Поправка 1зз мотора уради сам

Добар дан свима!

Целица Т23, 1зз, 2000 па надаље, мотор по уговору, не знам тачно које године (ауто сам купио априла 2012)

Купио сам га, нисам могао да га се заситим док нисам осетио колико уља хавала. Отприлике 500-700 г на 100 км. - Успаничио сам се.
За рад на капиталу траже од нас 30-35т.р., али новца за ове трошкове још нема, а сада, након читања чланака, форума, е-књига, одлучио сам да то сам средим (срећом , моје руке нису ван в..пи расту)
Ослањао сам се углавном на овај чланак: 20_рем_зз-1.хтм

Све сам снимио, потписао, изложио као да је до сада све било у реду, морао сам да скачем око гур пумпе, нисам знао у ком правцу се уклања и вуче у погрешном правцу.
Време је да уклоните главу - и постоји звездица, отишао сам и купио је.
8 вијака (или клинова, исправно се зову) одврнути, два су се заглавила - откинули су ивице.
Па, тупанул, у близини је био познати заваривач, замолио га је да закачи кључ за вијак. Обећао је да ће све бити урађено на најбољи могући начин!
Због чега сам касније пожалио.
заваривање је ударило у главу, односно место где се издувна брегаста осовина налази поред ременице, изнутра:

Пхото0746.јпг 186.6К 91 преузимања

Пхото0748.јпг 192.86К 126 преузимања

Мислим, дођавола са тим ознакама које су унутра, али шта да се ради са онима које су на површини која се трља? Да ли је могуће то некако изоштрити и како то учинити?
На фотографији може изгледати застрашујуће, али у ствари су тачке веома мале, у горњем углу висине око 0,5 мм,
а на равни испод се уопште не опипава, можда је метал само потамнио.

Заваривање на крају није помогло. добили су бушилицу и избушили је 9. бушилицом за 5 минута! Знао бих да је све тако једноставно, никад се тамо не бих попео заваривањем. ((
Уклонио је главу и прстима окренуо клинове – тј. вијци су заглављени на месту контакта главе завртња са самом главом.

Затим тражим фотографију да поставим дијагнозу и дам препоруке или савете о накнадним манипулацијама.

вентили:

Пхото0733.јпг 191.49К 134 преузимања

као да није тако збркано.

Пхото0736.јпг 278.16К 156 преузимања

Такође, како отпустити вентиле? и поново га осушити?

цилиндри:

Пхото0740.јпг 172.96К 138 преузимања

као брус као на слици на сва 4 цилиндра,
Не знам да ли је могуће сматрати да је кхон нормалан.

Давно, у далекој, далекој галаксији, један од наших сталних купаца одлучио је да купи СУВ, али пошто је имао ограничен буџет, двоумио се између скоро нове Цхевролет Ниве и старог РАВ4.

И сада се, коначно, догодило. Добили смо РАВ4 из 2001. године са 1,8 литарским 1ЗЗ-ФЕ мотором и језивом причом о срећном новом власнику. Пошто је ауто купљен у суседном региону, довукли су га до лифта у локалном сервису, измерили компресију која је у свим лонцима била 11 и оценили га савршено, пустили су га кући. Али није га било! На путу кући испоставило се да ауто једе уље у кантама. Разлог лежи у фабричком квару. На моторима 1ЗЗ-ФЕ до 2004. године, постојале су само две дренажне рупе у жлебу прстена за стругање уља клипа, при ходу од 140.000 су се коксовали и прстенови су лежали. Касније су на клипу направљене четири рупе са сваке стране, што је решило проблем. Дакле, постоји само један излаз: мењамо старе клипове у клипове новог типа, као и прстенове и лежајеве клипњаче. Клип кит 13101-22180. О избору резервних делова добро је написано у овом чланку. Иначе, претходни власник је погоршао ову ситуацију сипањем домаћег уља Л ... (па, разумете) - неопходно је да не волите Јапанце толико.

Одвојите негативни терминал батерије. Уклањамо модуле за паљење, ваздушни филтер са кућиштем. Испустите антифриз и уље. Искључите цев за гориво.

Одвојите конекторе ињектора и уклоните шину за гориво. О-прстенови ће морати да се замене.

Одспојимо све цеви које долазе из склопа лептира за гас, одврнемо две навртке и три вијка за усисну грану 12.

Уклањамо колектор заједно са гасом. Искључујемо сву електрику са генератора и стартера, као и са компресора климе и ДД.

Само све са стране кутије и уклоните каблове, како се не би мешали.

Уклањамо генератор, пумпу, предњи поклопац разводног ланца и сам ланац са звездама. Детаљи у чланку о замени ланца на мотору 1ЗЗ-ФЕ.

Одвојите усисну цев од издувног разводника.

У неколико пролаза прво олабавимо, а затим одврнемо 19 вијака поклопаца лежајева брегастог вратила, увек у назначеном редоследу.

Уклонимо поклопце лежаја и пажљиво их положимо на исти начин као што су уклоњени.

Уклоните брегасте осовине. Осовина усисног вентила је дужа.

Слично, у неколико пролаза, олабавите и одврните 10 вијака главе цилиндра. Обавезно наведеним редоследом. Занемарујући последње правило, ризикујете да барем узмете главу за млевење, а највише да набавите другу.

Уклањамо подлошке са завртњима, као и обележавамо и уклањамо подизаче вентила. Уклањамо главу цилиндра.

Одврнемо много вијака и две навртке уљног корита и уклонимо га. Запечаћена је, тако да морате петљати.

Одврнемо два завртња сваког поклопца клипњаче и пажљиво га, након што га олабавимо, уклонимо. Облога мора остати у поклопцу. Ако не, уклоните их са радилице и вратите их у поклопац. Означавамо из ког цилиндра сваки поклопац. Немојте збунити. Предњи део поклопца лежаја је означен осеком.

Гурамо клип са клипњачом нагоре.

Видимо заглављене прстенове за стругање уља.

Прстенови су били толико коксирани да сам их ножем извукао, дренажне рупе су биле чврсто зачепљене.

Док се ми бавимо клипом, у следећем боксу над главом дочарава специјалиста Серјога. Пошто смо измерили авион, радује нас чињеница да га није потребно дати на брушење.

Али шта се десило са вентилима и каналима. Овде нема коментара.

Па како да ми најмлађи све ово чисте, а кажу ми имамо демократију. Очистио сам, Сериога је променио заптивке вентила. Било је вече.

Пошто сам добио састављену главу цилиндра, отишао сам по мотор. Па, овде је све као у књизи.

Ако су лежајеви клипњаче изгребани, замените их.

Нећемо брусити радилицу, пошто је клијент већ прекорачио буџет. За новац који кошта пун капитал, можете вући војника по уговору из 2005. године. На облогама на полеђини налази се ознака, на којој наручујемо нове.

Избијамо прст са старог клипа, након што смо претходно извадили причврсни прстен. Пометамо клипњачу испред, као и број цилиндра.

На једну страну клипа стављамо причврсни прстен.

Комбинујемо ознаке испред клипа и клипњаче. Нови клип подмазујемо моторним уљем и палцем десне руке притиснемо клип на место.

Уградите други причврсни прстен. Све четири на исти начин.

Проверите празнине у новим клипним прстеновима. Убацимо прстенове заузврат у цилиндар где ће они накнадно радити.

Гурамо клип до дубине од 110 мм.

Минимални размак за прву компресију је 0,25 мм, за другу - 0,35 и за стругач за уље - 0,15 мм. Ако мање морате наоштрити. Максимално 1,05 1,2 и 1,05 мм респективно.

На неким прстеновима постоје трагови, требало би да погледају горе. Све смо поставили на своје место, прву компресију, другу, два стругача за уље и експандер.

Одмастити суседне површине клипњаче и лежаја. Ставили смо нове облоге у клипњачу и поклопац. Не подмазујемо уљем и пазимо да ништа не уђе испод кошуљица.

Одвијамо прстенове са бравама као што је шематски приказано на фотографији.

1 - брава првог компресијског прстена

2 - брава доњег стругача прстена за стругање уља

3 - брава другог компресијског прстена

4 — брава горњег стругача прстена за стругање уља

Подмазати трн прстена чистим уљем, стиснути прстенове и ставити клип у цилиндар. Не заборавите на ознаку "пре".

Гурните клип дрвеном дршком чекића. Подмажите рукавце радилице, као и облоге, чистим уљем. Уградите поклопце лежајева клипњаче. Не мешајте бројеве и правце. Затегнемо вијке ручно. Затегнемо све завртње обртним моментом од 20 Н * м, након чега затегнемо још 90 степени. Померамо радилицу, требало би да се лако окреће без заглављивања. Уградите уљну посуду и нову заптивку главе.

Очистимо све завртње главе, као и рупе у блоку од уља и прљавштине. Поставили смо главу цилиндра на своје место. Затегнемо вијке у неколико пролаза, у одређеном низу, са обртним моментом од 49 Н * м и окрећемо их за 90 степени.

Поставите подизаче вентила на своје место. Све подмазујемо уљем.

Брегасте осовине, кључ на предњој страни мора бити окренут нагоре.

Уграђујемо поклопце лежајева брегасте осовине у складу са смером и бројем. Усисни И2 И3 И4 И5 и издувни Е2 Е3 Е4 Е5. Стрелица показује правац "пре".

Затегните завртње равномерно приказаним редоследом. Након претходног затезања вијака бр. 9, све остало увијамо у неколико пролаза. Момент затезања за вијке број 9 је 23 Н * м, остатак - 13 Н * м.

Затим инсталирајте временску диск јединицу, као што је описано у претходном чланку. Напуните добрим новим уљем и антифризом. Да бисте уклонили ваздушну браву, можете наизменично уклонити црева пећи, она су само на самом врху. Након завршне монтаже, без повезивања конектора ињектора, померамо мотор са стартером, неколико приступа у трајању од пет секунди. Повезујемо млазнице и, стиснувши квачило, почињемо. Имао сам две свећице пре почетка. Након што се покрене, пустите га да ради у празном ходу, искључите га, проверите антифриз, допуните га. И тако неколико пута. Након што је ваздушна блокада елиминисана, загревамо се док вентилатор за хлађење не проради и искључи се. Оставите да се охлади, проверите антифриз и поновите још два или три пута. Након тога можете возити, али само првих 200 - 300 км штитимо мотор, трудимо се да не дамо више од 3000 обртаја и, што је најважније, не прегревамо се. Даље по вољи, али боље је мирно котрљати прву хиљаду.

Срећно на путевима. Без ексера, без штапића.

Предговор питања. Аутомобил је купљен у марту 2007, са километражом од 78 хиљада км. Након 3 године рада на путевима Руске Федерације, километража је била 172 хиљаде км, односно више од 30 хиљада годишње. Није ми било жао аута, много сам трчао по међуградским линијама, често преко 140 км/х, прегрејао се неколико пута, тема о квару вентилатора је била у погрешном смеру, надам се да сам задовољан

После узастопних ламентација са свих страна, о мотору: „за једнократну употребу“, „слаб“, „непоправљив“, „срање, само мењај у војника по уговору“ – одлучио сам за себе да ћу капитализовати на своме (тачније , помогао сам, главни професионалац је мој свекар)

Дакле, за поправку ће бити потребно недељу дана у топлој гаражи са јамом, штампаним упутством за ауто, 4л уља (1500), филтером Ц110 (130), добрим америчким заптивачем (250), великим чистачем угљених хидрата (140), комплет клипних прстенова (2050), адаптација за постављање клипова у бунаре (400), дизел гориво и бензин (5 литара сваки), комплет за поправку свих могућих гумица/заптивки за 1ЗЗ, чепови за одбијање уља у комплет (4500), окасти кључеви, утичнице, шрафцигери, увек 12-страни кључеви (2ком) и главе (2ком) величине 10 и 12 за клипну групу (350)
ПС: Једно сам схватио за себе, 1зз-фе није једнократно

Одмах ћу рећи: струг је добро дошао, коришћен је за брушење уређаја за пуцање вентила (и даље уклањање заптивки стабла вентила) - нисмо имали посебан извлакач.

даље редом: проучио приручник, уклонио десни предњи точак, уклонио пластичну заштиту одоздо, десно и лево

главни циљ је био: замена заптивки осовине вентила (очврсле као пластика, нису испуњавале функцију), замена клипних прстенова (трећи ред је највише лежао, прва два одозго су једноставно дотрајала, без вретена вентила, али су прстенови били мање-више уредни и на месту), замена заптивке на предњем поклопцу мотора (уље на телу одоздо близу ланца), сам ланац је био у реду, не растегнути.
даље: ОТКЉУЧИО И УКЛОНИО АКУМУЛАТОР, скинуо поклопац резервоара, свеће, калемове, жице, откачио сву електрику, сензоре, ваздух у горњем делу, све цеви, откачио гомилу свих врста сензора, скинуо блок ињектора (4 комади зелени).

након чега уклањамо склоп усисне гране, гомилу неких других црева и ишчупамо блок вентила за гас (стварно је прљав унутра на полеђини)

најузбудљивији тренутак: отворите горњи поклопац мотора. Нисам очекивао да ћу видети толико дер”ма

због хабања, цео мотор одоздо у близини овог ваљка и затезача ланца, мотор је прекривен уљем. Променићемо када скинемо предњи поклопац мотора. а сада о овом видеу (који сија, ваљак серво управљача) - 3 вијка су дуго одврнута, 3 сата првог дана, 2 сата другог. главни проблем је што вам не дозвољава да уклоните предњи поклопац. и ако одврнете ове завртње, још увек морате да их избијете унутар палете, ово је веома тешко

без избијања вијака, не можете снимити видео, плин

уклоните посуду и поново се дивите количини прљавштине. гвоздена мрежа пријемника уља је потпуно запушена

Заборавио сам да напоменем, све прикључке који ометају рад, на пример, компресор клима уређаја, генератор, уклањамо десни носач мотора и или га померамо у страну или га уклањамо (подршка сигурно), онда користимо мали додатна дизалица (тачкаста хидраулика) за подизање / спуштање самог мотора
потребна је 12-страна глава (не сећам се 10 или 12) да би се одврнуле клипњаче и гурнуле одоздо, уклањајући клипове

уклоните завртње на десној страни, који ометају скидање поклопца, одврните клинове, након што на њих завртите 2 матице за 10

уље Цастрол 5в40, никад више! следеће: скините предњи поклопац мотора и видите колико има прљавштине.

уверите се да је заптивка храстова, да не држи уље

уклоните ланац и две брегасте осовине. на причвршћивачима код осовина утиснута су слова и бројеви по реду са предњег поклопца. процењујемо стање шахтова (екц), али све што је у близини треба откинути. да бисте уклонили главу блока, потребан вам је кључ са 12 страна (10 или 12, не сећам се) не можете га разбити једноставним шестоуглом, само ће се погоршати

скините главу блока и процените стање клипних отвора (звук је добар, без бодова, уједначен) и стање самих клипова (чађ је ужасна)

откидамо клипове (са старим прстеновима и чистачем угљених хидрата, растварачем, прстенови су легли, али су разрађени, мало живи) и предњи поклопац мотора од прљавштине (дизел уље, гвоздена четка, опрана бензином, налазимо број на њему, мењамо заптивку и неку другу гумицу)

да бих уклонио главу блока, заједно са издувном граном, морао сам да петљам. тамо је све покисело од високе температуре, посебно спој колектора са издувним трактом (заптивка је дебео метализован прстен, из неког разлога није стајао у комплету, ставили су стари, омотавајући га азбестом , чврсто на руском)
Испод ових 16 никла се крију поклопци за стругање уља (замените тврдоглаве за нове), али да бисте их уклонили/уградили потребан вам је алат (или купите или избрусите на стругу)

почињемо да састављамо мотор назад (ПАЖЉИВО прочитајте упутство, потражите трагове на ланчаницима радилице, на ВВТи точку, марку ланца), стављамо клипове са новим прстеновима користећи ову ствар

ВАЖНО!! када затегнете ременицу затезача појаса (најгорњу) не претерујте, али не можете ни да је затегнете

симптоми су следећи: вијак 12 је јако затегнут, главно причвршћивање платформе овог ваљка током монтаже. као резултат, шкрипао недељу дана, прскао вд40 нифика, не ради се о појасу. вијак је дуван дуж навоја, око 1 цм је остало на завртњу, 2 цм навоја - у блоку мотора на сервису су скинули цео мотор, избушили остатак, одвезли навој, забили нови вијак, дужи 2 цм.Уопште, препоруке за монтажу: не журите, блок је алуминијумски, навој је мекан. у супротном ће те шраф коштати као ја, по повољној цени (6500) и три дана рада на сервису плус шлеп камион 1500

Не знам како се зовете, али морам да кажем да сте браво, такав извештај је највиша класа, већ неколико дана сам у вези са моторима и то ћу рећи. нема много речи, слике показују да је излаз на рукавима значајан, да ли сте мерили?

потребно је да промените наочаре по свом укусу, можда не све, али имају излаз, било је потребно измерити празнине пре рашчлањивања, постоји таква ситуација - део се може променити на неким местима и нешто ће морати да се промени, сви су исти мислим на Јапанце наших година, садашње цене су различите, потребно је микрометар и куглица да се измери дебљина стакла, узимајући у обзир истрошеност, ако ти је свекар посебан , онда ћете разумети.

ако је брус по целом пречнику и на свим котловима, онда сте срећни.
А што се тиче такве прљавштине, овде мислим да није толико у питању квалитет уља колико стил вожње (кратке „јурњаве” без нормалног загревања зими) и ту наше гориво: вацко1:

.
о којим наочарима причаш? да ли је то чврст алуминијумски блок?

као код нас, не можете да нађете подлошке за 1зз (за подешавање вентила)

још једном: уместо подлошке на 1зз користе се чаше. може се наћи, на пример, у Екист. Све величине (тј. дебљина дна)

13.09.2013
Уговорни мотор ће дати други живот вашој вољеној Тојоти
Према статистикама, најпопуларнији страни аутомобили у Русији су Тојота и Субару. Они који не могу да купе нови модел купују половне аутомобиле. Релативно су јефтини и служе. >>>

03/02/2012
Фото извештај о испирању пригушног вентила типа мотора 1ЗЗ-ФЕ
Па, одлучио сам да очистим и гасим 1ЗЗ 1,8 литара. Извините ако нешто није у реду и за овако чист мотор ИЗВЕШТАЈ: На слици 1 шта је било потребно за рад На фотографији 2 општи поглед. >>>
155 коментара | Напишите коментар

31. маја 2011. године
Фото извештај о промени течности у аутоматском мењачу Тоиота Аллион
Урадио сам ову процедуру данас, и тако редом Прстенови за заптивке филтера Испразните уље Уклоните посуду Филтер без филтера Инсталирајте. >>>
1623 коментара | Напишите коментар

09/02/2010
Грешка 33 - вентил у празном ходу, плутајућа брзина мотора.
Дакле, другари, добар дан.Одлучио сам да поделим извештај о процедури коју сам управо урадио на 1зз мотору (погодно и за друге).Симптоми: - понекад приликом стартовања после дужег заустављања. >>>
100 коментара | Напишите коментар

31.08.2009
Фото извештај о испирању вентила за гас мотора Д4 1АЗ-ФСЕ 2,0 литара
За почетак, нисам нашао на Интернету ниједан фото извештај о испирању вентила за гас на Д4 1аз фсе 2.0 литарским моторима. Толи је лоше изгледао, таквих филца још нема. >>>
281 цомментс | Напишите коментар

30. септембра 2008
Извештај: Замена антифриза 1ЗЗ-ФЕ Аллион/Премио
Дакле, материјали: 1. Дестилована вода - 20л. 2. Концентрат антифриза ТОИОТА ЛЛЦ 08889-00115 (2л) - 2 канте. (2 * 540 рубаља) 3. Купатило од 5 литара за одвод старог. >>>
17 коментара | Напишите коментар

27. децембра 2007
Мотори серије Тоиота НЗ
У класи „до 1500 цм3” класичне су такође замењене новим малим моторима трећег таласа. Мотори серије НЗ понављају апсолутну већину разматраних решења серије ЗЗ. >>>
8 коментара | Напишите коментар

27. децембра 2007
Тоиота 1ЗЗ-ФЕ мотор. Нема места за грешку
Време је да причамо мање-више детаљно о ​​Тоиотиним моторима нове генерације и, пре свега, о 1ЗЗ-ФЕ, најчешћем од њих. Сваки дан све долази у земљу. >>>
23 коментара | Напишите коментар

31. маја 2011. године
Фото извештај о потпуној замени течности у аутоматском мењачу У341 на мотору 1ЗЗ-ФЕ
Дакле, за оне који су желели да дођу на мајсторску класу, али нису могли - фото извештај о потпуној замени густе масе у аутоматском мењачу У341 на мотору 1ЗЗ-ФЕ. Експериментални аутомобил је био Тоиота Премио форумцханина маиоровка Цоокинг. >>>
1623 коментара | Напишите коментар

Група: Корисници
Постова: 4714
Регистрација: 30.7.2008
Град: Киселевск Кем.регион
Ауто: Тоиота Опа
Пол мушки
Захваљено: 217 пута

Надам се да ћу успети да напишем извештај о ремонту 1ЗЗ-ФЕ, немам искуства у таквим стварима.
Спремао сам се за престоницу веома дуго и пажљиво, надао сам се да ћу проћи само са заменом клипних прстенова, али ми је Његово Величанство случај убацио мотор са цилиндрима у безнадежном стању.
Па, све је у реду.
Следећи делови су купљени.
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
Тоиотин клип мотора 13101-22032
Клипни прстенови Тоиота 13011-22221
Поклопац излаза за стругач уља Тоиота 90913-02111
Поклопац улаза за стругач уља Тоиота 90080-31061
Заптивка издувног колектора Тоиоте 17173-22010
Заптивка усисног колектора Тоиота 17171-22030
Заптивка главе цилиндра Тоиота 11115-22050
Лежајеви клипњаче
Аутохтони бродови

Заптивка поклопца вентила Тоиота 11213-22050
Тоиотина издувна заптивка 17451-21030
Предња уљна заптивка (радилица) Тоиота 90311-38089
Задња уљна заптивка (радилица) Тоиота 90311-76001
Филтер за уље Мицро
Синтетичко уље 5л Равенол
Ланац

ОРУЂЕ
Момент кључ је већ био са великом стрелицом у целој дршци (није ми се допао) узео сам га од комшије са бројчаником.
хексадекадни кључ
5 фасетни кључ
Глава кључа (12 мм би-шестоугаони кључ) Тоиота 09013-7Ц310
Бит за одвртање вијака главе из сета Ремонт ОХ3582 тип М12 монтиран Константин 71
12-страна глава 10 мм, за одвртање вијака који причвршћују поклопце клипњаче
Домаћи крекер
Извлакач вентила за уље
Трн за уградњу заптивки осовине вентила

ДОДАТНИ МАТЕРИЈАЛИ
заптивач
брава навоја
паста за полирање
Метални маркер, за потписивање делова (помаже при монтажи)
ЦЛЕАНЕРС
ацетон
Ц-Цлинер средство за чишћење карбуратора 2 боце
чистач мотора Профам 1000 2 цилиндра
растварач 646

О томе како је све сређено већ је доста написано. Нешто, у извештају ћу користити од претходно написаних других (мала пиратерија)
хттпс://елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/2991/форумс/индек.пхп?сховтопиц=2626
Као и увек, уклањамо акумулатор, брисаче, вентилационе отворе и испуштамо антифриз. Уклањамо вентил за гас.
Одврнемо ињектор, разводник, скинемо погонски ремен, генератор, компресор клима уређаја.
Уклоните десни точак да бисте уклонили све пластичне плоче. Одатле долазимо до ременице радилице и одврћемо је. Нисам окретао стартер, али уклањајући пластични утикач између мотора са унутрашњим сагоревањем и аутоматског мењача, ставио сам троугласту турпију у зубе замајца, сва радилица је блокирана.
Прелазимо на уклањање хидрауличног појачивача. Одврнувши два дуга вијка, није било могуће уклонити га све док се предњи поклопац мотора са унутрашњим сагоревањем није олабавио. Сам хидрах је пао са свог седишта.
Подигнувши мотор, уклоните затезач појаса, десни јастук и сада можете одврнути цео бочни поклопац. Видимо такву слику.

Затим уклоните браве брегастог вратила и извадите саме осовине. Неопходно је слагати редоследом којим је све састављено. Одврнемо дугих 10 вијака главе блока и уклонимо главу. Овако је то изгледало у мом мотору. На цилиндру 1 конечно нема хона, на 2 и 3 је мање-више нормално, а 4 цилиндра 50*50 хоне се трља на местима до огледала
линк
Одвијамо замајац од претварача обртног момента - шест вијака.
линк
Важна тачка. Неопходно је измерити аксијални зазор радилице. Од 0,03 до 0,30 мм.
Мерење је показало 0,18 мм, што је сасвим у границама толеранције и замена потисних полупрстенова није потребна.
линк
Нећу понављати о својим покушајима да клипове декофикујем хемијом. За оне који су заинтересовани прочитајте овде.
линк
Одврните замајац.

Информације садржане у њему су проверене од стране компајлера на две машине. Добра инструкција. Међутим, аутору недостаје потреба за заменом заптивки вретена вентила, а они, пре свега, доприносе продирању уља у комору за сагоревање и као резултат тога настанку прстенова. Стога је компајлер узео слободу да мало прилагоди материјал за Тоиота ВИСХ и дода мало свог.

Добар вам дан! Ако читате овај чланак, то значи да сте, као и ја, били мучени од уља зхор и тутњаве ланца на 1ЗЗ-ФЕ.

Преводилац узима слободу додавања речи Еугенио,77 :
ако се уље смањује, онда или цури, или га мотор „једе“.
Зхор уље је могуће:
а) кроз систем вентилације картера до филтера за ваздух или до колектора - вишак притиска у кућишту радилице - види клип, затим види вентилацију картера, у принципу су уско повезани
б) кроз заптивке осовине вентила (или истрошену чауру вентила) - одређује се на следећи начин: загрејте мотор, лагано га завртите (најмање 4 хиљаде), оштро баците гас и погледајте у издувну цев, ако после ове манипулације дим се појачао неко време - капице су завршене (повећан вакуум усисава уље кроз њих). иста ствар - "тест семафора": возите на топлом мотору, станите на минут, па крените (мање или више интензивно) - ако на старту излети плавичасти облак, а онда је све нормално - време је да се капе одморе.
ц) кроз прстенове - ако једе превише, ако почне да дими са повећањем брзине, ако је компресија опала (а када се уље улије у цилиндар кроз отвор за свећу оно се повећава - само не заборавите на могућа "компресија уља".
г) пукотина у блоку - без коментара.

Одмах ћу резервисати: нисам имао циљ да ремонтујем мотор, па сам променио само прстенове. Нисам ништа мерио, нисам гледао празнине, нисам мењао капице. Само сам радознао да проверим мишљење да замена прстенова решава проблем уља. У ту сврху сам се попео у мотор. Највероватније ће ми нешто сигурно недостајати у причи, негде ћу погрешити или ћу нешто назвати не како се заправо зове 🙂 Не судите стриктно, материјал је велики, а ја нисам професионалац, можете' не прати све... Па шта, да почнемо?

Подигните десни предњи део, скините точак. Затим, одоздо, одврнемо све што спречава да се приближи кућишту мотора (заштита, пластични блатобрани итд.) Састављач је морао да наручи 2 клипа 90189-06013, јер није разумео како су уклоњени. Ни и клипови 90467-07164

Одврнемо чеп за одвод, испустимо уље. Одводимо антифриз из блока (на полеђини је славина, на слици испод) и из радијатора (одводни чеп доле лево).

Намотао сам 3 завоја електричне траке око цеви и сипао је у чисту посуду. Оцеђено око 2,5 литара.

Одврнемо 2 завртња и 2 пластична утикача који причвршћују украсни поклопац, уклоните га.

Одвојите 4 конектора са намотаја свећице.

Одврћемо 2 матице које причвршћују шипку са ожичењем.

Одврнемо 4 вијка који причвршћују завојнице и уклонимо их. Гасимо свеће.

Одвојите црева за вентилацију са поклопца вентила.

Одврнемо завртње и навртке који причвршћују поклопац вентила, видимо да ли је још нешто причвршћено, ометамо - искључимо га 🙂 Уклонимо ...
Напомена уредника: да би се смањила могућност да било какав отпад уђе у мотор, препоручљиво је уклонити поклопац непосредно пре растављања мотора.

Саветујем вам да одврнете ПЦВ вентил, оперете и процените стање ...

О систему његовог рада можете прочитати овде.

Време је да одврнете вијак на ременици радилице. Затегните од срца, припремите добру капу и дугу крагну ... Смер је у супротном смеру казаљке на сату. Према књизи за одвртање, користи се посебан уређај који зауставља ременицу (на слици испод).

Наравно, није било где да се узме, па сам, сећајући се искуства истог вијка на Г8, једноставно зауставио замајац на споју мотора и мењача. Погледајте одоздо, постоји таква пластична капица, уклоните је и уметните нешто моћно између зубаца замајца, добро, као велики одвијач. Уверите се да не искочи током ротације, изађите испод аутомобила и покушајте да одврнете ременицу. Од првог пута, мало је вероватно да ће бити могуће поправити одвијач тако да не испадне ... Оптимално је, наравно, да постоји помоћник ...

Одврнемо вијак, скинемо ременицу. Кључ остаје на осовини, немојте га изгубити. Међутим, чврсто је седела уз мене и очигледно нигде неће испасти. Гледамо около, процењујемо стање жлезде, да ли испод ње тече уље. Ако је тако, па, мораћете да се промените. Лако је, главна ствар је тачност. Када ставите ременицу на место, обришите је од песка и прљавштине и подмажите седиште у контакту са заптивком у круг моторним уљем.

Сада хајде да се позабавимо шином горива, такође је потребно уклонити. Искључите ињекторе...

Затим уклоните црни пластични део 🙂 са цеви за гориво.

Повучемо га, откине се. Ово ће омогућити да се цеви за гориво окрећу једна у односу на другу и да се рампа извуче из радног простора. Генерално можете да искључите ову везу и потпуно уклоните рампу - нисам успео 🙁 Чак ни уз помоћ паметне књиге ...

Одврнемо завртње за причвршћивање, повучемо рампу нагоре и уклонимо је. (Опет, да би се спречило да прљавштина уђе у коморе за сагоревање, препоручљиво је очистити површину главе у близини ињектора од прљавштине (компримованим ваздухом или четком). Немогуће је предвидети где ће ињектори остати, у шина или у главу, али највероватније у шину.Вероватно је да постоји притисак у рампи и прскање око бензина се не може избећи, припремите крпу или уљану крпу и прекријте је у тренутку скидања рампе, барем ћете сачувати себе и околни простор од обилног наводњавања бензином 🙂

Не заборавите да уклоните 2 пластичне чауре на којима је рампа била причвршћена

Ињектори на рампи ће изгледати овако :)

Обратите пажњу на гумени о-прстен на дну млазнице. Ако га нема, вероватно је да остаје у глави блока. Постоје 4 таква прстена, по један по млазници 🙂 Упутство стриктно прописује да се сви о-прстенови (и, иначе, скоро све гумене траке које се налазе у мотору) не смеју поново користити. Не знам, не знам, сви моји прстенови су се испоставили мекани и, по мом мишљењу, прилично погодни за даљу употребу. Погледајте сами ситуацију...

Одмах кратка упутства за монтажу. Места за доње о-прстенове у глави блока ће највероватније бити прекривена прашином и прљавштином, све је потребно пажљиво очистити. Уклонимо прстенове са млазница, пажљиво их очистимо од прљавштине / песка. Очистимо ињекторе. Они који желе могу их опрати, постоји материјал на ову тему. Затим бих саветовао да се доњи прстенови подмажу обичним моторним уљем и одмах уграде у главу блока. Такође подмазујемо горње о-прстенове, стављамо их на млазнице, поново подмазујемо на врху 🙂 и постављамо млазнице у рампу, као на слици испод. Затим ћете поставити склоп рампе са млазницама на место, у главу, истовремено контролишући да ли млазнице падају у о-прстенове и подешавајући смер по потреби.

Затим уклоните усисну грану. Одврните затварач. Затим се ослоните на своју интуицију, јер. на десној страни је на колектору причвршћен блок вентила за гас и готово је немогуће детаљно описати сваку жицу и црево које ту стане. Само погледајте шта вас мучи и искључите везу.

Конектори су направљени по памети, неће радити да их убаците у погрешне утичнице. Испод колектора је заптивка, не може се поново користити (опет према књизи). Уградио сам нови, јефтин је.

Добар окасти кључ (откинути ивице као да нема шта да се ради...) са продужним каблом (јер је тврд...) полако! стиснути затезач и уклонити појас.

Отпустите и уклоните десни носач мотора. Пре овог поступка, мотор се мора мало подићи одоздо како би се избегло слегање услед уклањања ослонца. Саветујем вам да одговорно изаберете место за уградњу дизалице како дизалица не би ометала уклањање уљног корита, а још увек је могуће подићи мотор да бисте уклонили вијак који причвршћује затезач појаса. Више о томе у наставку...

Одврнемо матицу (горња стрелица) која причвршћује затезач и вијак (доња стрелица) на који је цела конструкција затезача причвршћена за блок. Овде ће бити потребно подићи мотор дизалицом, јер је вијак дугачак и неће успети да га уклоните без подизања. Уклоните склоп затезача. Процените стање лежаја. Код мене скоро да није било подмазивања, морао сам да поправим овај недостатак 🙂 Сада је као нов. Пажљиво гледамо чауре затезача, можда ће и њих требати довести у божанско стање. Више о томе при крају...

Одврнемо 3 вијка и уклонимо оно за шта је причвршћен десни носач мотора.
Да бих смањио оптерећење преосталих носача мотора са уклоњеним поклопцем ланца, касније сам вратио овај склоп на своје место, симулирајући дебљину поклопца са матицама одговарајуће ширине.

Одврните 2 матице и извадите затезач ланца

Одврнемо 2 вијка и одложимо сензор да не омета 🙂

Минус 6 вијака - и пумпа је у нашим рукама 🙂 Немојте изгубити заптивни прстен. Размислите о изгледима за његову даљу употребу. Ако ништа друго - заптивач је добра ствар 🙂 Не сећам се тачно, али 2 или 3 вијка - кратак у поређењу са осталима! Обавезно запазите где су стајали и приликом склапања ставите само на њихова места! Уопште не препоручујем увртање дугих вијака у кратке рупе, нећете га затегнути до краја и постоји велика шанса да оштетите поклопац. Па, или ће се вијак сломити, као што се десило са мном ... Извлачење фрагмента је посебна песма.

Компајлер је био превише лењ да испусти антифриз из доњег отвора радијатора, па се приликом уклањања пумпе на под просуло око 0,5 литара антифриза.

Одврнемо вијак који причвршћује ременицу пумпе серво управљача (заустављамо ременицу одвијачем на месту) и две матице које причвршћују саму пумпу. Уопште га не морате скидати, нека остане на вијцима.

Одврнемо 2 вијка који причвршћују генератор, извучемо га и оставимо на страну ...
У ствари, генератор је лакше уклонити у потпуности. Да бисте то урадили, одврните заједничку жицу и одвојите одговарајући конектор.

Одврнемо 3 вијка који причвршћују компресор и, без повезивања црева, пажљиво га причврстимо на доњу цев радијатора.

Одврнемо преостале завртње / навртке / клинове око периметра поклопца и, подижући га одвијачем, уклонимо га. Нежно одвојите без гребања површине

Уклањамо звездицу испод. Када поново инсталирате, пазите да слово „Ф“ на њему буде окренуто према вама.

Одврнемо вијак и уклонимо леву вођицу ланца.

Одвојите шрафцигерима (или само рукама), повуците доњу брзину према себи. Уопште га није потребно уклонити, главна ствар је да га извучете до таквог стања да можете уклонити ланац. Извуците, уклоните ланац.

Одврнемо 2 вијка, уклоните десни амортизер.

Искључујемо вијак и уклањамо вентил који контролише довод уља у ВВТ квачило. Процените стање, оперите, очистите. Желим да приметим да се уклања (бар за мене) веома тешко, будите опрезни. Не покушавајте да повучете конектор, лако се поквари.

Мало ниже, испод вентила, можете одврнути вијак и добити филтер кроз који уље улази у квачило. Препоруке су исте, оперите, очистите, према ситуацији...

Одврните завртње поклопаца брегасте осовине у назначеном редоследу и уклоните поклопце и осовине.

Пажљиво поступајте са овим поступком, сваки поклопац ће накнадно морати да се стави на место где је био и оријентисан у одређеном правцу. Најбоље је да их положите негде са стране тачно оним редоследом у ком су стајали на мотору. Испод шахтова ће се наћи чаше за подешавање вентила, укупно 16 комада. Извадимо га и положимо да касније не побркамо који вентил из којег стакла.

Састављач је, поседујући мерне сонде, одредио зазоре између потискивача и вентила. Са трчањем од 105.000 км, празнине су биле нормалне:
Улаз 0,2 0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,2 ​​0,15 0,2 (норма 0,15-0,25)
Дипломација је све 0,3 (норма је 0,25-0,35).

У наведеном низу одврнемо 10 вијака који причвршћују главу блока. Овде ће вам требати добар алат, јер. завртњи су затегнути.
Пошто ће ови завртњи морати да се затегну „добро“, купио сам велики момент кључ. Његова полуга је довољна да одврне завртње.

Ако према науци, онда нам је потребан такозвани „кључ са шестоугаоним углом од 10 мм“, у стварном животу се испоставило да је то обична унутрашња звездица, на фотографији се налази глава вијка и кључ за то:

Пошто овај кључ нисам имао на лагеру, није било где да тражим/купим, а није било сумње у важност операције затезања, направљен је витешки потез, а уз остало смеће потребно током ове операције, Наручен је и купљен специјални Тојотин кључ, само за ову намену. Овде је:

Да ли сте олабавили завртње? Дивно је, остало је још мало 🙂 Мало пре краја демонтаже ...

Сада је време за рад испод аутомобила. Потребно је одврнути 2 вијка који причвршћују издувну цев за издувни колектор

и 3 вијка који причвршћују држач издувног колектора. Помоћу ње можете уклонити главу цилиндра, али је стављање без ње много лакше.

Затим морате одврнути причвршћиваче око периметра лежишта мотора и уклонити га. Без бријача или ножа, овај поступак је тешко извести.
Одмах уклоните филтер за уље, свеједно промените ...

Одврнемо доње 2 матице и вијак и уклонимо довод уља. Испод њега је заптивка, немојте је изгубити. Процењујемо зачепљење мреже, рудника ...

Па, заправо, према растављању, изгледа да је све. Можете покушати да скинете главу блока... Још једном, хајде да пажљиво видимо да ли је све искључено са њега и ако ништа не омета, ако нешто пронађемо, искључимо га. Глава је релативно лагана, сам је скинуо и нисам доживео неке посебне непријатности у погледу њене тежине. Ако сумњате у себе, позовите помоћника ...