Цхерри тигго т11 уради сам поправка

11.12.2015, 17:21 1.1к Погледи

Ако сензор контроле притиска горива (РДТ) на Цхерри Тигго поквари, није потребно куповати нови, тим више је скуп, јер је веома тешко пронаћи сензор појединачно.

Али можете поправити стари, поготово јер је његов уређај врло једноставан - опруга и дијаграм. Погледајте како то учинити у кратком видеу

А у овом видео снимку аутор показује где да се пронађе, како уклонити сам РДТ сензор и заменити га – цео процес од скидања пумпе за гориво до уклањања сензора и поновног састављања целе конструкције.

Успут, можете идентификовати проблем на било којој сервисној станици или чак сами, само повежите тест рачунар и прочитајте кодове грешака.

Копирање дизајна и позајмљивање техничких решења, мотора, па чак и платформи од познатих произвођача аутомобила, карактеристика је многих кинеских аутомобила. Један такав пример је Цхери Тигго, који је постао прилично успешна реинкарнација Тоиоте РАВ4 кросовера друге генерације. Хајде да проверимо како ствари стоје са његовом службом? Одрживост процењујемо у поенима - они одговарају укупним стандардним сатима (према званичној мрежи) потрошеним на одређене операције.

На нашем тржишту за Тигго су доступна два бензинска мотора и два типа погона. Старији 2.0 мотор је упарен само са мењачем на сва четири точка и петостепеним мануелним. Нажалост, ову модификацију нисмо успели да осетимо - због изузетно ниске потражње за њом. Већина дилера такве машине не држи у својим складиштима и доноси их само по наруџбини.

Али најтраженији Тигго је демонтиран на шраф: са 1.6 мотором и неоспорним погоном на предње точкове - такве верзије долазе и са ЦВТ-ом и са механиком.

Без обзира на конфигурацију, Тигго има веома необичан распоред одржавања. Временски интервал је уобичајена година, а сервисни интервал је смањен на 10.000 км. Поред тога, на листи су се нашли радови које је већина произвођача одавно заборавила са сумњиво честим роковима.

Бензински „четворка“ 1.6 са разводним ланчаним погоном без одржавања креиран је на бази мотора Митсубисхи, који је мало надограђен, опремљен са два квачила за промену времена вентила и усисном граном променљиве дужине.

Изненађујуће, сви прикључци се покрећу једним ременом. Срећом, постоји аутоматски ваљак за затезање са прилично погодним механизмом за отпуштање.Приликом замене каиша, обавезно нацртајте или фотографишите како је стајао, иначе ћете провести много времена без навођења. Ми мењамо појас одоздо, додатно уклањајући бочни пртљажник.

Овај мотор користи занимљив систем паљења, поново позајмљен од Митсубисхија. У бунарима другог и четвртог цилиндара уграђени су двопински завојници. Споља, они личе на појединачне - са једним закључком, завојница седи директно на свећу, а високонапонска жица иде у суседни „лонац“. Са заменом свећа (према прописима - на сваких 20 хиљада км) неће бити проблема. Сва ова егзотика покривена је само декоративним поклопцем мотора на једноставним квакама.

Намотаји су причвршћени вијцима „8“, а њихови конектори имају једноставне причвршћиваче. За свеће вам је потребна уобичајена глава "16".

Чудно, али у прописима није назначено време замене филтера ваздуха мотора. И обично не живи више од 20 хиљада км. Горњи поклопац филтера је причвршћен на два завртња за самопрезивање и три избочине у жљебовима на доњем кућишту. Приликом замене филтера довољно је одврнути причвршћиваче. Подигните поклопац, али га немојте вадити из кућишта, иначе ћете дуго пасти у жљебове.

Замена антифриза се прописује на сваких 40 хиљада км - врло често! Срећом, на радијатору се налази божански одводни чеп. Додатно уклањамо половину малог антера на бранику испод њега.

Задовољан присуством засебног филтера изван резервоара. Цијеви за гориво су причвршћене на њега помоћу погодних брзих отпуштања. Да бисмо уклонили филтер, откопчамо метални држач који га затеже и одврнемо жицу „уземљења“ причвршћену за тело помоћу вијка „8“. Чини се да је све у реду, али ствар је у сенци ултра-кратког интервала замене елемента - сваких 20 хиљада км!

Такође ме је погодило присуство обавезне операције за ажурирање уља за серво управљач. Наравно, пре или касније треба променити мазиво (упркос чињеници да је наводно дизајнирано за цео радни век), али не тако често колико захтевају "Кинези" - прво на 20 хиљада вожње, а затим на сваких 40 хиљада !

Одликовало се и одржавање механичке кутије. Интервал замене уља је 30 хиљада км. Чак га и озбиљна теренска возила не ажурирају са тако завидном редовношћу. Добро је да су обезбеђени уобичајени чепови за одвод и пуњење. Нормалан ниво уља је на доњој ивици отвора за пуњење.

Чак и варијатор живи свој живот.Не само да је дизајниран да користи конвенционалну АТФ течност за хидромеханичке машине, већ такође омогућава само једну замену уља на 40 хиљада километара. Јединице овог типа су прилично хировите - ту не бисте требали бити ограничени на само једно ажурирање течности! Истовремено, поступак је прилично једноставан - све је као у уобичајеним класичним слот машинама. Постоји нормалан чеп за одвод, па чак и добра стара шипка (такође отвор за пуњење). Изневерила нас је само његова локација. Излази скоро испод кућишта филтера за ваздух мотора и тешко га је дохватити руком, а камоли доливом уља. Па барем, уклањање кућишта није тешко. Фиксира се са стране са два вијка "10" и конвенционалном стезаљком на цеви за гас.

Батерија је причвршћена горњом шипком на два клина са наврткама "10". Обични терминали нису преоптерећени додатним елементима. Све се уклања брзо и без проблема.

Са локацијом кутије са осигурачима у моторном простору, Кинези су били превише паметни. Био је гурнут иза десне чаше (горњи ослонац носача вешања). Блок је прекривен посебним делом „жабота“ (подстава испод шофершајбне), причвршћена са четири капице за Пхиллипс шрафцигер. Незгодно га је вратити - тешко је одмах добити избочине испод стакла. Поклопац кутије са осигурачима је фиксиран са стране са две браве. Има ознаке ланаца и њихових резервних штитника на енглеском језику. Кабина се налази испод једноставног поклопца на инструмент табли (доле лево). Али на њему, нажалост, нема симбола, нема резервних осигурача.

Све кочнице су диск кочнице. Чељусти су причвршћене вијцима "13". Замена предњих јастучића није изненађење, а позади је леп бонус - није потребан грејач. Клипови се спајају без ротације ручним алатом. Промена кочионе течности - сваких 40 хиљада км. Опрема је погодно лоцирана.

Замена сијалица у предњој оптици је незахвалан задатак. Слободан приступ је само показивачима правца. Њихови кертриџи се налазе у унутрашњим угловима фарова близу решетке хладњака и фиксирају се окретањем. Остале лампе имају једноставну фиксацију, али је тешко допузати до њих. И прегореле диодне светла морају се заменити заједно са оптиком.

Приступ десном фару је озбиљно ограничен резервоаром за антифриз. На срећу, без напора се пење са брда. Ако то не помогне, онда ћете морати да уклоните оптику, делимично демонтирајући браник.

Проблеми са предњим светлима за маглу.Нечувено је да је за замену сијалица било потребно не само уклонити, већ и раставити фар! Приступ опреми за осветљење је само одоздо и са стране, а облога блатобрана се мора делимично демонтирати.

Нема проблема са задњим светлима. Стоп светла у њима су диодна, као у додатном елементу на задњим вратима. Приступ остатку лампи је кроз нише на бочним странама пртљажника. Затворени су поклопцима са једноставним резама. Испод њих су велики пластични чепови, које уклањамо рукама или шрафцигером.

И са задњим светлима за маглу не иде све глатко. Налазе се у угловима браника, а грла за лампе, фиксирана окретањем, наслањају се на плочу каросерије. Сходно томе, фарови ће морати да се уклоне заједно са овим угаоним браницима. Операција је напорна.

Цхери Тигго ФЛ постигао је 15,5 поена - осредње. И то упркос чињеници да је аутомобил изненађујуће лак за одржавање, као у стара добра времена. Буре меда покварила је досадна мува: мистериозни распоред одржавања са врло кратким интервалима за замену течности и смешне потешкоће са заменом лампи у оптици.

Уредници желе да се захвале техничком центру Цхери Центер Касхирски (Москва) на помоћи у припреми материјала

Произвођач аутомобила Цхери Тигго препоручује промену погонског ремена на сваких 40.000 миља. Затим ћемо погледати како можете сами променити зупчасти каиш на аутомобилу са мотором Ацтецо 1.8, а да не прибегавате услугама аутосервиса. Алати за замену [. ]

Родно квачило Цхери Тиго, благо речено, није баш добро - брзо се троши. Проверено личним искуством. Одлучено је да се купи сличан Валео комплет квачила. Процењена цена - 5.000 рубаља. Замена квачила уради сам је паклена [. ]

Одлучио сам да заменим филтер горива на свом Цхери Тигу, али сам схватио да у близини нема продавнице резервних делова за Кинезе. Још увек постоје продавнице дизајниране за стране аутомобиле, али све што се тиче Кинеза мора чак и да наручи потрошни материјал и [. ]

Искусни возачи знају да се предње кочионе плочице троше много брже од задњих. Потреба за заменом кочионих плочица је назначена страним звуком који се јавља сваки пут када притиснете педалу кочнице. Међутим, возила Цхери Тигго су опремљена са [. ]

Поступак истискивања тихих блокова и њихове замене новим је прилично напоран на свим линијама модела Цхери Тиго. Препоручује се да се ова операција изведе у сервисној станици. Ако сте сигурни у своје способности, ево видео упутства за замену [. ]

Када се каиш покида, ништа се криминално, по правилу, не дешава.Само што ауто не може да се покрене са места, само из потискивача. Друга ствар је када је сам генератор покварен, који би, према стандарду, требало да производи 14,2 волти, без обзира на [. ]

На километражи - 93.000 км. Неколико пута сам покушавао нешто да нажврљам, али некако је било добрих разлога да се све одложи. Да, и сада сам се сетио да нема довољно фотографија, али једном сам почео.

Најгоруће питање за синологе је вероватно поузданост. Мој последњи извештај, сећам се, био је на 75.000 км, и тако, од тада:

1. Замена лежаја предњег точка — очајнички је зујао. У ствари, заменио сам и једно и друго – због своје бахатости и похлепе ((. По свему судећи, лева је зујала (звук је, чинило ми се, долазио с леве, а зујање је престало на левом скретању, тј. када је леви точак био истоварен.) – ја и ја смо одлучили да „уштедимо” на дијагнози од службеника.

Да, генерално, ништа. На јесен сам променио течност за кочнице, антифриз и уље.

Антифриз је био само ТЦЛ, и био је напуњен.

Овог пута уље је напуњено СХЕЛЛ ХЕЛИКС ХКС8.

Кочница је и даље исти Равенол.

Уље зими се показало добрим. Овог пута на хладном се није ни загрејало. Како сам ујутро дошао на посао, обукао га, ударио увече и отишао кући.

1) Лако се покреће по хладном времену. Нисам се возио по хладном времену, било ми је жао суспензије

2) У октобру се знојила лева заптивка погона. Отишао сам да променим и испоставило се да је претходни власник напунио кутију са додатних 3,5 литара уља) - Морао сам све да испразним и напуним, напунио добро уље, 700 рубаља по литру. Био сам похлепан и прекршио сам једноставно правило, купио сам бу, променио течности и филтере. Добро је што се само с оментумом извукао.

3) Пукотина на шофершајбну се ширила на хладноћи. Па, заправо је очекивано.

4) У Нској не чисте путеве, али какво је то узбуђење када те није брига) - ти само вози, ја немам ни лопату, само возим свуда и одлазим.

Добар дан, драги читаоци! Нисам имао времена да завршим рецензију. Од писања последњег додатка у вези са радом аутомобила било је неколико важних догађаја о којима би вредело говорити.

Први, пријатан догађај је одмор, одлазак на море почетком августа 2017. године. Оно што желим да кажем, моја породица и ја нисмо хтели да идемо негде да се одморимо до последњег тренутка. Планирали смо да обављамо кућне послове. Али, што је мање времена преостајало до почетка одмора, све су чешће почеле да нас посећују мисли да ипак треба негде да журимо, јер се нагомилао пристојан умор и потребно је хитно променити ситуацију и покушати да се психички и физички опустимо.

Стабилан рад аутомобила, потрошња горива и снага мотора директно зависе од стања ваздушног филтера. Зачепљени кертриџ не чисти, а затим не дозвољава довољно ваздуха да прође до мотора. То доводи до бројних проблема који ће бити описани у чланку.

Замена ваздушног филтера Цхери Тигго Т11 је важна процедура у одржавању аутомобила. Како променити филтер ваздуха мотора сопственим рукама, редослед радњи и савети за избор филтера представљени су у чланку. Упознајте се са последицама неблаговремене замене елемента за пречишћавање ваздуха како бисте спречили кварове и избегли поправке.

Колико често треба мењати филтер за ваздух? Треба напоменути да ако аутомобил ради у условима у којима нема повећане прашине, малог броја саобраћајних гужви, онда је потребна замена филтера. сваких 30 хиљада километара. У реалности руских путева, период се мора смањити до 20 хиљада км због прашине, прљавштина на путевима, а често и недостатак асфалта. Период замене требало би да се смањи на 10 хиљада километара ако власник аутомобила живи у руралном подручју које карактерише много њива или ако живи у великом граду и често заглави у саобраћајној гужви.

Аутомобилу је потребан кисеоник да би гориво правилно сагорело унутар система цилиндара. За квалитативно сагоревање 1 кг горива биће потребно до 20 кг ваздуха.

Није изненађујуће да се пропуштањем толико ваздуха кроз филтерски елемент брзо зачепљује ако се ради у тешким условима. Дакле, када је потребна замена, возач ће рећи величину мотора и тип аутомобила и услове околине, као што је већ поменуто. Не заборавите да је ваздух загађен и оближњим биљкама.

Сумирајући горе наведено, знаци потребе за заменом Цхери Тигго Т11 филтери су следећи:

• обогаћивање смеше, његово непотпуно сагоревање, што значи повећану потрошњу горива;
• перформансе снаге мотора су значајно смањене;
• повећан садржај токсина у издувним гасовима.

Други начин да се утврди да ли филтер треба заменити је визуелни преглед.

Није неопходно знати када мењати филтер. Извадивши га из кућишта Цхери Тиго Т11 и прегледајући га, можете доћи до закључка - користите га даље или га замените. Материјал за чишћење не сме бити зачепљен и без уља или лишћа, прљавштине, инсеката итд.

Савет за власнике аутомобила: мењајте ваздушни филтер при свакој промени уља, чија је учесталост 10 хиљада километара. Ако након прегледа дела возач одлучи да рок још није дошао, онда можете променити не сваку замену уља, већ сваки други пут.

Ако је мотор дизел мотор са турбо пуњењем, онда се постављају посебни захтеви за пречишћавање ваздуха, што значи да се филтерски елемент чешће мења. Препоручљиво је прегледати део након 6 хиљада километара да бисте га заменили ако је потребно. Смањен век трајања ваздушног филтера је такође релевантан за дизел моторе и машине са турбином.

Рана замена елемента за чишћење Цхери Тигго Т11 ће помоћи у одржавању снаге мотора, спасити власника аутомобила од поправки и отпада.

Не би требало да штедите на филтеру који чисти ваздух који улази у мотор. Замена јединице ће коштати возача више. Припрема за рад на замени филтера укључује, пре свега, избор филтера за ваздух и избор потребних алата.

Избор филтера

Такав резервни део као ваздушни филтер за Цхери Тигго Т11 са 4Г64 2.4л мотором. 129 КС, произведен од 2005. године, купљен у оригиналу или добром дупликату, који у потпуности копира геометријске и квалитативне карактеристике филтера.

Оригинал филтер за ваздух Цхери Тиго Т11, артикал Т111109111. Погодно за возила са 4Г64 2.4л мотором. 129 ХП Произвођач - Цхери, земља - Кина.

Филтер за ваздух (аналогни) Цхери Тигго Т11, артикал ГБ9507 Велики филтер. Одговара за возила са 4 Г64 2.4л мотора. 129 ХП Произвођач - Биг Филтер, земља - Русија.

Филтер за ваздух (аналогни) Цхери Тигго Т11, артикал ФА033 Фортецх. Одговара за возила са 4 Г64 2.4л мотора. 129 ХП Произвођач - Фортецх, земља - Кореја.

Потребни алати:

• Пхиллипс одвијач, средњи;
• чисте крпе;
• мокре крпе;
• нови филтер;
• ново кућиште (ако је оштећено и треба га заменити).

Овим је завршен поступак припреме замене. Требало би да започнете процес замене елемента за пречишћавање ваздуха, упутства корак по корак су представљена у наставку.

Процедура уклањања филтера за ваздух и уградње новог кертриџа ће одузети власнику аутомобила до 20 минута.

Редослед радњи приликом замене филтера са Цхери Тиго Т11 је следећи:

• одврните 2 вијка, такође одвојите цев која води до мотора уклањањем стезаљке, јер вам не дозвољава увек да уклоните поклопац кућишта;
• стари филтер се уклања;
• обрисано мокром крпом и очишћено од прљавштине изнутра, кућиште филтера;
• нови филтер је уграђен у кућиште;
• увери се да је на свом месту;
• причврстите поклопац назад;
• затегните 2 вијка;
• спојите цев која води до мотора.

Који тип филтера се не мења, након вађења кертриџа потребно је кућиште обрисати изнутра влажном крпом или га издувати усисивачем како би се уклонили трагови прљавштине. Такве радње ће помоћи да се избегне улазак прашине у усисни разводник мотора.

Након уградње кертриџа у кућиште, уверите се да је јасно на месту, проверите локацију филтера. Ако се искриви, део ваздуха ће ући у цилиндре неочишћен, што ће негативно утицати на стање вентила и групе цилиндар-клип.

Не треба занемарити учесталост замене или је прескочити, јер ће последице приморати возача да потроши новац, време и труд на поправку или чак замену агрегата аутомобила.

Хајде да опишемо детаљно процес квара мотора због игнорисања времена замене ваздушног филтера на Цхери Тигго Т11:

• аутомобил губи своје могућности снаге. Разлог је што су зидови зачепљени, а то не пушта довољно ваздуха у цилиндре;
• лоше сагоревање горива због недостатка кисеоника у блоку цилиндра;
• смањење ефикасности мотора;
• мотор се сваки пут теже покреће;
• нестабилна брзина у празном ходу;
• потрошња бензина расте;
• прљавштина, прашина, тела инсеката ће пасти са зидова зачепљеног филтера у цилиндре и огребати његове зидове, што доводи до лошег клизања;
• смањење притиска коморе за сагоревање, губитак чврстоће и компресије;
• неуспјех прстенова;
• ремонт мотора.

Неискусни власници аутомобила могу нехотице довести аутомобил у такво стање. Али искусни возачи, након неколико узалудних покушаја покретања мотора, одмах проверавају филтер за чишћење ваздуха и замењују га ако је потребно.

Оплемењивање Цхери Тиго у модификацији ФЛ, као и подешавање других кинеских аутомобила, најбоље је почети са обрадом мотора. Након што сте "зачарали" погонску јединицу, можете наставити са радом на кочницама и каросерији аутомобила. Хајде да сазнамо шта чека оне који желе да побољшају кинески СУВ и како да својим рукама ураде технички део надоградње.

Често се власници аутомобила Цхерри налазе у ситуацијама када се аутомобил једноставно не покреће. И то упркос чињеници да напољу није хладно, моторног уља има довољно, аутомобил није много прегазио, али агрегат аутомобила тврдоглаво се не покреће. А чак и ако се покрене, Тигго показује прилично споро убрзање, појаву плутајуће брзине и повећање потрошње горива.Многи приписују ове проблеме неквалитетном бензину, међутим, како пракса показује, узрок проблема са ФЛ моделом лежи много дубље.

Скоро сви представници линије Тиго ФЛ опремљени су моторима са 16 вентила са ИКЗ. Један од главних недостатака таквих мотора, стручњаци називају лошу искру. Сличан проблем се осећа након првих шест месеци рада Цхери-ја. Као резултат тога, у фази акумулације калемова за паљење појављују се падови, са трајањем не више од 3 мс. Упркос кратком трајању, падови понекад достижу напон од 5 В, што је више него приметно при великој брзини. Смањење максималне акумулације током прекида за чак 18% је еквивалентно смањењу енергије у калему. Као резултат, калем даје 33% мање енергије свећи него што је потребно.

Проблем је могуће решити сопственим рукама уз помоћ подешавања уградњом кондензатора. Штавише, потребно је тражити место за њихову уградњу што је могуће ближе центру оптерећења. Поред уградње кондензатора, потребно је прерадити и коло које напаја Тигго завојнице за паљење. На срећу, то је такође врло лако учинити без помоћи стручњака.

Након што сте открили узрок проблема и како га поправити, можете ићи у продавницу. За подешавање, морамо изабрати 2 кондензатора са следећим карактеристикама:

• опсег напона од 35 до 63 В;
• границе капацитивности 3200–4700 уФ;
• делови морају бити ниске импедансе, са ознаком ЛовЕСР;
• боље је дати предност производима фирми Самвха, ЦапКсон или Јамицон.

Након куповине почиње забава, односно припрема и уградња кондензатора. За почетак, закључци делова морају бити уврнути и лемљени жице. Готови делови морају бити изоловани термоскупљањем. Постоје два начина за обављање подешавања помоћу монтажних елемената.

Први од њих се састоји у сечењу електричне траке снопа испод набора намотаја који се налази између другог и трећег цилиндра Тиго ФЛ. Тамо налазимо неколико плавих жица, од којих је једна означена са С1. На ову жицу потребно је да повежете плусеве претходно уврнутих кондензатора.

Други метод је лемљење позитивних жица кондензатора на плаву оловну жицу која излази из ЕЦМ конектора. И у првом и у другом случају, негативно ожичење кондензатора мора бити залемљено на тачку масе испод М6 вијка. Тачка која нам је потребна је близу сензора притиска Цхерри уља.

Након монтирања кондензатора, прелазимо на следећу фазу подешавања - обраду кола напајања Тигго намотаја. У почетку, коло се састоји од великог броја различитих жица и има 4 конектора. Ово последње се напаја из прекидача за паљење. Овај принцип снаге негативно утиче на отпор у калемовима. Да бисте решили проблем, можете применити напајање на завојнице са главног релеја управљачке јединице мотора. Да бисте то урадили, потребно је да пронађете кримп са натписом С5. У Цхерри возилима, налази се између ЕЦМ свежња према инструмент табли.

Чим пронађете жицу са овом ознаком, потребно је да је одвојите од заједничког конектора и истегнете према штиту мотора Цхери. Затим повезујемо жицу са ЕЦУ релејем, претходно заменивши 33. осигурач са 7,5 А на 10 А. Након посла који смо урадили сами, добијамо високу динамику приликом убрзања СУВ-а. Кварови аутоматски нестају, аутомобил боље реагује на притисак на папучицу гаса. Цхери мотор ће боље радити у празном ходу, а потрошња горива ће се смањити за око 0,8-1 л / 100 км.

У почетку, Тиго ФЛ је опремљен хидрауличним кочионим системом са два круга. За стабилан рад задњих кочионих дискова одговоран је посебан регулатор притиска, популарно назван "чаробњак". Овај део се сматра једном од најслабијих компоненти Цхери кочница. Предлажемо да размотримо принципе подешавања кочионог система заменом регулатора и преуређивањем двокружно-дијагоналног дизајна у двоструко-аксијални.

Главна улога „чаробњака“ је стварање силе у задњем делу ФЛ кочионог система, у зависности од јачине кочења и оптерећења на Тигго-у. У редовној суспензији, регулатор се лако прилагођава одређеним подешавањима. Међутим, чак и када сте мало премашили дозвољено оптерећење машине, можете заборавити на присуство „чаробњака“ у Цхери. Као резултат тога, скоро сваки трећи Цхери има озбиљне проблеме са кочионим системом.

Тунинг кинеског СУВ-а се врши у 2 фазе. У првој фази ћемо конвертовати кочнице у двокружно-аксијални систем. Друга фаза ће се састојати од замене регулатора квалитетнијим делом из Цхевролет Ланос.

Тигго-ов двоструки дијагонални кочиони систем је опремљен са две специјалне цеви позади које су повезане са дисковима. Да би се машински систем претворио у двокружно-аксијални, потребно је зачепити једну од цеви на главном кочионом цилиндру. Истовремено, за сада остављамо "врача", затварајући му цев. Такође можете заменити регулатор са Т-у.Као резултат тога, добијамо стабилнији и равномернији рад задњег дела Цхери кочионог система, односно, након подешавања, сва 4 точка модела ФЛ ће кочити једнако уз максимални напор.

У другој фази ћемо на Тигго уградити регулатор из Ланоса. Једини недостатак ове методе је потреба да се затражи помоћ од познатог окретача, јер рупа и навој за Цхевролет цев нису погодни за монтажу на Тигго. Биће нам потребан и адаптер којим можемо да зашрафимо цеви са обе стране регулатора. Дакле, потребно је уклонити задње точкове Цхери и демонтирати кочионе дискове. Мало изнад лукова точкова је регулатор, који морамо уклонити. У облику обичног „чаробњака“, потребно је да поднесете део из Ланоса. Затим монтирамо нови елемент и причвршћујемо точкове.