Поправка диодног моста Босцх генератора уради сам

Пажња! Мрежа ауто сервиса по повољним ценама. БЕСПЛАТНА провера поравнања точкова! Без редова! Поправка истог дана!

Преузмите/одштампајте тему
Преузмите тему у различитим форматима или погледајте верзију теме за штампање.

Здраво драги ауто-ентузијасти! Данас ћу вам рећи како да поправите генератор својим рукама. Можда сте се већ сусрели са таквим проблемом када се индикатор пражњења батерије изненада укључио на командној табли, што значи да је пуњење нестало на вашем аутомобилу и немате дуго времена, батерија ће трајати највише 1- 2 сата.

Немојте журити да баците генератор. Покушајте прво да то поправите. Најчешћи квар алтернатора је хабање четкица.

Да бисте проверили склоп четкице, потребно је да уклоните задњи пластични поклопац савијањем три пластичне копче распоређене у круг.

Скините поклопац, одврните два завртња и уклоните регулатор напона.

Проверите истрошеност четкица, ако је преостала дужина четкица мања од пет милиметара, слободно купите нови регулатор напона у продавници. Понекад се дешава да генератор не пуни или не пуни батерију, ово је такође квар регулатора напона. Нормални напон генератора је од 13,5 до 14,5 волти, у зависности од броја обртаја мотора и оптерећења генератора.

Следећи квар генератора је квар диодног моста. Да бисте тестирали диоде, морате уклонити диодни мост. Одврћемо вијке који држе диодни мост.

Савијте жице на страну.

Уклоните диодни мост. Како тестирати диодни мост. Прочитајте овде: Како тестирати диодни мост?

Након уклањања диодног моста, обавезно проверите намотаје статора. Урадимо то, укључимо мултиметар у режиму бирања и проверимо да ли су сва три намотаја статора отворена. Сви намотаји морају звонити међу собом.

Затим проверавамо кратки спој на масу. Једну сонду мултиметра повезујемо са уземљењем, а другу заузврат повезујемо са терминалима намотаја. Не би требало да постоји кратки спој на масу.

Слично, проверавамо намотај арматуре.

Проверавамо сидро, нема кратког споја на масу.

Сада ћу показати како да раставите генератор да бисте заменили лежајеве. Одврнемо четири завртња која спајају две половине генератора заједно.

Отпустите матицу и уклоните ременицу.

Помоћу шрафцигера пажљиво поделите генератор на два дела како не бисте оштетили алуминијумске поклопце.

Замените неисправне лежајеве новим. Саставите генератор обрнутим редоследом.

Пријатељи, желим вам пуно среће! Видимо се у новим чланцима!

Временска зона: УТЦ + 3 сата [ДСТ]

Последњи пут изменио КоПоЈИб, нед, 8. април 2012. 18:29, измењено укупно 1 пут.

Па ево извештаја за тебе)))!Немој се грдити за квалитет фотографије и за могућу неспретност, прва трка је свеједно)))

Додато после 1 минута 59 секунди:
Одврћемо клинове и лемимо статор са диодног јарбола!

Додато после 20 минута 58 секунди:
Залемите диоде на мосту!

Уклањамо плочу са диодама и позивамо их све!

Избушимо откривену (сагорену) диоду

Купио сам две диоде од по 35 ампера (45р један комад) јер сам прегорео две и различитог поларитета, односно једна има минус на шеширу, друга има плус

Лемимо ногу, пошто су ноге самих диода премале за наше диодне мостове.

Убацимо нову диоду у рупу из старе након што све очистимо!

Е, то је све, лемимо, уврнемо све како је било, ставимо на место и све ради као сат (па наравно, раскинуо сам га за један, очистио све, ставио лежајеве за Нови)

Додато после 3 минута 52 секунде:
испоставило се да се поправи диодни мост на 125р уз пут до продавнице и синоћ убијеног, е, данас је два сата (ово је све заједно са читањем књиге, тражењем информација на интернету и разговором са познатим електричари, одласци у продавницу) па ми се чини да ће добро проћи, можда је све око сва два сата

Последњи пут изменио КоПоЈИб, нед, 8. април 2012. 18:31, измењено 1 пут укупно.

Одличан видео, дуго нисам могао да схватим колико је ампера мој генератор и само захваљујући вама схватио сам да ако има 6 лампи у мом "огледалном" диодном мосту, како кажете, онда тугу имам погрешан диодни мост?

Шта да радим генератор поправио и променио четке и пуњење није данот

Ако се генератор не пуни, онда га нисте поправили. Наставите са решавањем проблема. Проверите ИРН, диодни мост, помоћне диоде, интегритет намотаја поља и намотај статора.

Имам потпуно исти ген само на њему је УНИПОИНТ гравура и нема више ништа пише, диодни мост је исти као на твом снимку са 8 диода и такође не ради, дај ознаку диодног моста да подсцхол.

Овај генератор сам направио прошле године, нажалост нећу помоћи са информацијама.

ГДЕ КУПИТИ ТАКАВ ДИОДНИ МОСТ

Покупио сам га у продавници аутомобила.

Имам агрегат Босцх 140а на БМВ-у, лампица је треперила, однео сам га на постоље на поправку, они су га проверили, рекли су да све ради јасно, прочитао сам форум, рекли су да је крив регулатор са четкама , купио сам нови Мобилитрон регулатор, треперење је нестало, али после 3-4 дана поново је почело, шта бисте саветовали? форум пише диодни мост, али ако је првобитно био диодни мост, како је онда после замене регулатора прошло треперење

Можете променити само додатне диоде

односно, у сваком случају, диодни мост се може одржавати у потпуности мењати нема потребе?

Ако једна од додатних диода има сирови лем, то је могуће. Неопходно је залемити мост, потпуно га прстеновати, а затим залемити сваку тачку лемљења.

реци ми где да залемим излаз (В) на тахометар

који је твој ауто? И прецизирајте, не знате где да повежете тахометар на генератору? Немате В утичницу?

Порука 11пилигрим11 » 20 феб 2014, 01:37

(првобитно објављено на венто-цлуб.цом од стране Ксилен)

Због пада напона пуњења акумулатора и појаве буке током рада генератора, било је неопходно „реанимирати” и прецизно реанимирати, пошто је обдукција показала да је потребна хитна трансплантација више органа.

Почнимо са чињеницом да је Босцх генератор 120А са бројем дела 0123510006 (028903025Р) и његовом ценом (оригинал, са овим бројем дела) 61000р у егзистенцијалном смислу, наравно постоје аналоги, много јефтинији, али ипак.

Не бринем о описивању једноставних и разумљивих фаза, само ћу их поменути. Па идемо.

Прво уклањамо терминале са акумулатора како бисмо спречили кратак спој приликом демонтаже генератора.Потом демонтирамо ожичење, за то је потребан кључ од 13 (глава са чегртаљком) да скинемо жицу са главног терминала генератора, затим 8 глава за уклањање спојнице држача жице.
Искључите конектор сигнала побуде.
Сада демонтирамо гене.
Помоћу електричног одвијача, танког носача или кључа од 17 савијамо шипку затезача да бисмо ослободили и одбацили каиш.
Да бисте то учинили практичнијим, потребно је да уклоните кућиште филтера за ваздух и одврните један (најближи бранику) пластични трн који причвршћује кућиште филтера.
Сада морате одврнути 2 вијка који причвршћују генератор. Да бисте то урадили, потребан вам је чегртаљ са кратким продужетком и главом од 13. Боље је откинути завртње помоћу кључа како не би напрезали чегртаљку.
Доњи вијак се може одврнути без продужетка, јер чегртаљка се наслања на летвицу и неће дозволити да се одврне.
Након ових једноставних манипулација, генератор се уклања из носача, ако не жели да се уклони, пажљиво му помогнете помоћу носача или шрафцигера.

Да бисте раставили генератор, морате се знојити, у недостатку посебних.кључеви (а сигуран сам да их већина људи нема, па ћемо искључити њихову употребу) овде ће нам требати додатни уређаји, припремамо одмах:
1. Бушилица са бушилицом за метал Ф4-5
2. Пхиллипс одвијач
3. Кључ за гас
4. Стар бит #8
5. Глава 24
6. Извлакач за лежајеве.
Ово су главни, користе се додатни. одвијачи и друго.

без проблема се снашао са великим лежајем, па је одлучено - Узми.
Оно што је посебно код њега су веома танке шапе које без проблема провлаче испод лежаја, а размак маневрисања није већи од 4 мм - што несумњиво отежава употребу неспецијализованих извлакача.
Други лежај се такође уклања без проблема.

Што је још горе, клизни прстенови, пошто су прилично похабани, одлучено је да се замене.
Одвојите 2 жице у језгру са терминала колектора струје.
Затим сам (у почетку) користио одвијач да га одвојим, али сам одвијачем само измрвио тело колектора струје, и вратио се на исти извлакач лежаја.
Покупио сам краће стране да поправим ноге извлакача и закачио га за доњи клизни прстен.

Било је застрашујуће да ће извлакач једноставно сломити бакарни прстен, али извлакач је добро радио и обавио задатак без проблема (не бојте се кликова - чини се да све пуца, али ово је звук пластике која клизи преко метала) .

А овде је већ демонтиран струјни колектор.

Па, све је растављено. Ова фаза је завршена.

Фаза 3 - наручивање и резервни делови.
Зашто је ова етапа овде – а не раније – само зато што се не зна који делови нису у функцији, а који не.
Резимирати
1. Колектор струје
2. Предњи лежај
3. Задњи лежај
4. Држач четкица

Обртни момент——63032РС——Лежај генератора——88,25 руб.
Коио——6203 2РС——Лежај алтернатора——215.11Р.
Хуцо——13 0552——Регулатор генератора——582,06$
Ика——1 2039 0——Контактни прстен алтернатора——93,12 руб.

Укупна цена је 978 рубаља 54 копејке. (цена варира у зависности од произвођача делова)

Корак 4 Поново саставите обрнутим редоследом.
Овде долазе сви потребни делови.

Поред тога, на листу су додати и шрафови - 4к20 зној. Пошто смо их избушили приликом растављања генератора. Као и ременица затезача појаса, како је и зујао нативе.

Струјни колектор се поставља лаганим тапкањем чекићем кроз дрвени блок, на њега су залемљене жице.

Мали лежај се забија одговарајућим трном.

Велики (предњи) лежај се прво утисне у кућиште, а затим стави на анкер заједно са кућиштем, чврсто се привуче затезањем матице ременице (не заборавите дистанциону подлошку која је била тамо)

онда једноставно склапање кућишта и воила - готови сте!
Остаје последњи корак - инсталација на месту.

лесник46 » 15.11.15 17:32

Почео сам да поправљам генератор БОСЦХ 0123320014, лежај бр. 6203 је шкрипао и пуњење некако недовољно.

У процесу демонтаже, испоставило се да су задњи лежај, четке и, што је најважније, диодни мост капети.
Разлог је тај што је вијак за напајање на батерији оксидиран, пластично кућиште самог диодног моста се загрејало и срушило.

Питање: колективна фарма ко је диодни мост?

Босцх 1127319583
Босцх 1127319584
Босцх 1127320870

лесник46 » 15.11.15 17:34

сцорп055 » 15.11.15 21:58

сцорп055 » 15.11.15 22:08

стреса » 15.11.15 23:47

лесник46 » 19.02.16 23:01

лесник46 » 19.02.16 23:03

Сфинга » 25.02.16 11:00

Фелик » 25.02.16 14:30

Костиа Луганск » 25.02.16 20:34

Аллоцхка » 21.06.17 20:28

форд1972с » 21.06.17 20:47

Аллоцхка » 22.06.17 09:00

форд1972с » 22.06.17 11:50

Аллоцхка » 22.06.17 12:10

Фелик » 22.06.17 13:20

Аллоцхка » 27.06.17 21:56

лек400305 » 29.06.17 21:38

Аллоцхка » 29.06.17 21:51

лек400305 » 29.06.17 22:00

Конференција Клуба љубитеља аутомобила „Шкода”

И тако имамо аутомобил Шкода Оцтавиа 1.6 АКЛ из 2002. године. Километража на брзиномјеру 250 хиљада километара. Генератор Валео 90А каталошки број 030 903 023 Ј. Симптоми: брујање када су потрошачи укључени (како се испоставило, не из генератора).

Предњи лежај ФАГ 63032РСР
Задњи лежај ФАГ 62022РСР
Заштита лежаја Царго 135508
Контакт пластични (струјни колектор) Царго 230090
БОСЦХ четкице релеја регулатора 1127014022 (мало више него што је потребно, али није важно)
Епоксидни лепак, брзо сушење или хладно заваривање
Добра залиха калаја

Шта вам треба од алата:

Кључеви 10, 13, 15, 24 (закривљени за матицу у ременици), ако нису закривљени, онда гас
Главе 7, 8, 10, 13, 24
Добра моћна лемилица (имам 75В)
Одвијачи, чекић, чекић
Торк битови
Велики 3-краки и мали 2-краки извлакачи за лежајеве
Метална четка

Сам процес: (фотографије само важних операција)

1) Скините доњи заштитни поклопац мотора (АКЛ)
2) Одвојите 2-пински конектор од генератора и, користећи 13 главу, одврните жицу за напајање од генератора.Будите опрезни са жицом за напајање. Пажљиво сам га одврнуо, склонио на страну и замотао селотејпом да не би кратко спојио кућиште. Ако се плашите или нисте сигурни у себе, искључите батерију.
3) Кључем од 15 скидамо поликлинасти затезач каиша према себи док се рупе на његовом телу не поклопе, убацимо иглу, скинемо каиш. Запамтите у ком правцу је био појас, вратите га у истом правцу.

Не можете то учинити, али је згодније:
4) Одврните завртње затезача (3 комада) клинастог ремена помоћу кључа или 13 главе и уклоните га.

Не можете то учинити, али је згодније:
19) Са главом од 8 одврћемо 4 завртња плоча које држе намотај статора ради његовог даљег чишћења и да једноставно не смета.

То је вероватно све. Други сајтови имају сличне извештаје о поправци таквих генератора, али, како се испоставило, и даље постоје разлике. Диодни мост се монтира другачије и диоде коштају другачије.

Корисник
Постова: 2608
Регистрација: 19.12.2006
Од: Москва

Као што сам обећао, постављам извештај о рестаурацији (за привремену употребу - до потпуне замене) диодног моста генератора:

генератора без задњег поклопца (ротора), можете видети колико су пропилизовани клизни прстенови:

видљиви су диодни мост, залемљени контакт нерадне диоде и комад диодног моста ВАЗ - донатор:

статора, видљиве су пукотине у емајлу жице са траговима оксидације:

диодни мост, отвара се седиште нерадне диоде

диодни мост након замене диоде, видљиве су следеће тачке:
- контакт група „+” је уписана 1 мм, јер закован је преко диоде и омета замену, у овој фази је важно да не олабавите заковицу контактне групе, иначе ће контакт „изгорети“
- прозор за слетање диоде је отворен, пошто га није било могуће уклонити на другачији начин без посебних алата

Коментар: пречник слетања домаће диоде је 0,25 мм већи од оног код „домаће“, па се показало да је приањање веома чврсто (што обезбеђује и електрични контакт и хлађење)

диодни мост након замене диоде, поглед са друге стране:

диодни мост након замене диоде, сви контакти се обнављају:

Генерално, надам се да ће преживети до лета

Пост је измењен мотор(ер) – 9.3.2010, 20:10

Корисник
Постови: 745
Регистрација: 11.6.2007
Од: Мариупољ

Корисник
Постова: 4860
Регистрација: 9.1.2007
Из: Украјине

(Дениску) Развратник. Домар и камера у студију.

Што се тиче извештаја, вероватно бих управо то урадио као привремену меру. И сам знам да су совјетски делови (полупроводници) срање, али ако узмете копију, онда ће увезени аналози бити далеко од тога.

Корисник
Постова: 4842
Регистрација: 28.10.2005
Од: Белорусија - Минск

Корисник
Постови: 710
Регистрација: 4.4.2006
Из: Украјина, Запорожје

Не постоји ништа трајније од привременог.
Мада, због недостатка новца за поправку / замену, ово би пало. привремено.

Рећи ћу само из сопственог искуства да рестаурирани делови врло брзо покваре у најнеповољнијем тренутку, стварајући максималне проблеме. А ово је ЧИЊЕНИЦА!

Корисник
Постови: 71
Регистрација: 23.6.2006
Од: Москва, РВ

Корисник
Постови: 1010
Регистрација: 8.6.2007
Од: Сходниа М.О. РФ

Не постоји ништа трајније од привременог.
Мада, због недостатка новца за поправку / замену, ово би пало. привремено.

Рећи ћу само из сопственог искуства да рестаурирани делови врло брзо покваре у најнеповољнијем тренутку, стварајући максималне проблеме. А ово је ЧИЊЕНИЦА!

Корисник
Постова: 2608
Регистрација: 19.12.2006
Од: Москва

Не могу помоћи на било који начин у овој ствари, тк. На моделу генератора који имам, такав закључак није обезбеђен.

Као што можете видети на фотографијама, тропински конектор повезан са генератором има „Д“ контакт и двоструки „+“ контакт (контакт у облику слова У закиван за алуминијумску „+“ сабирницу моста).
Нема више контаката.

Имам стандардни генератор, ту је и генератор типа „компакт” (споља сличан генератору „десет” - са пластичним поклопцем на задњој страни), можда „компакт” има контакт од интереса, не могу реци сигурно.

Корисник
Постова: 2608
Регистрација: 19.12.2006
Од: Москва

Панасониц Лумик ДМЦ-ФЗ10 камера

Корисник
Постови: 710
Регистрација: 4.4.2006
Из: Украјина, Запорожје

Не постоји ништа трајније од привременог.
Мада, због недостатка новца за поправку / замену, ово би пало. привремено.

Рећи ћу само из сопственог искуства да рестаурирани делови врло брзо покваре у најнеповољнијем тренутку, стварајући максималне проблеме. А ово је ЧИЊЕНИЦА!

Не расправљам се, драга. АЛИ! Више волим да поправке обављају поуздани стручњаци и уз гаранцију. Оне. где се налази испитни штанд и елементна база за замену. А резервни делови су оригинални (или "скоро оригинални").
И, понављам, када разбијете „чврсти“ уређај (у овом случају диодни мост) и онда, одгризајући комадиће из њега, саставите га – ГАРАНЦИЈА да ОН ЋЕ ПАСТИ у најпогрешнијем тренутку.
Другим речима, „генератори“ имају довољно мртвих генератора (или њихових делова) да поправе ген методом замене чворова.

Аутор - поштовање за генијалност. Сапутници - немојте се бавити анонизмом, овај метод поправке сматрам само начином да дођете до најближег генератора.
Поштуј себе!

Корисник
Постова: 2608
Регистрација: 19.12.2006
Од: Москва

Слажем се са свим изјавама осим ове:

Чињеница је да нико заиста не може гарантовати дуготрајан рад „комада” генератора који је већ акумулирао више од сто хиљада.
Односно, вероватноћа његовог неуспеха у најнеповољнијем тренутку (по закону подлости) је потпуно иста као и код мог привремено обновљеног.

Главни проблем диодног моста: лош контакт (електрични и термички) у било ком од прикључака. Због тога већина домаћих генератора брзо поквари, а проблем није толико у квалитету израде, већ у погрешној рачуници дизајнера при копирању оригиналног Босцх производа.

Проблем поузданости домаћих мосних диода током њиховог рада у прихватљивим температурним условима, према мојим подацима, не постоји.

Иначе, неуспела немачка диода у горе описаном генератору је изгорела сама - једноставно због неизбежне деградације полупроводника током 20 година рада. И ово је сасвим нормална појава, иста као и замор метала.

Дакле, постоје два поуздана решења проблема:
1) Замена генератора НОВИМ (ако има толиких пара), али не обавезно "домаћим" (дубоко сам сигуран да је нови домаћи генератор, унапред завршен након куповине, много поузданији од било ког половних)
2) Ремонт генератора у поузданој компанији користећи НОВЕ резервне делове (квалитетан ремонт је око 2 пута јефтинији од новог генератора, што је веома значајно, али и даље веома скупо)

Коментари о квалитетном ремонту алтернатора:
а) Неопходно је заменити СВЕ намотаје (ротор и статор), пошто током рада генератор доживљава нагле промене температуре, од којих се временом појављују пукотине у емајлу жица, бакар оксидира, отпор намотаја се повећава, а затим долази до међузавојног кола.
б) Потребно је заменити лежајеве (обрада, каљење метала, сушење мазива)
ц) Потребно је заменити клизне прстенове ротора (разрада у виду жлебова од трења на местима притискања четкица регулатора напона)
г) Потребно је заменити диодни мост (оксидација, пропадање контакта, погоршање преноса топлоте услед загађења и корозије радијатора, деградација полупроводника)

Па, последња напомена: сигуран сам да је уградња новог оригиналног генератора од стране сертификованог (или само искусног стручњака) најбоље и најпоузданије решење!
Ја лично нисам нашао бесплатну буџетску линију за ово, али не молим никога да следи мој пример – слобода избора, знате.

Електрични кварови аутомобила су веома чести и заузимају једно од водећих места на листи кварова. Условно се могу поделити на кварове извора струје (батерије, генератори) и кварове потрошача (оптика, паљење, клима итд.). Главни Извори напајања возила су батерије и алтернатори.. Квар сваког од њих доводи до општег квара аутомобила и његовог рада у ненормалним режимима, или чак до имобилизације аутомобила.

У електричној опреми аутомобила, батерија и алтернатор раде у нераскидивом тандему. Ако један не успе, после неког времена и други ће пропасти. На пример, покварена батерија доводи до повећања струје пуњења генератора. А то подразумева квар исправљача (диодни мост). Заузврат, у случају квара регулатора напона који долази из генератора, струја пуњења може се повећати, што ће неизбежно довести до систематског прекомерног пуњења батерије, „искључивања“ електролита и брзог уништења.

• хабање или оштећење ременице;
• хабање колекторских четкица;
• хабање колектора (клизни прстенови);
• оштећење регулатора напона;
• кратки спој обртаја намотаја статора;
• хабање или уништење лежаја;
• оштећење исправљача (диодни мост);
• оштећење жица кола за пуњење.

• кратки спој електрода/плоча акумулатора;
• механичка или хемијска оштећења плоча батерије;
• кршење непропусности лименки батерија - пукотине у кућишту батерије као резултат удара или неправилне инсталације;
• хемијска оксидација терминала батерије Главни узроци ових кварова су:
• груба кршења правила рада;
• истека животног века производа;
• разне грешке у производњи.

За возача је веома корисно да зна главни узроци кварова генератора, начине њиховог отклањања, као и превентивне мере за спречавање кварова.

Сви генератори су подељени на генераторе променљива и једносмерна струја. Савремена путничка возила опремљена су алтернаторима са уграђеним диодним мостом (исправљачем). Ово последње је неопходно за претварање струје у једносмерну струју, на којој раде електрични потрошачи аутомобила. Исправљач се, по правилу, налази у поклопцу или кућишту генератора и једно је са другим.

Сви електрични уређаји аутомобила дизајнирани су за строго дефинисан опсег радних струја по напону. Радни напони су по правилу у распону од 13,8–14,7 В. Због чињенице да је генератор „везан“ каишем за радилицу мотора, од различитих обртаја и брзина возила, радиће другачије. За уједначавање и регулацију излазне струје намењен је релејно-напонски регулатор, који има улогу стабилизатора и спречава пренапоне и падове радног напона. Савремени генератори су опремљени уграђеним интегрисаним регулаторима напона, који се колоквијално називају "чоколада" или "пилула".

Већ је јасно да је било који генератор прилично сложена јединица, изузетно важна за сваки аутомобил.

Због чињенице да је било који генератор електромеханички уређај, постојаће две врсте кварова, респективно - механички и електрични.

Први укључују уништавање причвршћивача, кућишта, квар лежајева, стезних опруга, ременског погона и друге кварове који нису повезани са електричним делом.

Електрични кварови укључују прекиде намотаја, кварове диодног моста, прегоревање/хабање четкица, кратке спојеве између завоја, кварове, откуцаје ротора, кварове релеја-регулатора.

Често се симптоми који указују на карактеристичан неисправан генератор могу појавити и као резултат потпуно различитих проблема. На пример, лош контакт у утичници осигурача круга побуде генератора ће указати на квар генератора. Иста сумња може настати због изгорелих контаката у кућишту браве за паљење. Такође, стално сагоревање лампе која указује на квар генератора може бити узроковано кваром релеја, трептање ове лампе, која се укључује, може указивати на квар генератора.

Главни симптоми квара осцилатора:

• Када мотор ради, лампица упозорења за празну батерију трепери (или остаје упаљена).
• Пражњење или поновно пуњење (искључивање) батерије.
• Пригушени фарови аутомобила, звецкање или тих звучни сигнал када мотор ради.
• Значајна промена у осветљености фарова са повећањем броја обртаја. Ово може бити дозвољено са повећањем брзине (ресетовањем) из празног хода, али фарови, након што су светлили јако, не би требало даље да повећавају своју осветљеност, остајући на истом интензитету.
• Страни звуци (завијање, шкрипање) који долазе из генератора.

Затегнутост и опште стање погонског ремена морају се редовно проверавати. Пукотине и деламинације захтевају хитну замену.

Да би се елиминисали ови кварови генератора, биће потребно извршити поправке. Почевши да тражите комплет за поправку генератора на Интернету, требало би да се припремите за разочарење - понуђени комплети, по правилу, садрже подлошке, вијке и матице. А понекад можете вратити генератор у радни капацитет само заменом - четкица, диодног моста, регулатора ... Стога, храбар човек који се одлучи на поправку прави индивидуални комплет за поправку од оних делова који одговарају његовом генератору. Изгледа отприлике као у табели испод, користећи пример пара генератора за ВАЗ 2110 и Форд Фоцус 2.

• Као
• не свиђа ми се

ПОРТИСХЕАД 29. фебруар 2012

Можда је каиш опуштен? Можда више штафета регулатор или диода(е). Да ли се пуни?
Имао сам га.
Негде сам видео број дела комплета за поправку.

Нема четкица, али ако су при руци, није проблем подићи их. (ИМХО Баш тако)
Дошао сам на пијацу са штафетом и зачас је покупио. (10 УАХ поклонили)
Објаву је уредио ПОРТИСХЕАД: 02. март 2012. - 10:19

• Као
• не свиђа ми се

ПОРТИСХЕАД 29. фебруар 2012

Старе нисам успео да залемим. Морао сам да га одсечем датотеком.

А ево како сам ја, инспирисан Валериним искуством (димароцк), „поправио“ га.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• Као
• не свиђа ми се

ПОРТИСХЕАД 29. фебруар 2012

Сијалица је слабо горела, четке или диодни мост? Обично када једна диода прегори, онда једва да светли.

Ротор се није могао уклонити са предњег поклопца

Ту је пак чврсто приања.

Рупа је избушена са стране подлошке и проширена језгром. Можете вратити пак.

• Као
• не свиђа ми се

ПОРТИСХЕАД 29. фебруар 2012

Е, и даље ми је досадно - али реците ми како да проверим диоде за отвор у овом исправљачу. Тамо је заварен "на смрт" заваривањем. Шта да гризем бочним резачима па лемим?
Нешто сумњам на диоде.Провјерио сам мост мјерачем,директан отпор 500 ома,обрнути мегаом.

Претпостављам да ниси заменио предњи лежај?

• Као
• не свиђа ми се

ПОРТИСХЕАД 29. фебруар 2012

Мислио сам на вас двоје

димароцк - мислио сам на то да пасанчеги нису могли да извуку ротор, има ли неких хемороида?

• Као
• не свиђа ми се

ПОРТИСХЕАД 29. фебруар 2012

сергеи-васиутинХвала на величини!
Чињеница је да сада радим свој 45А, али за сада је на 90А. А симптоми су исти. Ако без ичега, 14Волт се лако држи. Палим фарове - пада на 13. И са шпоретом - испод 12 по вашем укусу. Једном сам већ питао о томе на форуму. Речено ми је да је слаба карика ожичење. Дакле, ако било шта, објавите то овде, молим.

Блацк1,

сергеи-васиутин, и на рачун штафета регулатор - Купио сам нови на пијаци. Не Босцх, наравно, тако је - само парче пластике. Па ако штафета регулатор ради, онда сам присталица само поновног лемљења четкица (што траје 5 минута) и још увек урођеног. Босцх!
Објаву је уредио ПОРТИСХЕАД: 02. март 2012. - 10:23

тако да први који имам је ген и 55 и 45 оба су поправљена и исти, други проблем који имате је тај што гени не одају много у погледу тренутне снаге и какву батерију има ваша тетка. више + Причврстио сам анкер у машину за бушење и стазе по којима пролазе четке са нултом углачаним углачаним сјајем засијале су као код мачке. Само немој да се заносиш, иначе ћеш много пуцати. да је ожичење било лоше, уопште не бисте имали 14 волти.Наравно, и ја сам преправио централну жицу: стартер акумулатор и ген = две жице, а терминал је преуређен од стартера + који је већ отишао у салон у општем ожичењу. Тамо сам једно време имао ужасан колектив. Управо сам почео да бирам ожичење након што нисам могао да разумем зашто сортирани гени не дају више од 13 волти, а ти уопште упалиш шпорет 12, 11 је пало

што се тиче штафете, само нисам покупио колико наших четкица не иду дуго 5000 - 6000 иду на отпад и још блатњаве, можда у нашем страном граду продају такав ггг