Поправка напајања Асус лаптопа уради сам

Приликом куповине лаптопа или нетбоока, тачнијег израчунавања буџета за ову набавку, не узимамо у обзир даље повезане трошкове. Сам лаптоп кошта, рецимо, 500 долара, али друга торба је 20 долара, миш је 10 долара. Приликом замене батерије (а њен гарантни век је само неколико година) коштаће 100 долара, а исто толико ће коштати и напајање ако прегори.

О њему ће разговор ићи овде. Један не баш богат пријатељ, напајање за лаптоп Ацер је недавно престало да ради. За нову ћете морати да платите скоро сто долара, па би било сасвим логично да покушате сами да је поправите. Сама ПСУ је традиционална црна пластична кутија са електронским импулсним претварачем унутра, пружајући напон од 19В при струји од 3А. Ово је стандард за већину лаптопова и једина разлика између њих је утикач :). Овде одмах дајем неколико струјних кола - кликните за увећање.

Када укључите напајање у мрежу, ништа се не дешава - ЛЕД не светли и волтметар показује нулу на излазу. Провера кабла за напајање омметром није дала ништа. Растављамо тело. Иако је лакше рећи него учинити: нема шрафова или шрафова, па ћемо га разбити! Да бисте то урадили, потребно је да ставите нож на спојни шав и лагано га ударите чекићем. Гледај, не претеруј, иначе ћеш исећи даску!

Након што се кућиште мало разилази, убацујемо раван одвијач у формирани зазор и снажно повлачимо по контури споја половина кућишта, лагано га разбијајући дуж шава.

Након што смо раставили кућиште, проверавамо плочу и делове на нешто црно и угљенисано.

Континуитет улазних кола мрежног напона од 220 В одмах је открио квар - ово је само-опорављајући осигурач, који из неког разлога није желео да се опорави када је преоптерећен :)

Заменимо га сличним, или једноставним топљивим са струјом од 3 ампера и проверимо рад ПСУ-а. Зелена ЛЕД диода се упалила, што указује на присуство напона од 19В, али на конектору и даље нема ништа. Тачније, понекад нешто проклизне, као када се жица савије.

Такође ћете морати да поправите кабл који повезује напајање са лаптопом. Најчешће, прекид се јавља на месту његовог уласка у кућиште или на конектору за напајање.

Прво одсечемо тело - нема среће. Сада близу утикача који је уметнут у лаптоп - опет нема контакта!

Тежак случај је прелом негде у средини. Најлакша опција је да исечете гајтан на пола и оставите радну половину, а избаците нерадну. И тако је и учинио.

Залемите конекторе назад и тестирајте. Све је функционисало - поправка је завршена.

Остаје само да се половице кућишта залепе лепком за „тренутак“ и дају напајање купцу. Целокупна поправка ПСУ-а није трајала више од сат времена.

Обично напајање за лаптоп је веома компактно и прилично моћно прекидачко напајање.

У случају квара, многи га једноставно бацају и као замену купују универзални ПСУ за лаптопове, чија цена почиње од 1000 рубаља. Али у већини случајева такав блок можете поправити сопственим рукама.

Ради се о поправци напајања са АСУС лаптопа. То је АЦ/ДЦ адаптер за напајање. Модел АДП-90ЦД. Излазни напон 19В, максимална струја оптерећења 4.74А.

Само напајање је радило, што је било јасно из присуства зелене ЛЕД индикације. Напон на излазном утикачу одговара ономе што је назначено на етикети - 19В.

Није било прекида у спојним жицама или лома утикача.Али када је напајање прикључено на лаптоп, батерија није почела да се пуни, а зелени индикатор на њеном кућишту се угасио и засветлео на пола оригиналне осветљености.

Чуло се и да блок пишти. Постало је јасно да прекидач за напајање покушава да се покрене, али из неког разлога или долази до преоптерећења или се активира заштита од кратког споја.

Неколико речи о томе како можете отворити кућиште таквог напајања. Није тајна да је направљен херметички, а сам дизајн не укључује демонтажу. Да бисмо то урадили, потребно нам је неколико алата.

Од ње узимамо ручну убодну тестеру или платно. Боље је узети платно за метал са финим зубом. Само напајање најбоље је стегнути у шкрипцу. Ако нису, онда можете смислити и учинити без њих.

Затим, ручном убодном тестером, направимо рез дубоко у тело за 2-3 мм. на средини тела дуж спојног шава. Рез мора бити обављен пажљиво. Ако претерате, можете оштетити штампану плочу или електронско пуњење.

Затим узмемо раван одвијач са широком ивицом, убацимо га у рез и поделимо половине тела. Нема потребе да се жури. Приликом одвајања половине тела требало би да се јави карактеристичан клик.

Након отварања кућишта за напајање, уклањамо пластичну прашину четком или четком, вадимо електронско пуњење.

Да бисте прегледали елементе на штампаној плочи, мораћете да уклоните алуминијумску шипку хладњака. У мом случају, шипка је причвршћена за друге делове радијатора помоћу копчи, а такође је залепљена за трансформатор нечим попут силиконског заптивача. Успео сам да одвојим шипку од трансформатора оштрим сечивом перореза.

Фотографија приказује електронско пуњење наше јединице.

Није требало дуго да се пронађе проблем. Чак и пре отварања кућишта, урадио сам тестне инклузије. Након пар прикључака на мрежу од 220В, нешто је пуцкетало унутар јединице и зелени индикатор који је сигнализирао рад се потпуно угасио.

Приликом прегледа кућишта пронађен је течни електролит који је исцурео у отвор између мрежног конектора и елемената кућишта. Постало је јасно да је напајање престало да функционише исправно због чињенице да је електролитички кондензатор 120 уФ * 420В "залупио" због вишка радног напона у мрежи од 220В. Прилично уобичајен и широко распрострањен проблем.

Приликом демонтаже кондензатора, његова спољна шкољка се распала. Очигледно је изгубио својства услед дужег загревања.

Сигурносни вентил на врху кућишта је "избочен", сигуран знак неисправног кондензатора.

Ево још једног примера са неисправним кондензатором. Ово је још један адаптер за напајање лаптопа. Обратите пажњу на заштитни зарез у горњем делу кућишта кондензатора. Отворио се од притиска прокуваног електролита.

У већини случајева, враћање напајања у живот је прилично лако. Прво морате да замените главног кривца квара.

У то време сам имао при руци два одговарајућа кондензатора. Кондензатор САМВХА 82 уФ * 450В Одлучио сам да не инсталирам, иако је био идеалан по величини.

Чињеница је да је његова максимална радна температура +85 0 Ц. То је назначено на његовом телу. А с обзиром да је кућиште за напајање компактно и није вентилирано, температура унутар њега може бити веома висока.

Дуготрајно загревање веома лоше утиче на поузданост електролитских кондензатора. Због тога сам инсталирао Јамицон кондензатор капацитета 68 уФ * 450В, који је предвиђен за радне температуре до 105 0 Ц.

Вриједно је узети у обзир да је капацитет матичног кондензатора 120 микрофарада, а радни напон 420В. Али морао сам да ставим кондензатор мањег капацитета.

У процесу поправке напајања са лаптопа, наишао сам на чињеницу да је веома тешко пронаћи замену за кондензатор. А поента уопште није у капацитету или радном напону, већ у његовим димензијама.

Проналажење одговарајућег кондензатора који би стао у скучено кућиште показало се застрашујућим задатком. Због тога је одлучено да се угради производ који је погодан по величини, али са мањим капацитетом.Главна ствар је да је сам кондензатор нов, високог квалитета и са радним напоном од најмање 420

450В. Како се испоставило, чак и са таквим кондензаторима, извори напајања раде исправно.

Приликом лемљења новог електролитичког кондензатора, стриктно поштујте поларитет терминалне везе! По правилу, на штампаној плочи, поред рупе, стоји знак „+"или"–“. Поред тога, минус се може означити црном дебелом линијом или ознаком у облику тачке.

На кућишту кондензатора на страни негативног терминала налази се ознака у облику траке са знаком минус "–“.

Када га први пут укључите након поправке, држите се удаљености од извора напајања, јер ако промените поларитет везе, кондензатор ће поново „искочити“. Електролит може доспети у очи. Ово је изузетно опасно! Ако је могуће, носите заштитне наочаре.

А сада ћу вам рећи о "грабљама", на које је боље не газити.

Пре него што нешто промените, потребно је да темељно очистите плочу и елементе кола од течног електролита. Ово није пријатно занимање.

Чињеница је да када електролитички кондензатор искочи, електролит унутар њега избија под великим притиском у облику спреја и паре. Он се, заузврат, тренутно кондензује на суседним деловима, као и на елементима алуминијумског радијатора.

Пошто је монтажа елемената веома чврста, а сам кућиште је мало, електролит улази на најнеприступачнија места.

Наравно, можете варати и не очистити сав електролит, али то је преплављено проблемима. Трик је у томе што електролит добро проводи струју. Видео сам ово из сопственог искуства. И иако сам врло пажљиво очистио напајање, нисам залемио гас и очистио површину испод њега, пожурио сам.

Као резултат тога, након што је напајање састављено и прикључено на мрежу, исправно је функционисало. Али после минут или два, нешто је пуцкетало у кућишту и индикатор напајања се угасио.

Након отварања, испоставило се да су остаци електролита испод лептира за гас затворили коло. То је изазвало прегоревање осигурача. Т3.15А 250В на улазном колу 220В. Осим тога, све је било прекривено чађом на кратком споју, а жица која је повезивала његов екран и заједничку жицу на штампаној плочи је прегорела на гасу.

Исти гас. Изгорела жица поправљена.

Чађ кратког споја на штампаној плочи одмах испод лептира за гас.

Као што видите, погодило је прилично јако.

Први пут сам заменио осигурач новим из сличног извора напајања. Али када је изгорео други пут, одлучио сам да га обновим. Овако изгледа осигурач на плочи.

А ево шта је унутра. Он се лако раставља, само треба да притиснете резе на дну кућишта и уклоните поклопац.

Да бисте га обновили, потребно је да уклоните остатке изгореле жице и остатке изолационе цеви. Узмите танку жицу и залемите је уместо матичне. Затим саставите осигурач.

Неко ће рећи да је ово "буба". Али ја се не слажем. У случају кратког споја, најтања жица у колу прегорева. Понекад чак и бакарне стазе на штампаној плочи прегоре. Дакле, у том случају ће наш самостални осигурач обавити свој посао. Наравно, можете проћи са краткоспојником од танке жице тако што ћете га залемити на контактне подлоге на плочи.

У неким случајевима, да би се очистио сав електролит, можда ће бити потребно уклонити радијаторе за хлађење, а са њима и активне елементе као што су МОСФЕТ и двоструке диоде.

Као што видите, течни електролит може остати и испод производа за намотавање, као што су пригушнице. Чак и ако се осуши, у будућности, због тога, може почети корозија терминала. Добар пример је пред вама. Због остатака електролита један од терминала кондензатора у улазном филтеру је потпуно кородирао и отпао. Ово је један од адаптера за напајање лаптопа које сам имао за поправку.

Вратимо се на наше напајање. Након чишћења од остатака електролита и замене кондензатора, потребно га је проверити без повезивања на лаптоп. Измерите излазни напон на излазном утикачу.Ако је све у реду, онда састављамо адаптер за напајање.

Непотребно је рећи да је ово веома тежак задатак. Први.

Радијатор за хлађење напајања се састоји од неколико алуминијумских плоча. Између себе, они су причвршћени резама, а такође су залепљени нечим што подсећа на силиконски заптивач. Може се уклонити перорезом.

Горњи поклопац хладњака је причвршћен за главно тело помоћу резе.

Доња плоча хладњака је причвршћена за штампану плочу лемљењем, обично на једном или два места. Између ње и штампане плоче постављена је изолациона пластична плоча.

Неколико речи о томе како причврстити две половине тела, које смо на самом почетку пилили убодном тестером.

У најједноставнијем случају, можете једноставно саставити напајање и омотати половине кућишта електричном траком. Али ово није најбоља опција.

Користио сам врући лепак да залепим две пластичне половине заједно. Пошто немам топљиви пиштољ, ножем сам одсекао комаде лепка за топљење из цеви и ставио их у жлебове. После тога, узео сам станицу за лемљење на врући ваздух, подесио око 200 степени

250 0 Ц. Затим сам загрејао комаде врућег лепка феном док се не истопи. Уклонио сам вишак лепка чачкалицом и још једном га дувао феном за лемљење.

Препоручљиво је не прегревати пластику и генерално избегавати претерано загревање страних делова. У мом случају, на пример, пластика кућишта је почела да светли снажним загревањем.

Упркос томе, испало је веома добро.

Сада ћу рећи неколико речи о другим кваровима.

Поред тако једноставних кварова као што је залупљен кондензатор или прекид у спојним жицама, постоје и отворени излаз индуктора у кругу линијског филтера. Ево једне фотографије.

Чини се да је то безначајна ствар, одмотајте завојницу и залемите је на место. Али потребно је доста времена да се пронађе такав квар. Није могуће одмах пронаћи.

Сигурно сте већ приметили да су елементи великих димензија, као што су исти електролитички кондензатор, филтер пригушнице и неки други делови, замазани нечим попут белог заптивача. Чини се, зашто је то потребно? И сада је јасно да се уз његову помоћ фиксирају велики делови, који могу отпасти од тресања и вибрација, као што је овај гас, који је приказан на фотографији.

Иначе, у почетку то није било сигурно фиксирано. Ћаскао - ћаскао, и отпао, одузимајући живот другом напајању са лаптопа.

Претпостављам да се од таквих баналних кварова на депонију шаље хиљаде компактних и прилично моћних извора напајања!

За радио-аматера, такво прекидачко напајање са излазним напоном од 19 - 20 волти и струјом оптерећења од 3-4 ампера је само божји дар! Не само да је веома компактан, већ је и прилично моћан. Обично су адаптери за напајање оцењени на 40

Нажалост, са озбиљнијим кваровима, као што је квар електронских компоненти на штампаној плочи, поправка је компликована чињеницом да је прилично тешко пронаћи замену за исти чип ПВМ контролера.

Не могу чак ни да пронађем таблицу са подацима за одређени чип. Између осталог, поправка је компликована обиљем СМД компоненти, чије је означавање или тешко читати или је немогуће купити замјенски елемент.

Вреди напоменути да је велика већина адаптера за напајање лаптоп рачунара направљена веома квалитетно. Ово се може видети барем по присуству делова намотаја и пригушница који су уграђени у струјно коло за заштиту од пренапона. Он потискује електромагнетне сметње. У неким изворима напајања ниског квалитета са стационарних рачунара, такви елементи можда уопште нису доступни.

Поздрав свим читаоцима блога. Један од најрањивијих делова лаптопа је његово напајање.

Ако имате проблема са напајањем лаптопа, батерија се не пуни добро или батерија не траје дуго, онда вам саветујем да прочитате чланке:

- калибрација батерије лаптопа - заменски конектор за напајање лаптопа У случају када се лаптоп уопште не пуни, вреди проверити исправност напајања. Ако лампица (индикатор мрежне везе) не светли, онда је највероватније проблем у јединици за напајање.Мораћете да промените или поправите напајање лаптопа.

Размотрите процес поправке корак по корак. Шта треба урадити за такву операцију као што је поправка напајања лаптопа: 1) Морате отворити напајање оштрим предметом, пошто је кућиште чврсто залепљено.

2) Након што отворите кућиште, уклоните хладњак (изгледа исто као хладњак за лаптоп Асус Кс55А), одлемивши жицу ради лакшег коришћења

3) Проверите излазну жицу за кратак спој са тестером, проверите диоду.

4) Да бисте заменили диоду, потребно је да уклоните радијатор који је са једне стране залемљен у плочу. Пажљиво одлемите диоду, купите нову и залемите је на плочу.

5) Након лемљења, одрежите додатне делове ногу и уклоните флукс ватом, која се мора навлажити алкохолом. Да би се остварио бољи контакт са радијатором потребно је на нову диоду нанети термалну пасту.

6) Инсталирајте радијатор. Да бисте то урадили, потребно је да се ослободите кратког споја жице. Одгризите утикач на месту где је жица уврнута, уклоните изолацију утикача и залемите остатак жице.

7) Уклоните пола центиметра изолације са жице (за центиметар лаптопа Асус Зенбоок УКС32ВД), скините је и залемите на утикач без промене поларитета (на слици). Проверите да ли постоји кратак спој, ставите термоцев на жицу и утикач.

8) Залемите поправљену жицу назад на плочу, пазећи на поларитет. Можете га одредити помоћу ознаке "ГНД", што значи минус.

9) Потребно је саставити напајање на исти начин као што је растављено. Немојте журити да затворите кућиште, прво морате проверити да ли ради. Да бисте то урадили, укључите га у утичницу. То је у суштини цео једноставан процес поправке напајања лаптопа. Мало касније ће се размотрити поправка осталих компоненти лаптопа. Претплатите се на ажурирање да не пропусти.

Донели су АДП-90ИД напајање са АСУС лаптопа на поправку. Или пуни лаптоп или не. Извадиш га из утичнице, убациш као нормално, можда се нешто помера.

Укључујем га у мрежу, проверавам 19,35 В тестером, померам жице, почело је глатко да пада, као да се капацитет празни, па, можда одлази. Морате отворити напајање. Убацио је нож у спој 2 половине тела, нежно ударио чекићем по ножу, тело се отворило.

Плоча у три слоја екрана. Све залемио, скинуо. Напајање је пуначко, а сипа се и доста заптивача.

Током површног прегледа, пронађена је откинута нога индуктора за филтрирање дуж улазног кола од 220 В. „Овде је то изазвало тако чудан пад напона“, помислио сам. Вратио сам гас, проверавам - резултат је исти. Када се укључи 19,35 В, након 1 секунде почиње глатко да пада на нулу. Очигледно од мог ударања чекићем по кућишту ПСУ-а, отпао је гас. Али ево шта сам приметио, ако искључите напајање из мреже од 220 В, након неколико секунди на излазу се појави 19,35 В и чак се пали лампица пуњења на лаптопу, али тада се капацитет мреже потпуно испразни и ПСУ се искључује. Веома је чудно, очигледно се активира нека врста заштите и не дозвољава да напајање ради, али шта је разлог ...?

Саставио сам мало оптерећење од отпорника од 5 вати, тренутна потрошња је била само 0,07 А и напајање се нормално покренуло. Уопште није јасно ... али да ли тренутна потрошња лаптопа значи да му то није довољно? Нисам желео, али мораћу да сурфам интернетом, да скинем сав заптивач да бих све проверио.

Мерио сам ПВМ контролер, заштита је ту очигледно радила, али се заштита искључила када је капацитет мреже почео да се празни, али нисам ни трзао да проверим напон на њему.

Интернет претрага је показала следеће:

проверите напон на мрежном електролиту ако је већи од 450 В (а где их има толико?), хитно промените 2 филмска кондензатора 474 нФ 450 В и бићете срећни

Тако је, напон на мрежи је 496 В, све је дошло на своје место. Такав напон у празном ходу је веома висок, ПВМ контролер то види и прелази у заштиту, а ако се мрежни напон искључи, капацитет се несметано празни, достижући нормалне вредности и напајање се покреће на кратко.Одатле је дошло 19 В ако сте искључили 220 В. А када сам покренуо ПСУ и под малим оптерећењем, напон није тако скочио и ПВМ није отишао у заштиту.

Ово је било могуће завршити, заменити контејнере за филм, са којима је, како се испоставило, било озбиљних проблема.

Али постало је занимљиво одакле долази скоро 500 В на врућој страни напајања и одакле ова два капацитета. Интернет је поново помогао, нисам желео да отворим цео БП у потрази за одговором. Информације пронађене на форуму, све је објашњено фразом:

Постоји пасивни коректор снаге. ако метално-папирни кондензатори у колу коректора покваре, а коректор иде у овердриве, напон на мрежи мреже пада изнад 500 волти. Стога, ако сте управо заменили мрежну банку, неће дуго радити. Неопходно је вратити напон коректора у нормалу или га потпуно елиминисати.

Остаје купити и заменити контејнере, али и овде није све тако једноставно.

Кинези су имали контејнере такве деноминације и димензија, а ми не. Било је само 400 или 600 В. Више - ни мање ни више, али леви капацитет је само 474 нФ 600 В, али како га убацити уместо оних у средини. Тамо нема толико простора, а на 400 В није био ништа мање величине. Штавише, продавци су уверавали да у тако малим димензијама Кинези вероватно неће моћи да угурају квалитетан, због чега нису успели. Морао сам да одаберем величину. Десни резервоар је био прикладан по величини, али је био 330 нФ 400 В, па сам морао да их инсталирам.

Након уградње нових кондензатора, напајање је одмах покренуто, напон се стабилизовао и више није било проблема са напајањем и пуњењем лаптопа.

Напајање је поново умотано у своје екране, кућиште је залепљено и враћено купцу.

Данас ћу говорити о како пажљиво отворити залепљено (залемљено) напајање са лаптопа, монитора или штампача. Таква напајања се често налазе и многи имају много питања - како их отворити, а да их уопште не сломи. Испитни предмет за данас - екстерно лепљено напајање САД04214А од Самсунг 960БФ монитора. Иначе, декларисани квар овог пара је спонтано гашење.

Касније ћу вам рећи више о томе како да раставите Самсунг СинцМастер 960БФ монитор. Дакле, имамо јединицу за напајање, на чијем излазу постоји 14 волти једносмерног напона и максимална струја од 3 ампера.

Утикач овог напајања је направљен класично - унутрашњи излаз је "+14 В", спољашњи је обична жица.

Ево како то изгледа шав за напајање надгледати пре демонтаже.

Посебно за читаоце, узео сам видео о растављању. Овај видео је погодан за било које лепљено напајање за лаптоп, монитор, штампач или другу опрему. Главни принцип је убацивање оштрог алата у шав напајања и сигурних удараца поделити га на две половине.

Овако би требало да изгледа шав напајања након отварања.

Вадећи плочу видео сам карактеристично затамњење текстолита, што указује прегревања елементи на табли.

Као резултат лошег квалитета лемљења у фабрици - микропукотине настале у лему. Због тога се повећао отпор контакта „отпорник-трака“ и почео је интензивније да се загрева, из чега је нарасла микропукотина, јер се механичка чврстоћа лема, као што знате, смањује са повећањем температуре. Прва микропукотина испод отпорника.

Друга микропукотина у лему.

Трећа пукотина је већ откривена на колебање отпорника, чија је нога на овом месту залемљена за колосеке даске.

На врху отпорника је напуњена нека врста гумене пене. Могуће је да омета пренос топлоте између елемената унутар кућишта напајања.

Уклоните овај лепак и видите прегрејани отпорници. Боја је чак била угљенисана на њима на месту где су метални водови били причвршћени за тело отпорника.

Залемите ове отпорнике и промените за сличне. Отпорник на левој страни има вредност 33 кОхм, а на десној страни 33 Охм.

Одредио сам то по таблица за означавање отпорника са ознаком боје прстена.

Отпорници за лемљење на месту и не штеде лем и флукс. Прегрејане области на стазама плоче не држе добро лем.

Ето шта десило од радио елемената.

Обавезно проверавамо стање електролитских кондензатора, који се плаше прегревања. Погледајте само колико им је раван врх да бисте били сигурни да је све у реду. Али ако промените, онда само за кондензаторе Рубицон 1000уФ 25В и кондензатори Ниппон 2200уФ 25В. Има јефтинијих пристојних (али увек 105 степени) Самвха 2200уФ 25В.

Овим је завршена поправка напајања. Остаје да се све врати у кућиште и провери стабилност. Сада можете да осетите колико сте пажљиво раставили кућиште напајања. Ако се обе половине конвергирају са ширином шава од око 1 мм, онда је све у реду, ако је више, онда се могу ометати пластични неравнини дуж шава. Морају се уклонити ножем или бочним резачима.

Чим постигнемо задовољавајући шав, капнемо неколико капи на шав (ја обично капнем на 6-8 тачака) лепка типа „Сецонд“ и притиснемо тело нечим тешким 5 минута. Сада је све спремно - јединица за напајање САД04214А са Самсунг 960БФ монитора је поправљена и запечаћена након отварања.

Срећна поправка!
Ваш мајстор лемљења.

Не заборавите да проверите Ц107 помоћу мерача. У 90% случајева, или се осушио или исцурео.

Хвала на додатку. потпуно се слажем.

Заиста, у томе је био проблем - кратки спој.

Никада не мерите ЕСР водова, али узалуд!

Било би нешто да се мери, онда бих измерио. И тако, само позивам на слом. Али Ундерзен је у праву, идеално би требало да се мери ЕСР.

Добар дан. Интересантан сајт, хвала што сте поделили свој рад...

Што се тиче ПСУ-а у затвореним кућиштима (чак и "у утикачима"). Једном су ме научили, па сам одлучио да то поделим - ваша идеја је исправна, потребно је да је отворите дуж шава пожељно јаким ножем, не превише очвршћеним, да се не би сломили. Главни врхунац је ставити ПСУ у замрзивач на сат или два. Пластика је веома добро замрзнута, а затим пуца дуж шава чак и јако залепљена (због хетерогености). Понекад чак само ударим по шаву тешким чекићем да не покварим изглед. Наравно, пауза у поправци се одлаже временом одмрзавања и испаравања влаге тада, али тада је знојење мање и квалитет је бољи.

Друго, људи су у праву у вези са ЕСР. Пре неколико година живот ме је натерао да поправим скоро компјутерску опрему исто тако тешко. 99% напајања је већ пулсирано, њихова дијагностика помоћу ЕСР-а се понекад претвори у само рутину, а не у решавање проблема, здраво! Ево уређаја који већ дуго користим, испробао сам гомилу свега и одлучио сам се на овај дизајн. Трчите дуж гране ако желите. Генерално, све је написано у доку за 1.01.

Хвала вам на савету))) Ја ћу побољшати своје вештине))) Живите и учите!

Добро вече, другови. Треба ми твоја помоћ! Ја сам срећан власник самсунг синцмастер 960бф монитора! Покварио се држач монитора!

Епоксид "Сецонд" да вам помогне)))

Хвала! Мислите ли да ће ово помоћи?

Да, ако је пластична површина одмашћена, брушена и ојачана металом, епоксидна смола ће се добро држати. Обновљени лаптопови.

Добро јутро, мајсторе штуке! Могу вам послати фотографију мог слома да разумете шта ми се догодило! Молим вас пошаљите ми вашу емаил адресу!

Добар дан. Треба ми ваша помоћ, имам 960 монитор, када се укључи, дугме за напајање на монитору почиње да трепери, приметио сам док се напојна не загреје или загрејете монитор се не укључује. Шта да радим?

Морате поправити напајање. Раставите и проверите кондензаторе и лемљење. Ако не помогне - пишите.

Добар пост. Некада сам се интересовао за радио електронику. 5 звездица од мене и срећно!

Хвала ти Иване. И срећно са твојим блогом :)

Вјачеславе, постоје две опције - или су се електролитски кондензатори осушили - замените их (почните са малим 47 микрофарада 50 В), или је настала микропукотина у лемљењу - лемите плочу. Остало је невероватно.

Здраво!
Данас сам заменио 4 кондензатора (има их, као, само 4).
Ефекат - "0".
И даље се гаси.
Отишао сам да поправљам лаптопове на радио пијаци. Тамо су лукави људи директно рекли да лемљење кондера на једно место. И рекли су да знају шта је тамо пошло по злу. Али они су одлучно одбили да ми кажу. Кажу: платите паре и сами ћемо то поправити, а цевоводе препустите себи.
Можете ли саветовати који форум да се консултујете?

Често у технологији, адаптер за напајање се поквари. Типично, напајање лаптопа постаје неупотребљиво због неправилне употребе или оштрог скока амплитуде напона у напајању. Ако установите да у овој компоненти за пуњење нема струје, можете одмах користити услуге сервисног центра или чак себи купити потпуно нови уређај. Мало је вероватно да ће вас обе опције коштати јефтино, а ко воли додатне трошкове? Можете сами покушати да вратите некадашњи учинак ПСУ-а. Хајде да данас погледамо корак по корак како поправити напајање лаптопа и обратити пажњу на главне нијансе.

Пре него што узмете алате и почнете да радите, требало би да процените своје способности у овој области неколико пута.

Важно! Ако немате основне вештине у раду са електричним уређајима, препоручујемо да одбијете да поправите ПСУ код куће. Без правилног разумевања, можете нанети више штете компоненти, као и свом здрављу!

Одмах можете идентификовати неколико најчешћих типова кварова:

• Проблем је у каблу. У овом случају, перформансе су нарушене због прекида ожичења или због његовог набора. Такву штету могу изазвати кућни љубимци који веома воле да жваћу нешто.
• Проблем је у конектору. Ако одлучите да преместите свој уређај из једне собе у другу и заборавите на жице, онда ризикујете да се упознате са поцепаним утикачем из утичнице за лаптоп.
• Проблем је у јединици за напајање. Ова оштећења могу настати услед напона, кратких спојева и механичких оштећења.

Ако вам је нека од тачака позната из прве руке, онда се можете упознати са поправком напајања лаптопа сопственим рукама корак по корак и преузети иницијативу у своје руке.

Ако сте икада држали лемилицу у рукама и знате бар мало читати дијаграме електричних кола, онда можете безбедно преузети рад на рестаурацији адаптера. Хајде да погледамо два најчешћа узрока кварова.

Поправка ПСУ лаптопа уради сам се врши на следећи начин:

1. Да би се електронски претварач вратио у живот, потребно је започети отварањем пластичног кућишта. Да бисте то урадили, мораћете да набавите танко сечиво или равни одвијач. Пронађите уздужни шав на телу уређаја и уметните одабрани алат у размак између половина. Примените мало силе и пажљиво одвојите делове кућишта.
2. Сада можете почети да извлачите „пуњење“, које је обично прекривено металним плочама. Мораћете пажљиво да уклоните или одлемите ове плоче.
3. Након ових корака, већ ћете моћи да процените степен квара. Да бисте извршили следећи део поправке, мораћете да добијете дијаграм вашег ПСУ-а, на коме ће бити означени сви елементи кола и њихови параметри.
4. Затим морате одредити сломљени елемент и пажљиво га демонтирати лемилом. За замену старог биће потребан нови сервисни део, који мора у потпуности задовољити карактеристике кола. Залемите нову компоненту на коло и поставите плочу назад у кућиште уређаја, не заборавите да пажљиво залепите оба дела ПСУ-а.
5. Ако је лепак сув, можете напунити лаптоп помоћу поправљеног блока.

Важно! Ако мислите да је овај поступак веома компликован, онда не препоручујемо да сами предузимате посао. Боље - набавите нови адаптер.

Како поправити напајање лаптопа ако све компоненте унутар кућишта раде? Одговор можете пронаћи у наставку.

Кабл који долази из напајања често трпи разне механичке утицаје.Ако је проблем у ожичењу, можете прибегавати следећим упутствима за извођење радова на рестаурацији:

• Одрежите жицу која долази из ПСУ-а.
• Очистите ожичење.
• Узми нови утикач. Затим исеците кабл и заврните утикач паралелно са средишњом жицом.
• За лемљење споја елемената користите посебан технички фен за косу. Такође, нико вам не забрањује да користите електричну траку или термоскупљајућу цев.

Важно! Ако желите да користите ово друго, препоручујемо вам да ову компоненту унапред ставите на кабл.

• Да бисте избегли кратке спојеве, изолујте спојене елементе.
• Сада укључите пуњач у лаптоп и повежите га на електричну мрежу.

назад на садржај ↑