Веома је тешко визуелно разликовати модификацију мотора, јер се не користе исте усисне гране, а резонатори се појављују и нестају у издувном тракту, уграђени су један или два сензора кисеоника.
У време када је Б20Б створен, мотор са унутрашњим сагоревањем се сматрао најбољим на свету. Ни један мотор серијског цивилног аутомобила није имао сличан индекс снаге од 100 КС / 1000 цм3 запремине. Овако моћни погони су инсталирани или на спортске аутомобиле или на мотоцикле.
Недостатак је недостатак хидрауличних компензатора, због чега корисник мора да подешава топлотне зазоре вентила у интервалима од 30-40 хиљада километара. Према возачима, мотор Б20Б има +5 поена.
Мотор Б20Б је дизајниран за рад у следећим моделима произвођача аутомобила Хонда:
Јединствене карактеристике мотора омогућавају да се користи за замену (потпуну замену) аутомобила било ког другог произвођача.
У почетку је мотор Б20Б непретенциозан у раду, међутим, максимални радни век се може постићи пратећи распоред одржавања:
Након механичког подешавања, периоди одржавања су потпуно очувани, а када се угради турбина, њихова фреквенција се повећава за најмање 30%.
Поред чињенице да мотор Б20Б не савија вентил, његов дизајн нема никаквих недостатака. Могући кварови се јављају тек након 150 хиљада километара:
Цена уговора Б20Б је прилично ниска, па се често погонски погон потпуно мења без већег ремонта.
Пошто је мотор Б20Б једина опција без система за контролу фазе у Хонда Б серији, подешавање се у 90% случајева састоји у уградњи ВТЕЦ-а са Б18 или Б16 мотора. Истовремено, постоје нијансе:
VIDEO
Излаз је загарантован да добије нешто више од 200 литара. Витх. Да би се додатно повећале перформансе мотора, користи се механичко подешавање:
замена стандардних клипова са Висецо производима како би се обезбедио однос компресије од 12 јединица;
портирање (канала за млевење) главе цилиндра;
уградња лаких вентила и брегастих вратила Скунк2 Стаге2;
повећање пречника амортизера, уградња пријемника Скунк2;
употреба млазница високих перформанси, на пример, 300цц;
уградња Валбро пумпе за гориво капацитета 255 л / х;
модернизација издувног тракта због паука 4/1 или 4/2/1 са протоком унапред 55 - 63 мм.
У овој верзији, подешавање ће обезбедити више од 240 КС. с., али ће се буџет за надоградњу мотора нагло повећати. Чак и са механичким подешавањем мотора са унутрашњим сагоревањем, Б20Б надмашује моторе сличне класе са турбином или другим типом компресора.
Дакле, мотор Б20Б има параметре од 180 - 180 Нм обртног момента, 125 - 150 КС. Витх. снаге и 8,8 - 9,6 јединица степена компресије смеше. Произвођач обезбеђује капацитет до 240 - 300 литара. Витх. за прилагођавање од стране корисника. Мотор се сматра једним од најбољих, упркос уклањању из производње још 2002. године.
Аутомобил је опремљен бензинским, четворотактним, четвороцилиндричним, линијским, шеснаествентилним мотором са течним хлађењем.
Техничко стање мотора зависи од километраже аутомобила, благовремености периодичног одржавања, квалитета коришћених радних материјала, као и квалитета поправке.
Стање мотора треба редовно пратити током рада возила. Знаци квара могу бити: присуство капи уља на паркингу аутомобила; паљење контролне лампице система управљања мотором или лампице упозорења притиска уља у нужди; појављивање страног звука (бука, куцање) током рада мотора; димни издувни гас; померање стрелице индикатора температуре у црвену зону; повећана потрошња уља, приметан губитак снаге. Уколико се открије бар један од наведених знакова, неопходна је детаљнија провера. Провера техничког стања различитих система мотора приказана је у одговарајућим одељцима поглавља.
Техничко стање мотора могуће је са довољном тачношћу проценити по спољним знацима и уз помоћ расположиве опреме (компресометар, манометар за проверу притиска у систему за подмазивање мотора).
Да бисте обавили посао, биће вам потребан мерач компресије.
Екстерна провера
Управљање возилом са недовољним притиском уља у систему за подмазивање ће довести до озбиљног оштећења мотора.Да бисте избегли повреде, приликом обављања следеће операције не додирујте покретне делове мотора (ременице, каиш) и не додирујте вруће делове мотора.
4. Након загревања мотора, слушамо његов рад.
Звук звона испод поклопца главе цилиндра, по правилу, указује на повећане зазоре у погону вентила, уједначен шум у подручју зупчастог ремена може указивати на хабање затезног ваљка или лежаја пумпе за расхладну течност. Ударци на дну блока цилиндра и са стране корита, који се повећавају са повећањем броја обртаја мотора, узроковани су неисправношћу главних лежајева. У овом случају, по правилу, притисак уља у систему за подмазивање је низак. У празном ходу, овај звук има низак тон, а са повећањем брзине његов тон расте. Када оштро притиснете папучицу гаса, мотор емитује нешто слично режању - попут "гиррр". Звони у средини блока цилиндра су узроковани кваром лежајева клипњаче. Ритмично метално куцање у горњем делу блока цилиндара, које се чује на свим режимима рада мотора и појачава се под оптерећењем, узроковано је кваром клипних клинова. Пригушено куцање на врху блока цилиндара на хладном мотору које јењава и нестаје када се загреје може бити узроковано истрошеним клиповима и цилиндрима. Управљање возилом са неисправним лежајевима и клиновима ће довести до квара мотора.
6. Ако се потрошња уља повећала, а нема знакова цурења, онда:
Рад мотора са истрошеном групом цилиндар-клип, неисправним заптивкама вретена вентила или неквалитетним горивом доводи до превременог квара каталитичког претварача и сензора концентрације кисеоника.
Тест компресије
Мерења се морају вршити са потпуно напуњеном батеријом, иначе ће очитавања бити нетачна. У исправном мотору компресија у цилиндрима треба да буде најмање 930 кПа, а разлика у компресији између цилиндара не би требало да прелази 200 кПа.
8. Памтимо или записујемо очитавања мерача компресије и ресетујемо уређај.
Појаву вентила можете покушати да елиминишете посебним препаратима који се сипају у резервоар за гориво или директно у цилиндре мотора (погледајте "Упутство" за припрему).Непропусност вентила се може проверити компримованим ваздухом под притиском од 200-300 кПа, који се доводи кроз отворе за свећице. Неопходно је довод ваздуха у таквом положају брегастих вратила, када су сва четири вентила испитиваног цилиндра затворена. Ваздух ће изаћи кроз издувни систем ако је један од издувних вентила неисправан, а ако је један од усисних вентила неисправан, онда кроз склоп лептира за гас. Ако је група клипа неисправна, ваздух ће изаћи кроз отвор за пуњење уља. Ослобађање мехурића ваздуха кроз расхладну течност у експанзионом резервоару указује на квар заптивке главе цилиндра.
Провера притиска уља
За исправан мотор загрејан на радну температуру, притисак уља у празном ходу треба да буде најмање 70 кПа, а притисак уља при великој брзини радилице треба да буде 340 кПа. Мотору је потребан велики ремонт ако је притисак испод нормалног. Ако је притисак уља већи од нормалног при високим брзинама мотора, онда је вентил за смањење притиска (смањење притиска) вероватно неисправан.
Заптивка главе цилиндра (пожељно у комплету заптивки), заптивка цилиндра, лежајеви клипњаче (не узимајте главне ако нећете скидати мотор), уљне заптивке и клипне прстенове. Вијци са главом ако је могуће. Кутија пива и алат у руци.
Уклонити и оцедити све што смета, олабавити главу, одврнути главу, очистити главу, раставити главу, преклопити вентиле и променити чепове.
Па, ако то сами поправите, онда неће бити проблема, ако су вам руке у праву.
Мотор Б20Б је популаран и највећи представник Хонда Б серије (Б16, Б17, Б18), који се заснива на алуминијумском блоку цилиндара са челичним облогама. Б20Б има висину блока цилиндра од 212 мм, радилицу са ходом клипа од 89 мм, дужину клипњаче од 137 мм и висину клипа од 30 мм.
Мотор је изузетно једноставан, не постоји ВТЕЦ систем разводњавања вентила, али једноставним манипулацијама овај проблем се решава, о томе касније.
Мотор Б20Б је имао неке варијације, први су били у верзији од 128 снага, након 1998. снага је порасла на 147 КС, Јапанке су биле снажније - 145 КС, од 98. године - 150 КС.
Мотор В20В је произведен до 2001. године, а затим је замењен модернијим К20А.
Најчешћи, рационални и, заиста, возни тип подешавања Б20Б је уградња ВТЕЦ главе цилиндра од Б16. Такве трансформације ће значајно повећати ефикасност мотора и његову снагу, без озбиљног оштећења ресурса, поузданости итд. Да бисте то урадили, потребна вам је глава из склопа Б16 или Б18. Такође АРП, Хондата клинови за подешавање и разне ситнице, добијамо више од 200 КС на излазу.Да гурнемо мотор до краја мењамо клипове на ВИСЕЦО (или друге) за компресију од 12 (или више) . Портинг главе, Скунк2 Стаге 2 цамс, лагани вентили, велики пригушивач хладног довода, Скунк2 пријемник (или било шта друго). Набављамо ињекторе капацитета 300-360 цц, Валбро пумпу за гориво 255 лпх, издув 4-2-1 на 63 цеви. Као резултат, добијамо око 240 атмосферских сила, на стандардним окнима је мањи, на још злијим. Али немојте ни превише увијати.
За још пакленију ваљаност, можете турбо горњу конфигурацију. Претходно промените клипове на друге, под ниским степеном (око 8,5). Набавите Царрилло радилице, једноставније осовине (стандардне или степен 1), млазнице 550 цц (и више). На ебаи-у бирамо турбо кит који нам се допада са интеркулером и свиме што је повезано, монтирамо га, подешавамо и надувавамо за 300 КС. . Ово би свакако требало бити довољно, али морате запамтити, повећавајући снагу, требало би да водите рачуна о остатку аутомобила. Финансијски трошкови изградње моћног грчења биће детињасти. Али ако то ипак постигнете, онда је грех не искористити пуну снагу јапанске инжењерске уметности на путевима. Али за ово, сазнајте како да повећате клиренс Хонда СРВ на једноставне начине овде.
Мислите да је ремонт мотора главобоља? Добро мислите. Али када сазнате колико узимају за посао, глава ће престати да вас боли и руке ће почети да раде. Јер за те паре можете поправити три мотора. Дакле, уштедећемо новац и сами савладати ремонт.
Возио си, возио си - одједном је зазвецкао мотор вашег омиљеног гвозденог коња. Зато немојте журити да одмах ухватите "капитал". Морамо прво све да проверимо.
Прво, хајде да одмах утврдимо да ово није преграда мотора, када је растављена, очишћена, промењене и састављене заптивке. Овде постоје озбиљнији разлози. Дакле, хајде да погледамо предуслове:
Колико је стар ауто? Колико је далеко претрчала? Страни или домаћи? Ако је аутомобил старији од 10 година, домаћи је, на пример, Жигули или Москвич, онда је његова граница 150 хиљада километара. За страни аутомобил - до 300. Можда је ресурс вашег аутомобила исцрпљен, па је из тог разлога снага смањена.
Да видимо шта је са уљем. Да, притисак је поново пао, упркос чињеници да ауто безбожно пршти уље - још један разлог за поправку.
Проверавамо компресију, јер је ово главни параметар који утиче на избор - да ли је потребан већи ремонт или не. Узимамо мерач компресије од пријатеља, вршимо мерења. На пример, у нашем случају, од четири индикатора, један има пет уместо осам, што значи да је свакако време за велики ремонт.
Наравно, са информацијама. Добијамо приручник у којем је детаљно приказано и са дијаграмима како да поправите вашу одређену марку аутомобила. На Интернету налазимо каталог који садржи резервне делове за овај аутомобил како бисмо одмах одредили цене и, евентуално, наручили у онлине продавници.
кључеви - чегртаљка, обртни момент;
трнови за спајање клипова, капице;
рассухаривател на вентиле;
микрометар;
главе;
регулатор вентила;
двокраки или трокраки извлакач;
стетоскоп;
пинцета;
постоље за подршку;
хидраулична ланчана дизалица;
комплет за извлачење.
Возимо ауто у гаражу. Уклањамо батерију. Одвојите хаубу тако да не омета.
Пажљиво испразните све течности: антифриз, уље. Да бисмо то урадили, уместо вијака на радијатору и блоку цилиндра, постављамо славине - продају се у било којој продавници аутомобила - и испуштамо цревима у припремљену посуду.
С обзиром на старост машине, веома пажљиво одвајамо ожичење, конекторе, цеви, црева итд., како се не би распадали у нашим рукама, ништа није оштећено или поломљено. А онда неки мајстори још поправљају ожичење, систем за хлађење.
Без журбе уклањамо све што може да омета добијање мотора: филтер за ваздух, карбуратор, бензинску пумпу - не заборавите да намотате вијак, сепаратор уља, разводник, поклопац блока цилиндра, брегасто вратило, клинове главе цилиндра, а затим и блок главе, заштита картера, генератор са каишем, вентилатор, хладњак. Одврнемо завртње који причвршћују мотор. Сада се мотор може уклонити.
Пре него што дођете до унутрашњости мотора и почнете да радите велике поправке, покушајте да га безбедно уклоните из аутомобила. Позовите помоћника - овде се не може снаћи.
Припремите четири гуме тако што ћете их сложити једну на другу. Ставите два дрвена блока на врх. Затим ставите мотор на њих.
Сада поправите талк, односно лифт, на греду плафона, може се причврстити на троножац, постављен изнад хаубе.
Знате ли колико је мотор тежак? Како вам се свиђа агрегат од 140 килограма? Озбиљна ствар? Јасно је да га не можете подићи рукама, а ако падне, не можете без повреда. Да се то не догоди, будите изузетно опрезни, проверите причвршћивање талка, па тек након тога почните са подизањем.
Лагано, без претеране гужве, повуците мотор нагоре, доведите га до гомиле гума које су већ постављене испред аутомобила, спустите га, окрените тако да је картер на врху, на дрвеним коцкама.
Приликом растављања запамтите или означите негде одакле пуцате и где се првобитно налазио део, да касније не бисте имали вишка, попут неких домаћих.
Почните да избацујете замајац: прво уклоните квачило, а затим дођите до пртљажника картера. Пређите на филтер за уље. Након што одврнете причвршћиваче, уклоните завртње и уклоните кућиште радилице, пазећи да не покварите довод уља.
Сада уклоните предњи и задњи поклопац јединице заједно са кутијом за пуњење. Пазите на звезду прасића, уклоните је помоћу извлакача. Идите до граничника ланца и одврните, уклоните папучицу затезача, а затим ланац, ланчаник радилице.
Пређите на радилицу. Уклоните матице са поклопца клипњаче, затим поклопце, пажљиво извуците клипове, уклоните облоге, пажљиво их прегледајте за поновну употребу. Ако више не можете да их користите, узмите узорак и купите нове у специјализованој продавници или на пијаци аутомобила. Само прво одлучите да ли вам треба жлеб за вратове, а тек онда поставите облоге испод њих. Узмите радилицу са упорним полупрстеновима.
Уклоните свињу, пумпу за уље и њен погонски зупчаник. Окрените се, стављајући га на страну, уклоните клипове са клипњачама из цилиндара. Купите нови клипни систем по старом моделу. Још увек морате да одете у радионицу за поправку аутомобила.
Узмите нове клипове, пустите их да пробуше блок испод њих, а такође избрусите радилицу и притисните клипне клинове. Измерите рукавце радилице микрометром, погледајте у упутству које величине треба да имају облоге, купите их. Ако правилно изаберете кошуљице, можете ручно ротирати радилицу - ово ће бити тест уклапања.
Започните монтажу уклањањем наслага угљеника. Уклоните све металне струготине, оперите кревете, подмажите их и облоге моторним уљем, поставите на место, вођени упутством. На задњи зид блока поставите потисне полупрстенове тако да су удубљења окренута на равнину радилице.
Сада можете вратити радилицу са облогама и поклопцима на своје место, проверавајући ознаке према приручнику, места на којима се налазе браве. Уверите се да су сви на истој страни. Узмите момент кључ, затегните завртње, окрените радилицу - ако се лако окреће, онда је све у реду. У супротном, замените слушалице тањим.
Замолите радионицу да склопи клип, јер сами не можете да загрејете главе клипњаче на више од 100 степени, већ их морате загрејати до преко 200.Контролишите процес.
Сада пажљиво размажите клипне клинове кроз рупе, без журбе убаците клипне прстенове, уверите се да су прорези и рупе очувани, затегните трн помоћу кључа. Положите блок на страну, уметните клип са клипњачем, не заборављајући ознаке.
Узмите дрвени блок и, лагано куцајући, гурните клип у цилиндар. Вратите блок у првобитни положај, али урадите то тако да радилица буде на врху. Затегните завртње.
Лагано почните да повлачите клипњаче за вратове. Затим померите радилицу да бисте били сигурни да је све исправно подешено и да облоге не морају да се мењају. Сада можете затегнути завртње.
Ставите нову уљну заптивку на поклопац, поставите је на блок, претходно подмажите спојеве заптивачем. Наставите да инсталирате пртљажник квачила и замајац. Запамтите да се замајац мора окренути ка четвртом колену радилице са жлебом - ово је важно.
Сада почните да инсталирате ланчаник, прасе, папучу затезача, предњу уљну заптивку, уљну пумпу, квачило замајца.
Коначно можете да инсталирате мотор и причврстите га. Пажљиво затегните како не бисте скинули навоје и не би пуцали делови. Вратите пумпу, генератор, хладњак, пумпу за гориво на оригинална места, причврстите жице, црева, терминале, проверите чврстоћу причвршћивања.
Када је ремонт мотора завршен, неопходно је извршити хладну провалу пре него што га инсталирате на машину. Ово се ради како би се нови делови навикли једни на друге, а изводи се у пасивном, клупском режиму или у тешкој вучи, када услед померања точкова, радилица почиње да се окреће и хладно упада. јавља.
Дакле, у гаражи спојите црева филтера за ваздух, системе за хлађење, довод уља, издувне гасове на мотор. Инсталирајте утикаче. Повежите јединицу са електричним мотором.
Напуните расхладну течност која је испуштена током демонтаже, загревајући је на 85 степени, затим уље загрејано на 80 степени. На малим брзинама, од 600 до 1000, пустите мотор да ради 2 минута, при великим брзинама, од 1200 до 1400, 5 минута.
Пре него што аутомобил пређе две и по хиљаде километара, немојте нагло убрзавати, постепено повећавати брзину, немојте преоптеретити мотор.
После прве вожње, исцедите уље, замењујући га чистим, али исте марке (пожељно).
Сада сте уверени да је ремонт мотора "уради сам" могућ и исплатив, јер кошта три пута мање. Поред тога, то ће вам омогућити да управљате аутомобилом још неколико година као резултат продужења радног века, спречавања неочекиваних кварова на путу и помоћи у избегавању несреће.
Следећи видео ће вам рећи који су резервни делови потребни за ремонт мотора ВАЗ 2103:
VIDEO
Један од најчешћих погонских агрегата који су уграђени у аутомобиле Хонда на прелазу миленијума су двоосовински представници породице „Б“, а мотор Б20Б се генерално сматра једним од најпоузданијих у историји компаније. Они су опремили већину модела, који укључују таква ремек-дела јапанске аутомобилске индустрије као што су ЦР-В и СтепВГН, као и Ортхиа и С-МКС.
Редни четвороцилиндрични мотори са унутрашњим сагоревањем породице „Б“ представљени су свету 1988. године. За разлику од Д-мотора, који су имали првенствено једну брегасту осовину и углавном су били дизајнирани за економичнију употребу, бензински Б-мотори су прављени у две верзије – и са једном и са две брегасте осовине.
ПАЖЊА! Уморни сте од плаћања казни са камера? Пронашао једноставан и поуздан, а што је најважније 100% легалан начин да не добијате више "ланчаних писама". Опширније"
Генерално, Б20А, Б20Б, Б20З1 су сасвим обичне ДОХЦ јединице, без икаквих посебних звона и звиждука. Немају чак ни чувени ВТЕЦ систем. Мотори су модификовани много пута, што је изазвало појаву неколико модификација.
* Бројеви мотора се налазе лево од издувне гране.
Б20А запремине 2,0 литара, снаге до 160 КС.(при 6300 о/мин) и максимални обртни момент - 186 Нм (при 5000 о/мин), инсталиран на Аццорд, Прелуде и Вигор.
Хондин четвороцилиндрични линијски мотор Б20А производио се у неколико верзија од 1985. до 1990. године. На мотору су уграђени и карбуратор и систем за убризгавање.
По својој архитектури, јединица Б20А се значајно разликује од осталих Хонда Б-мотора и практично нема делова који би се могли заменити са њима.
Б20Б 2,0 литарског капацитета до 150 кс (при 6300 о/мин) и максимални обртни момент - 186 Нм (при 4200 о/мин), инсталиран на Ортхиа, ЦР-В, С-МКС и Степвгн.
Можда најпопуларнији мотор из читаве породице „Б“ сматра се дволитарска јединица Б20Б са две осовине, која је уграђена у моделе средње класе - ЦР-В и Ортхиа. По правилу, овај мотор је био упарен са аутоматским мењачем, што је, наравно, значајно смањило његове могућности, што је у то време могло бити једноставно савршено.
Многи љубитељи аутомобила марке Хонда и даље су мучени питањем: „Зашто се компанија није одлучила за свој ВТЕЦ на Б20Б“? Ово је и даље једна од мистерија јапанског концерна. Али стандардни Б20Б са ВТЕЦ би овај мотор учинио једним од најнапреднијих у својој класи. Нажалост за многе, ово се никада није догодило.
Б20З1 запремине 2,0 литара, снаге до 147 кс (при 6300 о/мин) и максимални обртни момент - 182 Нм (при 4500 о/мин), инсталиран је на Хонда ЦР-В.
Снага мотора Б20З1 повећана је на 147 КС. ц., а све остало, укључујући и обртни момент, није промењено.
Мотори серије Б20 немају никакве посебне нијансе и њихова поузданост се јасно види у режимима у којима раде. Са "цивилним" моторима уграђеним у ЦР-В или СтепВГН, све је прилично једноставно - проблеми се појављују у њима након вожње од 150 хиљада км, а по правилу уопште нису озбиљни.
VIDEO
Периодично одржавање се своди на благовремену замену техничких течности и потрошног материјала. Ако постоје поузданији мотори са две осовине од целе Хондине породице „Б“, мало је вероватно да су још створени.
Поузданост.
Однос обртног момента и снаге.
Одржавање.
Главе мотора.
Заптивке брегастог вратила.
пумпа и термостат.
Једина заиста слаба тачка „цивилних“ мотора Б20А / Б / З1 је заптивач главе цилиндра, који обично „пробија“ до 200 хиљада км, али да ли је ово километража за такав квар ?! На крају крајева, пре или касније, чак и најпоузданији мотор мора нешто истрошити.
Такође можете приметити проблеме са пумпом и термостатом и крхкост заптивки брегастог вратила. Иначе, Б20А / Б / З1, као што је већ поменуто, су прилично поуздани мотори, а у случају благовременог одржавања раде без икаквих притужби.
То је способност подешавања Б-мотора која је веома цењена и толико вољена од стране власника Хонде широм света. И данас су ови мотори од великог интересовања и добра основа за било какве модификације засноване на Хондиним погонима. Са моторима ове породице је могуће скоро све, чак и најдубље форсирање ових јединица може да се носи у недоглед, па хајде да погледамо недавно најпопуларније „лако“ подешавање на Б20Б као пример.
Да бисте склопили Б20Б хибридни мотор са ВТЕЦ-ом, биће вам потребна глава цилиндра са усисником и разводником од мотора Б16А или Б18Ц, који су најчешћи, као и ЕЦУ и, идеално, ожичење. Крајњи резултат након склапања таквог хибрида је дволитарска електрана снаге 200 КС или више. и са малим обртним моментом од 200 Нм. И све то без замене блока мотора и, као резултат, очувања нумерисане јединице. Аутомобил са таквим мотором ће имати врло мало конкурената чак и међу модерним моделима ХОНДА.
VIDEO
Такође, на било који од Б20А / Б / З1 мотора, могућа је адекватна уградња турбо комплета. Довољна резерва снаге вам омогућава да експериментишете и повећате техничке карактеристике много пута више.
Креирање Б20 серије мотора са двоструком осовином је једна од најбољих ствари које је Хонда урадила за своје аутомобиле средње класе.Сви елементи мотора су направљени са огромном маргином сигурности, због чега су представници ове линије с правом препознати као можда најпоузданији мотори из Хонде.
Једноставност са којом су направљени агрегати Б20А / Б / З1 заслужују посебну похвалу. Мање поправке могу да се изврше и у „теренским“ условима, о чему сведоче бројни стварни случајеви када је право на улици и за само неколико сати било могуће заменити покварени вентил.
Видео (кликните за репродукцију).
Јединственост целе линије Б20 такође лежи у чињеници да је Хонда успела да комбинује карактеристике својих цивилних мотора са спортским способностима представника серије Б16 и Б18. Поред тога, у оквиру својих линија, сви Б-мотори (осим Б20А) имају заменљиве компоненте и делове, што даје невероватне крајње резултате, које многи тјунери радо користе, стварајући хибриде са перформансама које превазилазе чак и моторе са турбо пуњењем. Можда ништа погодније за подешавање од Б20, Хонда још није урадила.
