Детаљно: уради сам поправка мотора 4д56т од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.
Пумпа за гориво високог притиска, скраћено као пумпа за гориво високог притиска, саставни је део савремених дизел мотора. Пумпа за убризгавање је дизајнирана да снабдева гориво у цилиндре у строго одређеним количинама током одређених циклуса дизел мотора.
Пумпе за гориво се међусобно разликују према врсти убризгавања горива:
- дизел директно убризгавање (дизел се испоручује и убризгава у цилиндре истовремено);
- убризгавање батерије (гориво под притиском се акумулира у посебном „акумулатору“, а затим иде у ињекторе).
ПАЖЊА! Уморни сте од плаћања казни са камера? Пронашао једноставан и поуздан, а што је најважније 100% легалан начин да не добијате више "ланчаних писама". Опширније"
- у реду;
- мулти-сецтион;
- дистрибутивна.
Ако не улазите у "дивљину" дизајнерских разлика између пумпи различитих типова, онда можете једноставно идентификовати одређене разлике између њих. У линијским и вишесекционим пумпама, свака секција напаја дизел у сопствени цилиндар. У дистрибутивним пумпама, један "блок" је способан да обезбеди неколико цилиндара са дизелом.
Такође, још једна разлика између пумпи за гориво високог притиска је њихова "снага" - за колико цилиндара је пумпа дизајнирана и њен притисак. Генерално, ово су све очигледне разлике између пумпи. Уопштено говорећи, ово су главне разлике између пумпи.Сада више нећемо мучити наше читаоце теоријама о раду пумпи за гориво високог притиска и њиховим примитивним карактеристикама, које су одавно изложене на Интернету у великим количинама. Пређимо на непосредне специфичности.
Намерно није назначено да мотор припада произвођачу Митсубисхи. То је због чињенице да у овом тренутку постоји неколико деривата овог мотора. Сходно томе, имају минималне дизајнерске разлике, а пумпа за убризгавање је погодна за оба мотора.
| Видео (кликните за репродукцију). |
Да будемо прецизни, ово је исти мотор као и Хиундаи Д4БХ, пумпа за њега је у потпуности компатибилна са 4Д56Т ИЦЕ (разлике између 4Д56 и 4Д56Т ИЦЕ су безначајне, индекс "Т" означава мотор са турбопуњачем).
Сама пумпа за горе наведене моторе постоји само једна, произвођача Зекел (ака Диезел Кики), а сада БОСЦХ. Да, крајњи добављачи и паковање могу да варирају, али на крају, пумпе за убризгавање за ове моторе могу да набаве само Зекел или БОСЦХ.
Углавном, убрзани излазак пумпе за гориво високог притиска на овим моторима је узрокован неквалитетним горивом, као и продирањем страних елемената у систем, што се често дешава код лабавих спојева и вожње по неравном терену, прекретницама и сл. .
Главни проблеми са пумпама за гориво високог притиска на овим моторима су следећи:
- Оштећење (због убрзаног хабања) унутрашњих делова пумпе - клипног пара, лежајева и других делова.
- Контаминација филтера (заштитна мрежа и елемент) услед уласка страних елемената у систем.
- Повећана или плутајућа брзина због тзв. „прозрачивање“ система – улазак ваздуха у систем услед лабавих спојева и истрошених заптивки и заптивки.
- Лоше покретање мотора по хладном времену, узроковано заглављивањем или кваром термостата (налази се на левој страни пумпе, механизам за унапредјење убризгавања).
- Остали кварови повезани са другим елементима - свеће, аутоматско загревање, довод горива, подешавања угла унапред убризгавања дизела.
До сада се не стишају спорови о томе која је пумпа за гориво високог притиска за моторе 4Д56 / 4М40 / Д4БХ боља, електронска или механичка. Колико су велике разлике у самим пумпама за убризгавање и прикљученој електроници за пумпе. Да ли је важно заменити електронску пумпу за убризгавање горива механичком?Хајде да погледамо изблиза.
Дакле, главна разлика у овом тренутку није сама пумпа, већ опрема (електроника или механика) која активира систем за довод горива, у зависности од једног или другог режима рада мотора. У механичкој пумпи за убризгавање, активирање се јавља услед директне механичке контроле пумпе за убризгавање. Од папучице гаса до пумпе иде кабл, који контролише систем. У електронској пумпи за убризгавање (ЕФИ), педала гаса је већ електронска и активирање система се дешава преко повезаних електронских јединица и сензора.
Постоји и верзија о постојању кабловског погона за управљање електронском пумпом за гориво високог притиска (на самој пумпи постоји контролни реостат), међутим, наши уредници нису могли да провере тачност ове конкретне информације.
Структурни дијаграм механичке пумпе:


Предности механичке пумпе за убризгавање:
- једноставност одржавања;
- поузданост (због мањег броја електронских компоненти и сензора, који често „љубав” поквари);
- коштају, по правилу, механичке пумпе су јефтиније од њихове електронске "браће".
Недостаци механичке пумпе за убризгавање:
- одсуство система индикација и квалитета јединица;
- потреба за финим подешавањем параметара и праћењем статуса свих повезаних елемената система (свеће, пумпа за гориво, уређај за угао унапредјења убризгавања дизела);
- повећан проток у поређењу са електронском пумпом.
- нешто лошије перформансе потиска при великим брзинама у поређењу са електронском пумпом.
Структурни дијаграм електронске пумпе:


Предности електронске пумпе за убризгавање:
- стабилнији рад мотора, одсуство "плутајућих" обртаја са повезаним елементима који се могу сервисирати (свеће, механизам за унапредјење убризгавања, итд.), укључујући електронске компоненте и сензоре;
- смањена потрошња горива у поређењу са механичком пумпом;
- перформансе вуче при великим брзинама су нешто боље од аутомобила опремљених механичким пумпама;
- могућност очитавања грешака преко електронских управљачких јединица.
Недостаци електронске пумпе за убризгавање:
- велики број сензора и друге електронике, а то донекле компликује поправку аутомобила и повећава трошкове одржавања;
- потешкоће у проналажењу неких електронских компоненти;
- потешкоће у избору саме пумпе и њених компоненти, јер постоји велики број различитих варијација са прикљученом електроником и оне су различите у зависности од марке и модела аутомобила;
- поузданост електронских пумпних јединица је нижа од оних механичких, пошто електронске јединице и сензори често могу да покваре.
Пре него што наставите са описом процеса уклањања пумпе из аутомобила, треба напоменути да овај чланак није водич за рад на одређеном аутомобилу!
Пумпа за убризгавање Зекел (ака Диезел Кики или БОСЦХ) је опремљена великим бројем аутомобила са моторима 4Д56, 4М40, Д4БХ. Штавише, ова породица мотора се уграђује на потпуно различите аутомобиле по својим карактеристикама и распореду јединица, као што су Пајеро Спорт и Хиундаи Старек, тако да ће се прикључци у већини случајева разликовати. Једноставно ћемо говорити о процесу уклањања пумпе уопштено, без упуштања у дизајнерске разлике између аутомобила различитих марки опремљених овим моторима и пумпама.
Да бисте уклонили пумпу, следите ове кораке:
- уклоните све електричне жице из саме пумпе;
- уклоните расхладне цеви из интеркулера;
- одврните водове високог притиска, за то се користи кључ на "14";
- након чега је потребно уклонити млазнице, то се ради са дугом главом на "22";
- онда треба да уклоните подлошке (2 ком.) из бунара за млазнице;
- након чега је потребно очистити бунаре од прљавштине итд. и затворити седишта млазница чистом крпом или чврсто запечатити;
- након горе наведених корака, потребно је уклонити разводни механизам (за више информација о уклањању разводног механизма, погледајте књигу за поправке за одређени аутомобил);
- чим се скине тајминг, потребно је скинути ланчаник пумпе за убризгавање и обавезно ставити ознаке на пумпу за убризгавање и блок мотора, то се ради како би се пумпа лакше инсталирала и касније конфигурисала;
- чим су сви горе наведени кораци завршени, можете одврнути причврсне завртње пумпе за гориво високог притиска.
Пумпа је уклоњена, сада се у зависности од проблема може послати у сервис код мајстора. Па, или сами урадите поправку ако квар није веома озбиљан.
Инсталација пумпе за убризгавање врши се обрнутим редоследом: уградња вијака, спајање вакуумских црева и струје итд. Међутим, вреди напоменути да приликом инсталирања пумпе обавезно поставите ознаке на исправан положај! Поред тога, треба имати на уму да се елементи система високог притиска морају инсталирати помоћу моментног кључа. Причвршћујемо силе затезања сваког елемента током уградње:
- млазнице - 55-60Нм;
- цеви високог притиска - 30Нм;
- гране цеви "повратак" - 25-30Нм.
Када је монтажа завршена, потребно је кључем померити ременицу радилице и уверити се да нема страних удараца и звецкања. Затим треба да пумпате гориво и тек онда упалите аутомобил.
Поправка пумпе сопственим рукама је одговоран задатак који захтева велику количину знања, искуства и доступност сопствене опреме, стога, пре него што се одлучите на тако важан корак, топло препоручујемо да одмерите своје шансе. Да, тако једноставно одржавање као што је уградња комплета за поправку заптивки и чишћење мрежастог филтера није тако тешко и то можете учинити сами. Али озбиљније поправке треба поверити професионалцима.
Као испитаник - механичка пумпа скинута са аутомобила и опрана. Једна једноставна поправка је замена заптивке вратила.
Да бисте то урадили, потребно је уклонити погонску ременицу пумпе за убризгавање помоћу извлакача, затим уклонити стару уљну заптивку и поставити нову. Важно је напоменути да није потребно дубоко притискати нову уљну заптивку, њено подешавање и положај не би требало да се разликују од претходног уграђивања.
Следеће - чишћење мреже испред пара клипа. Да бисте то урадили, одврните 4 вијка на телу саме пумпе, уклоните поклопац, истовремено проверавајући механизме за зазор (не би требало да буду), пажљиво уклоните клипове и дувајте кроз мрежу. Затим инсталирајте све обрнутим редоследом.
Остатак поправке је сложенији и захтева одређене вештине, чак и за замену комплетног комплета за поправку пумпе. Уз једноставну поправку, остаје да се задовољимо поправком горе наведених потрошних материјала и заменом заптивки.
Причаћу мало о свом ауту.
Митсубисхи Пајеро 93 године.
дизел мотор 4Д56Т једноставан као чизме, без електронике, све механички, пнеуматски и хидраулични. Кутија - механика (до сада сам ишао искључиво на машини, научио сам да возим нормално за недељу дана). Велики точкови 265к70Р16. Аутомобилом можете ићи где год постоји пут и где га нема. 🙂 Генерално, ово је мој први џип.
Купио сам Пајеро 09.05.2013, возио сам се годину дана и радовао се сипајући уље у мотор и сипајући плату у резервоар. Донедавно.
Одлука о ремонту.
Зими мотор није добро палио, уље је текло из свих отвора мотора, и јело гориво као лудо. Отишао сам у сервис, измерио компресију - 19-20 у свим цилиндрима. А ово је по стопи од 27 - 30 за дизел! генерално, сто-схникс је осудио мотор на велики ремонт или замену. Некако није било новца за замену: 78.000 рубаља за уговорни мотор из Јапана. Мени је скупо. Поправка мотора у сервису је мало јефтинија, али отприлике иста.
Након што смо некако седели са пријатељем и попили пар литара разблаженог алкохола, одлучили смо да сами капитализујемо мотор. 🙂
Не пре речено него учињено. 2 недеље мотор је устао на велики ремонт.
Како извадити мотор.
У ствари, ништа компликовано. Узимамо ауто и вадимо мотор. 🙂
У ствари, није све тако једноставно.
Пре свега, одврните хаубу тако да се не меша.
Уклањамо све што је испод хаубе и што ће на овај или онај начин ометати уклањање мотора.
- интеркулер (радијатор за хлађење ваздуха после турбине).
- главни хладњак и вентилатор за хлађење.
– све цеви: гориво, вакуум.
- жице. Нема их много, мотор је без мозга. 🙂 Одлазе до сензора температуре генератора, притиска уља и до вентила у пумпи за гориво.
Одврћемо све завртње који причвршћују мотор на оквир. Има их 4, по 2 са сваке стране. Уклањамо мотор. Није уклоњено? ипак би! Он је, такав пас, и зашрафован за мењач!
Рупе за вијке су означене црвеном бојом. А ако је доње врло лако одврнути, онда су горњи и даље проблем. Не виде се ни испод хаубе ни одоздо. Због тога узимамо продужни кабл дужине метар до кључа, стојимо испод аутомобила и покушавамо да одврнемо један вијак пола сата.
Генерално, вијци су одврнути, спремамо се да уклонимо мотор.
Ручно витло и пријатељ да ми помогне. 🙂 Одозго закачимо мотор за уши и вучемо, вучемо, вучемо и извлачимо.
Поставили смо мотор на стару гуму. Гурамо ауто из гараже док нам више не треба.
Растављамо мотор.
Почињемо да одврнемо све са мотора. Буквално све.
Морате раставити на шраф.
Уклањамо главу цилиндра (главу цилиндра) Ово је таква ствар на врху мотора, где су вентили.
Извадимо све делове из мотора, остављајући један блок цилиндра од ливеног гвожђа. Оперите га од уља и прашине. Процедура је иста, прање у близини гараже Карцхер машином за прање под високим притиском, као у професионалним аутоперионицама. Генерално, у процесу прања сте као долматинац у црним тачкама. 🙂
Прегледамо клипове, тражећи пукотине. Не постоји? Изванредно уштеђено 9 хиљада рубаља. 🙂
Затим погледамо радилицу, сјајни вратови би требали бити без огреботина. Без огреботина - још боље! Али морате их измерити на хабање, за ово однесемо радилицу код механичара и они ће вам већ рећи шта даље. Ако је хабање у границама нормале, онда купујемо улошке стандардне величине у продавници и склапамо их, сматрамо да смо веома срећни. Ако је радилица истрошена, онда је брушена, а облоге величине поправке се бирају, колико је радилица брушена. Кажу на овом мотору да се радилица ломи након брушења, али хвала боговима, мени је све у границама нормале. 🙂
Тада почиње оно најзанимљивије. Узмите клипни прстен и уметните га у цилиндар. Прво одозго, затим у средини и погледајте замак (јаз). У средини цилиндра, где се клип креће, брава је већа, тј. облога цилиндра је истрошена. Због великог размака, компресија мотора пада, губи снагу.
- Брушење чаура и куповина нових клипова за нову величину је скупо! Наши клипови су нормални!
- Замените рукаве новим. Онда ћемо убацити домаће клипове!
Па хајде да то урадимо. Идемо у продавницу и купујемо шкољке. Ово задовољство кошта 2.500 рубаља + 8.000 рубаља за уградњу сва четири рукава. Не можете их сами инсталирати, морате контактирати стручњаке.
Узимамо блок после рукава и уживамо у новим рукавима. Поново узимамо прстен и убацујемо га, гледамо. Размак је подједнако мали било где у цилиндру. Ура!
Састављамо мотор обрнутим редоследом.
Ставили смо нове прстенове у клипове. Нове облоге (радилица) и клипњача (клип) увијају радилицу и окрећу је.
Главна ствар је да се слободно окреће руком, нигде не гризе. Прелијте обилно уљем. На оним местима где је нешто у контакту са нечим и трља треба бити мокро. 🙂
Све стављамо на заптивач и не заборавимо на заптивке.
Зајебамо главу. У књизи смо прочитали да морате затегнути завртње обртним моментом од 120 Нм. У 3 етапе и у одређеном низу. За редослед погледајте у књизи.
Сада све скупљамо обрнутим редоследом. За недељу дана, док је мотор био растављен, трећина вијака је негде отишла. 🙂 Али магичне тегле са залихама вијака спасиле су ситуацију. Главна ствар је да не заборавите ставити заптивке и подмазати заптивачем.
Ставили смо зупчасти ремен, поставили ременице према ознакама. Окрећемо радилицу кључем и видимо да нигде нисмо погрешили и да се вентили не сусрећу са клиповима и ништа не клинају. Ако се залепи, растављамо га и видимо шта није у реду.
Нажалост, нема фотографија како смо инсталирали мотор, али је тамо све крајње једноставно. Баш као што су извукли - управо супротно.Не заборавите на завртње који причвршћују мотор за кутију. Још теже их је заврнути него одврнути.
Повезујемо све жице и црева. Ставили смо радијатор и вентилатор. Сипајте уље у мотор и антифриз у хладњак. Идемо да пијемо алкохол (пиво, квас, ко шта воли). После пола сата гледамо испод аута. Ако ништа не капље - почните!
Покреће се дуго, јер пумпа за гориво је празна и док се гориво пумпа, мораћете да окрећете стартер на 10 секунди.Мотор кијајући, тресући се, пуштајући црни дим, коначно пали! Ура! Победили смо!
Сада слушамо, ако ништа не звецка или звони и нема никаквих страних звукова, идемо да оперемо успешно обављен посао, и пустимо мотор да ради 8-10 сати у празном ходу да се ту све навикне. 🙂
Укупан буџет догађаја је око 15.000 рубаља.
Ово су резервни делови, плус сет заптивки, + уље, + антифирз, + рукав.
2 недеље за 3-4 сата рада сваки дан.
Дакле, ремонт мотора није тако застрашујући као што се чини. Чак и ако сте раније видели само волан и точкове у аутомобилу.
Генерално, ако накратко, онда морам да поправим мотор.
Симптоми - цурење уља са ветробранског стакла, клин мотора.
146% је окренуло облоге, онда ће само анализа игле показати.
Ко се суочио? Колико ће времена требати да се то поправи? Ко то може узети? Где је најјефтиније набавити делове?
ПС: не нудите уговор, кошта као пола аута 🙂
ОСАГО за бициклисте и камионе - бројеви на сајту
ОСАГО за бициклисте и камионе - бројеви на сајту
Генерално, ако накратко, онда морам да поправим мотор.
Симптоми - цурење уља са ветробранског стакла, клин мотора.
146% је окренуло облоге, онда ће само анализа игле показати.
Ко се суочио? Колико ће времена требати да се то поправи? Ко то може узети? Где је најјефтиније набавити делове?
ПС: не нудите уговор, кошта као пола аута 🙂
Мотор 4Д56 је дизајниран и развијен током дугих 10 година. Произвођач Митсубисхи одлучио је да експериментише са погоном тешких аутомобила - аутобуса, камиона, рамских пикапа, модификација терета и путника, одлучено је да се употпуни дизел мотором.
Дизајн је заснован на инлине-фоур шеми произвођача са блоком од ливеног гвожђа и алуминијумском главом, пумпом за гориво високог притиска и осовинама за балансирање које смањују вибрације. Произвођач препоручује рад мотора са унутрашњим сагоревањем на висококвалитетном дизел гориву како би се обезбедио декларисани ресурс од 200.000 км.
Главни задатак за дизајнере при пројектовању дизел мотора био је повећање снаге и радног века, како би се осигурала нормална одрживост, стога мотор користи линијски распоред од 4 цилиндра и ДОХЦ шему дистрибуције гаса са две брегасте осовине изнад главе. Верзија са турбо пуњењем користи СОХЦ распоред мотора са једном брегастом осовином.
Табела сумира техничке карактеристике дизел мотора 4Д56:
вијак квачила - 16 - 22 Нм
поклопац лежаја - 38 - 42 Нм (главни) и 25 - 29 Нм (шипка)
глава цилиндра - 4 степена 78 Нм, олабавити, 30 Нм + 90° + 90°
И атмосферске и на надувавање модификације мотора 4Д56 имају потенцијал од 50 КС. Витх. минимално, стога, присиљавање само по себи је дозвољено за побољшање параметара мотора са унутрашњим сагоревањем - обртног момента и снаге.
У почетку, мотор 4Д56 има стандардна дизајнерска решења која се користе у време његовог развоја:
- 4 линијска цилиндра од неуклоњивих "сувих" кошуљица унутар блока од ливеног гвожђа;
- коморе за сагоревање у облику шатора у облику шатора унутар алуминијумске главе цилиндра;
- прикључци имају неколико одвојених ременских погона;
- стругач за уље од ливеног гвожђа и компресиони прстенови на алуминијумским клиповима;
- балансирајуће осовине мотора за балансирање сила инерције;
- кована челична радилица на пет ротационих лежајева;
- алуминијумске клацкалице са керамичким премазом, опремљене ваљцима од 1991. године;
- разводни погон са зупчастим каишем;
- ливене брегасте осовине, 5 лежаја, према ДОХЦ шеми;
- филтер уља са бајпас вентилом;
- ЕГР систем рециркулације издувних гасова;
- СКГ систем за олакшавање почетка зиме паљењем свећа;
- пуноточно чишћење масти, хладњак уља и млазнице на радилици за хлађење клипова.
Детаљан опис операција поправке и одржавања мотора са унутрашњим сагоревањем садржи упутство произвођача, тако да можете сами да извршите велики ремонт у гаражи без посебних алата.
Горе описани ИЦЕ уређај вам омогућава да промените карактеристике у односу на основне променом верзије фирмвера и употребом различитих прилога:
- снага мотора са принудним унутрашњим сагоревањем у распону од 105 - 136 литара. с., смањен 94 - 70 л. Витх.;
- обртни момент 200 - 226 Нм и 143 - 200 Нм, респективно.
Постоји турбо верзија 4Д56Т са 240 Нм обртног момента и 105 кс. Витх. снага.
У почетку је менаџмент фабрике обезбедио оперативни ресурс од 250.000 км. Приликом подешавања режима за различите аутомобиле, запремине комора за сагоревање и дизајн остају непромењени, тако да корисник може сам да промени ова подешавања.
Недостаци дизајна су:
- лоша локација погонског ремена осовине за балансирање, када се поквари, комади падају испод зупчастог ремена, који одлете;
- висока потрошња горива и уља коју власници најчешће замењују након 5000 вожње.
Мотору је потребна добра батерија и висококвалитетно дизел гориво. Али под овим условима, почиње без проблема на -30 степени. Ако глава цилиндра не ствара проблеме власницима, онда су често присутни мањи проблеми:
- сломљена осовина клацкалице вентила;
- извучени вијци за причвршћивање осовине јарма;
- лом брегастих осовина;
- истргнути вијци јарма брегасте осовине.
Оцена погона од стране корисника је +3, односно није довољно поуздана, захтева сталне поправке на ситницама.
Мотор 4Д56 је коришћен на транспортној траци произвођача за комплетирање Митсубисхи СУВ возила:
- Пађеро ИИ - СУВ средње величине, 1991 - 2002;
- Страда - велики пикап са оквиром, 1991 - 1997/1999;
- Цантер - лаки камион и специјална опрема, 1993 - 2002;
- Делица / Стар Вагон / Л300 - минибус и камион, 1986 - 1999;
- Л200 - пикап 2 - 4 врата, 1998 - 2006;
- Делица / Спаце Геар / Л400 - камионска и помоћна верзија, 1994 - 2007;
- Цхалленџер - СУВ средње величине, 1996 - 1998;
- Пајеро Спорт И - СУВ, 1998 - 2008.
Добијене карактеристике мотора омогућавају да се користи на камионима и СУВ-овима. Снага и обртни момент се постижу при малим - средњим брзинама, што је важно само за теренски и теретни транспорт.
Узимајући у обзир карактеристике дизајна и препоручене режиме рада, мотор 4Д56 мора бити сервисиран у наведеном времену:
- замена уља се врши сваких 10.000 км (атмосферски) или 7.500 км (Турбо);
- карактеристика дизел мотора је присуство пумпе за убризгавање, која служи око 300.000 пређених километара;
- систем хлађења се сервисира након 30.000 км (замена антифриза, провера стезаљки и црева), радијатор се чисти упола мање;
- како клипови не би савијали вентиле, зупчасти каиш се мења на око 90.000 км, а његово хабање треба редовно проверавати;
- свеће губе своје карактеристике након 2 године;
- трајање батерије у великој мери зависи од његовог дизајна и произвођача, траје око 4 - 5 година;
- вентилацију картера треба очистити након 50.000 км;
- издувни колектор може изгорети за 1,5 - 2,5 године.
Ако је власник надоградио погон да би повећао главне карактеристике, период одржавања се мора смањити.
Када се ременски погон поквари, мотор 4Д56 гарантовано савија вентил са клиповима. Нема толико кварова типичних за овај конкретан погон:
Пумпа за гориво високог притиска, скраћено као пумпа за гориво високог притиска, саставни је део савремених дизел мотора. Пумпа за убризгавање је дизајнирана да снабдева гориво у цилиндре у строго одређеним количинама током одређених циклуса дизел мотора.
Пумпе за гориво се међусобно разликују према врсти убризгавања горива:
- дизел директно убризгавање (дизел се испоручује и убризгава у цилиндре истовремено);
- убризгавање батерије (гориво под притиском се акумулира у посебном „акумулатору“, а затим иде у ињекторе).
ПАЖЊА! Уморни сте од плаћања казни са камера? Пронашао једноставан и поуздан, а што је најважније 100% легалан начин да не добијате више "ланчаних писама". Опширније"


- у реду;
- мулти-сецтион;
- дистрибутивна.
Ако не улазите у "дивљину" дизајнерских разлика између пумпи различитих типова, онда можете једноставно идентификовати одређене разлике између њих. У линијским и вишесекционим пумпама, свака секција напаја дизел у сопствени цилиндар. У дистрибутивним пумпама, један "блок" је способан да обезбеди неколико цилиндара са дизелом.
Такође, још једна разлика између пумпи за гориво високог притиска је њихова "снага" - за колико цилиндара је пумпа дизајнирана и њен притисак. Генерално, ово су све очигледне разлике између пумпи. Уопштено говорећи, ово су главне разлике између пумпи.Сада више нећемо мучити наше читаоце теоријама о раду пумпи за гориво високог притиска и њиховим примитивним карактеристикама, које су одавно изложене на Интернету у великим количинама. Пређимо на непосредне специфичности.
Намерно није назначено да мотор припада произвођачу Митсубисхи. То је због чињенице да у овом тренутку постоји неколико деривата овог мотора. Сходно томе, имају минималне дизајнерске разлике, а пумпа за убризгавање је погодна за оба мотора.
Да будемо прецизни, ово је исти мотор као и Хиундаи Д4БХ, пумпа за њега је у потпуности компатибилна са 4Д56Т ИЦЕ (разлике између 4Д56 и 4Д56Т ИЦЕ су безначајне, индекс "Т" означава мотор са турбопуњачем).
Сама пумпа за горе наведене моторе постоји само једна, произвођача Зекел (ака Диезел Кики), а сада БОСЦХ. Да, крајњи добављачи и паковање могу да варирају, али на крају, пумпе за убризгавање за ове моторе могу да набаве само Зекел или БОСЦХ.
Углавном, убрзани излазак пумпе за гориво високог притиска на овим моторима је узрокован неквалитетним горивом, као и продирањем страних елемената у систем, што се често дешава код лабавих спојева и вожње по неравном терену, прекретницама и сл. .
Главни проблеми са пумпама за гориво високог притиска на овим моторима су следећи:
- Оштећење (због убрзаног хабања) унутрашњих делова пумпе - клипног пара, лежајева и других делова.
- Контаминација филтера (заштитна мрежа и елемент) услед уласка страних елемената у систем.
- Повећана или плутајућа брзина због тзв. „прозрачивање“ система – улазак ваздуха у систем услед лабавих спојева и истрошених заптивки и заптивки.
- Лоше покретање мотора по хладном времену, узроковано заглављивањем или кваром термостата (налази се на левој страни пумпе, механизам за унапредјење убризгавања).
- Остали кварови повезани са другим елементима - свеће, аутоматско загревање, довод горива, подешавања угла унапред убризгавања дизела.
До сада се не стишају спорови о томе која је пумпа за гориво високог притиска за моторе 4Д56 / 4М40 / Д4БХ боља, електронска или механичка. Колико су велике разлике у самим пумпама за убризгавање и прикљученој електроници за пумпе. Да ли је важно заменити електронску пумпу за убризгавање горива механичком? Хајде да погледамо изблиза.
Дакле, главна разлика у овом тренутку није сама пумпа, већ опрема (електроника или механика) која активира систем за довод горива, у зависности од једног или другог режима рада мотора. У механичкој пумпи за убризгавање, активирање се јавља услед директне механичке контроле пумпе за убризгавање. Од папучице гаса до пумпе иде кабл, који контролише систем. У електронској пумпи за убризгавање (ЕФИ), педала гаса је већ електронска и активирање система се дешава преко повезаних електронских јединица и сензора.
Постоји и верзија о постојању кабловског погона за управљање електронском пумпом за гориво високог притиска (на самој пумпи постоји контролни реостат), међутим, наши уредници нису могли да провере тачност ове конкретне информације.
Структурни дијаграм механичке пумпе:


Предности механичке пумпе за убризгавање:
- једноставност одржавања;
- поузданост (због мањег броја електронских компоненти и сензора, који често „љубав” поквари);
- коштају, по правилу, механичке пумпе су јефтиније од њихове електронске "браће".
Недостаци механичке пумпе за убризгавање:
- одсуство система индикација и квалитета јединица;
- потреба за финим подешавањем параметара и праћењем статуса свих повезаних елемената система (свеће, пумпа за гориво, уређај за угао унапредјења убризгавања дизела);
- повећан проток у поређењу са електронском пумпом.
- нешто лошије перформансе потиска при великим брзинама у поређењу са електронском пумпом.
Структурни дијаграм електронске пумпе:


Предности електронске пумпе за убризгавање:
- стабилнији рад мотора, одсуство "плутајућих" обртаја са повезаним елементима који се могу сервисирати (свеће, механизам за унапредјење убризгавања, итд.), укључујући електронске компоненте и сензоре;
- смањена потрошња горива у поређењу са механичком пумпом;
- перформансе вуче при великим брзинама су нешто боље од аутомобила опремљених механичким пумпама;
- могућност очитавања грешака преко електронских управљачких јединица.
Недостаци електронске пумпе за убризгавање:
- велики број сензора и друге електронике, а то донекле компликује поправку аутомобила и повећава трошкове одржавања;
- потешкоће у проналажењу неких електронских компоненти;
- потешкоће у избору саме пумпе и њених компоненти, јер постоји велики број различитих варијација са прикљученом електроником и оне су различите у зависности од марке и модела аутомобила;
- поузданост електронских пумпних јединица је нижа од оних механичких, пошто електронске јединице и сензори често могу да покваре.
Пре него што наставите са описом процеса уклањања пумпе из аутомобила, треба напоменути да овај чланак није водич за рад на одређеном аутомобилу!
Пумпа за убризгавање Зекел (ака Диезел Кики или БОСЦХ) је опремљена великим бројем аутомобила са моторима 4Д56, 4М40, Д4БХ. Штавише, ова породица мотора се уграђује на потпуно различите аутомобиле по својим карактеристикама и распореду јединица, као што су Пајеро Спорт и Хиундаи Старек, тако да ће се прикључци у већини случајева разликовати. Једноставно ћемо говорити о процесу уклањања пумпе уопштено, без упуштања у дизајнерске разлике између аутомобила различитих марки опремљених овим моторима и пумпама.
Да бисте уклонили пумпу, следите ове кораке:
- уклоните све електричне жице из саме пумпе;
- уклоните расхладне цеви из интеркулера;
- одврните водове високог притиска, за то се користи кључ на "14";
- након чега је потребно уклонити млазнице, то се ради са дугом главом на "22";
- онда треба да уклоните подлошке (2 ком.) из бунара за млазнице;
- након чега је потребно очистити бунаре од прљавштине итд. и затворити седишта млазница чистом крпом или чврсто запечатити;
- након горе наведених корака, потребно је уклонити разводни механизам (за више информација о уклањању разводног механизма, погледајте књигу за поправке за одређени аутомобил);
- чим се скине тајминг, потребно је скинути ланчаник пумпе за убризгавање и обавезно ставити ознаке на пумпу за убризгавање и блок мотора, то се ради како би се пумпа лакше инсталирала и касније конфигурисала;
- чим су сви горе наведени кораци завршени, можете одврнути причврсне завртње пумпе за гориво високог притиска.
Пумпа је уклоњена, сада се у зависности од проблема може послати у сервис код мајстора. Па, или сами урадите поправку ако квар није веома озбиљан.
Инсталација пумпе за убризгавање врши се обрнутим редоследом: уградња вијака, спајање вакуумских црева и струје итд.Међутим, вреди напоменути да приликом инсталирања пумпе обавезно поставите ознаке на исправан положај! Поред тога, треба имати на уму да се елементи система високог притиска морају инсталирати помоћу моментног кључа. Причвршћујемо силе затезања сваког елемента током уградње:
- млазнице - 55-60Нм;
- цеви високог притиска - 30Нм;
- гране цеви "повратак" - 25-30Нм.
Када је монтажа завршена, потребно је кључем померити ременицу радилице и уверити се да нема страних удараца и звецкања. Затим треба да пумпате гориво и тек онда упалите аутомобил.
Поправка пумпе сопственим рукама је одговоран задатак који захтева велику количину знања, искуства и доступност сопствене опреме, стога, пре него што се одлучите на тако важан корак, топло препоручујемо да одмерите своје шансе. Да, тако једноставно одржавање као што је уградња комплета за поправку заптивки и чишћење мрежастог филтера није тако тешко и то можете учинити сами. Али озбиљније поправке треба поверити професионалцима.
Као испитаник - механичка пумпа скинута са аутомобила и опрана. Једна једноставна поправка је замена заптивке вратила.
Да бисте то урадили, потребно је уклонити погонску ременицу пумпе за убризгавање помоћу извлакача, затим уклонити стару уљну заптивку и поставити нову. Важно је напоменути да није потребно дубоко притискати нову уљну заптивку, њено подешавање и положај не би требало да се разликују од претходног уграђивања.
Следеће - чишћење мреже испред пара клипа. Да бисте то урадили, одврните 4 вијка на телу саме пумпе, уклоните поклопац, истовремено проверавајући механизме за зазор (не би требало да буду), пажљиво уклоните клипове и дувајте кроз мрежу. Затим инсталирајте све обрнутим редоследом.
Остатак поправке је сложенији и захтева одређене вештине, чак и за замену комплетног комплета за поправку пумпе. Уз једноставну поправку, остаје да се задовољимо поправком горе наведених потрошних материјала и заменом заптивки.
Не тврдим да је класа тачности монтаже већа у фабрици, али много зависи од специјалисте који прави овај мотор. Проверио сам празнине, димензије и параметре делова - КВ, блок, вратило и разводни лежај, слажем се да има хабања свуда, али судећи по Талмутима, то је у дозвољеном опсегу. Тамо је јасно написано: „ако је јаз или величина од и до, онда га ставите на своје место, ако није укључен у овај оквир, онда га промените у нове“, степен затезања у Талмутима је такође назначено, посебно сам узео кључ за динамо за ове сврхе! резервни делови нису фабрички и нису оригинални, њихова цена је само простор, ако су сви резервни делови оригинални, онда не видим смисао у поправци - цена ће бити космичка! Тачност млевења зависи од људи који то раде, наравно, ако бушилице имају опрему из времена Првог светског рата, онда квалитет млевења не долази у обзир. наш град је мали и оштре на једном месту СВИ иду код њих, не кваре се, квалитетно раде и опрема је одговарајућа!
Жао ми је, али шта је тачно ваш проблем? по питању резервних делова можете доћи у добру продавницу и питати који део вам треба за мотор, погледају у каталогу по броју мотора, броју каросерије и години производње и кажу тачно шта, како и колико, добро , онда одлучите. што се тиче завртња зупчастог вратила, проверите вијак за квалитет навоја, ако постоје сумње промените, није скупо, ако вијак одговара обришите га од уља пре затезања итд. намазати заптивку-заптивку,оставити да се осуши 5-10 минута и умотати,мажем и вијак са заптивачем на ВФ завртњу,овом праксом завртњи никада нису спонтано одврнути!
Жао ми је, али шта је тачно ваш проблем? по питању резервних делова можете доћи у добру продавницу и питати који део вам треба за мотор, погледају у каталогу по броју мотора, броју каросерије и години производње и кажу тачно шта, како и колико, добро , онда одлучите. што се тиче завртња зупчастог вратила, проверите вијак за квалитет навоја, ако постоје сумње промените, није скупо, ако вијак одговара обришите га од уља пре затезања итд.намазати заптивку-заптивку,оставити да се осуши 5-10 минута и умотати,мажем и вијак са заптивачем на ВФ завртњу,овом праксом завртњи никада нису спонтано одврнути!
хвала на савету о заптивачу, заиста једноставно и практично. Имам такав квар, захтева замену главе цилиндра, тренутно сам збуњен који седло треба још да купим и како да исправно проверим своје да ли је исто (по чему и где да мерим). кривицом постојања издаје МД 185925 без аналога. овако сам се заплео „у три бора“ и једноставно не могу да изађем.
Нисам гуру по овом питању, али претрага понекад чини чуда!



видите шта можете сами да сазнате
Рећи ћу ово, има истине у тим речима, али овде много зависи од квалитета скупштине, тј. одакле расту руке мајстора, све се мора посматрати при монтажи, и празнине, и моменти затезања итд.,
Може се рећи лакше.. Постоји велики ремонт, али постоји хак који директно утиче на километражу након поправке



Мотор који сам обновио (не дизел, нити Митсубисхи), имао је 160.000 и безбедно је продат заједно са аутомобилом, у веселом и веселом стању (чак ни МС није мењао капице за 160тик!)
Постоје приручници са димензијама, постоји мерни алат (ако се капитализујете, онда не би требало да штедите на њему). А онда само твоја жеља да се не превариш.


| Видео (кликните за репродукцију). |
Нисам гуру по овом питању, али претрага понекад чини чуда!



видите шта можете сами да сазнате













