Детаљно: уради сам поправка дна ВАЗ 2105 од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Предлажем начин да обновите дно аутомобила без прегревања иу нормалним гаражним условима. Не тврдим да сам аутор идеје, иако сам идеју изнедрио сам 🙂 Ако упоредимо трошкове капиталног заваривања, онда је овај метод неупоредиво јефтинији. Наравно, то није идеално и мало је вероватно да ће одговарати онима који већ имају тело које је иструнуло у „прашину“. И тако – размислите сами, одлучите сами – имати или не имати.
За ово нам је потребно: Материјали: - поцинковано гвожђе у лимовима (2 кв.м); – битуменска мастика против буке (2 лименке); - вијци, навртке, подлошке М5; – саморезни вијци дужине 15-20 мм Опрема: - угаона брусилица (у обичном народу брусилица); – бушилица - шрафцигер - маказе за метал; - рулет; - четка ширине 100 мм; – трајни маркер; - метална четка; - точкови за сечење и брушење. Детаљи: – Спарс мале предње десно и лево
И тако, хајде да почнемо. Прво морате да разумете кабину: уклоните седишта, подне простирке, уклоните звучну изолацију. Остало ми је само једно име од Шумкова :). Затим морате уклонити стару битуменску мастику са пода у кабини. ово је неопходно за детаљнију процену оштећења и обележавања листова. такође је потребно уклонити ољуштену мастику са дна дна.
На фотографији је трулеж већ исечена.
Због присуства моје „брусилице“, очистио сам „живи“ део пода до метала. Једина неравнина - након пар пролаза преко неочишћене мастике, круг латица се зачепио и више се није чистио, већ је полирао рђу, морао сам да га заменим. На крају је испало нешто овако:
Након млевења и обрезивања свега сувишног, почињемо да сечемо плех. Овде свако има своју штету. Затворио сам целу половину изнутра, до попречног крака, иако је под тамо био нетакнут. Чињеница да постоји штанцање у поду није битно, касније ће бити могуће сипати мастику тамо и све ће бити гомила. У сваком случају, лим ме није одвео од овога. Након сечења материјала за унутрашњост, исечемо лим за дно. И овде поново играју улогу ваше личне жеље, количина цинкованог материјала и природа оштећења. Након сечења метала, под премажемо битуменском мастиком (са свих страна). Препоручљиво је оставити мастику да се осуши како би слој мастике на крају био већи. Требало ми је недељу дана да се осушим због радних дана.
Уградња галванизације. Пре уградње поцинкованих лимова, великодушно их премажемо мастиком (успут, боље је да мастик буде дебљи, иначе јако тече) само са стране инсталације, иначе ће се сав мастик размазати по рукама и одећи . Поцинковане лимове намењене за уградњу боље је причврстити одоздо са саморезним вијцима до дна, посебно ако немате помоћника. Истурени делови у кабини морају бити исечени. Затим се попнемо у салон, положимо галванизацију (опет намазану мастиком) на под и почнемо да је причвршћујемо вијцима. У принципу, вијци М5к15 су довољни за очи уз обавезну употребу подложака са обе стране. Запорне подлошке се могу изоставити када се користе самоконструирајуће матице (само обичне подлошке). Ако су ораси обични, онда се морају инсталирати узгајивачи. Бушилица се мора узети са истим пречником као и вијци. Боље је започети причвршћивање са једног краја, јер је искључена могућност савијања метала. Нисам то урадио одмах и морао сам да поново направим дизајн. Колико вијака и локацију одабрати према ситуацији. Ако треба заменити предњи бочни елемент („подизање“), онда још увек немојте причвршћивати лим на овом месту.
Видео (кликните за репродукцију).
Уградња предњег бочног носача Припрема спарса: Уклонио сам шарке за стандардну дизалицу, мислим да мало људи користи стандардну дизалицу. Избушимо шест рупа на парним латицама лунгкрона (три на једној страни и три на другој). Наносимо шпарт на место његовог сталног боравка и притиснемо га одоздо. Боље од џака. Пробушимо рупе у поду кроз шпалир. Затим скинемо шпалир, премажемо унутрашњу страну шпаге мастиком и део дна који ће бити затворен и ставимо шпагу. Поново причвршћујемо вијцима.
Као резултат, добили смо нешто овако:
истурени делови завртња могу да се одсеку. На крају, поцинковане лимове прекривамо мастиком, покушавајући да гурнемо мастику у прорезе, ако их има, на ламелама и на свим местима која нису прекривена мастиком. Мислим да ће овај дизајн трајати дуже од препеченог дна. Сада да сумирамо финансијски резултат овог подухвата (поправка је обављена у зиму 2009-2010): - поцинковано гвожђе 2 кв.м (350р.) - битуменска мастика 2 велике лименке (360 рубаља) - шпаге 2 ком. (200 руб.) - вијци, матице, подлошке, вијци за самопрезивање (око 80 рубаља) – резни точак 1 ком. (15-20р) – брусни точак (60р.) Укупно: око 1070р. Плус непроцењив осећај онога што је сам урадио :). У служби за прекувавање дна тражили су 15 хиљада рубаља.
Надам се да ће овај приручник и идеја некоме бити од користи.
Мајстори у аутосервисима најчешће претерују и кажу власнику аутомобила да труло дно захтева много мукотрпног рада, трошак многих материјала. То је оно што чини цену тако високом. Истовремено се труде да не дозволе преглед власника или се проблематична подручја приказују при слабом осветљењу. У овом случају, обична прљавштина се може заменити са оксидисаним трулим металом, који треба само да додирнете и он се распада. Уз помоћ таквих малих трикова, боје се згушњавају, што вам омогућава да надувате цену.
Ако власник аутомобила жели да уштеди, мора сам да уради прелиминарни преглед дна. За ово ће вам требати:
Лифт, видиковац, надвожњак.
Добро осветљење: батеријска лампа или носач са моћном лампом.
Чекић.
Помоћу чекића потребно је тапкати све сумњиве делове дна и утврдити степен њиховог оштећења како би се приближно знала количина потребног материјала.
Ако све горе наведено није при руци или једноставно нема довољно времена за детаљан преглед, онда ће специјално огледало доћи у помоћ да прегледа дно аутомобила. То ће омогућити да се уопштено процени стање метала и добије се груба идеја о обиму посла. Али потпуна ситуација ће постати јасна тек након темељног испитивања.
Сам процес заваривања је једноставан, може га савладати свако у најкраћем могућем року. Понекад је потребно више времена за повезивање и подешавање опреме. Најлакши начин да извршите прекувавање дна аутомобила је полуаутоматски апарат за заваривање. Али често су такве поправке једноставно немогуће без укључивања гасног заваривања. Најбоље од свега, када се користе ова два уређаја, они се међусобно допуњују и побољшавају квалитет поправке дна.
Како се каже: „Ако хоћеш да урадиш нешто добро, уради то сам“. Поправка подвозја аутомобила није изузетак. За његову имплементацију биће вам потребна следећа опрема:
Полуаутоматска машина за заваривање.
Гасно заваривање.
Обичне маказе за метал или електричне.
Бугарски (угаона брусилица).
Чекићи разних величина и конфигурација.
Добро осветљење.
Такође морате да набавите следеће материјале:
Кисеоник и калцијум карбид (за гасно заваривање).
Угљен-диоксид и бакарна жица (за полуаутоматску машину за заваривање).
Кругови за сечење и брушење метала на брусилици.
Метал за закрпе.
Да бисте без проблема поправили дно аутомобила сопственим рукама, потребно је да изаберете метал оптималне дебљине. Његова препоручена дебљина варира од 1 до 2 мм. Али овде треба узети у обзир квалификације онога ко ће обављати радове заваривања.Приликом рада са тањим металом потребно је стриктно поштовати захтеве температурног режима током заваривања. Што, пак, зависи од отклањања грешака опреме и квалитета потрошног материјала.
Дебљи метал је теже обрађивати, али га је у исто време теже оштетити и покварити. Стога, пре куповине потрошног материјала, потребно је да реално процените своје квалификације заваривача.
Сада можете започети припремне радове. У томе нема ништа компликовано и неће бити тешко да их урадите сами. Само треба да очистите сва проблематична подручја дна од рђе. Ово се може урадити на два начина.
Уз помоћ брусилице. У овом случају потребно је користити и точкове за сечење и брушење. Током рада, обавезно се придржавајте свих сигурносних прописа. Чишћење тешко доступних места од рђе најбоље се врши гасним заваривањем.
Након удара зарђалог метала и корозије, ивице површине на које ће се закрпе причврстити морају се добро очистити. Препоручљиво је да се овај посао уради са млином. Сада можете изрезати закрпе од метала и почети са заваривањем. Сечење метала најбоље се врши ручним или електричним маказама за метал. Ово ће вам омогућити да направите празнине тачне величине и одржите глатке ивице. Сечење метала, посебно танког, заваривањем захтева високе квалификације.
Пожељно је заваривање дна заједно. Биће тешко да једна особа истовремено поправи фластер и опече га. Ако се метал нанесе на равну површину, брзо га поправите полуаутоматском машином за заваривање.
Ако је потребно направити кривину, треба прибећи гасном заваривању. Када се загреје, метал постаје мекан и може се савити чекићем и дати му жељену конфигурацију. Не треба заборавити да висока температура смањује својства метала. Друга опција у овом случају може бити посебан уређај дизајниран за стварање кривина на металним празнинама.
Након завршетка радова заваривања, сви шавови морају бити очишћени брусилицом и премазани антикорозивним једињењима.
