Детаљно: уради сам замена лежајева за поправку брусилице од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
сајт кућних мајстора, стручни савети и корисне информације за све који воле да раде и знају да раде својим рукама
Детаљан фото извештај о замени лежајева арматуре угаоне брусилице (Бугари) 1400В 220В.
Угаона брусилица је добила свој надимак „бугарски” још у дане Уније. Зато што се у то време овај инструмент производио и испоручивао из Бугарске. бугарски у арсеналу кућних алата је најсвестранији и мултифункционални помоћник. бугарски у раду је изложен јаким и неуједначеним оптерећењима и дугим периодима рада, па се кварови јављају чешће него код других електричних алата.
У мом бугарски када је укључен, постојао је страни призвук и повећана вибрација. Скупље је руковати алатом са таквим знацима.
бугарска поправка Почињемо одвртањем четири завртња поклопца мењача.
Помоћу шрафцигера уклоните склоп поклопца мењача са излазном осовином и зупчаником. Показало се да је лежај излазног вратила исправан, без зазора и заглављивања.
Али предњи сидрени лежај - потпуно срушен. Куглице лежаја су биле у подмазивању мењача, мали прстен за држање зупчаника је био истрошен на једној страни. Да бисте заменили предњи лежај, прво морате одврнути поклопце контактних четкица арматуре и уклонити четке.
Затим одврнемо четири завртња који причвршћују мењач брусилице за статор и уклонимо анкер заједно са кућиштем мењача.
Да бисте уклонили и уградили причврсни прстен зупчаника арматуре, потребно је да направите једноставан алат. За ово сам користио старе маказе. Врхови маказа на шмирглу су избрушени, као на фотографији.
 |
Видео (кликните за репродукцију). |
Овако је изгледао мој потпорни прстен. За практичност монтирања причврсног прстена током монтаже мењача, врхови маказа су били усијани гасним гориоником и савијени под правим углом у односу на раван маказа. Затим се поново загрева и хлади у моторном уљу.
Након демонтирања зупчаника арматуре, уклонио сам арматуру из кућишта мењача. Ево погледа на предњи арматурни лежај.
У продавници купујемо нове лежајеве и потпорни прстен, настављамо даље поправка брусилице.
Спољни прстен лежаја арматуре се уклања са кућишта мењача лаганим ударцем по металном одвијачу убаченом са унутрашње стране кућишта мењача у жлеб тркача. Важно је да не искривите штипаљку приликом притискања.
Али унутрашња трка лежаја је чврсто седела на осовини арматуре.
Да бих га демонтирао, користио сам стандардни држач навоја.
Завртњи су одврнути са њега ради ротације приликом увлачења навоја. И сам лерцо држач је уграђен на кавез лежаја, тако да вијци за причвршћивање лерке падају у жлеб кавеза лежаја. Затим равномерно затегнемо завртње са сваке стране и тако безбедно причврстимо држач леер-а на обујмицу. Сада зграбимо шапе извлакача за леркодержател и уклонимо клип са осовине.
Овако је изгледао мој предњи арматурни лежај Бугари.
Нови лежајеви морају бити напуњени машћу. Да бисте то урадили, потребно вам је оштро шило, маст Литол 24 и трн за монтажу капица лежајева. Да бисте подмазали заптивени лежај, потребно је да уклоните поклопац тако што ћете га подићи шилом, као на фотографији.
Сада напуните лежај машћу и поставите поклопац на место.
Да бисте без оштећења ставили поклопац у лежај, потребно је да изаберете трн пречника нешто већег од спољашњег пречника поклопца лежаја. Користио сам насадни кључ.
Лежајеви су подмазани.Утиснемо предњи лежај у кућиште мењача помоћу спољашњег прстена старог лежаја и причврстимо га прирубницом.
Приликом сидрења, колектор анкера се чисти брусним папиром П1000. Чистичким ножем пажљиво, без великог притиска, чистимо стазе између колекторских ламела. И након ових операција, колектор се темељно обрише памучном крпом навлаженом белим шпиритом или другим растварачем.
Затим морате притиснути осовину арматуре у унутрашњу трку предњег лежаја. Да бисте то урадили, поставите кућиште мењача на дрвену површину са лежајем нагоре. Вратило арматуре убацујемо одозго у кавез лежаја и лаганим ударцем, кроз трн, на задњи лежај арматуре, постављамо анкер на место.
Ставили смо мали зупчаник на осовину арматуре. Ако се након уградње зупчаника жлеб за причврсни прстен протеже даље од краја зупчаника, онда је уградња обављена исправно. Поставили смо причврсни прстен на место.
Ако жлеб није изашао због краја зупчаника или је изашао на пола пута, вратило се такође мора усадити у кућиште.
Након ових операција, уклоните стари задњи лежај са осовине арматуре и поставите нови. Постављамо сидро са мењачем у статор и затегнемо четири завртња која причвршћују мењач. Проверите да ли се осовина окреће. Осовина треба лако да се окреће без заглављивања у лежајевима. Постављамо контактне четке на место и завртамо њихове поклопце. Сада стављамо специјално мазиво за угаону брусилицу у мењач Бугари и поставите поклопац мењача са секундарном осовином на место.
Затегнемо четири монтажна завртња и проверимо брусилицаповезивањем на мрежу.
бугарски треба брзо добити замах и радити без страних призвука. На ово поправка брусилице може се сматрати завршеним. Срећно у раду!
Угаоне брусилице у совјетско време су се производиле у Бугарској. Стога је угаона брусилица и почела да се зове брусилица. Тренутно постоји много компанија које производе угаоне брусилице различитих модела. Али основни елементи су исти. Након прегледа уређаја, могућих кварова и дијагностике алата, можете поправити млин било које модификације својим рукама.
Брусилица је намењена за млевење и сечење различитих материјала.
Главни елементи брусилице
бугарски се састоји од следећих елемената:
- Равно кућиште зупчаника од легуре алуминијума боље одводи топлоту.
- Угљене четке.
- Додатак за ручке.
- Електронски систем меког покретања. Спречава трзање при укључивању и смањује почетна оптерећења мотора.
- Заштитни поклопац за брзо отпуштање.
- Лежајеви.
- Електрични мотор.
- бугарски прекидач.
Широк асортиман лежајних производа нуди компанија Тхермополис -
Главни кварови и узроци:
Да бисте решили проблем, млин треба раставити.
-
Уклоните матицу која држи радни диск.
Отпустите завртње који причвршћују заштитни поклопац.
Одврните завртње кућишта брусилице и оних којима је кућиште причвршћено за мењач.
Уклоните горњи део задњег кућишта. Отпустите завртње за причвршћивање кабла. Уклоните жице и дугме из њихових жлебова. У неким моделима, на пример, у ДВТ, задње кућиште се не раставља на делове, већ се уклања у потпуности.
Отпустите завртње мењача који се налазе око носача кућишта.
Да бисте одвојили арматуру од алуминијумског кућишта, одврните матицу која се налази у кућишту мењача.
Саставите инструмент обрнутим редоследом.
Током рада, диск се може тако чврсто затегнути навртком да почиње да се распада. Немогуће је одврнути матицу помоћу кључа. И не морате то да радите, јер можете сломити млин. Прво разбијте диск до саме матице. Затим пронађите металну плочу нешто тању од радног диска. Користите га да самељете остатке диска испод матице. Може се лако одврнути кључем или руком. Да не бисте довели алат до овог проблема, ставите подлошку испод матице.
Код неких угаоних брусилица, на пример, Босх, кућиште није причвршћено завртњима, већ је шкљоцнуто на своје место. Да бисте га уклонили, потребно је да изрез на кућишту окренете окомито на угаону брусилицу. За стављање, окрените док не кликне.
Статор се проверава мултиметром.
- Интертурн цлосет. Подесите режим отпора на 200 ома. Повежите сонде уређаја на крајеве једног намотаја. Један значи прекид, а нула значи кратак спој између завоја. Ако показује присуство отпора већег од 1,5 ома, онда проверите други намотај. Оба намотаја треба да имају приближно исти отпор.
- Слом на масу или кратки спој намотаја са металним кућиштем статора. Подесите свој мултиметар на максимални отпор. Повежите једну сонду на крај намотаја, другу сонду на метално кућиште статора. Јединица указује на одсуство квара.
Прво, визуелно прегледајте колектор и намотај. Могућа су видљива оштећења: црне мрље, савијени намотаји, подигнуте, истрошене или изгореле колекторске плоче. Након прегледа, пређите на тестер.
-
Подесите отпор на 200 ома. Повежите сонде уређаја на две суседне колекторске плоче. Ако је отпор исти између свих суседних плоча, онда намотај ради. Ако је отпор мањи од 1 ома и веома близу нули, постоји кратки спој између навоја. Ако је отпор два или више пута већи од просека, онда долази до прекида у завојима намотаја.
Дефиниција квара на уземљење се врши у одсуству прекида намотаја. Поставите максимални отпор на скали уређаја. У зависности од тестера, може бити од 2 МΩ до 200 МΩ. Повежите једну сонду на осовину, а другу на сваку плочу редом. Ако нема грешака, отпор треба да буде нула. Урадите исто са ротором. Повежите једну сонду са гвозденим телом ротора, а другу померите дуж плоча.
Ставите тестер у режим звона.
Уметните једну сонду у излаз дугмета, а другу у супротни улаз.
Притисните дугме. Звучни сигнал означава да овај део дугмета ради.
Урадите исто за други улаз и излаз дугмета.
Ако активно користите млин, онда сте добар мајстор. Неће вам бити тешко да разумете уређај алата и поправите га својим рукама. Прво пронађите проблем и одредите које делове треба проверити. Поправите млин пажљиво, без журбе, како се мањи квар не би претворио у већи.
