Поправка мотора уради сам 3

Аутомобили се мењају, пријатељи и форум остају. [елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1209]

Порука Боиков Евгении » 07.10.2015, 21:52

Порука брембиста » 08.10.2015, 07:50

Порука Бондина Сирие » 08.10.2015, 10:52

Порука брембиста » 08.10.2015, 11:09

Порука Бондина Сирие » 08.10.2015, 11:20

Порука брембиста » 08.10.2015, 12:37

Порука Бондина Сирие » 08. октобар 2015., 15:43

Порука килибих » 08.10.2015, 17:08

Порука брембиста » 08.10.2015, 19:31

Порука Боиков Евгении » 08.10.2015, 23:09

Порука Алек2009 » 09. октобар 2015, 06:48

Порука брембиста » 09. октобар 2015, 08:18

Порука Бондина Сирие » 09.10.2015, 11:47

Два је клипна група. Такође, двојка ће бити разбијена на блоку. То се тебе не тиче. Ово је када се склопи у фабрици. Састављач види шта је ударено на блоку и ставља клип исте групе у цилиндар. Групе се могу разликовати у зависности од цилиндра.
Б је група прстију. За асемблера. Дакле, то вас се не тиче.

Када поправљате мотор, наоштрићете цилиндре да одговарају вашим клиповима. И прсти или у сету иду (по правилу). или ћеш се сам подићи до свог клипа.

Ове групе се такође избијају за кошуљице. А ако ставите оригиналне уметке, онда је боље наручити посебно за сваки врат. Продају се у пару. Али ово се ретко ради. А неоригинални нема групе и продаје се у комплету.

Страница посвећена поправци и раду аутомобила

(Градски ас, мајстор Ас и Лите Аце, здраво Аце )

издувних гасова ( ЕГР )

Одавно је познато да је наше дизел гориво по много чему далеко од светских стандарда, али наши дизел мотори морају да хране оно што имају.

У овом чланку ћемо погледати како правилно демонтирати систем накнадног сагоревања и рециркулације издувних гасова (ЕГР) тако да се кроз ову цев која повезује издувне и усисне колекторе, преко вентила у актуатору, чађ не баца у усисни разводник, као и остатке непотпуно сагорелог горива.

Дакле, наравно, можете ићи на два начина, оставити ову цев и смислити заптивку од металног азбеста испод спојног отвора усисног разводника са актуатором и провући га кроз исти механизам за обилазницу.

Али најбоље је напустити ову ствар, ишчупати је као непотребну и ставити произведене или одабране чепове на рупу на издувној и усисној грани, ставити метално-азбестну заптивку на излаз и добро је провући истим наврткама кроз клинови, а на усисном разводнику биће довољно паронит заптивка, може се замазати танким слојем заптивача и металним чепом.

Ако нађете усисну и издувну грану на растављању без ових рупа, онда се могу безболно уврнути и то је то.

У новијим системима аутоматских вентила ЕГР аутоматски проверава интегритет завојнице и ако само оставите конектор да виси неповезан, може дати код грешке за систем рециркулације - овде можете или оставити вентил као оптерећење, или покупити отпор и учитати снагу вентила струјно коло.

Након такве прераде система, ваш дизел мотор ће лакше да дише, негде постоји повећана динамика и смањење кварова у потиску, а биће мање наслага креме за ципеле у усисној грани (од згуснутог уља са чађом ), што смањује геометријске параметре ваздушног колектора.

Додато (25 Дец 2011, 12:02)
———————————————
Колиамба, Нешто нисам нашао тему о вакуумским линијама. Сутра дижем пумпу за убризгавање, уградићу је, видећу како ће, па ако буде, пробаћу са вакум цевима.

Не, он не може.
ако је пар клипа "покривен" - онда би мотор почео веома да се загрева

и „радио гласно“ - јер је паљење постављено рано.

овај трик је врло једноставан:
када су „склопили” пумпу за гориво високог притиска „подесили” су је тако да је почела да тупи. мало циклично снабдевање горивом.

ПС
за рад, да ли су узели паре за поновну поправку ове пумпе за гориво или нису?

Ремонт мотора је скуп поправки јединице мотора са унутрашњим сагоревањем, чији је циљ побољшање стања целог мотора у целини. Реч главни значи да је таква поправка озбиљна, да захтева добро теоријско и практично знање. Такође, рад на побољшању стања мотора назива се капиталом мотора са унутрашњим сагоревањем.

Ремонт је комплекс ремонтних радова који се односе на замену делова који се не могу поправити (углавном клипови, прстенови, заптивке) и поправку делова који се могу вратити у фабричко стање. Након ремонта, мотор враћа своје перформансе снаге (снага, компресија, бешумност и несметан рад). За разлику од тренутног или непланираног (на пример, прегорева осигурач машине за прање или не ради грејање задњег стакла 2107), главни ремонт подразумева поправку целог мотора, а не појединачних делова. Стога, ова врста посла кошта пристојно, захтева искуство, време и, по могућности, топлу, добро осветљену гаражу ако возач жели да направи капитал сопственим рукама.

Пошто је мотор срце возила, он се мора поправљати у складу са свим нормама и правилима, прецизношћу и вештином.

И бензински и дизел мотори сагоревају свој ресурс након што прођу свој ресурс у сатима мотора (ако је мотор радио 1 сат, ово је 1 моторни сат) или пређеним хиљадама километара.

1. Морате додати моторно уље, иде негде.
2. Механичко оштећење мотора (пукотина у блоку).
3. Компресија у цилиндрима је испод прихватљива.
4. Стални дим из пригушивача је у великим количинама густ или плавичаст (тамно сив).
5. Чују се куцања (ово може бити лабав уметак, итд.).
6. Ауто не вуче као раније, посебно у успону.
7. Приликом провере свећа, оне су стално прљаве, са чађом, у уљу.
8. Потрошња горива је постала већа него што је била.
9. Много гасова улази у картер.
10. Низак притисак уља у систему.
11. Мотор се прегрева под малим оптерећењима.
12. Мотор ради с прекидима.

Ови разлози не указују нужно на потребу ремонта мотора са унутрашњим сагоревањем. Ако има много таквих знакова и они се понављају, онда је време да дате аутомобил за капитал или то урадите сами.

• текуће или линијске поправке (поправка или замена појединачних делова, на пример, фарбање браника);
• техничка поправка према распореду (поправка или замена истрошених делова који су разрадили свој ресурс);
• непланирана поправка мотора са унутрашњим сагоревањем (ово је када ресурс још није изашао, али се из неког разлога мотор покварио);
• ремонт или ремонт, односно капитал се ради и по распореду након проласка датог ресурса и након коначног квара.

Сматра се да је ресурс километраже за просечне аутомобиле око 200 хиљада км, након чега се његове карактеристике смањују и време је да се направи капитал. Постоје аутомобили са ресурсом од 1 милион км (они се зову милионерски мотори), иако сада постоје гласине да ресурси нових скупих аутомобила који су некада били милионери сада имају много мањи ресурс. Што се аутомобил чешће поправља, произвођачима аутомобила и продавницама ауто делова је то исплативије у финансијском смислу, али се тиме погоршава репутација марке или одређеног модела аутомобила.

У неким случајевима, са великим хабањем мотора са унутрашњим сагоревањем или озбиљним кваровима, сврсисходније је извршити замену мотора.

АвтоВАЗ, произвођач је поставио просечну километражу за аутомобиле ВАЗ 2114 = 150 хиљада км. Исте показатеље имају, у просеку, сви руски аутомобили. Али, ако се разни проблеми отклоне на време, ресурси мотора могу лако да издрже 250 хиљада км. Ресурс мотора страних аутомобила у просеку је 200.000 - 300.000 км пре ремонта.

Ремонт дизел и бензинских мотора се обавља у фазама:

1. Демонтажа мотора.
2. Прање и чишћење делова.
3. Након чишћења, искусни аутомеханичар је у стању да утврди колико су поједини делови дотрајали, да ли се могу поправити или боље заменити. Отклањање кварова се врши, односно након уклањања главе цилиндра (главе цилиндра), она и блок цилиндра (глава цилиндра) се проверавају на струготине и пукотине; прегледајте цилиндре на огреботине и огреботине; одредити празнине делова за парење; прегледати стање клипова за присуство чипова, шкољки, чађи; прегледати клипњаче радилице; проучавање радилице мотора са унутрашњим сагоревањем; прсти; лежајеви; проверавају се и делови механизма за дистрибуцију гаса (вентили, клацкалице итд.). Такође упоређују димензије важних делова са фабричким.
4. Након отклањања кварова, потребно је проценити степен истрошености целог мотора: шта променити, шта оставити, шта поправити.

• Ако никада нисте морали у потпуности да раставите мотор, онда би било исправније и боље да позовете пријатеља који разуме.
• Пожељно је извршити демонтажу у топлој и добро осветљеној гаражи.
• Током демонтаже, ставите све завртње, подлошке и навртке у кутију са преградама, не бацајте све у једну канту.
• Током растављања, запамтите редослед ако ово радите први пут.
• Ако не знате како се зову резервни делови, однесите старе делове у продавницу и покажите их продавцу.

У нашем водичу за ремонт мотора уради сам, ево редоследа радњи:

1. Демонтажа и демонтажа.
2. Решавање проблема са деловима.
3. Прање растављених делова.
4. Наручивање и куповина резервних делова.
5. Брушење блокова и радилице.
6. Поправка главе блока.
7. Верификациони рад.
8. Монтажа и монтажа мотора са унутрашњим сагоревањем.
9. Трчање за капиталом.
10. Закључак.

У зависности од марке и модела аутомобила (дизајн мотора, броја цилиндара, типа мењача), процес демонтаже мотора може се разликовати. Локација мотора на погону на предње и задње точкове је такође различита.

Моторе карбуратора је много лакше и брже раставити, јер нису натрпани електронским уређајима, у чијем присуству, да бисте дошли до самог мотора, морате их све пажљиво демонтирати.

Дакле, ако морате да направите капитал за Камаз, на пример, онда ће његовог дизел мотора из јарославске фабрике ЈаМЗ-236 требати око 10 сати да се демонтира. Ако урадите исти посао са тешким аналогима Камаза, то ће трајати више од 30 сати.

А да бисте раставили ВАЗ мотор, потребно вам је око 3 сата. А мотори путничких аутомобила ће трајати око 10 сати.

Потребно је полако растављати, бацајући завртње и навртке било где. Са демонтажом, дијагностика је, да тако кажем, већ почела.

Отклањање кварова у овом случају је механичко, односно потребно је визуелно и уз помоћ мерних инструмената проверити истрошеност делова.

• прегледајте радилицу и измерите њене димензије, проверите савијања и центрирање;
• прегледајте кућиште блока цилиндра (БЦ);
• проверите детаље о механизму клипњаче-радилице за зазор и само стање: клипови, цилиндри, прстенови, прсти, клипњаче;
• прегледати кућиште главе цилиндра (глава цилиндра);
• детаљи механизма за дистрибуцију гаса;
• утврди могућност одржавања делова и склопова.

Многи занемарују такав посао као што је прање мотора. Препоручљиво је испрати сваки део и очистити га од плака како бисте могли да утврдите степен истрошености, такође исперите главу цилиндра и БЦ да бисте открили макропукотине, ако их има.

Након завршетка поступка отклањања кварова и прегледа оних који су погодни за рестаурацију и оних који нису одговарајући, потребно је наручити нове делове за замену неупотребљивих. Када већ знате који су резервни делови потребни, не морате да одлажете са њиховом поруџбином и куповином, јер нове делове тек треба припремити за уградњу.

1. Уметци (главни и клипњачи).
2. Детаљи клипне групе.
3. Прсти спојне шипке.
4. Чауре клипњаче.
5. Вентили (сви, и улазни и издувни).
6. Прстенови за стругање уља.
7. Заптивке (комплетан сет).
8. Водилице вентила и седишта вентила.
9. Пумпа са комплетом за поправку.
10. Филтер за уље и пумпа.
11. Остали повезани делови.

Након што је проблем са резервним деловима решен, почињу да поправљају и обнављају блок и радилицу мотора са унутрашњим сагоревањем. На машини за млевење и брушење површине уклањају се слој седишта главе цилиндра и самог блока све док не остану шкољке и струготине. Дешава се да постоји неколико дубоких шкољки, због којих морате уклонити слојеве у неколико пролаза. Обично се, у зависности од степена оштећења, одсецају слојеви дебљине 1 мм, 0,5 мм, 0,25 мм, 0,1 мм, 0,05 мм. Након тога почињу да брусе површину до завршне обраде огледала.

Постоји посебна табела за брушење радилице, која указује на дебљину и ефикасност након поправке у поређењу са новом фабричком.

Мислите да је ремонт мотора главобоља? Добро мислите. Али када сазнате колико узимају за посао, глава ће престати да вас боли и руке ће почети да раде. Јер за те паре можете поправити три мотора. Дакле, уштедећемо новац и сами савладати ремонт.

Возио си, возио си - одједном је зазвецкао мотор вашег омиљеног гвозденог коња. Зато немојте журити да одмах ухватите "капитал". Морамо прво све да проверимо.

Прво, хајде да одмах утврдимо да ово није преграда мотора, када је растављена, очишћена, промењене и састављене заптивке. Овде постоје озбиљнији разлози. Дакле, хајде да погледамо предуслове:

1. Колико је стар ауто? Колико је далеко претрчала? Страни или домаћи? Ако је аутомобил старији од 10 година, домаћи је, на пример, Жигули или Москвич, онда је његова граница 150 хиљада километара. За страни аутомобил - до 300. Можда је ресурс вашег аутомобила исцрпљен, па је из тог разлога снага смањена.
2. Да видимо шта је са уљем. Да, притисак је опет пао, упркос чињеници да ауто безбожно пршти уље - још један разлог за поправку.
3. Проверавамо компресију, јер је ово главни параметар који утиче на избор - да ли је потребан већи ремонт или не. Узимамо мерач компресије од пријатеља, вршимо мерења. На пример, у нашем случају, од четири индикатора, један има пет уместо осам, што значи да је свакако време за велики ремонт.

Наравно, са информацијама. Добијамо приручник у којем је детаљно приказано и са дијаграмима како да поправите вашу одређену марку аутомобила. На Интернету налазимо каталог који садржи резервне делове за овај аутомобил како бисмо одмах одредили цене и, евентуално, наручили у онлине продавници.

• кључеви - чегртаљка, обртни момент;
• трнови за спајање клипова, капице;
• рассухаривател на вентиле;
• микрометар;
• главе;
• регулатор вентила;
• двокраки или трокраки извлакач;
• стетоскоп;
• пинцета;
• постоље за подршку;
• хидраулична ланчана дизалица;
• комплет за извлачење.

Возимо ауто у гаражу. Уклањамо батерију. Одвојите хаубу тако да не омета.

Пажљиво испразните све течности: антифриз, уље. Да бисмо то урадили, уместо вијака на радијатору и блоку цилиндра, постављамо славине - продају се у било којој продавници аутомобила - и испуштамо их помоћу црева у припремљену посуду.

С обзиром на старост машине, врло пажљиво одвајамо ожичење, конекторе, цеви, црева итд., како се не би распадали у нашим рукама, ништа није оштећено или поломљено. А онда неки мајстори још поправљају ожичење, систем за хлађење.

Без журбе уклањамо све што може да омета добијање мотора: филтер за ваздух, карбуратор, бензинску пумпу - не заборавите да намотате вијак, сепаратор уља, разводник, поклопац блока цилиндра, брегасто вратило, клинове главе цилиндра, а затим и блок главе, заштита картера, генератор са каишем, вентилатор, хладњак. Одврнемо завртње који причвршћују мотор. Сада се мотор може уклонити.

Пре него што дођете до унутрашњости мотора и почнете да радите велике поправке, покушајте да га безбедно уклоните из аутомобила. Позовите помоћника - овде се не може снаћи.

Припремите четири гуме тако што ћете их сложити једну на другу. Ставите два дрвена блока на врх. Затим ставите мотор на њих.

Сада поправите талк, односно лифт, на греду плафона, може се причврстити на троножац, постављен изнад хаубе.

Знате ли колико је мотор тежак? Како вам се свиђа агрегат од 140 килограма? Озбиљна ствар? Јасно је да га не можете подићи рукама, а ако падне, не можете без повреда. Да се ​​то не догоди, будите изузетно опрезни, проверите причвршћивање талка, па тек након тога почните са подизањем.

Лагано, без претеране гужве, повуците мотор нагоре, доведите га до гомиле гума које су већ постављене испред аутомобила, спустите га, окрените тако да је картер на врху, на дрвеним коцкама.

Приликом растављања запамтите или означите негде одакле пуцате и где се првобитно налазио део, да касније не бисте имали вишка, попут неких домаћих.

Почните да избацујете замајац: прво уклоните квачило, а затим дођите до пртљажника картера. Пређите на филтер за уље. Након што одврнете причвршћиваче, уклоните завртње и уклоните кућиште радилице, пазећи да не покварите довод уља.

Сада уклоните предњи и задњи поклопац јединице заједно са кутијом за пуњење. Пазите на звезду прасића, уклоните је помоћу извлакача. Идите до граничника ланца и одврните, уклоните папучицу затезача, а затим ланац, ланчаник радилице.

Иди до радилице. Уклоните матице са поклопца клипњаче, затим поклопце, пажљиво извуците клипове, уклоните облоге, пажљиво их прегледајте за поновну употребу. Ако више не можете да их користите, узмите узорак и купите нове у специјализованој продавници или на пијаци аутомобила. Само прво одлучите да ли вам треба жлеб за вратове, а тек онда поставите облоге испод њих. Узмите радилицу са упорним полупрстеновима.

Уклоните свињу, пумпу за уље и њен погонски зупчаник. Окрените се, стављајући га на страну, уклоните клипове са клипњачама из цилиндара. Купите нови клипни систем по старом моделу. Још увек морате да одете у радионицу за поправку аутомобила.

Узмите нове клипове, пустите их да пробуше блок испод њих, а такође избрусите радилицу и притисните клипне клинове. Измерите рукавце радилице микрометром, погледајте у упутству које величине треба да имају облоге, купите их. Ако правилно изаберете кошуљице, можете ручно ротирати радилицу - ово ће бити тест уклапања.

Започните монтажу уклањањем наслага угљеника. Уклоните све металне струготине, оперите кревете, подмажите их и облоге моторним уљем, поставите на место, вођени упутством. На задњи зид блока поставите потисне полупрстенове тако да су жљебови окренути на равнину радилице.

Сада можете вратити радилицу са облогама и поклопцима на своје место, проверавајући ознаке према приручнику, места на којима се налазе браве. Уверите се да су сви на истој страни. Узмите момент кључ, затегните завртње, окрените радилицу - ако се лако окреће, онда је све у реду. У супротном, замените слушалице тањим.

Замолите радионицу да склопи клип, јер сами не можете да загрејете главе клипњаче на више од 100 степени, али их морате загрејати на преко 200. Проверите процес.

Сада пажљиво размажите клипне клинове кроз рупе, без журбе убаците клипне прстенове, уверите се да су прорези и рупе очувани, затегните трн помоћу кључа. Положите блок на страну, уметните клип са клипњачем, не заборављајући ознаке.

Узмите дрвени блок и, лагано куцајући, гурните клип у цилиндар. Вратите блок у првобитни положај, али урадите то тако да радилица буде на врху. Затегните завртње.

Лагано почните да повлачите клипњаче за вратове. Затим померите радилицу да бисте били сигурни да је све исправно подешено и да облоге не морају да се мењају. Сада можете затегнути завртње.

Ставите нову уљну заптивку на поклопац, поставите је на блок, претходно подмажите спојеве заптивачем. Наставите да инсталирате пртљажник квачила и замајац. Запамтите да се замајац мора окренути ка четвртом колену радилице са жлебом - ово је важно.

Сада почните да инсталирате ланчаник, свињу, папучу затезача, предњу уљну заптивку, уљну пумпу, квачило замајца.

Коначно можете да инсталирате мотор и причврстите га. Пажљиво затегните како не бисте скинули навоје и не би пуцали делови. Вратите пумпу, генератор, хладњак, пумпу за гориво на првобитна места, причврстите жице, црева, терминале, проверите чврстоћу причвршћивања.

Када је ремонт мотора завршен, неопходно је извршити хладну провалу пре него што га инсталирате на машину. Ово се ради како би се нови делови навикли једни на друге, а изводи се у пасивном, клупском режиму или у тешкој вучи, када услед померања точкова, радилица почиње да се окреће и хладно упада. јавља.

Дакле, у гаражи спојите црева филтера за ваздух, системе за хлађење, довод уља, издув на мотор. Инсталирајте утикаче. Повежите јединицу са електричним мотором.

Напуните расхладну течност која је испуштена током демонтаже, загревајући је на 85 степени, затим уље загрејано на 80 степени. На малим брзинама, од 600 до 1000, пустите мотор да ради 2 минута, при великим брзинама, од 1200 до 1400, 5 минута.

1. Пре него што аутомобил пређе две и по хиљаде километара, немојте нагло убрзавати, постепено повећавати брзину, немојте преоптеретити мотор.
2. После прве вожње, исцедите уље, замењујући га чистим, али исте марке (пожељно).

Сада сте уверени да је ремонт мотора "уради сам" могућ и исплатив, јер кошта три пута мање. Поред тога, то ће вам омогућити да управљате аутомобилом још неколико година као резултат продужења радног века, спречавања неочекиваних кварова на путу и ​​помоћи у избегавању несреће.

Следећи видео ће вам рећи који су резервни делови потребни за ремонт мотора ВАЗ 2103:

Потпуно обнављање свих радних параметара мотора са унутрашњим сагоревањем је велики ремонт дизел мотора. Већина возача не воли овај процес, али ремонт је неопходан на први знак срчане инсуфицијенције у аутомобилу.

Симптоми који указују на то да је потребан ремонт дизел мотора укључују следеће појаве:

• на свјећицама се формира велики депозит;
• повећана потрошња уља и горива;
• паре и гас излазе из црева вентилационог система са јасно фиксираним пулсирањем протока;
• издувна цев "одаје" дим различитих боја (искусни мајстори који знају како да ремонтују мотор могу утврдити узрок квара мотора са унутрашњим сагоревањем по нијанси издувних гасова);
• смањење снаге мотора: о томе сведочи смањење индикатора максималне брзине за 15 процената или више, као и повећање за више од четвртине времена убрзања возила до 100 км / х (из места);
• мотор ради неравномерно у празном ходу;
• прегревање мотора, његов напоран рад (сјај или рано паљење, детонација) или прекиди у раду;
• страни звуци у карбуратору и пригушивачу (такви знаци ремонта мотора укључују "кијање" и "пуцње");
• ударци и страна бука у мотору са унутрашњим сагоревањем;
• низак притисак уља.

Ако не знате када да ремонтујете мотор, обратите пажњу на ове симптоме. Само запамтите да озбиљне кварове у раду јединице сведоче њихове сложене, а не појединачне чињенице. Генерално, потреба за ремонтом, како показује пракса, јавља се након 100-200 хиљада километара.