Поправка напајања хп "уради сам".

Обично напајање за лаптоп је веома компактно и прилично моћно прекидачко напајање.

У случају квара, многи га једноставно бацају и као замену купују универзални ПСУ за лаптопове, чија цена почиње од 1000 рубаља. Али у већини случајева такав блок можете поправити сопственим рукама.

Ради се о поправци напајања са АСУС лаптопа. То је АЦ/ДЦ адаптер за напајање. Модел АДП-90ЦД. Излазни напон 19В, максимална струја оптерећења 4.74А.

Само напајање је радило, што је било јасно из присуства зелене ЛЕД индикације. Напон на излазном утикачу одговара ономе што је назначено на етикети - 19В.

Није било прекида у спојним жицама или лома утикача. Али када је напајање прикључено на лаптоп, батерија није почела да се пуни, а зелени индикатор на њеном кућишту се угасио и засветлео на пола оригиналне осветљености.

Чуло се и да блок пишти. Постало је јасно да прекидач за напајање покушава да се покрене, али из неког разлога или долази до преоптерећења или се активира заштита од кратког споја.

Неколико речи о томе како можете отворити кућиште таквог напајања. Није тајна да је направљен херметички, а сам дизајн не укључује демонтажу. Да бисмо то урадили, потребно нам је неколико алата.

Од ње узимамо ручну убодну тестеру или платно. Боље је узети платно за метал са финим зубом. Само напајање најбоље је стегнути у шкрипцу. Ако нису, онда можете смислити и учинити без њих.

Затим, ручном убодном тестером, направимо рез дубоко у тело за 2-3 мм. на средини тела дуж спојног шава. Рез мора бити обављен пажљиво. Ако претерате, можете оштетити штампану плочу или електронско пуњење.

Затим узмемо раван одвијач са широком ивицом, убацимо га у рез и поделимо половине тела. Нема потребе да се жури. Приликом одвајања половине тела требало би да се јави карактеристичан клик.

Након отварања кућишта за напајање, уклањамо пластичну прашину четком или четком, вадимо електронско пуњење.

Да бисте прегледали елементе на штампаној плочи, мораћете да уклоните алуминијумску шипку хладњака. У мом случају, шипка је причвршћена за друге делове радијатора помоћу копчи, а такође је залепљена за трансформатор нечим попут силиконског заптивача. Успео сам да одвојим шипку од трансформатора оштрим сечивом перореза.

Фотографија приказује електронско пуњење наше јединице.

Није требало дуго да се пронађе проблем. Чак и пре отварања кућишта, урадио сам тестне инклузије. Након пар прикључака на мрежу од 220В, нешто је пуцкетало унутар јединице и зелени индикатор који је сигнализирао рад се потпуно угасио.

Приликом прегледа кућишта пронађен је течни електролит који је исцурео у отвор између мрежног конектора и елемената кућишта. Постало је јасно да је напајање престало да функционише исправно због чињенице да је електролитички кондензатор 120 уФ * 420В "залупио" због вишка радног напона у мрежи од 220В. Прилично уобичајен и широко распрострањен проблем.

Приликом демонтаже кондензатора, његова спољна шкољка се распала. Очигледно је изгубио својства услед дужег загревања.

Сигурносни вентил на врху кућишта је "избочен", сигуран знак неисправног кондензатора.

Ево још једног примера са неисправним кондензатором. Ово је још један адаптер за напајање лаптопа. Обратите пажњу на заштитни зарез у горњем делу кућишта кондензатора. Отворио се од притиска прокуваног електролита.

У већини случајева, враћање напајања у живот је прилично лако. Прво морате да замените главног кривца квара.

У то време сам имао при руци два одговарајућа кондензатора.Кондензатор САМВХА 82 уФ * 450В Одлучио сам да не инсталирам, иако је био идеалан по величини.

Чињеница је да је његова максимална радна температура +85 0 Ц. То је назначено на његовом телу. А с обзиром да је кућиште за напајање компактно и није вентилирано, температура унутар њега може бити веома висока.

Дуготрајно загревање веома лоше утиче на поузданост електролитских кондензатора. Због тога сам инсталирао Јамицон кондензатор капацитета 68 уФ * 450В, који је предвиђен за радне температуре до 105 0 Ц.

Вриједно је узети у обзир да је капацитет матичног кондензатора 120 микрофарада, а радни напон 420В. Али морао сам да ставим кондензатор мањег капацитета.

У процесу поправке напајања са лаптопа, наишао сам на чињеницу да је веома тешко пронаћи замену за кондензатор. А поента уопште није у капацитету или радном напону, већ у његовим димензијама.

Проналажење одговарајућег кондензатора који би стао у скучено кућиште показало се застрашујућим задатком. Због тога је одлучено да се угради производ који је погодан по величини, али са мањим капацитетом. Главна ствар је да је сам кондензатор нов, високог квалитета и са радним напоном од најмање 420

450В. Како се испоставило, чак и са таквим кондензаторима, извори напајања раде исправно.

Приликом лемљења новог електролитичког кондензатора, стриктно поштујте поларитет терминалне везе! По правилу, на штампаној плочи, поред рупе, стоји знак „+"или"–“. Поред тога, минус се може означити црном дебелом линијом или ознаком у облику тачке.

На кућишту кондензатора на страни негативног терминала налази се ознака у облику траке са знаком минус "–“.

Када га први пут укључите након поправке, држите се удаљености од извора напајања, јер ако промените поларитет везе, кондензатор ће поново „искочити“. Електролит може доспети у очи. Ово је изузетно опасно! Ако је могуће, носите заштитне наочаре.

А сада ћу вам рећи о "грабљама", на које је боље не газити.

Пре него што нешто промените, потребно је да темељно очистите плочу и елементе кола од течног електролита. Ово није пријатно занимање.

Чињеница је да када електролитички кондензатор искочи, електролит унутар њега избија под великим притиском у облику спреја и паре. Он се, заузврат, тренутно кондензује на суседним деловима, као и на елементима алуминијумског радијатора.

Пошто је монтажа елемената веома чврста, а сам кућиште је мало, електролит улази на најнеприступачнија места.

Наравно, можете варати и не очистити сав електролит, али то је преплављено проблемима. Трик је у томе што електролит добро проводи струју. Видео сам ово из сопственог искуства. И иако сам врло пажљиво очистио напајање, нисам залемио гас и очистио површину испод њега, пожурио сам.

Као резултат тога, након што је напајање састављено и прикључено на мрежу, исправно је функционисало. Али после минут или два, нешто је пуцкетало у кућишту и индикатор напајања се угасио.

Након отварања, испоставило се да су остаци електролита испод лептира за гас затворили коло. То је изазвало прегоревање осигурача. Т3.15А 250В на улазном колу 220В. Осим тога, све је било прекривено чађом на кратком споју, а жица која је повезивала његов екран и заједничку жицу на штампаној плочи је прегорела на гасу.

Исти гас. Изгорела жица поправљена.

Чађ кратког споја на штампаној плочи одмах испод лептира за гас.

Као што видите, погодило је прилично јако.

Први пут сам заменио осигурач новим из сличног извора напајања. Али када је изгорео други пут, одлучио сам да га обновим. Овако изгледа осигурач на плочи.

А ево шта је унутра. Он се лако раставља, само треба да притиснете резе на дну кућишта и уклоните поклопац.

Да бисте га обновили, потребно је да уклоните остатке изгореле жице и остатке изолационе цеви. Узмите танку жицу и залемите је уместо матичне. Затим саставите осигурач.

Неко ће рећи да је ово "буба". Али ја се не слажем. У случају кратког споја, најтања жица у колу прегорева. Понекад чак и бакарне стазе на штампаној плочи прегоре.Дакле, у том случају ће наш самостални осигурач обавити свој посао. Наравно, можете проћи са краткоспојником од танке жице тако што ћете га залемити на контактне подлоге на плочи.

У неким случајевима, да би се очистио сав електролит, можда ће бити потребно уклонити радијаторе за хлађење, а са њима и активне елементе као што су МОСФЕТ и двоструке диоде.

Као што видите, течни електролит може остати и испод производа за намотавање, као што су пригушнице. Чак и ако се осуши, у будућности, због тога, може почети корозија терминала. Добар пример је пред вама. Због остатака електролита један од терминала кондензатора у улазном филтеру је потпуно кородирао и отпао. Ово је један од адаптера за напајање лаптопа које сам имао за поправку.

Вратимо се на наше напајање. Након чишћења од остатака електролита и замене кондензатора, потребно га је проверити без повезивања на лаптоп. Измерите излазни напон на излазном утикачу. Ако је све у реду, онда састављамо адаптер за напајање.

Непотребно је рећи да је ово веома тежак задатак. Први.

Радијатор за хлађење напајања се састоји од неколико алуминијумских плоча. Између себе, они су причвршћени резама, а такође су залепљени нечим што подсећа на силиконски заптивач. Може се уклонити перорезом.

Горњи поклопац хладњака је причвршћен за главно тело помоћу резе.

Доња плоча хладњака је причвршћена за штампану плочу лемљењем, обично на једном или два места. Између ње и штампане плоче постављена је изолациона пластична плоча.

Неколико речи о томе како причврстити две половине тела, које смо на самом почетку пилили убодном тестером.

У најједноставнијем случају, можете једноставно саставити напајање и обмотати половине кућишта електричном траком. Али ово није најбоља опција.

Користио сам врући лепак да залепим две пластичне половине заједно. Пошто немам топљиви пиштољ, ножем сам одсекао комаде лепка за топљење из цеви и ставио их у жлебове. После тога, узео сам станицу за лемљење на врући ваздух, подесио око 200 степени

250 0 Ц. Затим сам загрејао комаде врућег лепка феном док се не истопи. Уклонио сам вишак лепка чачкалицом и још једном га дувао феном за лемљење.

Препоручљиво је не прегревати пластику и генерално избегавати претерано загревање страних делова. У мом случају, на пример, пластика кућишта је почела да светли снажним загревањем.

Упркос томе, испало је веома добро.

Сада ћу рећи неколико речи о другим кваровима.

Поред тако једноставних кварова као што је залупљен кондензатор или прекид у спојним жицама, постоје и отворени излаз индуктора у кругу линијског филтера. Ево једне фотографије.

Чини се да је то безначајна ствар, одмотајте завојницу и залемите је на место. Али потребно је много времена да се пронађе такав квар. Није могуће одмах пронаћи.

Сигурно сте већ приметили да су елементи великих димензија, као што су исти електролитички кондензатор, филтер пригушнице и неки други делови, замазани нечим попут белог заптивача. Чини се, зашто је то потребно? И сада је јасно да се уз његову помоћ фиксирају велики делови који могу да отпадну од тресања и вибрација, као што је овај гас, који је приказан на фотографији.

Иначе, у почетку то није било сигурно фиксирано. Ћаскао - ћаскао, и отпао, одузимајући живот другом напајању са лаптопа.

Претпостављам да се хиљаде компактних и прилично моћних извора напајања шаљу на депонију од таквих баналних кварова!

За радио-аматера, такво прекидачко напајање са излазним напоном од 19 - 20 волти и струјом оптерећења од 3-4 ампера је само божји дар! Не само да је веома компактан, већ је и прилично моћан. Обично су адаптери за напајање оцењени на 40

Нажалост, са озбиљнијим кваровима, као што је квар електронских компоненти на штампаној плочи, поправка је компликована чињеницом да је прилично тешко пронаћи замену за исти чип ПВМ контролера.

Не могу чак ни да пронађем таблицу са подацима за одређени чип. Између осталог, поправка је компликована обиљем СМД компоненти, чије је означавање или тешко читати или је немогуће купити замјенски елемент.

Вреди напоменути да је велика већина адаптера за напајање лаптоп рачунара направљена веома квалитетно. Ово се може видети барем по присуству делова намотаја и пригушница који су уграђени у струјно коло за заштиту од пренапона. Он потискује електромагнетне сметње. У неким изворима напајања ниског квалитета са стационарних рачунара, такви елементи можда уопште нису доступни.

Приликом куповине лаптопа или нетбоока, тачнијег израчунавања буџета за ову набавку, не узимамо у обзир даље повезане трошкове. Сам лаптоп кошта, рецимо, 500 долара, али друга торба је 20 долара, миш је 10 долара. Приликом замене батерије (а њен гарантни век је само неколико година) коштаће 100 долара, а исто толико ће коштати и напајање ако прегори.

О њему ће разговор ићи овде. Један не баш богат пријатељ, напајање за лаптоп Ацер је недавно престало да ради. За нову ћете морати да платите скоро сто долара, па би било сасвим логично да покушате сами да је поправите. Сама ПСУ је традиционална црна пластична кутија са електронским импулсним претварачем унутра, пружајући напон од 19В при струји од 3А. Ово је стандард за већину лаптопова и једина разлика између њих је утикач :). Овде одмах дајем неколико струјних кола - кликните за увећање.

Када укључите напајање у мрежу, ништа се не дешава - ЛЕД не светли и волтметар показује нулу на излазу. Провера кабла за напајање омметром није дала ништа. Растављамо тело. Иако је лакше рећи него учинити: нема шрафова или шрафова, па ћемо га разбити! Да бисте то урадили, потребно је да ставите нож на спојни шав и лагано га ударите чекићем. Гледај, не претеруј, иначе ћеш исећи даску!

Након што се кућиште мало разилази, убацујемо раван одвијач у формирани зазор и снажно повлачимо по контури споја половина кућишта, лагано га разбијајући дуж шава.

Након што смо раставили кућиште, проверавамо плочу и делове на нешто црно и угљенисано.

Континуитет улазних кола мрежног напона од 220 В одмах је открио квар - ово је само-опорављајући осигурач, који из неког разлога није желео да се опорави када је преоптерећен :)

Заменимо га сличним, или једноставним топљивим са струјом од 3 ампера и проверимо рад ПСУ. Зелена ЛЕД диода се упалила, што указује на присуство напона од 19В, али на конектору и даље нема ништа. Тачније, понекад нешто проклизне, као када се жица савије.

Такође ћете морати да поправите кабл који повезује напајање са лаптопом. Најчешће, прекид се јавља на месту његовог уласка у кућиште или на конектору за напајање.

Прво одсечемо тело - нема среће. Сада близу утикача који је уметнут у лаптоп - опет нема контакта!

Тежак случај је прелом негде у средини. Најлакша опција је да исечете гајтан на пола и оставите радну половину, а избаците нерадну. И тако је и учинио.

Залемите конекторе назад и тестирајте. Све је функционисало - поправка је завршена.

Остаје само да се половице кућишта залепе лепком за „тренутак“ и дају напајање купцу. Целокупна поправка ПСУ-а није трајала више од сат времена.

Постоји јединица за напајање ХП ппп012Л-с 19В 4/74А

то је 3-пински: 19в, ИД, Земља. Шим ЛТА301Н, нисам нашао таблицу са подацима за то

У почетку је стигао са кратким спојем између ИД и ГНД пинова у слојевима кабла који води до лаптопа. Оштећени део кабла је одсечен, кратки спој је нестао, али лаптоп и даље не жели да се раније напаја са овог уређаја. Претпостављам да је ствар у ИД колу, где је дошло до кратког споја. Помозите савет шта и где да видите.

19 -> гнд 0ком
Ид -> гнд 0 ком, искључено 200ком и расте
19 -> ид 298ком

Ид иде од +19в преко отпорника од 300ком, транзистор, отпорник и диода су такође повезани паралелно са овим отпорником (у серији)

Да ли лаптоп ради са другом напојном јединицом?
Мало је вероватно да ће то бити транзистор. На пример, Делл има чип са идентификационим кодом.

_{Мачка има 4 ноге. Улаз, излаз, уземљење и напајање.}

ДА. Када повежете радну ПСУ - лаптоп се укључује и пуни батерију.

Ја студирам!

Па, онда треба да потражите овај чип.

_{Мачка има 4 ноге. Улаз, излаз, уземљење и напајање.}

Или можете испробати тример да покупите отпор. Али може бити хеморагично.
Неко изабран за Делл.Тако да му је успело на 5к колико се сећам.
Још не могу да измерим: јуче је био лаптоп са таквим напајањем у поправци, али је већ однет. Нови такви напојни из Кине ће доћи тек за 2 недеље.

Постоје алати: ДСО-5200А осцилатор, Вицтор ВЦ9805А+ мултиметар, ЕСР метар, Саике 898Д лемилица, приступ лиценцираном ПЦ-3000 за Вин и Ацхи ИР-ПРО-СЦ БГА станицу за прераду.

или можда неко има тако исправну јединицу - измерите колико излази на централни пин (ИД)? Тренутно немам шта да мерим.

Ја студирам!

Често сам наилазио на ове ПСУ. Спољни пин конектора је уземљен, следећи пин је В+, средишњи пин је ИД. На ИД-у у различитим изворима напајања, напон је био од 14В до ((В+) - 0.3..0.6В). Највероватније сте помешали централно ожичење са В +. Промена.

чињеница је да су жице све тачно онако како треба да буду залемљене. Већ имам 2 ова блока са истим симптомима. С њима сам већ разбио целу главу.

Да ли неко има шему за овај блок? Ја ћу бити захвалан.

Ја студирам!

Било би ми драго да помогнем. Да, не постоји тако нешто.
Када будем имао лаптоп на поправци са таквом ПСУ-ом, свакако ћу га измерити.

И шта? плаћање се не може пратити??
На крају крајева, Кинези су већ пратили и закивали леве ПСУ само у буку!

Постоје алати: ДСО-5200А осцилатор, Вицтор ВЦ9805А+ мултиметар, ЕСР метар, Саике 898Д лемилица, приступ лиценцираном ПЦ-3000 за Вин и Ацхи ИР-ПРО-СЦ БГА станицу за прераду.

Ови блокови су управо стигли из штале ујка Лиаоа.
Централни пин +ВЦЦ
Али ако додирнете сонду, она пада на око +10,5В. Отпор моје руке је сада око 1 МΩ.
Проверио сам осцилом - тишина.
Укратко, морао сам да га раставим да бих помогао испитивачу.
Прилажем шему: ром.би/филес/ХП_лаптоп_3пин_повер_суппли_ДВ4_ДВ5_ДВ7.рар
Ово коло је погодно за следеће ПСУ:
384020-001, 384021-001, 384020-003, 391173-001, 409992-001, ЕД495АА, ПА-1900-18Х2, ППП014Л-СА,
382021-002, ППП012Л-С, ППП012С-С, ППП014Л-С, ППП014Х-С, ПА-1900-08Х2, ХП-АП091Ф13ЛФ СЕ,
ЕД495АА#АБА, 397823-001, 416421-001, 418873-001, 463955-001

ХП 2133 Мини Ноте ПЦ
ХП 2533т мобилни танак клијент
ХП Цомпак 2230с нотебоок рачунар
ХП Цомпак 2510п нотебоок рачунар
ХП Цомпак 2710п нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6510б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6515б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6530б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6535б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6710б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6715б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6720т мобилни танак клијент
ХП Цомпак 6730б нотебоок рачунар
ХП Цомпак 6730с нотебоок рачунар

Постоје алати: ДСО-5200А осцилатор, Вицтор ВЦ9805А+ мултиметар, ЕСР метар, Саике 898Д лемилица, приступ лиценцираном ПЦ-3000 за Вин и Ацхи ИР-ПРО-СЦ БГА станицу за прераду.

Напајања за лаптопове. Шема.

Шематски дијаграми напајања лаптопа

Сваки мајстор који се суочава са поправком електронске опреме суочава се са потешкоћама због недостатка дијаграма кола, а на Интернету није увек могуће пронаћи праву.

У овом чланку желимо да поделимо са вама шематске дијаграме неких извора напајања за лаптоп, који ће сигурно бити корисни приликом поправке ових уређаја.

Следећа слика приказује шематски дијаграм кинеског извора напајања Цхина Хп 19В 3.16А:

Шематски дијаграм лаптопа ПСУ ЛИТЕОН 19В 3.42А:

Шематски дијаграм ПСУ лаптопа АДР-90СБ ВВ 19В 4.74А:

Шематски дијаграм ПСУ лаптопа АДП-36ЕН 12В 3А:

Следећи дијаграм напајања ДЕЛЛ ПА-1900-02 СМПС АДАПТОР 19.5В 4.62А:

И још једно струјно коло, нажалост, његов бренд није познат, али може некоме добро доћи:

Надамо се да ће вам чланак бити од користи. Архива са шемама је доступна за преузимање.

Више дијаграма напајања лаптопа у чланцима:

Ако напајање рачунара није у реду, немојте журити да се узнемирите, као што пракса показује, у већини случајева поправке се могу обавити сами. Пре него што пређемо директно на методологију, размотрићемо блок дијаграм јединице за напајање и дати листу могућих кварова, што ће у великој мери поједноставити задатак.

На слици је приказана слика блок дијаграма типичног за прекидачка напајања системских блокова.

АТКС прекидачки уређај за напајање

Ознаке назначене:

• А - јединица мрежног филтера;
• Б - исправљач нискофреквентног типа са филтером за изравнавање;
• Ц - каскада помоћног претварача;
• Д - исправљач;
• Е - контролна јединица;
• Ф - ПВМ контролер;
• Г - каскада главног претварача;
• Х - високофреквентни исправљач, опремљен филтером за изравнавање;
• Ј - ПСУ систем хлађења (вентилатор);
• Л – управљачка јединица излазног напона;
• К - заштита од преоптерећења.
• +5_СБ - напајање у стању приправности;
• П.Г. - информациони сигнал, који се понекад назива ПВР_ОК (потребан за покретање матичне плоче);
• ПС_Он - сигнал који контролише покретање ПСУ.

Да бисмо извршили поправке, такође морамо да знамо пиноут главног конектора за напајање (главни конектор за напајање), приказан је испод.

ПСУ утикачи: А - стари (20 пинова), Б - нови (24 пинова)

Да бисте покренули напајање, потребно је да повежете зелену жицу (ПС_ОН #) на било коју црну нулу.Ово се може урадити помоћу обичног џемпера. Имајте на уму да се код неких уређаја кодирање боја може разликовати од стандардног, по правилу су за то криви непознати произвођачи из Кине.

Мора се упозорити да укључивање прекидача напајања без оптерећења значајно смањује њихов радни век и чак може изазвати квар. Због тога препоручујемо састављање једноставног блока оптерећења, његов дијаграм је приказан на слици.

Учитавање блок дијаграма

Пожељно је склопити коло на отпорницима марке ПЕВ-10, њихове оцене су: Р1 - 10 ома, Р2 и Р3 - 3,3 ома, Р4 и Р5 - 1,2 ома. Хлађење за отпоре може се направити од алуминијумског канала.

Непожељно је повезивати матичну плочу као оптерећење током дијагностике или, како саветују неки "занатлије", ХДД и ЦД драјв, јер неисправан ПСУ може да их онеспособи.

Наводимо најчешће кварове типичне за пребацивање напајања системских јединица:

• мрежни осигурач прегорева;
• +5_СБ (напон приправности) је одсутан, као и више или мање од дозвољеног;
• напон на излазу напајања (+12 В, +5 В, 3,3 В) не одговара норми или је одсутан;
• нема сигнала П.Г. (ПВ_ОК);
• ПСУ се не укључује даљински;
• вентилатор за хлађење се не окреће.

Након што је напајање уклоњено из системске јединице и растављено, пре свега, потребно је прегледати да ли постоје оштећени елементи (потамњење, промењена боја, кршење интегритета). Имајте на уму да у већини случајева замена изгорелог дела неће решити проблем и захтеваће проверу цевовода.

Визуелни преглед вам омогућава да откријете "спаљене" радио елементе

Ако ниједан није пронађен, пређите на следећи алгоритам радњи:

Ако се пронађе неисправан транзистор, онда је пре лемљења новог потребно тестирати цео његов цевовод, који се састоји од диода, отпора ниског отпора и електролитских кондензатора. Препоручујемо да замените потоње новим који имају велики капацитет. Добар резултат се добија ранжирањем електролита са керамичким кондензаторима 0,1 μФ;

• Провера излазних диода (Сцхоттки диоде) помоћу мултиметра, као што показује пракса, најтипичнији квар за њих је кратак спој;

Диодни склопови означени на плочи

• провера излазних кондензатора електролитског типа. По правилу, њихов квар се може открити визуелним прегледом. Она се манифестује у виду промене геометрије тела радио компоненте, као и трагова цурења електролита.

Није неуобичајено да спољашњи нормалан кондензатор буде неупотребљив током тестирања. Због тога је боље тестирати их мултиметром који има функцију мерења капацитивности или за то користити посебан уређај.

Видео: исправна поправка АТКС напајања. <>

Имајте на уму да су нерадни излазни кондензатори најчешћи квар у напајањима рачунара. У 80% случајева, након њихове замене, перформансе ПСУ се враћају;

Кондензатори са оштећеном геометријом кућишта

• отпор се мери између излаза и нуле, за +5, +12, -5 и -12 волти овај индикатор треба да буде у опсегу од 100 до 250 ома, а за +3,3 В у опсегу од 5-15 ома.

У закључку ћемо дати неколико савета за финализацију ПСУ-а, који ће га учинити стабилнијим:

• у многим јефтиним јединицама произвођачи уграђују исправљачке диоде за два ампера, треба их заменити снажнијим (4-8 ампера);
• Шоткијеве диоде на каналима +5 и +3,3 волта такође се могу ставити снажније, али у исто време морају имати прихватљив напон, исти или више;
• препоручљиво је заменити излазне електролитичке кондензаторе на нове капацитета 2200-3300 микрофарада и називног напона од најмање 25 волти;
• дешава се да се диоде које су залемљене заједно инсталирају на каналу +12 волти уместо склопа диоде, препоручљиво је заменити их Шоткијевом диодом МБР20100 или сличним;
• ако су у цевоводу кључних транзистора инсталирани капацитети од 1 уФ, замените их са 4,7-10 уФ, пројектованим за напон од 50 волти.

Таква мања дорада ће значајно продужити живот рачунарског напајања.

Веома занимљиво за читање:

Данас ћу говорити о како пажљиво отворити залепљено (залемљено) напајање са лаптопа, монитора или штампача. Таква напајања се често налазе и многи имају много питања - како их отворити, а да их уопште не сломи. Испитни предмет за данас - екстерно лепљено напајање САД04214А од Самсунг 960БФ монитора. Иначе, декларисани квар овог пара је спонтано гашење.

Касније ћу вам рећи више о томе како да раставите Самсунг СинцМастер 960БФ монитор. Дакле, имамо јединицу за напајање, на чијем излазу постоји 14 волти једносмерног напона и максимална струја од 3 ампера.

Утикач овог напајања је направљен класично - унутрашњи излаз је "+14 В", спољашњи је обична жица.

Ево како то изгледа шав за напајање надгледати пре демонтаже.

Посебно за читаоце, узео сам видео о растављању. Овај видео је погодан за било које лепљено напајање за лаптоп, монитор, штампач или другу опрему. Главни принцип је убацивање оштрог алата у шав напајања и сигурних удараца поделити га на две половине.

Овако би требало да изгледа шав напајања након отварања.

Вадећи плочу видео сам карактеристично затамњење текстолита, што указује прегревања елементи на табли.

Као резултат лошег квалитета лемљења у фабрици - микропукотине настале у лему. Због тога се повећао отпор контакта „отпорник-трака“ и почео је интензивније да се загрева, из чега је нарасла микропукотина, јер се механичка чврстоћа лема, као што знате, смањује са повећањем температуре. Прва микропукотина испод отпорника.

Друга микропукотина у лему.

Трећа пукотина је већ откривена на колебање отпорника, чија је нога на овом месту залемљена за колосеке даске.

На врху отпорника је напуњена нека врста гумене пене. Могуће је да омета пренос топлоте између елемената унутар кућишта напајања.

Уклоните овај лепак и видите прегрејани отпорници. На њима је чак и угљенисана боја на месту где су метални проводници били причвршћени за тело отпорника.

Залемите ове отпорнике и промените за сличне. Отпорник на левој страни има вредност 33 кОхм, а на десној страни 33 Охм.

Одредио сам то по таблица за означавање отпорника са ознаком боје прстена.

Отпорници за лемљење на месту и не штеде лем и флукс. Прегрејане области на стазама плоче не држе добро лем.

Ето шта десило од радио елемената.

Обавезно проверавамо стање електролитских кондензатора, који се плаше прегревања. Погледајте само колико им је раван врх да бисте били сигурни да је све у реду. Али ако промените, онда само за кондензаторе Рубицон 1000уФ 25В и кондензатори Ниппон 2200уФ 25В. Има јефтинијих пристојних (али увек 105 степени) Самвха 2200уФ 25В.

Овим је завршена поправка напајања. Остаје да се све врати у кућиште и провери стабилност. Сада можете да осетите колико сте пажљиво раставили кућиште напајања. Ако се обе половине конвергирају са ширином шава од око 1 мм, онда је све у реду, ако је више, онда се могу ометати пластични неравнини дуж шава. Морају се уклонити ножем или бочним резачима.

Чим постигнемо задовољавајући шав, капнемо неколико капи на шав (ја обично капнем на 6-8 тачака) лепка типа „Сецонд“ и притиснемо тело нечим тешким 5 минута. Сада је све спремно - јединица за напајање САД04214А са Самсунг 960БФ монитора је поправљена и запечаћена након отварања.

Срећна поправка!
Ваш мајстор лемљења.

Не заборавите да проверите Ц107 помоћу мерача. У 90% случајева, или се осушио или исцурео.

Хвала на додатку. потпуно се слажем.

Заиста, у томе је био проблем - кратки спој.

Никада не мерите ЕСР водова, али узалуд!

Било би нешто да се мери, онда бих измерио. И тако, само позивам на слом. Али Ундерзен је у праву, идеално би требало да се мери ЕСР.

Добар дан. Интересантан сајт, хвала што сте поделили свој рад...

Што се тиче ПСУ-а у затвореним кућиштима (чак и "у утикачима"). Једном су ме научили, па сам одлучио да то поделим - ваша идеја је исправна, потребно је да је отворите дуж шава пожељно јаким ножем, не превише очвршћеним, да се не би сломили. Главни врхунац је ставити ПСУ у замрзивач на сат или два. Пластика је веома добро замрзнута, а затим пуца дуж шава чак и јако залепљена (због хетерогености). Понекад чак само ударим по шаву тешким чекићем да не покварим изглед. Наравно, пауза у поправци се одлаже временом одмрзавања и испаравања влаге тада, али тада је знојење мање и квалитет је бољи.

Друго, људи су у праву у вези са ЕСР. Пре неколико година живот ме је натерао да поправим скоро компјутерску опрему исто тако тешко. 99% напајања је већ пулсирано, њихова дијагностика помоћу ЕСР-а се понекад претвори у само рутину, а не у решавање проблема, здраво! Ево уређаја који већ дуго користим, испробао сам гомилу свега и одлучио сам се на овај дизајн. Трчите дуж гране ако желите. Генерално, све је написано у доку за 1.01.

Хвала вам на савету))) Ја ћу побољшати своје вештине))) Живите и учите!

Добро вече, другови. Треба ми твоја помоћ! Ја сам срећан власник самсунг синцмастер 960бф монитора! Покварио се држач монитора!

Епоксид "Сецонд" да вам помогне)))

Хвала! Мислите ли да ће ово помоћи?

Да, ако је пластична површина одмашћена, брушена и ојачана металом, епоксидна смола ће се добро држати. Обновљени лаптопови.

Добро јутро, мајсторе штуке! Могу вам послати фотографију мог слома да разумете шта ми се догодило! Молим вас пошаљите ми вашу емаил адресу!

Добар дан. Треба ми ваша помоћ, имам 960 монитор, када се укључи, дугме за напајање на монитору почиње да трепери, приметио сам док се напојна не загреје или загрејете монитор се не укључује. Шта да радим?

Морате поправити напајање. Раставите и проверите кондензаторе и лемљење. Ако не помогне - пишите.

Добар пост. Некада сам се интересовао за радио електронику. 5 звездица од мене и срећно!

Хвала ти Иване. И срећно са твојим блогом :)

Вјачеславе, постоје две опције - или су се електролитски кондензатори осушили - замените их (почните са малим 47 микрофарада 50 В), или је настала микропукотина у лемљењу - лемите плочу. Остало је невероватно.

Здраво!
Данас сам заменио 4 кондензатора (има их, као, само 4).
Ефекат - "0".
И даље се гаси.
Отишао сам да поправљам лаптопове на радио пијаци. Тамо су лукави људи директно рекли да лемљење кондера на једно место. И рекли су да знају шта је тамо пошло по злу. Али они су одлучно одбили да ми кажу. Кажу: платите паре и сами ћемо то поправити, а цевоводе препустите себи.
Можете ли саветовати који форум да се консултујете?

Данас су донели на поправку јединицу за напајање са лаптопа ХП Цомпак НКС7400. Ово напајање има једну карактеристику. Постоје три жице које иду до лаптопа уместо две:

• спољна - заједничка жица
• унутрашњи - +19 волти
• централни - ид-сигнал.

Са прва два је јасно - лаптоп напајају они. Али трећа жица (централно језгро) је потребна за пуњење лаптопа. И ради на следећи начин: ако на њему нема напона, онда се батерија не пуни, а ако постоји напон одређене вредности, онда се пуњење укључује. Квака је у томе што ова вредност нигде није описана, а сам ПСУ је неисправан.

Као и увек, излаз је пронађен на интернету, на једном од форума. Испоставило се да су кинески производи домаће производње одавно схватили ХП кола и производе своја напајања са овим додатним сигналом у потпуности.

Ево шеме за пријем овог сигнала:

Оцене делова на дијаграму:
отпорник: 330кОхм (у СМД верзији ће писати „334“ на њој. Ово можете пронаћи на скоро свакој непотребној плочи)
кондензатор: 100нФ (захваљујући будним читаоцима блогова)
диода - било који отпорни напон од 20 волти (боље је узети 30-50 волти).