Поправка бојлера уради сам

У раду, акумулациони бојлер Реал ВМ-395 за 50 литара се користи шест месеци. Све ово време је радио непрекидно. Време је да промените магнезијумску аноду (по препоруци произвођача). Треба ли га променити? И како то учинити исправно?

Мењајте се смело. На панелу уређаја, где се регулатор налази испод вештачких малих чепова, налазе се вијци. Причвршћивање грејног елемента је слично Аристоновом, магнезијумска анода је на истом месту.

Електрични бојлер Реал ВМ-390 је у функцији. Притисак топле воде је нормалан, али је течност исцеђена и нема реакције. Одврнуо сам одводни вентил за хладну и топлу воду, вентил на цеви за довод хладне воде се налази испод вентила, испоставља се да скоро одмах испуштам из резервоара, наравно, нема притиска у цеви. Уопште, све би требало да исцури кроз хладну, уз карактеристични звиждук. Постоји само једна претпоставка да се у резервоару налазе две цеви и да су обе дугачке. Како извршити демонтажу за одвод воде? Пре зиме то још треба да се уради.

Верујем да још увек треба да одвојите обе ове цеви (хладне и вруће) из резервоара и испразните течност. Дуге цеви не треба постављати на хладну воду. А да јесте, видели бисте то раније (мешање воде би било јаче). А уз пиштаљку, као што сте раније поменули, неће се спустити, јер су цеви за топлу и хладну воду 15 мм од спољашње стране резервоара, а сужене на седам мм изнутра. То ћете видети када уклоните заштитни поклопац са дна резервоара. Врло је добро ако га имате из два дела, а можете га раставити без одвајања цеви.

Купио сам ЕВН Реал ВМ-395 за туширање. Инсталиран према упутствима. До излаза бојлера доведена је флексибилна цев за туширање. Прикључен на електричну мрежу и подешавање температуре - 35 степени. Након достизања подешене температуре, зелена диода је упалила, одврнула славину за довод топле воде за туш. Вода је толико врела да не можеш да држиш руку. проверено
у више наврата. Све исто. Не можемо да користимо туш - превише је вруће. Сензор температуре изгледа да је нормалан, показује исправно. Ипак, температура надолазеће хладне воде се приказује исправно - 14 степени. Приметио сам да када се грејни елементи укључе, долази до загревања, температура се неко време не помера, затим расте за један степен. Када температура достигне 25 степени. има добре воде. Преко 25 је већ вруће. На 35 степени - није могуће држати руку. Не би требало да буде исто. Ја сам у праву?

Најзагрејанија течност унутар ЕВХ се подиже нагоре (одатле се врши унос топле воде), а сензор температуре се налази у грејном елементу (који се налази испод). Зато постоји толика разлика. Поред тога, грејач који је управо искључен наставља да одаје топлоту неко време (другим речима, хлади се), чиме наставља да загрева течност. Можда би требало да снизите температуру.

Уградили смо и прикључили електрични бојлер Реал ВР 440 за 100 литара, у раду нешто више од два месеца. На почетном старту сам прокувао воду (нисам био свестан да се подразумевано загрева на 75 степени), након тога сам променио температуру за 50 степени, све је било у реду. Пре неколико недеља није важно која је подешена температура, она се загрева само до 30, а чим се индикатор
Приказује се 29 степени. пребацује у режим одржавања топлоте.Вода није врућа - држим се за руку. Истовремено, релеј грејног елемента ради нормално, чини се да је и остало у реду. Где тражити разлог?

Све што треба је да промените термостат.

У кући нема централног снабдевања топлом водом, постоје два бојлера Реал ВМ-390. У једном од ових резервоара, испод заштитног вентила, који стално тече течност на улазу. Штавише, не ради слабо, ради око канту за сат. У другом резервоару вентил је сув. Разумем да је други резервоар подешен на нижи притисак и брже пали. Да ли се овај вентил може другачије конфигурисати? Како повећати притисак на који ће се отворити? Не желим да трошим толико воде у одвод.

Вентил није реконфигурисан, направљен је под критичним притиском на зидове уређаја. Максимални притисак је збир притиска система и притиска који се ствара када се течност шири када се загреје. На пример, вентил који цури на једном месту је престао да тече када сам га преместио на друго место, јер су се променили услови уградње. Ситуацију можете решити: снижавањем температуре воде у уређају или уградњом малог експанзионог резервоара (најбоља опција). Такође можете инсталирати редуктор за подешавање притиска система. Покушајте да замените вентил новим, ово често помаже.

Акумулациони бојлер Реал ВМ-395 за 80 л. Радио две летње сезоне без проблема. Успео сам пре пар дана. Радио сам један дан - РЦД је радио, уклонио доњи поклопац и пронашао кондензат на телу резервоара на закључцима грејног елемента. Реци ми који су разлози? Још нисам нашао аноду.

Рад РЦД-а није нужно повезан са кондензатом, посебно ако има мало кондензата (ово је нормално). У последње време било је много притужби на РЦД, а у суштини проблем је био управо у њему. Анода се налази унутар резервоара и монтирана је на унутрашњој страни прирубнице.

Шта се може догодити ако промените улаз и излаз воде на бојлеру Реал ВМ-390 на 30 литара?

Са уређајем - апсолутно ништа. Једноставно неће радити како треба - није довољно да испусти топлу воду.

Поседујемо акумулациони бојлер Реал БП 440 (50 литара). Укључио сам га у утичницу врло непромишљено (јер нема других полуга), чуло се шкљоцање или нешто попут пуцања, али сам заборавио да повучем воду. Сада је светло упаљено, али вода се не загрева. Не могу да нађем информације о томе. ста је ово? Да ли је грејни елемент прегорео, или има неке сигурносне уређаје?

На кућишту термостата налази се дугме са осигурачем - можда је радило. Такође можете прегледати и проверити да ли на термостату има било каквог топљења или страног мириса горења. Могу бити 2 квара - ово је или термостат или грејни елемент.

Могући узроци проблема

Када је Реал Тхермо бојлер изненада престао да загрева течност, прво је потребно утврдити да ли струја иде у уређај. Неопходно је проверити присуство контакта у жици која повезује уређај и утичницу. Испитивање жице се врши индикаторским одвијачем или тестером, звонећи његове крајеве. Индикатор треба да светли у фази, и неће бити сигнала на 0 и уземљењу у радном стању жице. Разлог за недостатак струје може бити квар утичнице, то можете проверити тако што ћете на њега прикључити било који други радни електрични уређај (на пример, фен за косу). Ако је утичница покварена, са високим степеном вероватноће, карактеристике утичнице не одговарају снази уређаја.

Требало би да проверите да ли је осигурач прегорео, то се може десити када су два или више електричних уређаја велике снаге укључени истовремено. Затим морате проверити контакт жице са терминалима на ЕВХ, након неког времена може ослабити. Ако нема напајања за грејач, неће бити индикација.Да ли је све нормално са напајањем уређаја, али се не загрева и индикаторска лампица не светли? Разлог може бити неисправност унутрашњих делова. Да бисте их идентификовали и елиминисали, прво искључите напајање уређаја и испустите течност из њега. Затим је потребно уклонити шкољку из котла, уклонити све елементе за верификацију. Када не загрева течност, такође
потребно је да проверите да ли је термостат оштећен. Да бисте то урадили, потребан вам је мултиметар, његови контакти су повезани са контактима термостата. Ако је напон приказан на уређају, притисните дугме за покретање термостата да бисте се поново повезали.

Лансирање је дошло, што указује да се уређај искључио као резултат термичке заштите. Из којих разлога ради термичка заштита - у случају прегревања (преко 90 степени), заштита искључује уређај. Ово се такође може десити као резултат накупљања велике количине каменца на грејном елементу; да бисте решили овај проблем, потребно је очистити грејни елемент. Ако након притиска на тастер за термичку заштиту није дошло до покретања, са великим степеном вероватноће, термостат се покварио и треба га заменити.

Други разлог за недостатак грејања Реал Тхермо котла може бити квар грејног елемента. У просеку, век трајања грејног елемента је 4 године. У случају неблаговремене замене магнезијумске аноде, овај период се значајно смањује. Перформансе грејног елемента се могу проверити помоћу тестера мерењем отпора на контактима, ако нема отпора, грејни елемент није погодан. У случајевима када се чини да котао ради, индикаторска лампица светли, али дуго времена и не загрева потпуно течност, грејни елемент и резервоар треба очистити од накупљеног плака и каменца.

Поред тога, може доћи до квара на шкољки, што такође открива тестер. У случају квара, РЦД се активира. И у једној и у другој верзији, грејни елемент се не може поправити, потребно га је заменити. Приликом куповине, препоручљиво је да са собом понесете поломљени део као пример, и да узмете предмет са истим карактеристикама.

Опције поправке цурења

Главни узроци цурења у доњем делу, које можете сами поправити:

Лабава заптивка у близини прирубнице на којој је постављен грејни елемент. У таквој ситуацији вода почиње да тече са дна. Да бисте решили овај проблем, морате демонтирати прирубницу, за то морате одврнути вијке који га држе. У неким моделима се одвија потпуно супротно од казаљке на сату. Грејни елемент се вади и уклања се заптивка. Затим морате купити исти модел грејног елемента и поставити га на своје место. За поузданост, спојне тачке можете подмазати силиконом.

Цурење у зони прикључка цеви. Капљице или зарђале пруге које долазе из прикључка дуж целе дужине цеви. У овом случају, потребно је одмотати овај сноп, заменити заптивку и намотати другу вучу или фумлент. Могу се користити само заптивке отпорне на топлоту. По завршетку, приликом снабдевања хладном водом, цурење треба елиминисати.

Тело сувог грејног елемента је зарђало. Најчешће је шкољка за ову врсту грејног елемента направљена од челика и обложена емајлом. После одређеног времена, хаба се и цури кроз мале отворе. Ово је прилично лако поправљив квар, јер нема притиска у подручју пукотине.

Пукотине се могу прекрити хладним заваривањем, које може издржати високе температуре. Поред тога, за неке моделе грејача можете купити прирубницу од нерђајућег челика.

Ако све ово није помогло да се ослободите цурења, онда то указује да је резервоар оштећен. Овај проблем је много озбиљнији. Хајде да схватимо како да избегнемо ломљење када се пукотина налази у горњем делу.Пре свега, требало би да испустите сву течност из РеалТермо бојлера и уклоните је са зида. Ако на врху постоји пластични поклопац, онда га морате уклонити, да бисте то урадили, одврните завртње и одвојите заковице. Ако је горњи део металан, онда морате да избочите ивице, за то ће вам требати одвијач. Уклоните топлотну изолацију ножем. Очистите површину резервоара. Да бисте прецизно одредили подручје пукотине, поново повежите уређај и попуните га. Вода ће тећи из малих отвора. Области које сте означили су избушени, навојни, а вијци су ушрафљени. Одозго, за осигурање, можете га покрити хладним заваривањем.

Затим би требало да схватите шта се може учинити ако се цурење створило са стране. Пре свега, морате уклонити кућиште са грејача. Да бисте то урадили, раширите и уклоните горњи и доњи крајњи део. Топлотна изолација се скида ножем и резервоар се вади. Можда ће бити додатно фиксиран у тачкама причвршћивања. Затим га треба очистити, премазати прајмером и, ради сигурности, нанети слој емајлиране боје. Подручја фистуле су заварена, залемљена или ушрафљена хладно завареним вијцима. Затим повежите резервоар без кућишта да проверите да ли још увек има цурења на неком месту. Након тога, резервоар се може вратити, монтажна пена се може сипати као термоизолациони слој. Постављени су горњи и доњи поклопци, котао је окачен на зид. Веома је важно да се све радње спроведу тек након искључивања уређаја из електричне мреже.

Поправка ПРАВИХ бојлера у Санкт Петербургу 945-26-18.

РЕАЛ ВМ390 бојлер цури и избацује РЦД.

ПРАВИ бојлери имају резервоар од нерђајућег челика који није подложан корозији. Али у исто време, у њега је уграђен грејни елемент (ТЕН) од бакра. Услед реакције између два различита метала, бакарне жице се распадају и почињу да цуре. У десетку се убацује термостат, који због продирања воде на њега такође не успева.

Да бисте заменили ТЕН, потребно је испразнити воду из резервоара. Да бисте то урадили, одвојите прикључке за хладну и топлу воду и одврните неповратни вентил, вода ће се испразнити кроз цев за хладну воду, а ваздух ће ући у резервоар кроз цев за топлу воду. Након тога, потребно је уклонити пластични поклопац и извући термостат.

Након тога, помоћу кључа од 55 мм одврните ТЕН из резервоара, док замените канту испод котла, јер није сва вода испуштена. Затим зашрафите нову десетку: по могућству оригиналну бакарну (јефтини месингани чепови покваре око две недеље). Термостат такође мора бити уграђен оригиналан са заштитом од кључања (јефтини термостати немају заштиту, а бојлер може да прокључа).

Оригинал ТЕН оригинални термостат

јефтин комплет

Поправка бојлера је данас хитно питање. Све више желимо да будемо независни од спољашњег света, али, како кажу, за слободу се мора платити и то понекад не баш малим износима. Топла вода, односно њен недостатак, доводи до неке непријатности у нашем дому. А ово је најчешће повезано, ако не са комуналним услугама, онда са квар бојлера. Ако желите да урадите поправка бојлера себе, онда је овај чланак написан посебно за вас.

Постоји много различитих бојлера, али овде ћемо погледати поправка бојлера "Реал". Овај бојлер има прилично једноставан дизајн и стога његова поправка неће бити тешка. Али ипак, за самопоправку биће вам потребни специфични алати, као што су глава од 55 и кључ за гас.

Главни квар је прегоревање грејног елемента или једноставно грејног елемента и његовог нераздвојног пријатеља, термостата или термостата. Врло често, квар грејног елемента је праћен цурењем воде из доње кутије за напајање.Многи људи погрешно мисле да ако је вода текла, онда се свакако појавила пукотина у резервоару и без позивања мајстора купују нови бојлер. Али ово је грешка! Несумњиво, резервоар такође пуца, али то се дешава много ређе од квара грејног елемента.

1. УНУТРАШЊИ РЕЗЕРВОАР је направљен од специјалног висококвалитетног нерђајућег челика отпорног на корозију.

2. СПОЉАШЊА ОКОШЋА ГРИЈАЧА ЗА ВОДУ је направљена од челика и пресвучена посебним прашкастим емајлом, који дуги низ година задржава свој сјајни изглед.

3. ЕКОЛОШКИ ПРИЈАТЕЉСКА ТЕРМИЧКА ИЗОЛАЦИЈА (БЕЗ ЦФЦ-а) Топлотноизолациони слој од базалтних влакана спречава губитак топлоте, минимизирајући трошкове енергије и по својим својствима надмашује топлотну изолацију од полиуретанске пене.

4. ЦЕВИ ЗА ХЛАДНУ И ТОПЛУ ВОДУ су израђене од нерђајућег челика.

5. ТЕРМОСТАТ СА ДВОСТРУКОМ ЗАШТИТОМ је дизајниран да регулише температуру топле воде и аутоматски се искључује при прегревању.

6. ТЕРМОМЕТАР за визуелну контролу загревања воде.

Ако је вода почела да цури, пре свега, потребно је искључити бојлер и сачекати док температура не падне. Можете смањити температуру укључивањем топле воде. Затим уклоните бели поклопац на доњој тачки (постоје само четири завртња) и испред вас је напојни део бојлера. Грејни елемент је уврнут у врат резервоара, термостат се убацује у њега и прикључне жице. То је цела структура. Жицу за уземљење са кључем дајемо на седам, обично је жуто-зелена. Затим уметните равни одвијач у отвор између грејног елемента и термостата и извуците термостат заједно са жицама. Пажљиво испитујемо термостат, а ако се на њему нађу мрље или капљице воде, онда је ово први знак замене грејача и термостата.

Затим морате испразнити воду. Ако се бојлер налази директно изнад купатила, онда је ово најлакша опција, овде испуштање воде није тешко. Ако је бојлер негде другде, биће вам потребно дуго црево, као што је одводно црево на машини за прање веша. Требало би да буде довољно дуго да стигне до најближег умиваоника, каде итд. Искључите топлу и хладну воду. Одврнемо цев за хладну воду заједно са сигурносним вентилом и ставимо припремљено црево. Ради сигурности, црево се може затегнути стезаљком. Одврнемо цев за топлу воду и вода би требало да почне да се одводи. Пажња, ако не дате цев за топлу воду, хладна вода неће тећи. Након што се сва вода испразнила, однесите главу на 55 и одврните грејни елемент. Ово завршава демонтажу бојлера. Такође, уклањањем титанијума са зида, можете га испрати од накупљене прљавштине и рђе.

Пре свега, морате купити бојлер резервни делови Реал, не саветујем вам да користите кинеске колеге, ово обећава велике невоље.

Главне разлике између кинеске десетке и оригинала.
1. Обично, оригинални грејни елемент има закривљени облик, а кинески пандан је раван.
2. На оригиналном грејном елементу, снага и напон се штампају директно на елементу, али то се не може урадити на кинеском, пошто је метал танак.
3. Па, што се тиче тежине, оригинални грејач тежи два пута више од лажног.

Пре увртања грејног елемента, уверите се да на њему постоји гумени прстен, без њега се не може обезбедити чврст спој. За боље пристајање, подмажите прстен било којим уљем. Зашрафимо грејни елемент до граничника и у њега убацимо термостат са жицама. Температура, саветујем вам да подесите, не више од 60 степени. Увијамо кутију. Поставите цеви за топлу и хладну воду. Отварајући хладну воду, пунимо бојлер. Да бисте избацили сав ваздух, морате отворити славину за топлу воду. Након пуштања воде из топле славине, укључите бојлер у излазу. За сат и по моћи ћете да уживате у сопственој топлој води.

Па, ово су била сва основна правила за замену бојлера.Сада само треба да их примените у пракси! Ако имате било каквих питања, можете их поставити у одељку питања-одговори, радо ћу вам помоћи. Наши мајстори такође могу да ураде овај посао за вас. Наш број телефона је 8(423) 292-21-03.

Желим вам пуно среће и успеха!

Прегледи: 120016

Ако не желите да пропустите овај чланак, додајте га у своје обележиваче:

Постоје две главне врсте загађења: — растворљиво у води (сол, уреа, зној, лако растворљива уља, итд.); - нерастворљив у води (маст, песак, прашина, пигменти, графит итд.). Растворљиве мрље се могу уклонити водом или раствором детерџента. Мрље од боја, лакова, лепкова, пигмената и других сличних мрља могу се уклонити само хемијским чишћењем. Старачке пеге, трагови парадајза, шаргарепе, вина, чаја, кафе и старе мрље које се не перу могу се савладати избељивачем. Мрље од крви, какаоа, скроба хране, жуманца и низа других загађивача могу се уклонити само уз помоћ ензима - биокатализатора, који ефикасно растварају протеинске загађиваче на температурама испод 50 ° Ц. Ове компоненте детерџената за веш имају способност да раздвоје дугачке ланце протеинских хемијских структура у појединачне компоненте, које се затим уклањају водом.

Прикључивање електричног шпорета мора се извршити у складу са Правилима за изградњу електричних инсталација (ПУЕ), Међусекторским правилима заштите рада у раду електричних инсталација, правилима и нормативима за технички рад стамбеног фонда. , и наравно, у складу са приложеним упутствима. У случају кршења ових правила, произвођач има право да вас лиши гаранције за електрични шпорет. Неправилно повезивање такође може довести до запаљења ожичења и, сходно томе, до пожара.

Дакле, како одредити колико вам је топле воде за домаћинство потребно за ваш дом? Прво избројите број бодова за воду. Истовремено, мора се имати на уму да сваки од њих троши своју специфичну количину воде (са температуром на улазу у систем ПТВ-а од 60-65 ° Ц). На пример, умиваоник за купатило троши у просеку 3-4 л / мин, туш кабина - 6-7 л / мин, славина у кухињи - од 2 до 5 л / мин.

Тема нашег данашњег разговора је комбинација уградње бојлера и поправке стана или изградње куће. Зашто данас причамо о пословима поправке и изградње, јер је најпогодније време за њих лето?

Нема толико главних фактора који изазивају вибрације у машинама за прање веша, а ако правилно приступите овом проблему, прање код куће ће постати много пријатније и нећете морати да се возите машином за прање веша током програма центрифуге, као на коња и држите га за она није ишла никуда.

Главни узрок квара котла се сматра лошим квалитетом воде. Због тога се на површини грејног елемента формира каменац, унутрашњи зидови резервоара су подложни корозији, што у будућности повлачи озбиљније последице и скупе поправке у сервисном центру. Поред тога, бојлер може престати да ради због неправилног прикључења на мрежу и кола топле/хладне воде.

Што се тиче последњег, приликом повезивања котла, неопходно је уградити сигурносни вентил између цеви која излази из резервоара и цеви за довод хладне воде, која ће заштитити резервоар од пуцања током воденог удара. Такође треба да се повежете према упутствима и, не мање важно, не збуните где је нешто повезано. Понекад се јављају ситуације да, ако је инсталација неисправна, бојлер не црпи воду. Имајте на уму да у овом случају не треба паничити. Боље је поново погледати како правилно повезати опрему са цевима и, највероватније, схватићете зашто вам вода не тече.

Да бисте разумели како поправити складишни бојлер у различитим условима, онда ћемо посебно размотрити начине да поправимо све могуће кварове сопственим рукама.

Ако котао не загрева воду на жељену температуру, али и даље ствара буку када се укључи, то значи да се на грејном елементу створио каменац који морате сами да очистите. Ово није тешко учинити, само треба да искључите опрему из мреже, испустите воду из резервоара и раставите кућиште да бисте уклонили грејни елемент. Нећете имати потешкоћа са извлачењем утикача из утичнице, али испуштање воде може мало отежати поправке. Одмах препоручујемо да погледате видео туторијал који показује једноставан метод за решавање ове потешкоће:

Након што испразните резервоар, мораћете да раставите котао сопственим рукама. Да бисте то урадили, пажљиво одвојите све спојнице повезане са термостатом и одврните завртње, којих је обично 6 комада.

Приликом вађења грејног елемента излиће се још мало воде која је остала у резервоару. Сам грејни елемент се препоручује да се одмах очисти, док је мокар и док се наслаге каменца нису стврднуле. За чишћење препоручујемо употребу специјалних производа који се могу прскати на грејач. Након неког времена, наслаге се без напора уклањају дрвеном лопатицом или чак тупим ножем. Такође, за поправку, можете прокувати грејач у канти уз додавање посебне киселине у воду, што ће ефикасно решити проблем. Како бисте се сигурно ослободили каменца, саветујемо вам да очистите цеви фино зрнатим брусним папиром („брусним папиром“) до металик боје.

Истовремено са поправком котла, који дуго или слабо загрева воду, препоручује се замена магнезијумске аноде, која штити резервоар од корозије. Да бисте то урадили, демонтирајте истрошену шипку и купите потпуно исту да бисте сами извршили замену!