Механика убризгавања је главна разлика између дизел мотора и бензинског мотора. У дизел мотору, гориво се доводи у комору за сагоревање помоћу ињектора. Уређај дозирано убризгава гориво у комору са високом температуром и притиском, након чега се дизел гориво пали. Млазница је подвргнута највећем оптерећењу: део је стално у агресивном окружењу и ради са високим интензитетом. Сваки негативан фактор може онемогућити део или значајно смањити његов ресурс, након чега ће бити потребна поправка ињектора дизел мотора.
Да бисмо разумели механику ињектора, хајде да шематски опишемо циклус убризгавања:
Хајде да опишемо дизајн дела на примеру примитивне механичке млазнице са 1 опругом. У бочном делу се налази канал који обезбеђује континуирано снабдевање дизел горивом. Унутар коморе млазнице налази се покретна преграда са опругом и иглом, која се спушта када се притисак повећа. Игла се подиже, отварајући пут гориву до атомизера.
Због превеликих оптерећења, млазница може пропасти због кршења режима рада мотора. Произвођачи тврде да је животни век делова до 200.000 км, али због негативних оперативних фактора, хабање делова се манифестује много раније.
Типично, кварови су следеће природе: мењају се угао прскања и количина испорученог горива, нарушава се интегритет кућишта, а ход игле се погоршава.
Пожељно је да се тренутно одржавање или ремонт бризгаљки дизел мотора повери квалификованим стручњацима - они ће моћи да рестаурирају и подесе део на високо прецизним аутоматизованим штандовима. Међутим, одређени скуп поступака поправке може се извести у занатским условима без употребе софистициране опреме.
Препоручује се извођење радова у сувој и добро осветљеној гаражи без прашине.
Дијагностика дизел ињектора и њихово одржавање подразумевају уклањање ињектора из мотора са унутрашњим сагоревањем. Пре почетка рада, препоручује се да се мотор и моторни простор добро оперу како би се избегли остаци и стране честице. Са посебном склоношћу, морате испрати главу цилиндра. Цеви високог притиска морају бити означене како би се избегла забуна током поновног састављања.
Пре уклањања, потребно је затворити прикључке млазница (користите пластичне поклопце) како бисте избегли контаминацију. Није препоручљиво користити обичне отворене кључеве за демонтажу прскалица - неискусни сервисер може скинути навоје са млазница. Ако нема одговарајуће квалификације, користите кључеве и алат - „главу“ са дугом ручком.
Након што извадите млазнице из рупа, осушите их и уклоните спољну прљавштину крпом. О-прстенови се постављају у отворе за млазнице. Приликом поправке делова за убризгавање, они се без грешке замењују новим. Не дозволите да прљавштина из прстенова уђе у систем за убризгавање током уклањања.
Постоји неколико метода за проверу перформанси атомизера. Најлакши начин да проверите ињектор је када мотор ради:
За дијагнозу можете користити мултиметар. Унапред је потребно одбацити терминале батерије и одвојити ожичење ињектора, а затим "проверити" сваки детаљ са уређајем. На ињекторима високог отпора, вредности уређаја ће бити у распону од 11 - 17 ома; при ниској импеданси, мултиметар ће показати до 5 ома.
Неисправан ињектор мора бити прегледан. Прво, тражимо цурење у телу дела. Ако их нема, настављамо да растављамо део. Део фиксирамо у шкрипац и пажљиво ударимо распршивач. Затим вам је потребно темељно чишћење: потопите делове млазнице у дизел гориво или растварач да бисте уклонили наслаге угљеника. Испарења и наслаге уклањамо финим челичним ренде. Након што је чишћење завршено, потребно је да проверите млазницу на максиметру. Ако се постигну оптимални параметри убризгавања, уређај је спреман за уградњу у мотор.
У другим случајевима, неопходно је потпуно заменити атомизер на неисправној млазници. Када инсталирате нови део, пажљиво уклоните сву фабричку маст, иначе уређај неће радити.
Пре демонтаже уређаја, означите све делове маркером како бисте избегли забуну. Обратите посебну пажњу на црева високог притиска. Млазница се зашрафи ручно колико има довољно снаге. Даље затезање се врши помоћу динамометарског кључа. Вредности затезања су наведене у упутству за мотор. Када је ињектор инсталиран, испустите ваздух из система за гориво. На модерним аутомобилима, довољно је неколико пута окретати стартер; или користите ручну пумпу за пуњење (ако је у опреми).
Имајте на уму да је на неким моторима, након уградње новог ињектора, потребно да га "везете" за мотор: извршите промене у подешавањима контролне јединице.
Самопоправка ињектора је прилично присилна мера. Таква услуга у занатским условима може донети успех само у случају највише квалификације мајстора. Главни проблем поправке гараже је недостатак високо прецизне сточне опреме за дијагностику. Сервисер не може објективно проценити ефикасност сервисних активности.
Ако имате прилику да контактирате сервисну станицу, немојте то занемарити: рачунарска опрема и постоља за чишћење ће продужити живот ињектора и спасити вас од потенцијалних скупих поправки. Исто ултразвучно чишћење може спасити возача од проблема са мотором неколико сезона. Поправка савремених система за убризгавање Цоммон Раил у гаражи није могућа: потребно је обавезно фино подешавање дела.
Да бисте избегли скупе поправке и замене делова, користите адитиве за гориво за чишћење. Спречавају стварање чађи и таложење наслага. Употреба адитива треба да буде систематска, а не једнократна. Запамтите: адитиви су превенција квара, а не његово елиминисање.
Данас се Цоммон Раил систем користи у готово свим савременим аутомобилима, без обзира да ли имају дизел или бензинске моторе.Овај феномен има објашњење: систем је веома ефикасан и поуздан. Али нема сваки аутомобилиста јасну представу о томе како то функционише када треба да обновите или замените делове овог типа. Да, и о поправци млазница у овом систему, многи имају врло површну идеју. Погледајмо ове тачке детаљније.
Цоммон Раил систем је далеко најновија фаза у развоју дизел и бензинских мотора са директним убризгавањем горива. Карактеристика система је да се процес убризгавања и процес повећања притиска у шини горива одвијају одвојено један од другог.
То јест, прво се гориво под високим притиском акумулира у шини, а затим се у порцијама напаја у млазнице за накнадно прскање у коморама за сагоревање. Гориво се пумпа у шину помоћу пумпе за гориво високог притиска (ТНВД), а Цоммон Раил системом контролише електронска управљачка јединица (ЕЦУ).
Главна разлика између Цоммон Раил система и система за гориво на бензин лежи у његовој невероватној флексибилности. Возач може веома фино да подеси и параметре убризгавања и ниво притиска у шини за гориво, у зависности од режима рада мотора. Све што треба да урадите је да промените подешавања ЕЦУ аутомобила. Промена подешавања вам омогућава да испуните све строже захтеве за токсичност издувних гасова, буку мотора и ефикасност. Бензински системи у принципу не могу пружити такву флексибилност. Да би променио барем један од горе наведених параметара и подесио га на жељену вредност, власник бензинског мотора ће морати да га прилагођава веома дуго.
Цоммон Раил систем користи различите типове делова овог типа који се разликују и по дизајну и по перформансама. Наводимо најпопуларније моделе.
Велика већина мотора са цоммон раил системима користи пиезоелектричне ињекторе, јер се сматрају напредним и имају многе предности.
Као што назив имплицира, актуатор је направљен на бази пиезоелектричног елемента. Употреба таквог елемента даје низ предности:
Соленоидни ињектори се углавном користе у бензинским моторима. Иглу у њему покреће опруга и електромагнет, а у једном радном циклусу мотора део може произвести само једно убризгавање горива. Дизајн овог уређаја може се наћи на слици испод.
Скоро сви кварови који се јављају иу дизел и бензинским ињекторима повезани су са зачепљењем. А питање се своди само на то како је тачно дошло до блокаде у прскалици.
Такозвано куцање је квар који настаје услед коксовања рупа млазница. Чињеница је да је овај део редовно изложен високим температурама. Ако возач стално користи гориво лошег квалитета, наслаге катрана се акумулирају на атомизерима.
Постепено, површина ових наслага је прекривена тврдом чађом и почињу прекиди у снабдевању горивом. У овом тренутку механизам почиње да „куца“. Ево знакова његовог куцања:
Да бисте елиминисали уређај, морате га опрати. Ево главних испирања:
До цурења ињектора обично долази због уништења о-прстена који се налази испод њега. Свака, чак и најмања пукотина на овом делу доводи до цурења, јер је притисак у доводу горива веома висок. Поред тога, због срушеног прстена, систем за гориво губи непропусност и почиње и наставља да усисава ваздух у комору за сагоревање мотора.
Дизел ињектори се поправљају када испирање није успело. Све поправке се, у суштини, своде на замену коксованог атомизера. Ако се проблем настави, замењује се и филтер за враћање делова. За рад су нам потребни следећи алати:
VIDEO Прво, размотримо најприхватљивију опцију за возача: испирање млазница без уклањања из аутомобила. Да бисте извршили ову процедуру, биће вам потребне следеће ствари:
течност за прање Виннс;
празна пластична боца капацитета 1,5 л;
гумено црево дужине 1,5 м;
2 брадавице за аутомобилске точкове;
аутомобилски компресор;
филтер ињектора, 1 комад;
челичне обујмице за црева, 4 ком.
Пре прања, мораћете да саставите једноставан уређај за прање који ће радити као капаљка за пацијента.
Ако самочишћење не функционише, онда ће власник аутомобила морати да користи постоље. Такву опрему није могуће произвести у гаражи.Због тога ће власник аутомобила морати да контактира специјализовани сервисни центар у којем постоје такви штандови.
Током прања клупе, сви делови се уклањају са мотора, постављају се на клупу, где се перу у посебном растварачу. Поред тога, третирају се ултразвуком. Такав интегрисани приступ осигурава уклањање чак и најупорнијих и чврстих загађивача.
У већини центара прање се врши на штандовима БОСЦХ-а и БЛУСТАР-а. Трошкови прања млазница на клупи варирају од 1000 до 1800 рубаља.
Дакле, сасвим је могуће сами поправити и испрати млазницу, осим ако је случај тежак. Па, ако се испоставило да је контаминација веома упорна, па чак ни висококвалитетна течност за испирање их није однела, преостаје само једна опција: уклоните делове и однесите их у сервисни центар, до ултразвучног постоља.
Ми испуњавамо Поправка Босцх дизел ињектора камиона и аутомобила било које сложености према ниске цене .
Изгледа као Босцх млазница (Босцх):
Соленоид (колоквијална електромагнетна глава), сидро, лопта, мултипликатор, атомизер, кућиште.
Прочитајте више о поправци Босцх ињектора у чланку „Алгоритам за поправку Босцх цоммон раил дизел ињектора“.
За растављање млазнице користи се специјализовани алат:
Растављање млазнице неспецијализованим алатом често резултира немогућношћу склапања млазнице или кваром унутрашњих компоненти.
Соленоид. Током рада аутомобила, ретко не успе, то се може догодити због пада напона. Најчешће, разлог квара соленоида је неквалификована провера ињектора, довод високог напона на контакте електромагнета (на пример, директно напајање 12 В).
Анцхор. У њему нема шта да се сломи, можете га само изгубити.
Лопта. Приликом састављања млазнице, мора се заменити новом.
Множилац. Главна компонента која најчешће поквари и мора се заменити или вратити. Прелазимо на нове оригиналне, јер је ово најпоузданија и најквалитетнија опција поправке.
Спреј. На цоммон раил ињекторима, распршивач ретко поквари. У просеку служи 150-200 хиљада км, са већом километражом мора се заменити, са мањим - чишћењем у ултразвучном купатилу.
Рам. Најчешће поквари када се ињектор уклони из мотора. Визуелно се дијагностикује због одсуства пукотина и деформација. Можете га заменити коришћеним, ако постоји, или наручити нови.
Главни проблем након поправке ињектора је неправилна уградња на аутомобил. Приликом уградње ињектора, неопходно је пумпати гориво кроз пумпу за убризгавање до ињектора како не би било мехурића ваздуха.
Несумњиво, најбољи алат за ово је сталак за испитивање ињектора, који може бити најсофистициранија електроника за хиљаде долара и врло једноставна, чак примитивна у духу педесетих (Сл. 7) или чак домаће (Сл. 8).
Било који од њих са већим или мањим степеном погодности може се користити за рад. У земљи има много дизел гаража и штандова, иако имају најједноставније. И можемо да преговарамо. Али шта ако је ваш дизел једини у овој области? Не баш страшни напори се морају уложити да се направи домаћи штанд од распуштеног трактора КАМАЗ или бродске пумпе или да се пумпа за гориво високог притиска вашег мотора прилагоди за проверу бризгаљки. Наравно, не најлепши начин, али без рибе.
Да бисте то урадили, потребно је да направите цев - тројницу, која ће на једном крају бити повезана са једним од спојница високог притиска ваше пумпе за гориво високог притиска, на другом крају ћемо причврстити млазницу, а на треће - мерач атмосферског притиска за 200-300 реклама (или више).Прво померамо мотор стартером док млазница не почне да пуца, а затим, не заборављајући да оставите укључено паљење, већ ручно. Болно, наравно, али ако нема другог излаза, сасвим је реално.
О притиску отварања млазнице
У такту компресије, ваздушно пуњење из цилиндра тече у комору за сагоревање веома великом брзином. У овом случају, у комори за сагоревање, због свог облика, настаје усмерени вртлог у који се убризгава гориво. У зависности од дизајна коморе за сагоревање и степена компресије, брзина и облик вртлога је различит, па стога постоје различите врсте атомизера и различити притисци убризгавања горива. Дизајнери су поставили препоручене, као и дозвољене притиске убризгавања за сваки мотор. По правилу, ове вредности се морају поштовати са тачношћу од 5-10 кг.цм2 унутар сета млазница. Приликом поновног састављања ињектора, има смисла подесити притисак убризгавања за 10-15 кг.цм2 више него што је потребно, у очекивању да ће у првим минутама рада ињектора доћи до одређеног скупљања покретних делова и, сходно томе , смањење подешеног притиска.
Посебно је потребно истаћи специфичност ЛУЦАС ротационих дистрибутивних пумпи за гориво - веома строги захтеви за тачност подешавања притиска убризгавања унутар сета ињектора. За референцу, код мотора са таквим пумпама за гориво често је немогуће пронаћи неисправан ињектор користећи методу искључивања. Мотор ће се одмах зауставити због престанка довода горива до преосталих млазница.
Како подесити притисак отварања млазнице код куће
У великој већини модерних ињектора, притисак отварања се контролише одабиром дебљине одстојника између опруге и кућишта. Реномиране радионице имају сетове ових машина за прање за решавање проблема са подешавањем. За аматере, треба имати на уму да подлошке постоје у различитим пречникима (за различита тела млазница), а доступне су са или без отвора. Подлошке са рупом увек се могу користити уместо подлошки без отвора, али није дозвољена обрнута замена. Такође је неприхватљива употреба подложака „неродног“ пречника.
По правилу, ињектори су пројектовани тако да повећање дебљине подлошке за 0,1 мм доводи до повећања притиска убризгавања за 10 кг.цм2. Врло често се приликом поправке ињектора може видети да је током претходних интервенција притисак убризгавања био регулисан помоћу комада жилетова постављених испод опруге. Оваква регулација је потпуно неприхватљива. Прво, поседовањем подметача неконтролисаног облика стварате несигурност у лежишту опруге, а самим тим и неуједначен развој истог и изазивате појаву бочне силе. И друго, постоји ризик да се комад оштрице одцепи и нико не зна шта ће то учинити унутар млазнице. Стога би једино квалитативно решење проблема требало да буде израда нових подметача прорачунате дебљине. И само у оним случајевима када су струг, термичка обрада и брушење апсолутно неприступачни, дозвољено је регулисати притисак подлошкама од челичне фолије, постављајући их само између тела и стандардне подлошке. Ако ваша опруга лежи на неочврслом облогу, онда ће након кратког времена од ње остати мало.
Типичан проблем са јапанским ињекторима
Посебност млазница јапанских мотора је повлачење "повратка" кроз крај млазнице у посебну рампу. У случају нетачне демонтаже, врло често долази до деформације заптивног краја млазнице, због чега није могуће постићи херметичко заптивање „повратка“. „Експерименти“ почињу затезањем матица рампе, постављањем заптивних подложака испод матица итд. Међутим, једини начин да се реши овај проблем је да се сече заптивни крај млазнице на стругу.Међутим, мора се имати на уму да се само једна површина млазнице коригује облагањем, а облик жлеба на крају може бити толико деформисан да га заптивна подлошка више не може покрити. Овај ињектор треба заменити.
Неуморни покушаји да се затегну знојење или повратни проток често доводе до деформације прирубница повратне рампе. Са таквим прирубницама се не може постићи заптивање и потребно их је рестаурирати. Ово је прилично лако урадити ручно на малој углачаној плочици, стављајући на њу брусни папир.
Пре или касније, сви се суочавају са значајним повећањем потрошње горива, падом снаге мотора, постоје тренуци када аутомобил одбија да се креће. На овај или онај начин, али може се појавити проблем неопходне замене атомизера. Најлакши начин је да бризгаљке однесете у дизел сервис, али тада морате платити одређени износ. Нема потребе да се расправљате, ово ће бити најисправнији метод. Али другачије су ситуације, рецимо 200 км до сервиса, мислим да покварен ауто неће да их прође. Али можда власник аутомобила верује да ће се носити са овим проблемом ништа горе од аутомеханичара, а осим тога, уштедеће новац? За такве случајеве написан је текст. Такође, текст ће вам помоћи да не погрешите, прочитавши га, помоћи ћете да на време напустите ову идеју.
Дакле, покушавамо да разумемо дизајн дизел млазнице, као и шта се тамо дешава и шта утиче на шта. На сл. 1, приказан је део млазнице. Сви ињектори (осим ултрамодерних) имају сличну структуру, процеси који се дешавају у једној врсти ињектора су слични онима који се одвијају у другим.
Као резултат тога, рад мотора је тежак са ударима, мотор може одбити да преузме оптерећење. Поред тога, производи сагоревања се не могу искључити из откључаног система, што може довести до квара атомизера.
Шта онда може да спречи нормално закључавање система са спољним деловима који се могу сервисирати? Ово може бити углавном због чињенице да постоји бочна сила која притиска иглу на тело атомизера. Са овом силом, средњи потискивач 10 се бори, што ослобађа иглу од вероватног удара закривљене опруге. Средњи потискивач се поставља у кућиште одстојника 3. Али постоје и случајеви када сам потискивач постаје узрок бочне силе, узрок може бити развој. То јест, приликом замене распршивача, увек морате бити спремни на чињеницу да ће се нови распршивач „излити“, ако се то догоди, онда ће вам требати поновљене преграде са окретањем опруге или њеном заменом, или ћете морати да замените потискивач. У ретким случајевима, чак и тело млазнице ће морати да се промени.
Све остало у вези са атомизером је прилично једноставно. Пошто игла у распршивачу није заптивена, део горива продире у отвор између тела распршивача и игле и улази у шупљину „Б“, где се налази опруга 9. Ако се гориво не уклони одатле, онда чим се шупљина напуни, игла распршивача ће изгубити способност кретања, што резултира „забраном“ млазнице. Да би се уклонило исцурело гориво, предвиђен је „повратни“ канал 7. Остаје да додамо да су подлошке за подешавање одговорне за подешавање притиска отварања игле прскалице 8. Цела конструкција је затегнута навртком 4. Нема заптивки. унутар млазнице, тако да се непропусност спојева може обезбедити само чистоћом обраде и прецизношћу спојних површина.
Дакле, овде долазимо до самог процеса замене атомизера. Кроз презентацију сам се држао идеје да имате постоље или апарат који може да га замени, на коме после обављеног посла можете тестирати бризгаљке. У сваком послу који се односи на опрему за гориво, неопходно је поштовати главно правило - ово је чистоћа.Имајте на уму да чистоћа не треба да буде само током директног растављања млазнице, већ у свим фазама, почевши од демонтаже млазница са мотора.
Постоје само два сценарија развоја догађаја: у случају да још нисте заменили распршивач, онда сте лишили себе могућности да видите колико су вам стари атомизери били лоши. Друго - осудили сте се на чишћење потпуно нових атомизера (овај поступак није увек успешан). Отуда закључак - шупљина млазнице мора увек бити заштићена од прашине, а о крхотинама нема шта да се каже. Иначе, дуванске мрвице, које се налазе у џепу у великим количинама, штетно утичу на млазницу. Иначе, цеви високог притиска је најбоље уклонити у пакету заједно са кошуљицама (ако дизајн мотора то дозвољава), тако да ћете током монтаже бити мање збуњени како је све то стајало. Упркос једноставности овог проблема, хиљаде људи је патило због свог немара. Ако не успе да уклонимо цеви у пакету, онда означимо прикључак првог цилиндра на пумпи, а затим означимо саме цеви по редоследу којим су стајале. Као што живот показује, ово може уштедети огромну количину времена и живаца.
Уклањање "повратака" неће бити тешко. Истина, на аутомобилима јапанских произвођача, где морате да уклоните „повратну линију“, пре него што почнете да отпуштате повратне матице, потребно је да ставите заштитне капице на фитинг. Да бисте уклонили саму рампу, капице ће морати да се уклоне, али онда не заборавите да их одмах ставите.
Али најчешће су млазнице ушрафљене у кућиште главе блока. Да бисте их одврнули, не покушавајте да користите отворени кључ. Чак и ако сте успели да то урадите без оштећења млазнице, а да је не оштетите, онда мислим да неће успети да је заврнете назад без оштећења, јер неће успети да затегнете млазницу у правом тренутку. Скоро све млазнице имају 24 или 27 хек, да би их одврнули, издужене утичнице су сасвим прикладне. Много је згодније радити овај рад са додекаедарским главама. Ако није могуће купити издужене главе, можете се извући из ситуације на овај начин: одсеците његов шестоугаони део од обичне главе и заварите га на сегмент цеви са једног краја, а са једног краја заварите пандан за крагну. други крај. Проблем решен. Не морате одмах да одврнете млазнице, прво их морате лагано протрести у навој након што га откинете. Ово се ради како се не би одмах покварио навој у глави или сама глава, јер је приликом претходних упада прљавштина могла ући у канал.
Дакле, ињектори су испали. Сада одмах почињемо да уклањамо заптивне подлошке из канала млазница, односно њихове остатке и уопште остатке. Уклањање подлошке често се претвара у болну стоматолошку операцију. По правилу, нормалне подлошке треба једноставно уклонити помоћу куке, али понекад за то морате смислити различите појединачне „извлакаче“ (на пример, уврнути славину у њих и повући је). Ни у ком случају не треба покушавати да исечете подлошку у каналу длетом. Дефинитивно ћете оштетити крај канала, а исправљање таквих зареза ће захтевати уклањање главе блока. Да бих покушао да решим проблем оштећене задњице постављањем лукавих подложака, храбро називам коцкањем.
Након уклањања млазница, пре свега, морате проверити њихов учинак и уверити се да претходно изречена пресуда није била погрешна. Главни критеријуми за оцењивање рада прскалица:
када се напаја гориво, млазница треба да се отвори само под одређеним притиском;
пре него што се млазница отвори, цурење из прскалице је неприхватљиво;
млазнице и капи нису дозвољени током убризгавања горива;
образац прскања треба да буде равномеран, не би требало да буде одступања (слика 2);
након престанка убризгавања горива, притисак у ињектору се мора одржавати неко време.
Они такође говоре о карактеристичном звуку паљења ињектора, али звук не треба сматрати објективним параметром за процену ињектора, али ни овај параметар не треба занемарити.Ако се испоставило да је замена прскалица заиста неопходна, онда стављамо заштитне капице на млазнице и почињемо да припремамо радно место. Сва припрема се састоји у темељном чишћењу и прању стола и шкрипца, требаће вам најмање два купатила са чистим дизел горивом, неопходни кључеви (обично два) и, можда, требаће вам још један нож - све сувишно ће ометати рад. Ако у гаражи немате посебан уређај за фиксирање млазница током демонтаже. Дакле, мораће да се раставља у шкрипцу. Морам одмах рећи да се млазнице аутомобила јапанских произвођача, у којима „повратак“ иде кроз рампу, ни у ком случају не треба стезати у шкрипцу, јер приликом стезања ивица заптивне површине испод „повратка“, гњечени су (сл. 3).
Такве млазнице се могу раставити стављањем у кључ кључ, који је стегнут у шкрипцу (слика 4).
Али млазнице немачких произвођача могу се раставити у шкрипцу без штете по здравље. Али за растављање млазнице не можете користити отворене кључеве. Почињемо са чињеницом да је то прилично незгодно, али постоји и важнији разлог, на пример, спојне матице кућишта ињектора неких мотора (на пример: Мерцедес ОМ601,602,603) скоро увек пуцају када покушавају да се склопе или растављају их отвореним кључем. А овај део је прилично скуп, осим тога, није га тако лако купити. Због тога ћемо за растављање ињектора користити исту издужену главу као и за уклањање са мотора. Отпуштамо затезање спојне навртке, а затим га зашрафимо рукама. Често се може увијати заједно са атомизером који је закачен за њега. Распршивач, након што је матица уклоњена, може се избити одговарајућом шипком, а шупљина матице се може очистити четком за чишћење терминала батерије.
Наравно, да бисте извршили овај посао, потребно је да се удаљите од чисте зоне за неколико метара. Орашчић треба опрати у првом купатилу - биће за прљава дела, после ораха стављамо да се оцеди у страну на листу папира. Сада почињемо да уклањамо средње кућиште, испирамо га у чистом купатилу, испуштамо гориво из кућишта млазнице, које је стегнуто у шкрипцу, и стављамо средње кућиште на место, ништа друго не додирујте. Узимамо нови атомизер, без растављања, исперемо га у чистом гориву. Након испирања, потребно је извући међутело или атомизер (међутим, као и сви делови опреме за гориво) из купатила како би гориво које тече однело све честице прашине са спојних површина (сл. 5 и 6).
Дакле, поступак замене атомизера ће се претворити у серију монтаже-демонтаже-провера, мораћете да поновите исте операције док не постигнете жељени резултат. Коначно смо постигли жељени резултат, рад млазница нам одговара и могу се уградити на мотор.
Пре него што почнете да завртите млазнице, потребно је да се уверите, окретањем радилице са стартером, да вода или други остаци нису ушли у цилиндре, а можете погледати и шипку за мерење уља.
Поновна монтажа не би требало да прави проблеме, али ово је ако се нисте узбудили и означили све цеви и спојеве приликом скидања. Само неколико савета. Пре него што ставите цев високог притиска, потребно је да исперите споља и просипате гориво изнутра. И да, не заборавите да поново поставите стезаљке које држе цеви заједно. Ови клипови нису за естетику. Спречавају вибрације. Цеви без стезаљки се врло брзо ломе (као да су сечене ножем).
Па, чини се да је све, можете избацити ваздух из опреме и покушати да покренете мотор. Без сумње, који је најбољи начин да проверите перформансе ињектора, најбоље је користити штанд за испитивање ињектора, овај штанд може бити најкомплекснији електронски за неколико хиљада долара и веома једноставан, могло би се рећи и примитиван у духу педесетих година (сл. 7) или самосталне израде (сл. осам).
Да бисте то урадили, потребно је да направите цев - тројницу, на једном крају која ће бити повезана са једним од прикључака пумпе за гориво високог притиска, на другом крају ћемо причврстити млазницу, а на треће, прикачићемо манометар од 200-300 атмосфера, наравно, више, али на ивици ће и овај. Прво померамо мотор са стартером док млазница не почне да пуца, а затим, не остављајући укључен паљење, окрећемо га руком. Наравно, ово је болно, али ако нема другог излаза, то ће учинити.
У такту компресије, ваздушно пуњење тече из цилиндра у комору за сагоревање великом брзином. У комори за сагоревање, због свог облика, у овом тренутку настаје усмерени вртлог и гориво се убризгава у овај вртлог. Постоје различити атомизери и различити притисци убризгавања горива, у зависности од степена компресије и дизајна коморе за сагоревање, облик и брзина вртлога је различит. Дизајнери су поставили препоручене, дозвољене притиске убризгавања за сваки мотор.
Треба напоменути особину ЛУЦАС ротационих пумпи за гориво - ове пумпе имају строге захтеве за тачност подешавања притиска убризгавања унутар сета ињектора. Код мотора са таквим пумпама за гориво није могуће пронаћи неисправан ињектор методом искључивања. Пошто ће се мотор одмах зауставити због чињенице да ће престати довод горива до преосталих млазница.
У већини случајева, притисак отварања савремених ињектора може се подесити подешавањем дебљине одстојника између тела и опруге. Добре радионице имају сетове таквих подлошки које могу да реше проблеме са подешавањем. Али аматери треба да знају да постоје подлошке различитих пречника, дизајниране су за различита тела млазница и доступне су са и без отвора. Подлошке без отвора могу се заменити подлошкама са рупом, али обрнута замена није дозвољена. Такође је неприхватљиво користити подлошке „неродног“ пречника.
Посебност млазница јапанских произвођача мотора је излаз "повратка" у посебну рампу кроз крај млазнице. Ако се непажљиво раставља, доћи ће до деформације заптивног краја млазнице, због деформације херметичке заптивке, „повратак“ се не може постићи. Неки почињу да "експериментишу" са затезањем матица рампе и стављањем заптивних подложака испод матица. Једини начин да се реши овај проблем је да исечете заптивни крај млазнице на стругу. Али имајте на уму да се само једна површина млазнице може кориговати облагањем, тако да се облик жлеба на крају може толико деформисати да га заптивна подлошка више не може покрити. Само промените овај ињектор.
Видео (кликните за репродукцију).
Глупи покушаји да се затегну повратни или знојни поврати скоро увек доводе до деформације прирубница повратне рампе. Са овим прирубницама се не може постићи заптивање, већ ће се морати вратити. Ово је прилично једноставно, можете то учинити ручно брушеним плочицама тако што ћете на њих ставити брусни папир.
