Поправка чекића за брусилице уради сам

Као што знате, ништа није вечно, па се чак и алати брендираних произвођача кваре, а да не говоримо о такозваној „роби широке потрошње“. И брусилица (угаона брусилица) није изузетак. Иначе, угаону брусилицу су почели да називају „бугарском“ у време Уније, јер се тада овај алат производио у Бугарској и одатле су се снабдевали први модели. Брусилица, као алат, постала је веома распрострањена због своје свестраности и лакоће употребе. Такође постоји много варијанти и модела брусилица, међутим, принцип рада и уређај се не разликују фундаментално. Стога, узимајући у обзир уређај алата, могуће кварове и методе поправке, они се могу применити на било који модел брусилице.

бугарски уређај релативно једноставно. Основа алата је његово тело, унутар којег се налази електромотор, стартер и зупчасти пренос на вретено, на који су причвршћене различите млазнице.

Кућиште је направљено од јаке пластике отпорне на ударце. У зависности од снаге, постоје различите димензије и облик алата. Неки модели имају регулатор угаоне брзине, који је дизајниран да оптимално одабере брзину за различите врсте рада.
Друга компонента може бити редуктор. Мењач је дизајниран да створи оптималне услове за пренос ротације са ротора електромотора на резни или брусни точак. Ово смањује број обртаја на излазном вратилу мењача. Правилно одабрана брзина ротације и пречник круга су кључ за најефикаснији рад алата.

Видео (кликните за репродукцију).

Дугме за замену радног диска, када се притисне, закључава диск у одређеном положају, спречавајући га да се помера приликом уклањања.

Сигурносно квачило служи као граничник у случају изненадног реактивног момента. На други начин, када се диск заглави у материјалу, сама брусилица почиње нагло да се окреће, што може довести до повреде радника. Ово квачило не дозвољава ову ротацију.

Електромотор се обично састоји од статора и ротора. Статор се налази у водилицама пластичног тела брусилице. На задњој страни статора налази се посебан уређај који се зове механизам за четкицу. Садржи бакарно-графитне четке. Четке су потребне за пренос напона на ротор кроз склоп колектора.

Ротор се налази унутар статора и фиксиран је у кућишту у склоповима лежаја, који се убацују директно у кућиште алата. Склоп предњег лежаја је обично направљен од металне плоче, или ова плоча може бити направљена од легуре алуминијума.

Кућиште мењача угаоне брусилице је скоро увек направљено од легуре алуминијума и има неколико рупа са навојем за причвршћивање додатне ручке. Увртањем ручке у различите рупе можете променити раван локације током рада.

Мењач се састоји од два зупчаника, уз помоћ којих се мења смер излазног вратила за 90 степени и смањује брзина ротације. Однос броја зуба на примарном зупчанику према броју зуба на секундарном зупчанику назива се преносни однос.

Бугарски је изненада престао да ради.
Прва ствар коју треба урадити - физички искључите мрежу и ручно ротирајте диск. Ако се диск не окреће или се окреће веома чврсто, одмах раставите алат ради визуелног прегледа. Ако се лако окреће, онда је највероватније да струја не стиже до четкица електромотора.То јест, проблем лежи или у утикачу, или у самој жици, или у механизму дугмета Старт. Довољно је раставити кућиште и "озвонити" кабл конвенционалним тестером, или на неки други начин, за прекид. Након отклањања прекида или замене жице, брусилица ће радити.

Жица и утикач су гарантовано нетакнути, али алат и даље не ради.
Неопходно је раставити окидач, а пожељно је означити контакте које треба уклонити - ако су накнадно повезани погрешно, намотај може изгорети или се арматура заглавити. Није често могуће поправити механизам окидача - лакше је и поузданије заменити дугме окидача било којим сличним са одговарајућим параметрима снаге. Такво дугме није тако скупо и можете га купити у било којој продавници одговарајућег профила.

Дугме за покретање и жица за напајање су у радном стању, брусилица не ради.
Проверите четке и држаче четкица. Може доћи до лома или потпуног хабања четкица. Ресурс ових уређаја обично је ограничен на неколико година, наравно, све зависи од интензитета употребе. Поправите прекид или замените четке.

Следе озбиљнији кварови, а поправка захтева одређена знања и вештине.

- ломљење или лизање зубаца зупчаника редуктора;
– заглављивање лежајева;
- квар арматуре или статора;
– квар управљачке електронике;
- квар колектора;
– деформација трупа;

Приликом утврђивања механичких недостатака угаоне брусилице више пажње треба обратити на стање плонитара (велики зупчаник), дршке (зупчаника на вратилу) и чаура. Неравномерно трошење зубаца или дршке вратила указује на тренутну замену истрошених делова.

Избијање дугмета за закључавање вретена.
Разлог је само један непажљив покрет, односно притискање (намерно или случајно) дугмета када се диск окреће. Понекад долази до кварова због покушаја уклањања заглављеног диска помоћу дугмета. Многе брусилице на вретену, где је диск причвршћен, имају прорезе посебно за обичан отворени кључ, погледајте своју брусилицу, највероватније га имате. Дакле, боље је користити њих и отворени кључ него дугме за закључавање диска.

Окрњени зуби зупчаника.
Обично се јављају због заглављивања (у таквој ситуацији лом алата није најгора ствар која се може десити). Знак квара је урлик у мењачу. Ако је зупчаник изгубила два или три зуба, онда алат неће моћи да сече.
У овом случају, потребно је променити зупчанике у пару и сам зупчаник и конусни точак. Када одете у продавницу по зупчанике, не заборавите да запишете назив ваше млин и његову снагу.

Квар електромотора.
Ово се често дешава са алатима који раде у прашини и који су приморани да мирују у песку или на тлу: усисана прашина хаба намотај. Међутим, можете покварити мотор без прашине - са јаким преоптерећењима, посебно ако је алат мале снаге. Стога, у малим брусилицама, не само сидро, већ и статор често изгоре. Мале угаоне брусилице такође имају квар електронске јединице за контролу брзине. Ако користите брусилицу за сечење јако прашњавих материјала, посебно шкриљевца, чарапа која се ставља на вентилационе отворе у кућишту помаже у заштити инструмента.

Лежајеви.
Још једно болно место за угаоне брусилице (као и друге електричне алате за увртање). Неколико машина се издваја по снажном отпору на прашину, а велика брзина подразумева брзо хабање. Генерално, лежајеви нису најгори квар, лако се мењају. Међутим, важно је да га замените на време, иначе постоји велика вероватноћа озбиљнијег квара, чија је поправка упоредива са куповином

статор
Ако, када је укључен, диск почне да добија замах и превише убрзава, дефинитивно постоји круг окретања на намотају статора.Поправка статора је један од најозбиљнијих кварова и захтева одговарајуће вештине. Ако нисте сигурни у своје способности, онда је боље да то поверите професионалцима или користите услуге сервиса.

Почињемо поправку статора брусилице одсецањем предњих делова намотаја, чије остатке вадимо. Затим правимо нови намотај помоћу шаблона у сендвичу између две велике плоче на оси која се може уметнути у електричну бушилицу. Главна ствар је постићи идентичан број окрета направљених са одговарајућом густином и издржати дебљину жице. У кућиште статора убацујемо два намотаја, извлачимо закључке из исте жице за намотавање, изолујући флексибилним цевима одговарајућег пречника.

редуктор
У моделима снаге до 1100 В обично се користе зупчаници постављени на сидро, али угаоне брусилице са већом снагом, на пример, за 1500 В, захтевају спиралне зупчанике. Обе варијанте имају конусни облик, пошто се осовина шипке мењача сече са осовином арматуре, а пренос је могућ само угаоним захватањем зубаца.
По правилу, поправка мењача брусилице се састоји само у замени зупчаника. Ако је диск зупчаник покварен, биће веома тешко уклонити га ради замене; овај склоп је најбоље фиксирати у мењачу.

регулатор брзине
Готово сви модерни модели бушилица, убодних тестера, одвијача имају контролу брзине. Али нису све брусилице (брусилице) опремљене таквим механизмом. У принципу, регулатор није потребан за сечење метала са резним каменом, али једноставно није заменљив за брушење. Предложено коло домаћег регулатора је врло једноставно и поуздано. Делова нема много и нису скупи. Ако већ имате угаону брусилицу без редовног регулатора брзине, онда је лако можете побољшати.

Можете га саставити и засебно у кутији са утичницом и користити као носач са регулатором снаге. И можете одмах саставити регулатор у кућишту за млевење и извадити дугме отпорника.

Електрични алат се не сме дозволити да дуго ради под оптерећењем при знатно смањеној брзини (ово се може утврдити на ухо) у односу на број обртаја у празном ходу, а штавише, алат не сме да буде стегнут (блокиран), у супротном ће изгорети у року од неколико секунди.

Након рада при малим брзинама, немојте одмах искључивати електрични алат. Да бисте спречили локално прегревање, потребно је да ради неко време (више од 1 мин.).

Важно је стриктно поштовати услове за замену (додавање) мазива и његову количину назначену у упутству за употребу.

Превенција се састоји у потпуном или делимичном растављању алата, чишћењу, подмазивању и замени (ако је потребно) неких делова.
Правовремена замена релативно јефтиних делова који се брзо истроше омогућиће вам да уштедите скупље издржљиве компоненте, што ће на крају довести до уштеде у раду алата, елиминисати превремене поправке и значајно продужити век трајања алата.

Бугарски, као најтраженији алат у кући, подвргнут је значајним оптерећењима и интензивној употреби. Због тога се после неког времена дешава да се при покретању мотора појављују трзаји, мирис паљевине и други кварови, што сугерише да се угаона брусилица (угаона брусилица) покварила. Али немојте одмах носити уређај на поправку или купити нови. Већина кварова овог уређаја може се исправити независно.

Током дугих година постојања таквог алата као што је угаона брусилица, његов изглед, као и унутрашња структура, нису се много променили. Да бисте поправили млин сопственим рукама, морате знати уређај његовог механичког дела, као и електрични.

Ако погледате слику испод, можете видети од којих делова се састоји угаона брусилица.

1. Точак за подешавање брзине вретена јединице.
2. Електромотор који се састоји од ротора и статора.
3. Старт дугме. Понекад је на њега повезан систем меког покретања.
4. Кућиште од пластике отпорне на ударце.
5. Дугме за закључавање вретена (користи се при промени алата).
6. Сигурносно квачило. Штити мотор од преоптерећења када се алат заглави.
7. Заштитни поклопац. Затвара алат и штити корисника од летећих честица обрађеног материјала, а такође спречава повреду особе када се алат уништи, на пример, абразивни диск.
8. Матица која држи алат. Одвија се помоћу посебног кључа који долази уз електрични алат. Постоје и брзе матице које се могу одврнути без кључа.
9. Кућиште мењача и сам мењач. Састоји се од блока зупчаника који са алатом преносе ротационе покрете од ротора до вретена.

Слика испод показује електрична брусилица.

Електрични део угаоне брусилице има следеће елементе:

• електрични кабл са утикачем за прикључење на електричну мрежу;
• старт дугме;
• статор;
• електричне четке (угљене или графитне);
• колектор;
• сидро (ротор).

Следећа слика показује дијаграм повезивања брусилице, односно његов мотор.

Све компоненте електромотора обављају одређене функције.

1. Ротор - ово је осовина на којој су постављени калемови и колектор. Ротор, ротирајући у магнетном пољу статора, преноси ротационо кретање на мењач угаоне брусилице.
2. Цоллецтор. То је део ротора на који су повезани сви управљачки каблови. Електрични сигнали од контролне јединице до мотора пролазе кроз колектор. Електричне четке су повезане са колектором.
3. Електричне четке. Њихов главни задатак је да пренесу електричну струју од напојног кабла до колектора.
4. Статор. То је калем са одређеним бројем завоја. Задатак статора је да створи магнетно поље, које, у интеракцији са арматуром, покреће ову другу.

Према статистикама, већина случајева квара угаоне брусилице повезана је са електричним делом апарата. Неки кварови могу бити мањи, што вам омогућава да поправите млин сопственим рукама. Али, на пример, ако намотаји мотора изгоре, само специјалиста може поправити угаону брусилицу.

Разлози због којих се угаона брусилица не укључује могу бити следећи:

• електрични утикач је неисправан;
• неисправан електрични кабл;
• дугме за покретање покварено
• контакт између кабла за напајање и дугмета је прекинут;
• ломљење контактне жице електричне четке;
• снажно хабање електричних четкица;
• квар намотаја ротора или статора.

Разлози зашто угаона брусилица не добија замах могу бити различити.

1. Квар јединице за контролу брзине. Да бисте проверили ову верзију, потребно је директно повезати мотор уређаја, заобилазећи регулатор, и проверити рад уређаја.
2. Квар електричног кабла услед трајних прегиба или механичких оштећења. Због тога, оштећена жица почиње да се загрева под оптерећењем, а брзина мотора опада.
3. Загађење колектора прашином. Мрље од алкохола морају бити уклоњене.
4. Проблеми са четком. Могу се носити или имати кратку контактну жицу, као што је приказано на следећој фотографији.

Четкица је, иако напола истрошена, прилично функционална. У овом случају, кратка контактна жица не дозвољава опруги да притисне електроду на колектор. Ова ситуација такође може бити разлог зашто је угаона брусилица престала да ради у нормалном режиму.

Разлози због којих се млин загрева могу бити следећи.

1. Неправилан рад уређаја. Као резултат преоптерећења, електромотор се може јако загрејати, што често доводи до сагоревања намотаја.
2. Носи уништењеналази се на сидру. Као резултат тога, ротор се држи за статор, рад мотора је отежан, а намотаји се прегревају. Проблем се решава заменом лежајева.
3. Зачепљени вентилациони каналикроз које улази ваздух ради хлађења мотора. Отвори за вентилацију морају бити очишћени од прашине.

Квар радног колакористи се за хлађење мотора. Поставља се на ротор, на страни супротној од колектора. Ако је радно коло покварено, мора се заменити новим.

Ако приметите јаку искру када укључите угаону брусилицу на месту где се налази колектор, онда узроци ове невоље могу бити следећи.

Да бисте дијагностиковали електрични део угаоне брусилице, као и елиминисали механичке кварове уређаја, мораћете да га раставите. Демонтажа се врши према следећем алгоритму.

Помоћу кључа уклоните диск или други додатак са вретена машине.

Одврните ручку.

Уклоните заштитни поклопац.

Отворите специјалне прозоре који се налазе на бочним странама кућишта угаоне брусилице и уклоните електричне четке након одвајања прикључака.

Одврните кућиште мењача од кућишта мотора угаоне брусилице.

Лагано повуците кућиште мењача и одвојите га од кућишта. У овом случају, преносник се уклања заједно са ротором.

Након уклањања арматуре, статор мотора ће остати у кућишту, који се такође лако уклања ради дијагностике након одвртања причвршћивача.

Да бисте раставили мењач, одврните завртње који држе поклопац. Након што уклоните поклопац, видећете зупчанике мењача.

Да бисте уклонили анкер са брусилице, мораћете да одврнете матицу унутар мењача.

Да бисте уклонили лежај са арматуре, препоручује се употреба специјалног извлакача. У супротном, осовина се може оштетити.

Као што је горе поменуто, најчешће угаона брусилица одбија да ради због кварова у електричном делу јединице. За исправну дијагнозу електричних кола инструмента, сервисери електричне опреме користе посебан уређај - тестер.

Ако сте притиснули дугме за покретање јединице, а оно не ради, онда у 90% случајева узрок квара није толико озбиљан да не можете поправити млин сопственим рукама.

Стручњаци саветују да се придржавате основног правила поправке електричних алата: пређите са једноставних на сложене.

Пре свега, требаће вам провера електричног кабла и утикача на свом крају. Ако је склопив, онда га одмотајте и проверите поузданост контаката. У супротном, мораћете да раставите брусилицу (скините кућиште уређаја) и „зазвоните“ кабл тестером, а такође се уверите да струја долази до контаката дугмета „Старт“. Ако уређај покаже прекид, кабл треба заменити новим.

Ситуација када струја тече до дугмета, али не пролази даље (када је позиција укључена), говори о квар прекидача. Дугме се не може поправити. Мора се заменити новим, али прво означите контакте које треба уклонити како бисте их у будућности правилно повезали. Ако су контакти погрешно повезани, намотај мотора може изгорети.

Ако се током теста испоставило да и кабл и дугме за покретање раде, али се струја не доводи до четкица, онда је потребно чишћење контактних плоча држача четкица. Ако је овај поступак неефикасан, препоручује се замена четкица. Даље, ако је све у реду са четкама, а струја им се доводи, требало би да проверите ротор и статор на кратке спојеве и прекиде.

Ротор електромотора може имати следеће кварове: међузавојни кратки спој и лом проводника на контактима ламела. Можете проверити сидро угаоне брусилице помоћу мултиметра: уређај се пребацује у режим промене отпора, вредност је подешена на 200 ома, а отпор између две суседне ламеле се мери помоћу сонди. Дакле, потребно је проверити све парове ламела. Ако су вредности отпора исте, онда намотај ротора није оштећен.Детекција током „звоња“ других вредности отпора, као и откривање отвореног кола, указује на квар у овом калему. У овом случају биће потребно поправити сидро брусилице.

Типично, прекид проводника се јавља на споју са намотајем. Прегледајте места на којима су калемови повезани са ламелама, уверите се да је лемљење контаката поуздано.

Ако немате мерни уређај, онда можете проверити ротор коришћењем 12В сијалица и батерија. Снага треба да буде у распону од 30-40 вати. Провера се врши на следећи начин: доведите напон од 12 В са батерије на утикач угаоне брусилице, прикључите сијалицу на размак једне жице, почните да ротирате вретено угаоне брусилице. Са добрим намотајем, светло ће горети равномерно, без трептања. Са међусмерним кругом, степен усијања спирале сијалице ће се променити. У овом случају, поправка сидра угаоне брусилице сопственим рукама биће тешка, јер је шема намотаја сидра прилично компликована, а сам процес захтева посебну опрему и знање. Због тога се ова операција препоручује да се повери специјалистима. Али најбољи излаз из ситуације био би замена сидра на угаоној брусилици новом.

Ако лампа не засветли приликом тестирања ротора, то указује на прекид у статору или кратак спој у његовим намотајима, као и на проблеме са електричним четкама.

Да бисте проверили статор брусилице, користите, као у претходном случају, мултиметар. Потребне вредности подешен на 20-200 ома и урадите следеће. Додирните једну сонду на контакт намотаја статора, а другу на тело дела. Ако уређај показује отпор, то значи да је дошло до квара на кућишту. Додирните сонде на контактима једног намотаја, а затим на контактима другог. Ако је отпор исти, онда калемови раде. Ако уређај показује отворено коло на једном намотају, тада ће се статор морати премотати или део заменити новим.

Биће проблематично премотати статор код куће без посебних знања, вештина и опреме. Боље је контактирати специјалисте који се професионално баве моторима за премотавање.

Механички кварови угаоних брусилица укључују следеће.

Механички кварови укључују лом држача осовине. Да бисте заменили држач, мораћете да раставите мењач и уклоните велики зупчаник.