Уради сам поправка брусилице, замена лежаја у мењачу

сајт кућних мајстора, стручни савети и корисне информације за све који воле да раде и знају да раде својим рукама

Детаљан фото извештај о замени лежајева арматуре угаоне брусилице (Бугари) 1400В 220В.

Угаона брусилица је добила свој надимак „бугарски” још у дане Уније. Зато што се у то време овај инструмент производио и испоручивао из Бугарске. бугарски у арсеналу кућних алата је најсвестранији и мултифункционални помоћник. бугарски у раду је изложен јаким и неуједначеним оптерећењима и дугим периодима рада, па се кварови јављају чешће него код других електричних алата.

У мом бугарски када је укључен, постојао је страни призвук и повећана вибрација. Скупље је руковати алатом са таквим знацима.

бугарска поправка Почињемо одвртањем четири завртња поклопца мењача.

Помоћу шрафцигера уклоните склоп поклопца мењача са излазном осовином и зупчаником. Показало се да је лежај излазног вратила исправан, без зазора и заглављивања.

Али предњи сидрени лежај - потпуно срушен. Куглице лежаја су биле у подмазивању мењача, мали прстен за држање зупчаника је био истрошен на једној страни. Да бисте заменили предњи лежај, прво морате одврнути поклопце контактних четкица арматуре и уклонити четке.

Затим одврнемо четири завртња који причвршћују мењач брусилице за статор и уклонимо анкер заједно са кућиштем мењача.

Да бисте уклонили и уградили причврсни прстен зупчаника арматуре, потребно је да направите једноставан алат. За ово сам користио старе маказе. Врхови маказа на шмирглу су избрушени, као на фотографији.

Овако је изгледао мој потпорни прстен. За практичност монтирања причврсног прстена током монтаже мењача, врхови маказа су били усијани гасним гориоником и савијени под правим углом у односу на раван маказа. Затим се поново загрева и хлади у моторном уљу.

Након демонтирања зупчаника арматуре, уклонио сам арматуру из кућишта мењача. Ево погледа на предњи арматурни лежај.

У продавници купујемо нове лежајеве и потпорни прстен, настављамо даље поправка брусилице.

Спољни прстен лежаја арматуре се уклања са кућишта мењача лаганим ударцем по металном одвијачу убаченом са унутрашње стране кућишта мењача у жлеб тркача. Важно је да не искривите штипаљку приликом притискања.

Али унутрашња трка лежаја је чврсто седела на осовини арматуре.

Да бих га демонтирао, користио сам стандардни држач навоја.

Завртњи су одврнути са њега ради ротације приликом увлачења навоја. И сам лерцо држач је уграђен на кавез лежаја, тако да вијци за причвршћивање лерке падају у жлеб кавеза лежаја. Затим равномерно затегнемо завртње са сваке стране и тако безбедно причврстимо држач леер-а на обујмицу. Сада зграбимо шапе извлакача за леркодержател и уклонимо клип са осовине.

Овако је изгледао мој предњи арматурни лежај Бугари.

Нови лежајеви морају бити напуњени машћу. Да бисте то урадили, потребно вам је оштро шило, маст Литол 24 и трн за монтажу капица лежајева. Да бисте подмазали заптивени лежај, потребно је да уклоните поклопац тако што ћете га подићи шилом, као на фотографији.

Сада напуните лежај машћу и поставите поклопац на место.

Да бисте без оштећења ставили поклопац у лежај, потребно је да изаберете трн пречника нешто већег од спољашњег пречника поклопца лежаја. Користио сам насадни кључ.

Лежајеви су подмазани. Утиснемо предњи лежај у кућиште мењача помоћу спољашњег прстена старог лежаја и причврстимо га прирубницом.

Приликом сидрења, колектор анкера се чисти брусним папиром П1000. Чистичким ножем пажљиво, без великог притиска, чистимо стазе између колекторских ламела. И након ових операција, колектор се темељно обрише памучном крпом навлаженом белим шпиритом или другим растварачем.

Затим морате притиснути осовину арматуре у унутрашњу трку предњег лежаја. Да бисте то урадили, поставите кућиште мењача на дрвену површину са лежајем нагоре. Вратило арматуре убацујемо одозго у кавез лежаја и лаганим ударцем, кроз трн, на задњи лежај арматуре, постављамо анкер на место.

Ставили смо мали зупчаник на осовину арматуре. Ако се након уградње зупчаника жлеб за причврсни прстен протеже даље од краја зупчаника, онда је уградња обављена исправно. Поставили смо причврсни прстен на место.

Ако жлеб није изашао због краја зупчаника или је изашао на пола пута, вратило се такође мора усадити у кућиште.

Након ових операција, уклоните стари задњи лежај са осовине арматуре и поставите нови. Постављамо сидро са мењачем у статор и затегнемо четири завртња која причвршћују мењач. Проверите да ли се осовина окреће. Осовина треба лако да се окреће без заглављивања у лежајевима. Постављамо контактне четке на место и завртамо њихове поклопце. Сада стављамо специјално мазиво за угаону брусилицу у мењач Бугари и поставите поклопац мењача са секундарном осовином на место.

Затегнемо четири монтажна завртња и проверимо брусилицаповезивањем на мрежу.

бугарски треба брзо добити замах и радити без страних призвука. На ово поправка брусилице може се сматрати завршеним. Срећно у раду!

Поправка угаоне брусилице уради сам је потпуно решљив задатак. Главна ствар је да не журите, разумете дизајн, запамтите све околности под којима се покварио, утврдите шта би се могло истрошити током рада, дијагностиковати и започети поправку.

Брусилица се зове угаона брусилица (угаона брусилица). Назив алата је због чињенице да га је произвела Елтос-бугарска фабрика у Пловдиву. Намењен је за обављање послова на брушењу или резању тврдог материјала:

Добро за оштрење алата.

Брусилица у нашем времену је веома потребан алат, тако да га скоро сви имају.

Постоје брусилице различите снаге: од 500 В до 2500, у зависности од дебљине круга - од 115 мм до 230 мм. Најпопуларније у раду су угаоне брусилице снаге 1,2 В, а најчешће се користи диск дебљине 125 мм.

Сваке године избор за овај грађевински електрични алат постаје све већи, али се правила рада готово не мењају. Чак и ако их се увек придржавате, пре или касније долази до кварова у механизму, који можете покушати да поправите сопственим рукама, прикупљајући све што вам је потребно за поправку брусилице.

Сваки млин се састоји од следећих делова:

• ротор - део електромотора који се окреће током рада и који се контролише брзином, такође се назива арматура;
• колектор - место на ротору где се налазе контролне жице намотаја;
• четке - делови који служе као струјни проводници од кабла до намотаја колектора;
• редуктор - механизам који делује као погон од ротирајућег ротора до окретног диска, састоји се од вретена, лежаја, два зупчаника (велики и осовински зупчаник);
• статор - део електромотора у коме ради ротор;
• радно коло за хлађење брусилице;
• старт дугме;
• мрежни кабл са електричним погоном;
• заштитно кућиште;
• тело брусилице;
• додатна ручка.

Сви ови детаљи се могу поделити на два дела:

Како раставити млин? Није тако компликован процес. Ово не захтева посебно знање, али је потребно све учинити пажљиво и са опрезом. Сваки власник треба да зна како да растави било који радни алат, јер му је периодично потребно унутрашње чишћење од прљавштине и прашине, а од тога зависи његова издржљивост.

У овом тренутку на тржишту можете одабрати различите врсте брусилица, које се разликују по радним параметрима, величини, квалитету. Произвођачи су такође различити. Који год модел брусилице да купите, сви имају исти модел монтаже делова.

За растављање брусилице биће потребно неколико алата, потребан вам је само обичан одвијач или реверзибилна чегртаљка.

Након што сте припремили одвијач, можете почети да растављате:

1. Одврнемо завртње из кућишта и уклонимо једну страну производа.
2. Уклонимо матицу, захваљујући којој се диск држи, одврнемо завртње који причвршћују заштитно кућиште.
3. Скинемо четке.
4. Одвојите жице од мотора.
5. Одврнемо завртње који причвршћују мењач унутра и врло пажљиво га уклонимо, а са њим се уклања и ротор.
6. Одврнемо завртње који држе статор и уклонимо га.
7. Састављамо млин назад, враћамо све на место један по један и причвршћујемо га.

Када растављате брусилицу, важно је запамтити редослед уклањања делова како бисте га правилно саставили.

У случају квара, пре свега, потребно је искључити елементарне кварове:

1. Бугарски се не пали. Угаона брусилица је изненада постала неисправна - престала је да се укључује. У овом случају морате проверити исправност утичнице, затим утикача и кабла за напајање, можда погон једноставно не ради због чињенице да струја не улази у производ.
2. Кабл са утикачем је нетакнут, али драјв не ради. Морате да проверите дугме за покретање. Лакше је поправити прекидач за млевење тако што ћете купити ново дугме и заменити га. Пошто ретко подлеже поправци, у суштини, пластично повлачење прекидача се ломи унутра. Ако желите да експериментишете, можете га раставити тако што ћете нумерисати контакте, и вратити све на своје место тако да након склапања не дође до кратког споја.
3. Горе наведени делови су нетакнути, а угаона брусилица не жели да ради - па је време да проверите четке. Можда је време да их промените у млину. Радне четке се стално загревају, па се брзо хабају и чешће од осталих делова треба заменити и то у пару.

Пошто сте елиминисали све мање кварове, потребно је разумети зашто се алат не жели укључити и како га поправити. Највероватније су кварови озбиљни и захтевају додатна знања. Ово се дешава ако:

• тело је деформисано;
• заглавио један од лежајева;
• арматура или статор не раде;
• поломљени или истрошени зуби на зупчанику мењача;
• колектор је у квару;
• сензор контролне електронике не даје знаке живота.

Ако се утврди да је квар настао у механичком делу брусилице, онда треба обратити пажњу на стање великог зупчаника који се налази на вратилу и чаурама. Ако су зуби делимично истрошени или се осовине клате, морају се одмах заменити.

Најчешћи кварови

Кварови брусилице се дешавају прилично често. Сви који раде са овим алатом знају за то. Шта најчешће пође по злу?

Само један незгодан притисак на дугме за закључавање вретена док се диск окреће узрокује његово ломљење. Понекад се може покварити ако се користи за уклањање заглављеног диска. Да бисте спречили да се то догоди, потребно је да користите отворени кључ уметнут у посебне рупе близу места причвршћивања диска.

Углавном се јавља када дође до заглављивања. Ако се чује тутњава у мењачу, то је знак управо таквог квара. Када је више од једног зуба поломљено на зупчанику, угаона брусилица неће моћи да исече потребан материјал.

Да би алат наставио да ради, потребно је променити зупчанике, и то је све, па чак и конусни точак. Пре него што одете у продавницу по резервне делове, запамтите произвођача, модел и снагу производа.

Овакав квар се јавља код угаоних брусилица које раде на местима где има много прашине, а када им се да одмор остају на земљи. Прашина која уђе унутра квари намотај. Велика оптерећења, посебно за малу електричну брусилицу, претварају се у квар мотора.

Ако се брусилица користи за сечење материјала који стварају много прашине, онда је препоручљиво покрити рупе за вентилацију нечим.

Најслабија карика, и то не само за угаоне брусилице, су лежајеви. Висока фреквенција ротације брзо истроши механизам. Добра вест је да је промена лежаја лака. Замена посутог лежаја брусилицом мора се обавити на време како не би дошло до квара који се не може отклонити.

Овај квар је лако утврдити када је угаона брусилица укључена, али су обртаји диска превише интензивни и разликују се од нормалног рада - што значи да постоји круг окретања у статору на намотају. Квар статора се сматра најозбиљнијим, а за његово отклањање потребне су посебне вештине. Када постоје сумње у ваше способности, боље је обратити се професионалцима како касније не бисте морали да купујете нови алат.

Ако се донесе одлука да га сами поправите, почиње одсецањем предњих делова намотаја, сви остаци се уклањају. Следећи корак је да направите нови намотај према шаблону. Требало би да буде идентичан по броју завоја, исте густине и од жице исте дебљине као и претходна.

Угаоне брусилице чија је снага мања од 1100 В обично су опремљене целастим зупчаницима. На статору су. Бугари са већом снагом имају спиралне зупчанике. Свака од опција има конусни облик, осовина мењача брусилице сече се са осовином статора под углом.

Поправка мењача брусилице углавном се састоји у замени зупчаника. У случају поквареног диска, тешко га је заменити, јер је веома чврсто фиксиран. Растављање мењача је једноставно:

• морате одврнути матицу са његове стране;
• пажљиво узмите кућиште ротора у шкрипац и лаганим ударцима избијте кућиште мењача;
• промените положај стегнутог ротора и избаците лежај кроз дрвену плочу;
• одврните зупчаник са осовине.

Регулатор брзине није присутан у свим моделима брусилица. Када се угаона брусилица користи за сечење, она у принципу није потребна, али ако се врши брушење, једноставно је неопходно. Ако је изненада престала да ради, онда је највероватније плоча изгорела, која се мора уклонити и купити у продавници електричних алата за даљу замену.

Брусилица за самопоправку није увек изводљива. Ако изненада нешто не изађе или све није јасно, боље је контактирати сервисни центар.

Пре него што се потпуно поквари, угаона брусилица даје сигнале о настанку проблема.

Обратите пажњу на рад свог асистента: требало би да будете упозорени ако:

• четке су почеле превише да варнице;
• током рада, млин се загрева;
• мотор бруји унутар кућишта када је алат укључен;
• вибрација тела је постала много већа током обављања посла;
• Мењач брусилице пуца унутра;
• звук шкрипе лежајева током окретања или периодичног клинања се чује када се вратило ротора ротира;
• Угаона брусилица се димила или је из ње допирао неуобичајен мирис паљевине.

Да не бисте купили нову угаону брусилицу, морате бити пажљиви на рад алата. У случају било каквих одступања од уобичајеног рада, почните са решавањем проблема, утврдите узрок и поправите електрични алат.

Радни век брусилице директно зависи од бриге власника за њега. Сваком алату је потребна добра брига, онда ће дуго радити исправно.

Било која брусилица ће се загрејати током рада, али да би се поправка угаоне брусилице одложила на дуже време, потребно је придржавати се неких правила на послу:

1. Немојте преоптеретити алат да бисте избегли прегревање и дим.
2. Немојте снажно притискати на њега током рада.
3. Очистите и подмажите потребне делове унутар кућишта на време.
4. Ако приметите ненормалан рад, зауставите рад и проверите да ли постоје кварови.
5. Замените делове који се троше на време.
6. Ако брусилица дими, одмах прекините са радом и немојте је поново укључивати.
7. Немојте користити алат за обраду материјала од дрвета.
8. Чврсто држите млин током рада како га не бисте испустили или оштетили.

Придржавајући се наведених једноставних препорука и правила у раду са алатом који се зове брусилица, можете продужити њен век дуже него што је предвиђено гарантним роком.