Центар корозије, али једноставно рупа, у дну аутомобила је плата за удобност у кабини. Његов примарни извор нису реагенси против залеђивања који делују споља, већ влага која се акумулира испод „пита“ топлоте, буке и хидроизолације. Стога, када се ликвидира, рад се обавља углавном изнутра.
Ако поштујете сва безбедносна правила за заваривање, морате потпуно демонтирати унутрашњост, укључујући облогу. Ово увек одузима много времена. Стога је питање како запечатити дно аутомобила без заваривања веома релевантно. Штавише, већина алтернативних метода не даје најгори, већ најбољи резултат.
Постоје два начина да затворите рупе на дну аутомобила без употребе врућег рада.
Рупе на дну се обично налазе споља, приликом прегледа аутомобила на јами или лифту. Знаци корозије су локални оток, који се, када покушате да их подигнете, распада у прашину.
Ако нађете такве невоље, потребно је да отворите и уклоните топлоту, буку и хидроизолациони колач на поду у кабини у целом простору где је гвоздени лим који формира под заварен за елементе за напајање каросерије - прагове, тунел. и други. Тада ћете видети целу слику оштећења и моћи ћете да предузмете превентивне мере на местима где корозија још није прошла.
Пре процеса заптивања рупа, потребно је предузети мере за успоравање процеса корозије (заустављање је недостижан идеал коме вреди тежити). Да бисте то урадили, све крпе од гвожђа се уклањају, а ивице са заосталом чврстоћом обрађују се брусним папиром и металном четком док се не појави сјај. Очишћена површина се третира претварачима рђе. На пример, композиција "Тсинкар". Радови су у току изнутра и споља.
Након завршетка рада, површина незаштићеног метала је прекривена битуменским мастиком, китом (акрил, епоксид), бојом или топовском масноћом.
Рад има смисла ако укупна површина пролазних рупа не прелази 15% површине пода.
Ако центар корозије има пречник не већи од 1 центиметар, може се једноставно прекрити двокомпонентном полимерном композицијом. Поксипол лепак или комплет за хладно заваривање сличан пластелину даје добар резултат.
Мала рупа омогућава примену такозване катодне електрохемијске заштите. Пронађите алуминијумску шипку, направите заковицу од ње и затворите њоме рупу. У радијусу од 20 цм од њега, корозија ће престати. Истина, заковица ће се постепено сама срушити. Али може потрајати пет година.
У овом случају, мораћете да се побринете за враћање механичке чврстоће. Ако је рупа у равном подручју, онда нема смисла петљати се са епоксидом и фибергласом.
Заиста издржљив композитни материјал се добија само уз апсолутно тачно поштовање технологије - пропорције мешања, начин сушења и још много тога. Користите готов материјал ове врсте, на пример, текстолит. Имајући дебљину од 3 мм, није инфериоран у снази од лима. Плоча се може монтирати само на епоксидни лепак, али је боље користити комбиновану везу помоћу заковица. Потоњи треба да буду направљени од алуминијума, тада ће играти улогу катодне заштите.
Рупе велике дужине на спојевима са елементима напајања елиминишу се закрпама од гвожђа или алуминијума. Потребно их је савити према облику споја тако да ширина контактне зоне са још живим материјалом буде најмање 2 цм Постављају се на алуминијумске заковице, корисна ће бити употреба епоксидне композиције. Нарочито ако се користи лим од гвожђа. На крају крајева, не можете тачно знати његов састав и у ком правцу ће ићи електрохемијска корозија - да ли ће уништити фластер или тело. Полимерна смола ће играти улогу инхибитора.
Завршно заптивање прореза и рупа се врши помоћу, на пример, комплета Новол Плус 710. Поред епоксидног пунила и учвршћивача, укључује и комад фибергласа.
Такође можете затворити рупе на дну уз помоћ лемљења. Међутим, обичне лемилице за домаћинство су неприкладне за загревање метала дебљине 0,5 мм или више. Највероватније, грађевински фен за косу вам неће помоћи у томе. Неопходно је користити преносни гасни горионик, на пример, Супер-Его Р355, који се уклапа у мали - запремине од 400 до 700 мл - цилиндар за шпорете за камповање.
За лемљење су потребни лем и флукс. Лем се користи топљивим, са преовлађујућим садржајем калаја или олова. Флукс се може заменити електролитичком киселином.Веза је јака, у стању је да издржи велика оптерећења вибрацијама.
Сада имате идеју како поправити дно аутомобила без заваривања. Ако сте пажљиви и упорни у чишћењу површина, њиховој накнадној обради и заштити, онда постављена закрпа може преживети и сам аутомобил.
VIDEO
Предлажем начин да обновите дно аутомобила без прегревања иу нормалним гаражним условима. Не тврдим да сам аутор идеје, иако сам идеју изнедрио сам 🙂 Ако упоредимо трошкове капиталног заваривања, онда је овај метод неупоредиво јефтинији. Наравно, то није идеално и мало је вероватно да ће одговарати онима који већ имају тело које је иструнуло у „прашину“. И тако – размислите сами, одлучите сами – имати или не имати.
За ово нам је потребно:Материјали: Опрема: Детаљи:
И тако, хајде да почнемо.
Због присуства моје „брусилице“, очистио сам „живи“ део пода до метала. Једина неравнина - након пар пролаза преко неочишћене мастике, круг латица се зачепио и више се није чистио, већ је полирао рђу, морао сам да га заменим.
Уградња галванизације.
Уградња предњег бочног носача
Као резултат, добили смо нешто овако:
истурени делови завртња могу да се одсеку.
Надам се да ће овај приручник и идеја некоме бити од користи.
Каросерија аутомобила годинама пролази кроз корозију, посебно брзо почиње да рђа ако не водите рачуна о томе, не правите антикорозивни премаз. Колико брзо делови каросерије почну да рђају такође у великој мери зависи од квалитета гвожђа, фабричке обраде, временом је потребно поправити дно, прагове, бочне елементе, лукове точкова и тако даље.
Зарђали прагови и труло дно су прилично чест проблем на аутомобилу ВАЗ-2110, а пошто је такав рад у аутосервису прилично скуп, многи власници аутомобила покушавају да поправе аутомобил сопственим рукама. Можете закрпати рупе на каросерији и сами вратити ауто у нормалу користећи различите методе, постоје методе које нису заварене, али у основи сви власници аутомобила покушавају да поправе заваривањем.
Код било које поправке каросерије, пре свега, потребно је извршити спољни преглед гвожђа, идентификовати и сами приметити које области су у лошем стању, које треба поправити или заменити. Стање доњег метала се одређује на различите начине:
чекићем и језгром - ако мислите да је рђа присутна на одређеном подручју, потребно је лагано ударити метал, проверити да ли испод антикорозивног премаза има трулог гвожђа;
покушајте да подигнете аутомобил на дизалицу са сваке стране - ако су потисни јастучићи покварени, то ће бити приметно када покушавате да подигнете аутомобил;
притисните на различитим местима на поду аутомобила - слабо, труло гвожђе ће се савити под ногама;
покушајте да померите предња седишта напред-назад у кабини - проблематично померање седишта такође често указује на лоше стање метала.
Свака поправка прагова и дна без заваривања није професионална, а мајстори то сматрају само привременом мером како би се стање тела вратило на добар начин, не можете без апарата за заваривање. Приликом поправке дна без заваривања, закрпе и нови елементи каросерије се не заварују, већ се уграђују на заковице или самоурезне шрафове (шрафове), припрема и сви остали радови се обављају на исти начин као и код традиционалне поправке каросерије помоћу апарата за заваривање. .
Пре него што наставите са рестаурацијом каросерије на традиционалан начин (помоћу заваривања), потребно је да припремите све што вам је потребно, од алата који ће вам требати:
апарат за варење;
бугарски;
електрична бушилица са бушилицама;
шрафцигери;
чекић.
Да бисте уклонили стару изолацију од буке, можда ће вам требати длето, можете брже и ефикасније уклонити "шумку" помоћу перфоратора. За чишћење метала потребан вам је брусни папир различитих величина зрна, а за повећање продуктивности рада препоручује се употреба машине за чишћење. Приликом поправке дна не можете без материјала, много тога зависи од количине рестаураторских радова. Најчешће морате користити:
закрпе (комади новог гвожђа) или готови резервни делови, на пример, подне облоге, панели, појачивачи прагова итд .;
прајминг;
претварач рђе;
материјали за заштиту од корозије и буке (можете користити Мовил, Тектил, битуменске мастике, Динитрол, Прим Антисхум итд.).
Пошто кочнице, цеви за гориво испод дна често добро зарђају, залепе се и не окрећу се, у многим случајевима захтевају и замену.
Пре него што уградите нове плате на дно или заварите елементе каросерије, потребно је да извршите припреме, делимично раставите аутомобил:
уклонити седишта;
уклонити тепих;
демонтирати стару звучну изолацију;
уклонити електричне инсталације на местима где ће се вршити поправке.
Пре замене појединачних елемената, постављања закрпа, цела метална површина се ослобађа од старе звучне изолације, темељно опере и обрише, очисти брусилицом, машином за чишћење или брусним папиром. Затим метал треба одмастити и третирати претварачем рђе, тек након тога можете почети да радите директно са гвожђем.
Најчешће, приликом замене појединих делова дна или уградње закрпа, користи се заваривање, за такве поправке је најпогоднија полуаутоматска машина за заваривање. Ако се промени потпуно одвојен део, на пример, попречна греда, овде се могу избушити заковице и демонтирати елемент без заваривања.
Када се истовремено мењају дно и прагови, они се пре свега уклањају из аутомобила, а приликом замене прагова важно је контролисати геометрију каросерије. Приликом замене подних панела, доњи делови се увек монтирају одоздо, а затим се заварују или заковују. Када има пуно рупа и жаришта корозије на поду каросерије, боље је потпуно заменити дно, поготово што је релативно јефтино када се склопи на Тен.
Након извођења радова на обнављању дна каросерије, потребно је површину третирати антикорозивним једињењима, најбоље је прво прајмерирати гвожђе, а затим нанети антикорозивну. Пре наношења заштитног слоја, метал се мора темељно опрати и осушити, најбоља опција је одмашћивање након прања белим шпиритом, ацетоном, растварачем или посебним хемијским саставом. Такође, не заборавите на обраду шавова за заваривање, они су подмазани мастиком.
У случају значајних оштећења, дно се често мења у потпуности, замена у овом случају је исплативија од поправке:
куповина једног великог једноделног дела као резултат тога је јефтинија од куповине свих делова одвојено;
количина посла уопште за замену дна је мања од његове поправке;
нема потребе да губите време на темељно чишћење метала од рђе, уклањање старе звучне изолације;
дно можете сасвим једноставно, без заваривања, потпуно заменити тако што ћете избушити заковице, а затим уградити нове причвршћиваче.
Ако ћете користити аутоматску машину за заваривање, неопходно је демонтирати резервоар за гориво приликом замене пода каросерије, непоштовање безбедносних мера може изазвати пожар или чак експлозију.И иако се посао замене једноделног елемента каросерије на први поглед чини прилично једноставним, овде постоје неке нијансе - нема клинова на новом фабричком дну, држача за сајлу ручне кочнице и других причвршћивача који ће морати да буду преуређен са старог спрата.
Приликом припреме гвожђа за закрпе, потребно је узети у обзир његову дебљину - превише танак метал ће бити крхак, а дебео лим је слабо куван и тежи за обраду.
Иако је електрично заваривање јефтиније за употребу, боље је заварити метал помоћу полуаутоматског уређаја - лакше га је користити, а завар је глаткији и тачнији.
Приликом сечења комада метала и постављања закрпа, део који се поставља мора тачно одговарати величини.
Приликом замене дна, шав за заваривање не може бити континуиран, јер има високу крутост, а недовољна еластичност негативно утиче на чврстоћу тела.
А ако се предузмете да поправите тело сопственим рукама, требало би да будете стрпљиви, пажљиво, полако, да извршите све потребне операције, не штедећи времена и труда да обрадите метал, очистите га од рђе. Лоша припрема и лоша антикорозивна обрада доводи до брзог појављивања корозије, што негативно утиче на радни век елемената каросерије.
VIDEO
Приликом поправке аутомобила често постаје неопходно извршити заваривање. Ако имате неке вештине заваривања, ову врсту поправке можете извршити сами. Заваривање може бити потребно приликом поправке каросерије, дна, мотора и других елемената аутомобила. У сваком случају, постоје одређене карактеристике рада.
Уз помоћ полуаутоматске машине за угљен-диоксид способну за заваривање жицом, можете закрпати све празнине, заварити нове делове, исправити удубљења.
Радови заваривања на каросерији могу се изводити помоћу полуаутоматске машине за угљен-диоксид која завари жицом. Овим уређајем можете заварити металне лимове дебљине од 0,8 до 6 мм. Ово ће елиминисати разне рупе и удубљења на каросерији, заварити неке нове делове (на пример, прагове, блатобране).
Довод угљен-диоксида на место заваривања омогућава вам да уштедите већу количину металних честица, због чега се метал топи и не изгоре. Овај ефекат се постиже због чињенице да угљен-диоксид истискује кисеоник.
Механизам заваривања полуаутоматског уређаја са угљен-диоксидом.
Ако се на место заваривања доведе аргон, могуће је заварити алуминијум, нерђајући челик и друге обојене метале и легуре. У овом случају, неопходно је да жица за пуњење буде од истог метала који се завари.
Метал се прво мора припремити за заваривање. Подручје на телу и делови који се заварују морају бити темељно очишћени. Са њих се уклања боја, рђа и свака контаминација.
Шав може бити континуиран или повремен. Ово је одређено дизајнерским карактеристикама места за заваривање аутомобила "уради сам". Повремени шав се користи на танком металу ако постоји велики размак између делова који се заварују. Такав размак спречава изгоревање метала, ако су делови спојени у сучељу, онда се изводи континуирани шав.
Да се метал не би прегрејао, потребно је смањити пренос топлоте на њега. Ово се може постићи применом периодичног напајања струјом. У зависности од дебљине делова који се заварују и величине размака између њих, бира се оптималан однос трајања заваривања и прекида. Прекид је неопходан да би се заварени базен охладио како би се избегло изгоревање.
Препоручује се да се придржавате следеће процедуре за заваривање аутомобила сопственим рукама:
Шема повезивања цилиндра високог притиска.
Провера капацитета мреже. Пре него што почнете са заваривањем, морате се уверити да је ожичење у стању да издржи оптерећење које ће створити рад машине за заваривање.Тек након успешне провере, можете наставити са припремним радовима.
Поставите жицу за заваривање. Да бисте то урадили, уклоните млазницу из полуаутоматског горионика и одврните његов бакарни врх помоћу кључа. Након тога, потисни ваљак се увлачи жицом и поставља се потребан поларитет струје. Ако ће се користити једноставна жица, онда плус треба поставити на горионик, а минус на стезаљку. Када се користи поларитет флукса, поларитет је обрнут.
Жицу треба увести у канал за довод за 10-20 цм Након тога треба довести притисни ваљак. Жица мора пасти у удубљење погонског ваљка.
Полуаутоматски уређај је повезан на мрежу. На дршци горионика потребно је да притиснете посебан тастер. Након тога ће почети довод гаса, а затим довод жице и струје. Након тога се ставља бакарни врх и млазница.
Заваривање каросерије аутомобила уради сам подразумева заваривање свих делова осим предњег. То је због чињенице да је оптерећење на предњем крају минимално. Ово не важи за оне машине чије је предње вешање под јаким нагласком. Под је обично заварен са обе стране, али је пре тога веома важно да се заваре третирају посебним прајмером. Браници и хауба обично нису заварени, али шавове стубова, задњег краја и поклопца треба пажљиво завршити.
Пример "пуњења" жице у апарат за заваривање.
Ако се пронађе оштећење интегритета елемената дна, онда су неопходни радови на поправци на дну. Овај рад захтева глатке шавове и усклађеност са одређеним температурним режимом. Ово избегава штетне ефекте на материјал дна и одржава жељену структуру шава.
Веома је важно одабрати прави материјал за израду закрпа на дну. Не можете користити и превише танак метал и превише дебео. У првом случају, закрпа ће бити непоуздана, ау другом, метал ће бити тешко обрађивати. Оптимална дебљина је 1,5-2 мм. Да би се одржале технолошке карактеристике коришћеног материјала, биће неопходно придржавати се оптималног начина рада током сечења метала.
Табела режима заваривања у угљен-диоксиду.
Рад се препоручује да обављају две особе, јер је самостално готово немогуће контролисати равномерну дистрибуцију металног слоја дуж дна. По завршетку заваривања, потребно је брусити ивице фластера и премазати посебним прајмером или епоксидом. Ово ће обезбедити заштиту и заптивање споја.
Дно се може деформисати током времена. Удубљења повећавају вероватноћу корозије. Можете их уклонити тако што ћете ударити чекићем по дну. Овај рад мора бити обављен равномерно. Почните од средине удубљења.
Многи материјали који се користе у доњем заваривању су веома запаљиви. Због тога се не препоручује да га заварите ако немате барем основне вештине заваривања. У овом случају, препоручљиво је контактирати стручњака.
У неким случајевима може бити потребно заварити неке делове мотора машине. Делови мотора који се могу поправити заваривањем су:
блокови цилиндара и њихове главе;
усисни вентили и њихове водеће чауре;
усисне и издувне гране;
пумпе за уље и воду;
уметци и седишта вентила;
поклопци и поклопци комора за подешавање времена паљења;
уметци и седишта вентила;
клипови и клипни клинови;
цевовода.
Ово су главни елементи мотора, чију поправку може извршити машина за заваривање. Али заваривање се може применити и на друге делове.
VIDEO
Ауспух аутомобила може се поправити и заваривањем.
Ако је пригушивач покварен или се у њему појавила рупа, тада ће бити потребни следећи кораци:
Морате исећи комад метала одређене величине. Нанесите га на оштећено место.
Ивице које се обрађују морају бити брушене.
Фластер треба нанети на најдебље делове пригушивача, како не би изгорео током заваривања.
За рад морате користити електроде пречника 2 мм. За њих је прилагођена струја уређаја.
Пре почетка рада потребно је одвојити закључке батерије.
Приликом извођења завареног шава, потребно је да електроду држите од парцеле веће дебљине до тање, односно са пачворком на пригушивачу.
Завршени шав мора бити откуцан чекићем за уклањање шљаке и пажљиво прегледан. Не би требало да буду поре. Ако јесу, онда их морате прокувати. На врху се ставља још 1 шав.
VIDEO
Видео (кликните за репродукцију).
Дакле, заваривање аутомобила је прилично једноставно. Радови на заваривању вам омогућавају да поправите различите делове аутомобила. Заваривање уради сам може вам уштедети много новца.
