Поправка мотора уради сам 4 а фе

Феномен и поправка "дизел" буке на старим (километража 250-300 хиљада км.) 4А-ФЕ моторима.

„Дизелска“ бука се најчешће јавља у режиму гаса или у режиму кочења мотором. Јасно се чује из путничког простора при брзини од 1500-2500 обртаја у минути, као и са отвореном хаубом када се пусти гас. У почетку се може чинити да овај шум по фреквенцији и звуку подсећа на звук неприлагођених зазора вентила или висећег брегастог вратила. Због тога, они који желе да га елиминишу, често почињу поправке од главе цилиндра (подешавање зазора вентила, спуштање јармова, провера да ли је зупчаник на гоњеној брегастој осовини напет). Друга предложена опција поправке је замена уља.

Пробао сам све ове опције, али бука је остала непромењена, због чега сам одлучио да заменим клип. Чак и при промени уља на 290000, сипао сам полусинтетичко уље Хадо 10В40. И успео је да гурне 2 цеви за поправку, али се чудо није догодило. Остао је последњи од могућих разлога - игра у пару прст-клип.

Пређена километража мог аутомобила (Тоиота Царина Е КСЛ караван, 1995; енглеска монтажа) је у време поправке била 290.200 км (према бројачу километара), штавише, могу претпоставити да је на каравану са климом 1,6 литара мотор је био нешто преоптерећен у односу на конвенционалну лимузину или хечбек. Односно, дошло је време!

Да бисте заменили клип, потребно вам је следеће:

– Вера у најбоље и нада успеху.

– Алати и опрема:

1. Чистач карбуратора (велика конзерва) - 1 ком.
2. Силиконски заптивач (отпоран на уље) - 1 епрувета.
3. ВД-40 (или други ароматизирани керозин за отпуштање вијака издувних цијеви).
4. Литол-24 (за затезање вијака за причвршћивање скије)
5. Памучне крпе у неограниченим количинама.
6. Неколико картонских кутија за склопиве причвршћиваче и јармове брегасте осовине (ПБ).
7. Резервоари за испуштање антифриза и уља (по 5 литара).
8. Посуда (димензија 500к400) (замена испод мотора приликом скидања главе цилиндра).
9. Моторно уље (према упутству за мотор) у потребној количини.
10. Антифриз у потребној количини.

1. Комплет клипова (обично нуде стандардну величину од 80,93 мм), али за сваки случај (не познавајући прошлост аутомобила) узео сам и (са условом за враћање) величину за поправку која је 0,5 мм већа. – 75 долара (један сет).
2. Комплет прстенова (узео сам и оригинал у 2 величине) - 65 долара (један сет).
3. Комплет заптивки мотора (али могло би се проћи и са једном заптивком испод главе цилиндра) - 55 долара.
4. Заптивка издувног колектора / одводне цеви - 3 $.

Пре растављања мотора, веома је корисно опрати цео моторни простор на судоперу - нема потребе за додатном прљавштином!

Одлучио сам да растављам на минимум, јер сам био веома ограничен у времену. Судећи по сету заптивки мотора, био је за обичан, а не мршав 4А-ФЕ мотор. Због тога сам одлучио да не уклањам усисну грану са главе цилиндра (како не бих оштетио заптивку). А ако је тако, онда би издувни колектор могао да се остави на глави цилиндра, одвојивши га од издувне цеви.

Укратко ћу описати редослед растављања:

. У овом тренутку, у свим упутствима, негативни терминал батерије је уклоњен, али сам намерно одлучио да га не уклањам како не бих ресетовао меморију рачунара (ради чистоће експеримента). и да слушам радио док поправљам ;о)
1. Обилно напуњена ВД-40 зарђалим вијцима издувне цеви.
2. Испустио сам уље и антифриз тако што сам одврнуо доње чепове и чепове на вратима за пуњење.
3. Откачио сам црева вакуумских система, жице температурних сензора, вентилатор, положај гаса, жице система за хладно стартовање, ламбда сонду, жице високог напона, свећице, жице ТНГ бризгаљке и црева за довод гаса и бензина. Генерално, све што одговара усисном и издувном колектору.

4.Откачио сам црева система за хлађење са главе цилиндра (у овом случају је корисно заменити каду испод мотора - уље и антифриз увек изливају из неповезаних црева).
5. Откачио сам црево хладњака уља са уљног корита.

Следило је одвртање елемената мотора.

1. Одврнути поклопац вентила.

10. Олабавио сам затезање ремена алтернатора (глава 12 са дна алтернатора) и одврнуо горњи дуги вијак за монтажу алтернатора. Онда сам скинуо појас. На појасу је корисно нацртати смер ротације маркером да бисте га поново користили.
11. Одврните доњи леви потпорни вијак усисне гране (глава 12). Десно - само из јаме.

Онда се попни у рупу! у јами:

1. Уклонио заштитну пластичну ладицу (само десну страну и делимично одврнуо леву страну).
2. Уклоњена издувна цев (заптивке се могу поново користити ако се не мешају. Помешао сам - морао сам да променим једну).

3. Пошто је приступ палети био ограничен због неразумљивог алуминијумског корита који повезује мењач са блоком цилиндра, одлучио сам да га уклоним. Одврнуо сам 4 вијка, али корито се није могло уклонити због скије.

4. Размишљао сам да одврнем скију испод мотора, али нисам могао да одврнем 2 предње ски навртке. Мислим да је пре мене овај ауто био покварен и уместо клинова са матицама били су завртњи са М10 самоконструирајућим матицама. Приликом покушаја одвртања, вијци су се окренули и одлучио сам да их оставим на месту, одврнувши само задњи део скије. Као резултат тога, одврнуо сам главни вијак предњег носача мотора и 3 задња ски вијка.
5. Чим сам одврнуо 3. задњи вијак скије, она се савила уназад, а алуминијумско корито ми је испало са окретом ... у лице. Болело је... :о/.
6. Затим сам одврнуо М6 завртње и навртке који причвршћују корито мотора. И покушао је да га извуче - и цеви! Морао сам да узмем све могуће равне шрафцигере, ножеве, сонде да откинем палету. Као резултат тога, након што сам одвојио предње стране палете, уклонио сам је.

7. Уклоните и пажљиво ставите сакупљач уља у чисту врећу.
8. Одврнути десни потпорни вијак усисне гране (глава 12).
9. Царбцлеанер је опрао корито мотора.
10. Остругали контактне површине корита и блока цилиндра са стругачем и сондама, обрисати крпом са средством за чишћење угљених хидрата.

Чудно, показало се да је врло једноставно уклонити главу цилиндра тако што сам одврнуо 10 вијака са звездастом главом за 10. Једино што нисам на време одврнуо је цев пумпе за воду (на којој је причвршћена шипка за мерење уља ) и држао је главу цилиндра.

Такође, нисам приметио некакав браон конектор мени непознатог система који се налази негде изнад стартера, али се успешно сам откачио приликом скидања главе цилиндра.

Иначе, уклањање главе цилиндра је било успешно. Сам сам га извукао. Тежина у њему није већа од 25 кг, али морате бити веома опрезни да не срушите оне који стрше - сензор вентилатора и ламбда сонду. Препоручљиво је нумерисати подлошке за подешавање (обичним маркером, након што сте их претходно обрисали крпом са средством за чишћење угљених хидрата) - то је у случају да подлошке испадну. Ставио сам уклоњену главу цилиндра на чист картон - даље од песка и прашине.

Клип је уклоњен и инсталиран наизменично. За одвртање матица клипњаче потребна је глава са 14 звездица.Одврнута клипњача са клипом се прстима помера нагоре док не испадне из блока цилиндра. У овом случају, веома је важно да не збуните падајуће лежајеве клипњаче.

Прегледао сам демонтирани склоп и измерио га колико је то било могуће. Клип се променио пре мене. Штавише, њихов пречник у контролној зони (25 мм од врха) био је потпуно исти као на новим клиповима. Рука није осетила радијални ход у споју клип-прст, али то је због уља. Аксијално кретање дуж прста је слободно. Судећи по чађи на горњем делу (до прстенова), неки клипови су померени дуж осе прстију и протрљани о цилиндре површином (управно на осу прстију). Измеривши положај прстију штапом у односу на цилиндрични део клипа, утврдио је да су неки прсти померени дуж осе до 1 мм.

Ко је ремонт мотора својим рукама одговорио

Вероватно ћу такође скинути главу и погледати стање цилиндара прстена, вероватно треба да се промени.. Вероватно ћу морати да га наоштрим.и треба да скинете овај мотор.. или возите и не дирајте га.. па, зими не бих желео да ризикујем.

Мотор сам бацио заједно са кутијом, монтираном на предњој греди

Прешао сам 250.000 на брзиномеру.

на нашем сервису кошта од 15.000 до 20.000 рубаља плус резервни делови и плус ако је потребно бушење. Тако да желим да уштедим на растављању и монтажи мотора. Само ме занима да ли промените прстенове без бушења, уље за блок зхор ће нестати?

на мом мотору уље није било толико због хабања прстенова, колико због чињенице да су рупе на клиповима биле потпуно коксоване да би се испустило уље уклоњено са зидова помоћу уљних прстенова
Узео сам бушилицу од 1,5мм и очистио, мислим да декарбонизација у мом случају не би помогла.

узгред, рећи ћу да прстенови нису били коксовани, слободно су ходали у својим жлебовима

Па, мислим и ја. Па, не желим да вучем мотор испод отвора. А ако га извучете, како се то ради?

Има ли књига? тамо је све детаљно описано!оно што нема у књизи је на нету на форумима, 4а-фе није постављен само за хвала.

на каросерији 121 се уклања мотор са кутијом надоле, затим се предњи крај подиже на дизалице и мотор се извлачи испод аута, скоро све се може урадити сам (ако је здравље нормално

) пријатељ ми је помогао само да гурнем мотор кутијом испод аута и гурнем га назад.
3 дана снимано и растављено,
Чекао сам 7 дана на наручене прстенове, кошуљице, заптивке, по московском времену, тада сам све опрао, преклопио вентил, очистио квачило за промену временских фаза итд.
3 дана монтиран и монтиран
на крају потрошио око 15 тр. за резервне делове (укључујући куповину новог уља и филтера у кутији) и две недеље после посла и викендом.

Да ли је било потешкоћа са монтажом мотора? Или је једноставно као у књизи? има ли нијанси?

чинило се да је све јасно, у сваком случају, нијансе са мотором 1 нз вероватно неће помоћи у поправци 4а-фе. то је само општи принцип.

на 1нз, разводни ланац и ВВТИ квачило морају бити исправно означени.
на 4а налази се појас. Нисам улазио у детаље.

Окренуо: 41 Године: 41

Окренуо: 35 Године: 35

Старост: 50 Године: 50

Укупно има 17 имена.
Листа је најактивнија.

Ни песник ни писац. Скратићу. Купљен, на први поглед, ауто у савршеном стању за ове године. Возио на дијагностику мотора са унутрашњим сагоревањем, откинуо 1.3Кре, рекли су да је све идеално.

Иако сам био присутан и свега се сећао. На први поглед, све је било заиста добро. Све варнице су прескочиле, компресија је нормална. Одмах сам променио свећице.

Од сензора само ламбда (и ко има нема мртве =)) Па прескуп ЦО. Након кратке вожње, приметио сам губитак уља. Судећи по издувном жор уљу, монструозно жор уље.

Мерна шипка на пола нивоа на 200 км. Путујте око 400 км, након читања форума — одлучио сам да прођем. Одмах сам узео потрошни материјал, све оригинално.

Глава цилиндра 11115-16150к1
СТД прстенови 13011-16300к1
МСЦ (да будем сигуран) 90913-02090 к8 + 90913-02089 к8

Лежајеви клипњаче СТД МАРК2 (касније сам видео ознаку "1" на вратовима клипњача и на старим лежајевима, али је било малог зазора, једва приметан, тако да мислим да сам то исправно схватио с обзиром на километражу од 170 хиљаду) 13041-15031-02к4

Све је изашло на око 5 хиљада. руб. + 1,5 хиљада уља са филтером и испирањем, као и расхладна течност за допуњавање + 3 хиљаде боловања, које сада није у потпуности плаћено = Д

Прво сам ослободио простор око мотора, скинуо генератор, машину за прање, ресетовао терминал, пошто сам при уклањању гена прегорео осигурач од 100А.

Затим поклопац главе цилиндра, бацио каиш (нисам оставио ознаке), уклонио брегасте осовине. Одмах треба напоменути да је боље покушати уклонити (врнути) подизаче вентила заједно са подлошкама и ставити их у СТРОГОМ редоследу.

Са њима сам скинуо главу, а када сам је окренуо, испали су и помешали се. Глава цилиндра мора бити ослобођена од колектора, црева за расхладну течност, пумпе, ваздуха, филтера за бензин и других ситница.

Затим се узима посебна глава за велики квадрат издуженог облика за 10 (12-страна звездица) и одврните 10 игала. Узгред са мотор обавезно испразните расхладну течност, не само из хладњака, наиме, некако из мотора.

Уклоњена глава заједно са уносом.Након уклањања главе, можете погледати посуде које нису у ТДЦ-у, скоро свуда сам могао да видим линије за брушење.

Након уклањања главе цилиндра, расипања дилатационих спојева и изливања целокупне расхладне течности мотора, попео се у јаму. Скинуо сам заштиту картера, испустио уље, скинуо браник да бих могао да скинем хладњак уља (имам модификацију код њега па сам се огрешио о њега, јер је на месту где се одваја од филтера био шмркав. мислио да се запушио).

Уклоњен и испран хладњак уља са керозином. Узгред, све је боље радити са керозином, он је мекши и у односу на руке и у односу на сву пластику и гумице.

Јасно је да није могуће уклонити палету без одвртања подокма. И уклањање подоквира без одвртања задњег јастука такође неће успети. Десни и леви јастук морају бити зашрафљени, јер мотори са унутрашњим сагоревањем ће окачити на њих.

Такође вреди напоменути да се у подраму налази вијак који се не може извући (или ми је тако зарђао), па није било могуће једноставно извући подрам, морао сам да подигнем мотор са унутрашњим сагоревањем. кутија.

Узгред, на задњој страни подокма је причвршћен пригушивач - такође га морате одврнути. Сада треба да одврнеш некакво алуминијумско срање које спаја мотор са унутрашњим сагоревањем и ручни мењач. Испод њега се, иначе, налази паралон за упијање уља из садашње сабирнице.

Гледамо, доносимо закључке. Одврнемо палету, пажљиво је откинемо оштрим ножем. Затим уврнемо пријемник за уље, бацимо га у тигањ са већ сипаним керозином.

Има доста ђубрета у палети, тамо сам нашао комад старог МСЦ-а! Затим можете повући клипњаче, проценити зазор. Одврните звездицу за 14 и повуците клипњаче са клиповима. Редослед не треба збунити.

Све сам потписао маркером на белој папирној самолепљивој траци. Хајде да погледамо прстенове. Компресије које сам имао у поређењу са новим су биле идеалне.

Али стругачи за уље не само да су легли, већ су се истрошили, а канали за излаз уља су били потпуно запушени. Збацио је прстење, поломио једно ради чишћења, бацио га на исто место, у керозин.

Очистио сам све наслаге угљеника меком месинганом четком (млазница на бушилици). Најбоље је очистити седишта за прстенове са старим поломљеним прстеном. Темељно.

Прстенове треба пажљиво бацати како се не би сломили, боље је почети са стругачима за уље. Прво се поставља „држач“ (кс, како се зове) прстенова, брава се затвара, затим сами прстенови.

Немају врх и дно. Затим друга компресија, најтежа. Фотографија показује како га правилно бацити. Има врх и дно, слово до врха. Затим прва компресија (горња).

Браве на прстеновима треба да изгледају у различитим правцима 2 компресије 180 степени. и 2 стругача за уље 180 степени. а један према другом за 90 степени. Без посебног уређаја, није тако лако стиснути прстенове и поново инсталирати клип.

Стога сам узео овај уређај за вожњу, као и момент кључ. Стављамо нове кошуљице, прелијемо их уљем. Иначе, многи то не раде, ја сам дијамантском турпијом закошио компресионе прстенове да се лонци сигурно не би подигли.

Затегнути матице са силом од 60Хм. Морате стављати један по један клип и скроловати. Ако треба да уложите веома велики напор или се уопште не окренете - извуците закључке.

Код мене се доста лако окретало, тек кад су се сви клипови поређали у низу окретало се мало теже, само мало.

Глава цилиндра је месинганом четком откинула и наслаге угљеника, као и издувни и усисни (још увек уклоњени), као и површину са старе заптивке како на глави тако и на блоку цилиндра. Вентили се врло једноставно суше уз помоћ цеви (у мом случају кључа за свеће) и тешког чекића.

Опруге је такође боље да се не мешају, барем улаз и излаз. Скинуо је старе МСЦ-ове са главе (испоставило се да су потпуно нетакнути, али очврсли), разнео целу главу цилиндра и опрао је, откинуо од чађи. Исто за сваки вентил.

Такође се не препоручује да их збуните. Даље, уз помоћ пасте за лепљење, бушилица и црева из пумпе се врло једноставно и брзо утрљавају у вентиле. Проверио сам их тако што сам их осушио, окренуо наопачке и полио керозином.

Овде је вредно напоменути да је приликом трљања вентила боље испустити мало уља на њих како не би огребао водич. Имао сам мали отвор вентила у водичу, али сам постигао гол.

МСК се најбоље носи са главом на којој је глава цилиндра одврнута.Па, глава је спремна, чиста, осушена, керозин не тече. Усис се такође може очистити, ДЗ итд.

Одлучио сам да не мењам заптивку усисног разводника. Све што је уклоњено са главе причвршћујемо. Ставили смо заптивку на њену главу, убацили укоснице, дипломе су дуже.

Укоснице су умотане наизменично у шаховници од центра до ивица, уз све већи напор. Коначно 110Хм. Сада можете сакупити све одоздо, ставио сам палету на заптивач.

Подрам, хладњак уља, пригушивач. Овде поново вреди напоменути да пригушивач не мора да се одврне са издувног колектора.

Иако је причвршћен за 3 клина, тамо су изгорели и зарђали. Једног сам поломио, домаћу још возим, таквих нема нигде.

Дакле, глава је на месту. Први клип у ТДЦ (дуж ременице радилице). Обилно залијте места испод брегастих вратила. Ставили смо моје збуњене компензаторе.

Постављамо брегасте осовине (повезујемо их са ознакама за уградњу на зубима, ознаке времена гледају надоле), повлачимо их од центра до ивица (као 15 - 20Хм).

Након тога их је уврнуо на различите начине, проверавао празнине између подложака и брегастих вратила посебним лењиром, чини се да ниједан од њих не притиска вентиле, што значи да неће изгорети, само ће куцати.

Такође у овом тренутку се инсталира разводник према претходно постављеној етикети (маркеру). Окрећемо брегасте осовине тако да се ознаке времена на зубима конвергирају.

Истовремено, кроз рупу на ланчанику издувног брегастог вратила, видимо ознаку на лежају (горе). Отпустите разводни ваљак, ставите каиш.

Окрећемо радилицу неколико пута. Поставите први клип на ременици у ТДЦ. Гледамо ознаку у рупи зупчаника брегастог вратила. Случајно. Повлачење ваљка. Великодушно попрскајте брегасте осовине уљем. !

Пазите да не сипате добро у свећицу и на каиш. Стављање поклопца. Проверио сам да ли има заптивача. Сакупљамо све, сва црева, жице, генератор, машину за прање итд.

Чини се да је све спремно. Сипамо уље. Одмах сам сипао флусх. Допуњавамо расхладну течност. Било је спектакуларно да почне одмах, одједном ознаке нису тачне - нафикс вентила ће се савити. Извукао ЕФИ осигурач, окренуо стартер. Изгледа да је у реду.

Вратио сам осигурач, кључ — упалио је, на моје изненађење, са пола окрета. Али тако горко! Мислио сам да је разводник зезнут. Тада се испод хаубе појавио дим.

Па, мислио сам да нисам успео. Испоставило се да је дим био од уља и расхладне течности на колектору, а затим је изгорео. А бука је вентил, плус недељу дана тишине у гаражи, зато је деловало гласно.

Све у свему, трајало је 15 минута. Искључио га, испразнио, променио филтер. Напуњен новим уљем. Почело. Пустио сам да ради, брзина је мало пливала, чак сам једном покушао да закочим.

Приметно гласнији рад. Избачен из гараже, откотрљан, доточен горивом 95. (сада само сипај, ако је могуће).

Сада трчим, већ 700 км. Кажу да игла обртомера треба да се држи на 2-3 хиљаде, али то је веома тешко =Д

Сада је мотор постао очигледно бржи, добијајући замах у једном налету, понекад чак и не приметим. Када чак 5 хиљада.

Уље уопште не једе, јер је напуњено на истом нивоу, а провидна боја се једва примећује на шипки. Расхладна течност је такође на меци, нема мрља на мотору.

Уморан од писања

На мотору мислим да остаје наоштрити подлошке компензатора, очистити млазнице, и рампу, променити бензофилр, и ламбду. А у њему ће бити и мотор са унутрашњим сагоревањем.

Полован алат ФОРЦЕ 4821. Најбољи алат

Скелетон » Чет окт 14, 2010 9:21 пм

У одељку ФАК писао сам о стругачима за уље. И вјерујте ми на ријеч, чак и ако чепови немају баш лошу потрошњу уља од њих као што је ваша, па, уштедјет ћете пар чаша уља за 10 хиљада. измерите компресију. Овим темпом, готово је недвосмислено рећи да су прстенови за стругање уља заглављени.

А што је боље, мењати мотор или писати великим словима - ово је ИМХО тема за Свети РАТ

Грог 78 » Чет окт 14, 2010 3:36 пм

Скелетон » Чет окт 14, 2010 5:11 пм

Па, не знам. Мислим да је да се не пење 2 пута лакше одмах капитализовати мотор и променити чепове за стругање уља у удобним условима. Променио сам га за себе - вероватније да немам шта да радим, заједно са тајмингом :)

А ако су прстенови за стругање уља заглављени, онда ће компресија бити превисока „није сува“.

Па, декокинг ИМХО какав мртав облог, јер.Прстен је у суштини опруга, а опруга, која је у компримованом стању, након неког времена губи своју крутост, односно, и не обавља у потпуности своје функције.

ВАЛ » Чет окт 14, 2010 5:32 пм

Скелетон » Чет окт 14, 2010 5:36 пм

Шумахов » Чет окт 28, 2010 7:31 пм

Шумахов » Чет окт 28, 2010 7:36 пм

Скелетон » Чет окт 28, 2010 9:04 пм

Не сматрајте неравномерну компресију водичем за акцију :)

Од потешкоћа? Размислите како ћете склопити главу и како да убаците клипове са прстеновима и уградите ременице.. Да ли треба или не треба да капитализујете мотор без отварања није познато. Иста компресија неће дати директну процену стања зидова коморе за сагоревање.

Да, и ваши индикатори говоре само о истрошености прстенова за стругање уља, малом преклапању вентила или потпуно отвореном гасу, а разлика између цилиндара може бити и испуштање ваздуха из истог компресора.

ИМХО, ако лети не једеш 3-4 литра, онда нема смисла да се пењеш тамо и да се мучиш. Осим ако нема много пара и нема шта да се ради :)

Денис » Уто сеп 13, 2011 11:26 пм

Генерално, годину дана након креирања теме, направио сам капитално светло.

Када сам кренуо да возим, приметио сам да су сви прекидачи нестали, а други звуци нису били јасни. Мотор ради глатко и тихо.

Приликом чишћења клипова било је јасно да су сви канали који иду до прстенова за стругање уља потпуно зачепљени (морали су да се буше отрцано), жлебови су исти у говнима. Пре тога сам урадио декокинг, мислио сам да ће помоћи. Али курац - нема чуда са прстеновима за стругање уља. Они су или мобилни или заглављени.
Сада се катализатор активно чисти, мало мирише на неко неразумљиво смеће. Глусхак такође треба да се самоочисти и испљуне чађ.

За информацију – пре поправке мотор је појео око 1 литар уља. на 800 - 1200 км, у зависности од тога како окретати обртаје.

гелост » 23.01.2010, 15:04:46

уобичајени мотор поврћа королловски. . мој комплет за поправку
заинтересовани за неке услуге. Само рад вреди не мање од 10 кила. Генерално, мислим да је мало скупо, па се поставља питање ко је недавно капиталисао (или познаници) и колико, као и где. . Да ли се може наћи јефтиније од 10к и тако да се правила правила. . у принципу, тајминг није критичан.

писи. у самурају и пар гаражних служби (на Иљинки) је био заинтересован. твит за посао питајући кучке ((

др З » 23.01.2010, 15:09:18

гелост » 23.01.2010, 15:17:28

Једем уље (((. нах . и нешто куца (некако) на хладно . нах

. а уговор такође није чињеница да је то ливе буит (за добро, треба му погледати и црева) + од муке саобраћајне полиције, што је још један ИЦЕ. генерално, уговор није опција (па, можда на последњем месту)

Завхоззз » 23.01.2010, 15:21:01

др З » 23.01.2010, 15:39:34

гелост » 23.01.2010, 16:04:40

канеш ће морати. јер струја вероватно имаш једну руку не од јо .. расте

вк » 24.01.2010, 12:47:49

нећете наћи јефтиније од 10, они то раде и за десет

само нешто сумњам да ће за ово учинити све како треба. ако је то урадио сам, стриктно по процедури,
мање од педесет копејки не би пристао

п.с. ако ћете сами, онда имам опис процедуре, са свим подацима за отклањање кварова итд.

Цамри » 25.01.2010, 08:56:45

гелост је написао: уобичајени мотор поврћа королловски. . мој комплет за поправку
заинтересовани за неке услуге. Само рад вреди не мање од 10 кила. Генерално, мислим да је мало скупо, па се поставља питање ко је недавно капиталисао (или познаници) и колико, као и где. . Да ли се може наћи јефтиније од 10к и тако да се правила правила. . у принципу, тајминг није критичан.

писи. у самурају и пар гаражних служби (на Иљинки) је био заинтересован. твит за посао питајући кучке ((

гелост » 25.01.2010, 15:59:21

гелост » 25.01.2010, 16:03:14

вк је написао: јефтиније од 10 нећете наћи, раде и за десет

само нешто сумњам да ће за ово учинити све како треба. ако је то урадио сам, стриктно по процедури,
мање од педесет копејки не би пристао

п.с. ако ћете сами, онда имам опис процедуре, са свим подацима за отклањање кварова итд.

Да ли имате конкретан опис цап.рем. овај мотор. . са фотографијама. . у електронском облику или само у књизи.

вк » 25.01.2010, 16:07:19

кратак опис демонтаже, решавања проблема и монтаже. књига без слика. није за лутке

гелост » 25.01.2010, 16:17:22

вк » 25.01.2010, 16:47:47

Деф » 28.01.2010, 16:23:59

гелост » 29.01.2010, 02:18:52

др З » 29.01.2010, 14:52:51

Цамри » 29.01.2010, 17:32:27

др З » 29.01.2010, 18:55:04

вк » 29.01.2010, 20:03:40

Добро изграђен двигло ће радити дуже од просечног уговорног мотора. само нисам сигуран да то негде правимо, квалитетно.

Знам како то треба да се деси и видео сам како се то дешава у стварности више пута. две велике разлике.

АлВлаТ » 30.01.2010, 16:05:19

Корисници који прегледају овај форум: нема регистрованих корисника и гостију: 0

Паралелно са познатим и популарним моторима серије С, произведена је и серија А мале запремине, а мотор 4А у различитим варијацијама постао је један од најсјајнијих и најпопуларнијих мотора серије. У почетку је то био једноосовински карбурирани мотор мале снаге, што није било ништа посебно.
Како се 4А побољшао, прво је добио главу са 16 вентила, а касније и главу са 20 вентила, на злим брегастим вратилима, убризгавање, модификовани усисни систем, други клип, неке верзије су опремљене механичким компресором. Размотрите цео пут континуираних побољшања 4А.

1. Велика потрошња горива, у већини случајева кривац је ламбда сонда и проблем се решава њеном заменом. Ако се на свећама појави чађ, црни дим из издувне цеви, вибрације у празном ходу, проверите сензор апсолутног притиска.
2. Вибрације и велика потрошња горива, највероватније је време да оперете млазнице.
3. Проблеми са брзином, смрзавање, повећана брзина. Проверите вентил у празном ходу и очистите гас, пазите на сензор положаја лептира за гас и све ће се вратити у нормалу.
4. Мотор 4А се не покреће, брзина варира, овде је разлог у сензору температуре мотора, проверите.
5. Брзина пливања. Очистимо блок вентила за гас, ККСКС, проверавамо свеће, млазнице, вентил за вентилацију картера.
6. Мотор се гаси, види филтер за гориво, пумпу за гориво, разводник.
7. Велика потрошња уља. У принципу, постројење дозвољава озбиљну потрошњу (до 1 литар на 1000 км), али ако је ситуација досадна, замена прстенова и уљних заптивки ће вас спасити.
8. Куцање мотора. Обично клипни клинови куцају, ако је километража велика и вентили нису подешени, онда подесите зазоре вентила, овај поступак се изводи на сваких 100.000 км.

Поред тога, уљне заптивке радилице цуре, проблеми са паљењем нису неуобичајени итд. Све наведено се дешава не толико због погрешних прорачуна у дизајну, колико због огромне километраже и опште старости мотора 4А, да бисте избегли све ове проблеме, морате у почетку, приликом куповине, тражити најживљи мотор. Ресурс доброг 4А је најмање 300.000 км.
Не препоручује се куповина Леан Бурн верзија Леан Бурн, које имају мању снагу, неку хировитост и повећану цену потрошног материјала.
Вреди напоменути да је све горе наведено типично и за моторе створене на бази 4А - 5А и 7А.

Мотори серије 4А рођени су за подешавање, на бази 4А-ГЕ је створен познати 4А-ГЕ ТРД, који производи 240 КС у атмосферској верзији. и окретање до 12000 обртаја у минути! Али за успешно подешавање потребно је да за основу узмете 4А-ГЕ, а не верзију ФЕ. Тунинг 4А-ФЕ је мртва идеја од самог почетка и замена главе цилиндра са 4А-ГЕ овде неће помоћи. Ако вас руке сврбе да модификујете тачно 4А-ФЕ, онда је ваш избор појачање, купите турбо комплет, ставите стандардни клип, надувајте до 0,5 бара, узмите

Код турбо пуњења 4АГЕ одмах треба смањити степен компресије, уградњом клипова од 4АГЗЕ узимамо брегасте осовине са фазом 264, турбо кит по избору и на 1 бар добијамо притисак до 300 кс. Да бисте добили још већу снагу, као у злој атмосфери, морате довести главу цилиндра, ставити ковану радилицу и клип испод степена

7.5, ефикаснији комплет и удари 1,5+ бар, добијајући својих 400+ КС.

Зашто особа не може да пронађе жељене видео снимке на Иоутубе-у? Ствар је у томе што човек не може да смисли нешто ново и да то тражи. Понестало му је фантазије. Већ је прегледао много различитих канала и више не жели да гледа ништа (од онога што је раније гледао), али шта да ради у овој ситуацији?
Да бисте пронашли ИоуТубе видео који одговара вашим потребама, наставите да тражите. Што је тежа претрага, то ће бити бољи резултат претраге.
Запамтите да је потребно да пронађете само неколико канала (занимљивих), а можете их гледати целу недељу или чак месец дана.Стога, у недостатку маште и неспремности за претрагу, можете питати своје пријатеље и познанике шта гледају на Иоутубе-у. Можда ће препоручити оригиналне влогере који им се допадају. И вама ће се можда свидети и постаћете њихов претплатник!

Онлине резање мп3 је згодно
и једноставну услугу која ће вам помоћи
креирајте сопствену мелодију звона.

ИоуТубе видео конвертер Наш видео на мрежи
конвертер вам омогућава да преузимате видео записе са
ИоуТубе веб локација за вебм, мп4, 3гпп, флв, мп3 формате.

Ово су радио станице које можете изабрати према земљи, стилу
и квалитет. Радио станице широм света
преко 1000 популарних радио станица.

Прави се директан пренос са веб камера
потпуно бесплатно у реалном времену
време - емитовање онлајн.

Наша онлајн ТВ је више од 300 популарних
ТВ канали које можете изабрати, по земљи
и жанрови. Бесплатно емитовање ТВ канала.

Одлична прилика за почетак нове везе
са наставком у стварном животу. случајни видео
цхат (цхатроулетте), публика су људи из целог света.

Мотори ТОИОТА 4А-Ф, 5А -5Ф, 7А-ФЕ - упутство за употребу / упутства за поправку, одржавање и рад.
Упутство за радионицу за карбураторске моторе Тоиота 4А-Ф (1,6 л); 5А-Ф (1,5 Л) и мотори 4А-ФЕ (1,6 Л), 16 и 20 вентила 4А-ГЕ (1,6 Л), 5А-ФЕ (1,5 Л), 7А -ФЕ (1,8 л) са вишеструким убризгавањем горива.
Количина информација у овој књизи вам омогућава да користите водич када поправљате друге модификације 4А и 5А мотора: 4А-Г, 4А-ГЗЕ, 4А-ГЕЛУ, 4А-ЕЛУ, 4А-ГЕУ, 4А-ФХЕ и 5А-ФХЕ . Публикација садржи детаљне информације о поправци и подешавању карбуратора и елемената система за убризгавање горива, система паљења, покретања и пуњења, упутства за коришћење система самодијагностике, као и могуће кварове и методе за њихово отклањање, димензије парења главних делова и њихове дозвољене границе хабања.
Књига је намењена власницима аутомобила, особљу сервиса и сервиса.

руски језик
Формат: ПДФ
Величина: 23,8 МБ

Преузмите овај приручник са линкова испод:

Пажња!
Преузимањем овог приручника прихватате да обришете преузету датотеку са свог рачунара након што је прочитате. Сви садржаји портала се добијају из бесплатних извора на Интернету, или се слободно дистрибуирају. Ако сте аутор објављеног материјала, контактирајте нас како бисмо корисницима портала пружили другу алтернативу за преглед, или купили квалитетан „оригинал“ директно од издавача. Администрација портала не сноси одговорност за незаконите радње и било какву штету насталу од стране носилаца ауторских права.
Ако сте аутор/власник објављеног материјала, контактирајте нас како бисмо корисницима ресурса пружили другу погодну алтернативу за преглед, или куповину квалитетног „оригинала“ директно од издавача.

Што се тиче поузданости, популарности и распрострањености, мотори серије А нису инфериорни у односу на погонске погоне Тоиотине С серије. Мотор 4А ФЕ креиран је за аутомобиле класе Ц и Д, односно бројне модификације и рестилизоване верзије Царина, Цорона, Цалдина, Цоролла и Спринтер. У почетку, мотор са унутрашњим сагоревањем нема сложене компоненте, може га поправити и сервисирати власник у гаражи без посете сервису.

У основној верзији, произвођач има 115 литара. с., али се за нека тржишта препоручује вештачко потцењивање снаге на 100 литара. Витх. да се смањи порез на возила и премије осигурања.

Ознаке на мотору произвођача Тојота су потпуно информативне, иако мало шифроване. На пример, присуство 4 цилиндра није означено бројем, већ латиничним Ф, прво слово А означава серију мотора. Дакле, 4А-ФЕ значи:

• 4 - у својој серији, мотор је развијен четврти по реду;
• А - једно слово означава да је почело да излази из фабрике пре 1990. године;
• Ф - распоред мотора са четири вентила, погон на једну брегасту осовину, пренос ротације од ње до друге брегасте осовине, без присиљавања;
• Е - убризгавање у више тачака.

Другим речима, карактеристика ових мотора је „уска“ глава цилиндра и ДОХЦ шема дистрибуције гаса. Од 1990. године моторни погони су модернизовани да би се пребацили на нискооктански бензин. За ово је коришћен ЛеанБурн систем напајања, који омогућава да мешавина горива буде сиромашнија.

Да бисте се упознали са могућностима 4А ФЕ мотора, његове техничке карактеристике су сажете у табели:

Тоиота 90913-02090 усис

Тоиота 90913-02088 ауспух

поклопац лежаја - 57 Нм (главни) и 39 Нм (шипка)

глава цилиндра - три степена 29 Нм, 49 Нм + 90°

Упутство произвођача Тоиоте препоручује замену уља на сваких 15.000 км. У пракси, то се ради два пута чешће, или најмање након 10.000 трчања.