нема сигнала - Повремено
Када аутомобил ради, лампице АБС и СТОП (!) стално светле или периодично светле и зујалица се оглашава три пута.
СВЕ операције описане у овом чланку су само у информативне сврхе. Аутори не сносе никакву одговорност за резултат ваше самопоправке. АБС јединица је део кочионог система, према саобраћајним правилима Руске Федерације, свака интервенција у њему је забрањена.
Ако немате довољно вештине и искуства у поправци, онда вам саветујем да не радите оно што ће бити описано у овом чланку.
Неколико јединица је поправљено описаним методом, које савршено функционишу и раде.
Сам АБС блок се обично састоји од два дела, електронског блока и тела вентила.
Ево како то изгледа на ауту.
Желим да приметим да ако је ваша АБС електронска јединица покварила, то не значи да ће кочнице „не“ нестати, аутомобил ће радити, возити и успорити као обичан аутомобил. само АБС, ЕДЛ, ЕСП системи неће радити.Чак и ако уклоните електронски део АБС јединице из свог аутомобила, онда можете безбедно да га возите, само имајте на уму да неки системи нису у реду. И не заборавите да покријете растављене делове нечим од прашине и прљавштине.
Започињемо поправку и уклањамо електронску јединицу из аутомобила за ово што је потребно: Подигните леви точак, уклоните га и ставите неки ослонац за сигурност, јер морате да се завучете испод лука точка
Уклонимо га, ако постоји облога блатобрана, одврћући шрафове, затим уклањамо резервоар за прање, причвршћен је са три вијка М6, два одоздо и један испод хаубе.
Пажљиво однесите цев у страну. и уклоните конектор са електронске јединице.
Испод електронске јединице је конектор за повратну пумпу, уклоните га. Користећи Торк Т20, одврните шест шрафова и пажљиво уклоните АБС електронску јединицу са тела вентила.
Затим морамо пажљиво одрезати поклопац блока, за то користимо секач или неку врсту одговарајућег предмета, изгребемо жљебове у пластици на свим доступним местима по целом периметру нашег поклопца на крају. Дебљина му је негде око 2 мм. Будите веома опрезни и пажљиво пазите да вам секач не искочи и не падне унутра и тамо оштети блок.
Када направите дубоке жлебове, покушајте да узмете одвијач са равним главама и мало одвојите поклопац са друге стране главног конектора. Поклопац би требало лако да се одвоји од тела.
Након што смо скинули поклопац, видећемо унутрашњу плочу са радио компонентама и прекривену неком врстом желеасте супстанце.
Ни у ком случају не бирајте ову супстанцу, јер постоје
ситних делова и проводника. можете их оштетити и блок ће постати неупотребљив.
Димензије наше кутије у којој се налази табла су 70 мм к 83 мм.
Сада узимамо селотејп и још нешто и затварамо онај део електронске плоче у коме нећемо ништа да урадимо, да ту ништа не оштетимо. остављамо само место где се плоча повезује са контактним јастучићима на телу самог блока,
Негде на средини јастучића видећемо да је плоча повезана са две дебеле жице са јастучићима на телу блока.Ако узмемо иглу и протресемо ове жице, видећемо лош контакт са стране тела.
Ово је велики недостатак ових блокова.Сада треба пажљиво узети нешто са којом можете уклонити супстанцу са контактне плочице, где ћемо лемити. Пажљиво уклоните желе, тамо су проводници веома танки и лако се могу оштетити. Након што уклоните овај желе, потребно је да ову подлогу ставите на тело блока. Затим узимамо жицу (бакар) дужине 10 центиметара, дебљине 0,3 и лемимо.
Затим узимамо и сервисирамо проводнике који долазе од керамичке плоче на месту где су максимално удаљени од плоче по висини. Пажљиво убацујемо залемљени проводник између сребрних проводника и лемимо све у једно, истовремено осигуравајући одвођење топлоте бакарног проводника са контактне плоче. Ово је неопходно како се проводник не би одлемио од контактне плоче. Сада узмите и пажљиво одрежите преосталу жицу.
Када је све ово урађено, онда ради самозадовољства проверавамо наш блок да ли је у функцији, узимамо електронски део и наносимо га на тело вентила. без завртања, спојите оба конектора и укључите паљење. Ако нема зујалице и АБС лампице и (!) У реду, онда смо завршили посао до 5. Сада можете све сакупити и ставити на своје место. Поклопац који је одсечен мора бити залепљен епоксидом или поксиполом.
Овде је АБС систем од кукања прешао у активну контраофанзиву. (Пассат Б3, врата 2Е). Возио сам око хиљаду километара са упаљеном АБС лампицом на инструмент табли (АБС, пошто се искључио на дугом путу, више није оживео. Некада је било овако - одједном је оживео сам).
Кочнице су радиле одлично, као и увек. Црвена лампица на апарату је редовно показивала рад ручне кочнице и недовољан притисак у АБС акумулатору после дужег заустављања (око 30-40 секунди док је АБС пумпа пунила акумулатор).
Вопсцхем ништа није наговештавало олују, док на путу до аеродрома у 6 ујутро педала кочнице није постала колац. ЦРВЕНА лампа на обали је ЋУТАЛА КАО РИБА, без упозорења на Ахтунг!
По повратку је проверио течност (нормалан), неколико пута је покренуо и искључио - није било знакова рада пумпе. Жута АБС лампица светли, црвена НЕ светли.
Покушаји испитивања АБС-а преко чипа и спајалице нису дали никакав резултат, нити АБС пријављује своје проблеме трептањем жуте лампице при укључивању контакта ПРЕ него што се стартер укључи. Мерио сам сензоре за отпор - чини се да све ради. Никад нисам стигао до штафете - а нико нема слике.ГДЕ тамо виси наопако?
Саветујте плс. где друго копати.
Сајт господина Орлова на АБС-у се задимио.
😉 Кад пушиш приручнике - удахни! > Никад нисам стигао до штафете - а нико нема слике ГДЕ тамо виси наопако?
Релеји 78 (или 178) и 79 (или 179) се могу кликнути на оквир релеја одозго. Али чешће се закаче на "чешаљ" заварен на зид изнад педала. Осигурачи су причвршћени на јастучиће ових релеја (хидраулична пумпа и АБС вентили, респективно).
Уклоните врата изнад кутије релеја. Уклоните плочу која садржи овај поклопац (4 завртња). Хоризонталну плочу од панела до предњег зида можете оставити на месту, или је можете уклонити (само треба да је извучете према себи). Ако релеји 78 и 79 нису кликнути на блок, онда је згодније уклонити блок релеја са носача. Ово се ради овако: јединица виси у равним металним заградама на пиновима. Са спољашње стране сваког носача налази се пластична "штапка". На врху сваке штипаљке налази се "латица", за коју се горња ивица "упињача" мора повући у страну (од релејне јединице ка споља). Тада ће из удубљења у конзоли изаћи мала избочина, која се налази на свакој "чипљици". Након тога, "опињач" се мора окренути на осовини, као на осовини, доле и повући клин "према себи". Уопште није потребно истовремено уклањати "шипље", обоје одједном. Након тога, блок релеја се може подићи, полуге се извући из носача, окренути блок са релејима надоле и оставити да виси на жицама.
Сада погледајте металну преграду, иза торпеда, мало лево од места носача релејне јединице.
> нема знакова рада пумпе, црвено НЕ светли
Научите да читате електричне дијаграме (приручник је доступан на хттп://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/3113) или се обратите професионалним ауто електричарима. Преклопни круг хидрауличне пумпе [стронг]ЕЛЕМЕНТАРНО[/стронг]; ако не разумете како то функционише, онда можете постићи успех само случајно.
Обавезно проверите блок сензора притиска и квалитет везе са "масом" браон жице од 1. контакта.
чудно је да црвени не светли, чини се да носи 3 функције на себи - ручну кочницу, ниво ТЈ и само радни притисак у АБС-у. можда пумпа не пумпа, да мисли да је притисак већ ту? као у лажном постоји провера-демонтажа сензора притиска.
Ево шта ми је чудно. > и само радни притисак у АБС-у. . као у лажном постоји провера-демонтажа сензора притиска.
позовите вв демонтажу, бројеве телефона и адресе погледајте овде
где си добио дијагнозу?
Оригинално поставио фик
Да, сутра ћу вам сигурно рећи. Б. 111
Прво, потребно је да одсечете поклопац који покрива електронски део АБЦ јединице.
Тестерисање је погодније са листом тестере, само покушајте да сечиво не уђе у рез, више од 5-6 мм.
Блок је приказан са већ одсеченим поклопцем. Иначе, у целини, не морате да га носите са собом, довољно је да одврнете (6 торкса за 20) електронски део.
Само запамтите на којој страни потисне опруге леже испод намотаја вентила.
Тада ћете видети ово испред себе:
Не додирујте једињење прстима. И немојте гледати да има пуно пластичних струготина, ово је једно од мојих раних искустава поправке :-)
Проблемска тачка је приказана у плавом кругу. Овде је све реновирано.
Маса даске је отпала од позлаћеног контакта.
Раније сам покушао да само залемим зазор на месту (у овом случају, на пример) Ужасно незгодно и неколико пута је оштетио суседне проводнике.
Црвеном бојом означена алтернативна места за лемљење на минус на плочи.
Проводник је десно, најпогоднија тачка. Повећајте погодите шта?
Па, главно вам је да вратите масу у кристал.
моја педала је мекана
1) Да ли имате „тврдо“ заустављање када притиснете педалу кочнице?
2) Да ли се овај нагласак мења када се укључи контакт (читај када се АБС и његова пумпа посебно укључе)?
Већ сам два пута искрварио систем - не помаже
Били сте у Греено Трипле Цровн. Гледао. Рекли су да је потребно променити целу јединицу: ГТЗ + АБЦ.
Шта да радим, стварно не знам.
Поделите своје мисли плз
Или можда ваши задњици не раде како треба. Нису радили за мене и било је исто
Као одговор на:
моја педала је мекана
са упаљеним мотором?
Или када је искључен?
Код мене је намотао превише мекан. 🙁 Након 5 минута, морате пустити и поново притиснути - опада.
1) Да ли имате „тврдо“ заустављање када притиснете педалу кочнице?
са угашеним мотором, да.
2) Да ли се овај нагласак мења када се укључи контакт (читај када се АБС и његова пумпа посебно укључе)?
провери позадину.
Могуће пумпање пумпе. ако добро успори - закуцај га ИМХО.
после пумпања на станици замолили су ме да мало убрзам и успорим до проклизавања. Резултат: предњи - клизи, задњи - клизи и не мирише. Подна облога - керамичке плочице (прилично клизава).
Али речено је да задњи регулатор (ака „чаробњак“) ради.
Шта ти се десило са леђима? (-)
Генерално, одговор је потврдан на оба питања!
Када укључим контакт, јасно се чује зујање - па, два дугмета светле (дугме кочнице на инструмент табли и АБС сензор (не сећам се тачно - тако је наранџасто светло), па како зуји (притисак расте) - све се гаси.
И после наших сервиса имам депресију
Па, бицикл - некако ми је релеј прегорео - касније сам сазнао да је релеј, али су брисачи једноставно одбили, отвор и ово је усисивач (или шта год да је, што олакшава напор на педалу). па је педала постала храстова, са таквим напором је требало притиснути. изненађујуће су то поправили
нешто не ради како треба
Вероватно ћу пробати још неке тестове. А онда сама АБС јединица и даље пати за новац (40УСД), али замена од 300 УАХ. (на Г-Т-К) импресивно
Оно што ме је још алармирало јесте да мушкарци нису посебно напрезали мозак, већ су рекли да је, кажу, био сличан случај, заменили блок - прошло је.
И мислим у себи да можда уопште није блок? Можда су задњи цилиндри заглављени? Обично постоје врло једноставни одговори на наизглед сложене проблеме.
Генерално, испоставило се да је то интелигентни мајстор кочница, како се испоставило, тешко је пронаћи питање
|
Видео (кликните за репродукцију). |
А о чврстим и не баш сервисним станицама - 100% тачно. Обично идете код њих са питањима која су глупа за решавање у гаражи ујка Вање, али они такође не желе да улазе превише у детаље, посебно ако ауто није нов
