Поправка мотора Мазда фп уради сам

Мазда ФП мотори су модификације ФС мотора са смањењем величине. Техника је по дизајну веома слична ФС, али има оригинални блок цилиндра, радилицу, као и клипове и клипњаче.

ФП мотори су опремљени главом са 16 вентила са две брегасте осовине које се налазе на врху главе цилиндра. Механизам за дистрибуцију гаса покреће зупчасти каиш.

ПАЖЊА! Уморни сте од плаћања казни са камера? Пронашао једноставан и поуздан, а што је најважније 100% легалан начин да не добијате више "ланчаних писама". Опширније"

Мотори имају хидрауличне подизаче. Тип паљења мотора - "дистрибутер". Постоје две врсте ФП мотора - модел за 100 или 90 коњских снага. Снага компресије најновијег модела достиже ознаку - 9,6: 1, разликује се у фирмверу и пречнику вентила за гас.

Мазда ФП има одличну функционалност и прилично је издржљива. Мотор је способан да пређе више од 300.000 километара ако се редовно одржава и на њега се примењују само висококвалитетна мазива и гориво. Поред тога, мотор Мазда ФП може бити потпуно ремонтован, јер је подложан ремонту.

Четворотактни бензински мотори са 16 вентила опремљени су са четири цилиндра, као и електронски контролисаним системом за убризгавање горива. Мотор има уздужни распоред цилиндра опремљених клиповима. Радилица је уобичајена, њене брегасте осовине су постављене на врху. Затворени систем хлађења мотора ради на посебној течности и одржава принудну циркулацију. ФП је погодан за комбиновани систем подмазивања мотора.

• Промена уља. Интервал од 15 хиљада километара је норма за интензитет замене уља за аутомобиле Мазда модела Цапелла, 626 и Премаци. Ови аутомобили имају ФП моторе, величине 1,8 литара. Суви мотори држе до 3,7 литара моторног уља. Ако се филтер за уље промени у поступку замене, треба сипати тачно 3,5 литара уља. Ако се филтер не замени, додаје се 3,3 литра моторног уља. Класификација уља према АПИ - СХ, СГ и СЈ. Вискозитет - САЕ 10В-30, што значи уље ван сезоне.
• Замена зупчастог ремена. Према прописима о одржавању, овај поступак се мора обавити једном на сваких 100.000 километара возила.
• Замена свећица. На сваких 30.000 километара потребно је заменити и свеће. Ако су платинасте свећице уграђене у мотор, оне се мењају на сваких 80.000 километара. Препоручене свећице за Мазда ФП моторе су Денсо ПКЈ16ЦР8, НГК БКР5Е-11 и Цхампион РЦ9ИЦ.
• Замена филтера за ваздух. Овај део се мора мењати на сваких 40.000 километара аутомобила. На сваких 20.000 километара, филтер се мора проверити.
• Замена система за хлађење. Расхладна течност се мења у мотору сваке две године и пуни се у посебан контејнер за ову намену, који садржи 7,5 литара.

Игнат Александрович, 36 година, Мазда 626, издање 1996: Добио сам половни страни аутомобил по наруџби, аутомобил је савршено очуван од 90-их. Добар мотор 1,8 - 16в је био у просечном стању, морао сам да заменим свеће и средим. Ово је лако урадити ручно, само треба да запамтите шеме за причвршћивање делова и водова за гориво. Приметићу добар квалитет рада набројаног мотора.

Дмитриј Федорович, 50 година, Мазда Цапелла, из 2000: Генерално сам задовољан ФП мотором. Узимајући половни аутомобил, морао сам да средим мотор и променим филтере горива, као и потрошни материјал. Главна ствар је контролисати ниво моторног уља и користити само висококвалитетно гориво. Тада аутомобил са таквим мотором може дуго трајати.

Власник сам Мазде 323БЈ 1999.са мотором ФП 1840цм 114 кс по пасошу европски. На Мазди 323БЈ Фамилиа из Јапана. Кошта потпуно исти мотор ФП 1840цм, али има 135 коња по пасошу. Постављено питање: Где се крије овај 21 коњ? У жлезди мотора или у управљачкој јединици мотора? Проучавање СхопМануал-а За поправку мотора са унутрашњим сагоревањем ФП 1840, нисам нашао никакву разлику између 323Ф БЈ Еуропе и 323БЈ Фамилиа Јапан. Чак су и конектори ЕЦУ-а исти. Из чега закључујем да се коњи у количини од 21 комада крију у управљачкој јединици мотора са унутрашњим сагоревањем. А ако се крију у ЕЦУ породици, како да убацим тих 21 коња у свој ЕЦУ од 114 КС? Ко може помоћи и како? Реците ми решења или опције, цену проблема. Можда је неко већ прошао овај круг еволуције. А следеће питање је о хардверу мотора, а говорићемо о глави цилиндра. Заменљивост ФП и ФС главе цилиндра. Ми смо власници горе поменутог мотора ФП 1840цм уграђеног на МАЗД 323Ф БЈ, имамо блок главу од мотора ФС-ЗЕ у канти за отаџбину. Да ли је могуће уградити главу цилиндра са ФС-ЗЕ мотора на ФП блок? А хоће ли све почети на постојећим ЕЦУ мозговима са 114 КС? ? Које замке могу бити?

Ауто је почео да једе све више уља. Истина, за 3000 км након путовања до Туле при брзини испод 200 постало је мање, али онда се потрошња глатко повећала, иако сам је уврнуо на исти начин, 2 литра синтетике 5 в 30 на 1000 км. Али нисам приметио плаво-сиви дим, приметио сам благо плаветнило ујутру, али не и парну локомотиву на станици. Последњи тест компресије пре рашчлањивања и вожње 180120км показао је 12,8, 7,8, 12,5, 12,7. Мерио сам га неколико пута, али резултат је +/- 0,1. Са изузетком 2 цилиндра, уље у цилиндру, компресија 13, као да су прстенови легли, мислио сам, али након рашчлањивања испоставило се да је истрошен. Истовремено, мотор је радио глатко, без кварова и убрзавао испод 200 км / х. Тако почињемо да разумемо одрасле коње, гомилу малих понија и све врсте других животиња које живе негде у аутомобилима.

Фаза 1. претрага од једноставног.

Допала ми се функција, случајно сам открио када је искључен систем искључења АБС, ТЦС, ТЦС, искључење ми није било 6500, већ 7500. Ко то није тако проверио? Након што је електричар све поставио назад. ЕЦУ је потребан само за контролу рада хардвера. Неопходно је тражити коње у жлезди)))).

Наоружан батеријском лампом, компасом и џепним алатом, замолио сам себе да се попнем на регале са моторима из Мазде на аутопуту Старокалуга. И тамо сам нашао неколико мотора, како зову ФС-ЗЕ. Скинуо сам поклопце вентила са свих њих, измерио п, в. прегледао и изабрао онај на коме је писало 52450км, унутра најчистији, са аутоматским мењачем и 4ВД. Након што сам одврнуо оно што ми не треба (аутоматски мењач и 4 ВД), купљен сам утоварен у пртљажник и одведен у јазбину на даљу анализу и анализу. Да, растављен на шраф. Нећу себи да ставим мотор мачку-у-поке или лутрију, а нисам ни хтео да га ставим на себе, купио сам га ради поређења. Брзо сам га раставио. Раширити.

Пошто капитално светло није мој приступ, а мотор троши уље у огромним количинама, уклонио сам га из аутомобила ради комплетног ремонта и поређења делова са ФС-ЗЕ. Растављено и распрострањено све около. Узео сам мерни алат, нове резервне делове, литературу, телефон са камером и кренуо. Такође сам сликао ФС усисне гране за информације (црна кутија испод) и ФП са променљивом геометријом усисног разводника

4. фаза. Пријемници и ињектори улазних вентила.

Највећи пријемник по запремини је ФС-ЗЕ, који се од мог ФП разликује скоро за једно слово. Унутра и тамо и тамо су капци.
Млазнице за 1 минут експеримента од ФС-ЗЕ (тамно љубичасте и тамнозелене) су сипале нешто више него од ФП (браон и плаве) за око 6-10 мл.
Вентил за гориво ФП 34 од ФС-ЗЕ Још не знам како се разликује од ФП 47 на ФП мотору, осим тачке причвршћивања на шину горива. У књизи пише брие окидање при већим брзинама, касније ћемо проверити у пракси.

5. фаза. гаса вентил
На улазу у ФП 57мм, на ФС-ЗЕ 58 мм, али мислим да то није битно, пошто је сам амортизер за ФС-ЗЕ и ФП истих 56 мм.

Обе главе цилиндра су идентичне као две капи воде, што ме је мало разочарало. Погонски ланчаници са ознакама, коморе за сагоревање, вентили, канали, усисни, издувни канали система за хлађење, механички потискивачи са подлошкама, ФСХ9 одливци, причвршћивачи главе цилиндра су сви исти на ФП и ФС-ЗЕ. Био сам веома задовољан што је могуће уградити подизаче вентила без модификација уместо механичких потискивача са подлошкама, постоје канали за уље за сваки појединачни потискивач.

Уградићу главу цилиндра са ФС-ЗЕ мотора тако да буде новијег датума и наговештава мање муке.Глава блока је опрана растављена, сви празнини су проверени, све је испало као ново са ходом од 52000, м/с капице су замењене, површина је изглодана и састављена, лежи умотана и чека у крила.

Фаза 7. разводна шахта.

Држим дипломе у рукама и размишљам, ако су исте, онда ћу се још једном уверити да нема смисла уопште се пењати у ЕЦУ на овим моторима колико су Јапанци примитивно поуздано направили рад унутрашњег Контролна јединица мотора са унутрашњим сагоревањем без проблема и самоприлагођавања (пренета на мотор са унутрашњим сагоревањем Митсубанов индустријских и друмских камиона грађевинске опреме са ЕЦУ). Да, издувне брегасте осовине имају исти подизање и ширину брега. Подизање гребена на издувној осовини 8.1 (43.2 висина брега минус 35.1 база) и на ФП и на ФС-ЗЕ. Ипак, никоме није смешно да плаћа порез за митских 170 малих понија, као за одрасле коње у руским условима)))) За мене се ово зове развод, немој се увредити.

Усисне брегасте осовине су различите, али нису критичне и до 170 сила у сваком погледу по точку не достиже. Максималних, по мојој рачуници, до правих точкова од 140 КС. Подизање усисног брега на мотору ФП 8.0 (висина брега 43.1 минус база 35.1). Подизање усисног брега на мотору ФС-ЗЕ 8,5 (висина брега 43,85 минус база 35,35). Профил усисног брега је шири на ФС-ЗЕ него на ФП.
По мом мишљењу, овде можете лако поставити усисну осовину са подизањем до 9,6 мм без преправки, модификација и хидраулике. Питање је где то набавити.

Фаза 8. заптивач главе мотора

Погледајте слику са заптивкама главе цилиндра. Дебљина заптивки је иста, све рупе се савршено поклапају, АЛИ на мотору ФС-ЗЕ, који према произвођачу има 170 понија и степен компресије 10,5 и, сходно томе, пренос топлоте је већи у хлађење система, канали у заптивци имају мале рупе. И ФП, који има 114 КС, 9,1 степен, пренос топлоте је мањи, канали у заптивци главе цилиндра су нормални за хлађење. Вероватно бих ставио заптивку главе цилиндра од ФП на мотор ФС-ЗЕ у нашим условима рада. Није јасно зашто су Јапанци то урадили. Сумњао сам у степен компресије, и не узалуд, премеривши и просувши главу цилиндра и клип, схватио сам да је у мом ФП компресија 9,7-9,8, иако у књизи пише 9,1. Грешка у куцању или модификација, мислим друго, глава дефинитивно није глодала пре мене и нико се није пењао у мотор. Такође, пролаз свих комора у ФС-ЗЕ у глави блока је исти по запремини и добио је компресију од 10,4-10,5, што је, према страним књигама, тачније када се у ФС-ЗЕ уграђују ФП клипови.

Фаза 9. Клипне клипњаче и цилиндрична блок пумпа

Пумпе су идентичне, разлика је заптивна гума због различите висине блока цилиндара. Уљне пумпе су идентичне. Ручице различите дужине, ФС-ЗЕ је дужи од ФП. Блок цилиндра променљиве висине ФС-ЗЕ изнад ФП. К.В. по свему су идентични, имају одлив са жигом која група и у ком цилиндру шта је из фабрике. ФС-ЗЕ је био БГГБ, а ФП је био БББББ.

Такође је било лепо пронаћи оригиналне МАЗДА резервне делове три пута јефтиније, али у различитим кутијама. На пример, облоге на фотографији су све оригиналне са марком МАЗДА, лево од кутије МАЗДА, у средини коришћене. клипњача оригинал, и АутоВелт. Такође сам упоредио клип АутоВелт и оно што је било у мотору, иста ствар. Нешто огревног дрвета, али у другачијој амбалажи. То је само за информацију. Када бушите блок цилиндара и наручите резервне делове, укључите их у листу и у Москви нема млазница за уље по нормалној цени. Можда је то само моја случајност. Оно што сам нашао у Москви за 2400 рубаља за 1 комад није ми одговарало. Наручио сам преко постојања за 1200 рубаља за сет од 4 ствари. Али рок испоруке је 2 недеље.Заптивке, уљне заптивке итд. Купио сам комплетан комплет заптивки од АутоВелт-а за 2400 рубаља, а оригинал за 8100. Упоредио сам уљне заптивке АутоВелт-а више од оригинала НОК-а. Али сам дошао до закључка, закључак је донео м / с капе, да је све из исте фабрике са Тајвана)))). Онда сам вратио оригинал.

Док се све демонтира и чека резервне делове, можете питати шта је занимљиво. Скупштина ће почети најраније за 2 недеље.

170 ХП са ФС-ЗЕ можемо добити само замајац без додатака, што раде јапански пријатељи у ауто индустрији.
Овај мотор може произвести не више од 140 КС на точку. са прикључцима (генератор, кондеја компресор, ваљци, итд.) и губици преноса.
Дакле, власници чисто јапанских аутомобила плаћају до 40% пореза на осигурање итд. за ваздух по руским и европским стандардима.

Назив теме мора нужно почети са пуно име модела аутомобила и пренети кориснику главну суштину теме . На пример:
Мазда 6: како променити филтер за ваздух?.
Подфорум је намењен креирању тема о куповини/продаји Мазда Куповина/Продаја !

Флоод и оффтопиц су забрањени!
За креирање тема куповине/продаје - одмах + 20%!

Група: почетник
Постови: 21
Регистрација: 03.12.2013
Од: Минес

Хвала: 2 пута
Ауто: мазда 626 ГЕ

Добар дан свим форумашима.
Мучи ме питање: да ли капитал својим рукама или да га дам странцима? Чињеница је да сам пре 5000 км дао ауто (мазда 626 ге, фп 1.8 мотор по пасошу, али ФС је написано на глави) у погрешне руке за велико светло, променио прстенове (ТП), МСЦ, заптивке (ВицторРеунз). Након замене уља, аутомобил је почео да се дими ујутру (види слику). Измерио сам компресију: 14,14,14,13,5. Има гаража, јама такође, руке расту од тог места, али нема искуства у поправци мотора. Поново сам прочитао много информација о поправци мотора, постоји упутство за поправку и рад овог аутомобила, купио сам момент кључ 5-25 Нм, узео сам прекидач 0-120 Нм од пријатеља. Веома је велика жеља да сами извршите поправке, али постоје и недоумице.
Питање: Могу ли да рачунам на вашу помоћ? или је вредно уштедети новац и дати га доброј радионици или приватним рукама?

Пост је измењен БАВ2102 – 4. децембар 2013, 22:07

Група: МАЗДАвод
Постови: 399
Регистрација: 16.07.2012
Од: Одеса

Хвала вам је рекао: 17 пута
Ауто: Мазда 626 ГД 2.0д 1989
Име: Жека

Група: МАЗДАвод
Постови: 417
Регистрација: 02.02.2012
Из: Украјине

Хвала вам је рекао: 38 пута
Ауто: Киа Кед

Група: МАЗДАвод
Постови: 237
Регистрација: 31.10.2011
Од: Николаев

Хвала: 3 пута
Аутомобил: Мазда 626
Име: Костиа

Група: почетник
Постови: 21
Регистрација: 03.12.2013
Од: Минес

Хвала: 2 пута
Ауто: мазда 626 ГЕ

Данас је први дан рашчлањивања мотора, наишао сам на ове проблеме: не могу да одврнем вијак ременице радилице. Одврнем га овако: укључите пету брзину и уз помоћ помоћника притисните педалу кочнице, сам одврните овај вијак. Док се не одврне, инфекција.
у вези са којим се поставља питање:
1) Да ли је вијак ременице радилице одврнут у смеру казаљке на сату или не? Можда јако ударио?

Друго питање: како одврнути 2 вијка (екстремна) доњег усисног разводника, иначе тешко можете допузати до њих?

Данас је први дан рашчлањивања мотора, наишао сам на ове проблеме: не могу да одврнем вијак ременице радилице. Одврнем га овако: укључите пету брзину и уз помоћ помоћника притисните педалу кочнице, сам одврните овај вијак. Док се не одврне, инфекција.
у вези са којим се поставља питање:
1) Да ли је вијак ременице радилице одврнут у смеру казаљке на сату или не? Можда јако ударио?

Друго питање: како одврнути 2 вијка (екстремна) доњег усисног разводника, иначе тешко можете допузати до њих?

Група: МАЗДАвод
Постови: 101
Регистрација: 06.10.2013
Од: Мелитопољ

Хвала што сте рекли: 1 пут(а)
Ауто: Мазда 626ГЕ
Име: Никола

Вијак ременице радилице је одврнут ПРОТИВ мала сказаљка.

"Верло" узми велики, а када се конац ипак покида))) биће дуг пут да се повуче ременица.
Мада не разумем зашто треба да га одврнеш, ако добијеш мотор са хамузом, кад га добијеш, онда пати. И ременицу ће бити лакше уклонити.

Група: МАЗДАвод
Постови: 313
Регистрација: 26.07.2011
Фром: Волновакха

Хвала вам је рекао: 17 пута
Аутомобил: Мазда 626
Име: Андреј

Група: почетник
Постови: 21
Регистрација: 03.12.2013
Од: Минес

Хвала: 2 пута
Ауто: мазда 626 ГЕ

И у полу-растављеном стању мотора (погледајте фотографију), може ли стартер покушати да уклони вијак ременице радилице? Још нисам исцедио уље. Тосол је процурио.
Надам се да нећу уклонити блок мотора, надам се да ће бити брушења и да нећете морати да досадите блок.

И у полу-растављеном стању мотора (погледајте фотографију), може ли стартер покушати да уклони вијак ременице радилице? Још нисам исцедио уље. Тосол је процурио.

Пост је измењен БАВ2102 – 5. децембар 2013, 18:19

Група: МАЗДАвод
Постови: 399
Регистрација: 16.07.2012
Од: Одеса

Хвала вам је рекао: 17 пута
Аутомобил: Мазда 626 ГД 2.0д 1989
Име: Жека

И у полу-растављеном стању мотора (погледајте фотографију), може ли стартер покушати да уклони вијак ременице радилице? Још нисам исцедио уље. Тосол је процурио.
Надам се да нећу уклонити блок мотора, надам се да ће бити брушења и да нећете морати да досадите блок.

И у полу-растављеном стању мотора (погледајте фотографију), може ли стартер покушати да уклони вијак ременице радилице? Још нисам исцедио уље. Тосол је процурио.

Група: МАЗДАвод
Постови: 237
Регистрација: 31.10.2011
Од: Николаев

Хвала: 3 пута
Аутомобил: Мазда 626
Име: Костиа

Данас је први дан рашчлањивања мотора, наишао сам на ове проблеме: не могу да одврнем вијак ременице радилице. Одврнем га овако: укључите пету брзину и уз помоћ помоћника притисните педалу кочнице, сам одврните овај вијак. Док се не одврне, инфекција.
у вези са којим се поставља питање:
1) Да ли је вијак ременице радилице одврнут у смеру казаљке на сату или не? Можда јако ударио?

Друго питање: како одврнути 2 вијка (екстремна) доњег усисног разводника, иначе тешко можете допузати до њих?

Данас је први дан рашчлањивања мотора, наишао сам на ове проблеме: не могу да одврнем вијак ременице радилице. Одврнем га овако: укључите пету брзину и уз помоћ помоћника притисните педалу кочнице, сам одврните овај вијак. Док се не одврне, инфекција.
у вези са којим се поставља питање:
1) Да ли је вијак ременице радилице одврнут у смеру казаљке на сату или не? Можда јако ударио?

Друго питање: како одврнути 2 вијка (екстремна) доњег усисног разводника, иначе тешко можете допузати до њих?

Група: почетник
Постови: 21
Регистрација: 03.12.2013
Од: Минес

Хвала: 2 пута
Ауто: мазда 626 ГЕ

Хвала свима на помоћи (који су помогли).
Уклонио вијак ременице радилице и уклонио главу.
Још нисам скинуо клип, нисам узео мере (за сада нема ништа). Заиста не желим да уклоним блок.
Сада саветујте:
1) нема брушења на зидовима цилиндра, да ли то значи да је треба дати за бушење и брушење или не?
2) ако га дате за бушење и брушење (за нас кошта 1500 рубаља), онда прво морате купити клип или купити клип након бушења?
3) Погледао сам егзистене клипове +0,25 нема ни аналога, где да их купим?
4) Желим да дам главу у ауто радионицу за замену МСЦ-а, заливање вентила, шта мислите да је права одлука или урадите сами?
5) који је најбољи начин за растварање, уклањање наслага угљеника са вентила?
6) како одредити стање брегастих вратила?
7) када уклањате блок, да ли постоје замке? Или само одврните све завртње и то је уклоњено?

Попео сам се на интернет, оригинални клип је 6.000 рубаља, прстенови су 5.000 рубаља, мислим да се може збунити са уговорним мотором, на пример, а не посебно купати. У ствари, имам ФС главу, ФП јединицу, ако купим овај мотор (ФС), да ли ће одговарати мом мењачу? у мом ауту? Ко мисли о уговорном мотору?

Пост је измењен БАВ2102 – 6. децембар 2013, 19:43

Група: МАЗДАвод
Постови: 417
Регистрација: 02.02.2012
Из: Украјине

Хвала вам рекао: 38 пут(а)
Ауто: Киа Кед

Хвала свима на помоћи (који су помогли).
Уклонио вијак ременице радилице и уклонио главу.
Још нисам скинуо клип, нисам узео мере (за сада нема ништа). Заиста не желим да уклоним блок.
Сада саветујте:
1) нема брушења на зидовима цилиндра, да ли то значи да је треба дати за бушење и брушење или не?
2) ако га дате за бушење и брушење (за нас кошта 1500 рубаља), онда прво морате купити клип или купити клип након бушења?
3) Погледао сам егзистене клипове +0,25 нема ни аналога, где да их купим?
4) Желим да дам главу у ауто радионицу за замену МСЦ-а, заливање вентила, шта мислите да је права одлука или урадите сами?
5) који је најбољи начин за уклањање наслага угљеника са вентила?
6) како одредити стање брегастих вратила?
7) да ли приликом уклањања блока постоје замке? Или само одврните све завртње и то је уклоњено?

Попео сам се на интернет, оригинални клип је 6000 рубаља, прстенови су 5000 рубаља, мислим да се може помешати са уговорним мотором на пример ;маин_енгине=ФС и не купати се, мада ко зна шта ће доћи?

1. кхон није индикатор, потребно је измерити хабање.
2.измерите хабање, одредите потребну величину клипова, купите клипове, избушите их.
4. Главу је боље поверити специјалистима, само онима који се баве овом врстом посла најмање 5 година. обавезно проверите раван до блока (ако је потребно, млените), ако је потребно, замените чауре вентила / вентила, развуците седишта вентила и избрусите вентиле.
5. очистити вентил чађи чак и ручно ножем од металне тестере, чак и у стругу са камењем. скошење диска вентила је поравнато на посебној машини, или га уопште не додирујте.
6. Мерни алат, унутрашњи микрометар
Водич од 7 цм

постоји толико јако хабање да следећа поправка не функционише. као економична опција, ако су стари клипови још дуго као, онда можете навући блок и избушити га до величине ваших старих клипова

уговор „свиња у џепу“, али и опција ако је канцеларија озбиљна.

Можда ћу почети, у теми молим те да не сереш, само у падежу. Ажурираћу како поправка буде напредовала.
Пре свега, хвала Сергеју (осја73) што је љубазно дао свој мотор за експерименте.

Данас сам га коначно демонтирао и измерио, међутим, није све само облоге и ХФ.

Из мерења се види да је зазор у кошуљима максимално дозвољен, упркос чињеници да су и кошуљице и ЦВ грлови у одличном стању.
Сумирам, све облоге су за замену без брушења грла КВ-а. Свеску са резултатима мерења сам оставио на послу,па пишем само за себе донете закључке.Ако неком затребају ови бројеви поставићу следећи пут.

Приликом испитивања клипа на свим клиповима, појава прстенова за стругање уља, на 1. и 3. клипу, коксовао се и други компресиони прстен. На главама клипова има обилне наслаге угљеника, у 1. и 3. клипу постоје трагови наслага угљеника који додирују вентиле.

Поздрав свима. Прво желим да напишем анамнезу. Да буде јасније.

У пролеће 2008. приметио сам да је машина почела да дими када је хладна. Овај дим има белу боју и не мирише ни на шта криминално. Појављује се неколико секунди након покретања мотора са унутрашњим сагоревањем (15-20 секунди) и нестаје након отприлике минут. Километража је у то време била око 200 хиљада Уље је сипано само синтетиком шкољке, затим сам пробао декселију, и на крају сам се одлучио на вилењака.

Прошла су прва пролећна отопљења и са њима је нестао и дим. Изгледа да се смирио. Али у јесен, када је температура пала на 0, ситуација се поновила. Почео сам да пушим форуме и лажне покушавајући да сазнам разлоге. У истом периоду почео сам полако да једем уље од литара на 2000-3000-5000 км, па до литара на 1000. У зависности од градске/међуградске вожње.

Психички сам се припремио за престоницу, пошто сам сазнао да је само капитал помогао 100%.

А у фебруару 2009. догодила се несрећа у којој је оштећен цео предњи део аутомобила. А пошто ауто још чека на исплате и резервне делове, одлучено је да се отвори мотор са унутрашњим сагоревањем и види шта има? Одмах морам да кажем да сам уклонио радијаторе, светла браника и многе делове телевизора, хаубу у ишчекивању замене. Стога сам имао директан приступ свим сајтовима без хемороида. Боље је уклонити радијатор мотора са унутрашњим сагоревањем, јер тамо нема много простора, а антифриз ће и даље бити испуштен. Фокусирајте се на уклањање довода, радијатора, одвода расхладне течности. течности, тајминг, нећу, пошто је све ово лажно, ово је други пут, ако је једноставно уклањање пумпе серво управљача досадно, онда уопште не морате да се пењете у мотор са унутрашњим сагоревањем. Ни фотографија неће бити превише.

Потребни делови (минимално):

заптивка усисног колектора

заптивка издувног колектора

Пумпа, јер никад нисам мењао.

Узео сам са маргином од 10 комада, зашто ни сам не знам.

Заптивка поклопца вентила

1. Уклањање брегастих осовина.
Готово је немогуће помешати детаље приликом уклањања. Сваки носач брегасте осовине је нумерисан. Направио сам само општи план ситуације да не заборавим. И ово је пожељно учинити. На пример, 10 поклопац је прво стављен напротив. Зупчаници брегасте осовине се не могу уклонити. У присуству алата са танким оковратником, одвија се и тако даље. Почињемо да шутирамо од ивица до центра у неколико пасова. Прво сам свима скинуо пуф. Затим га је пажљиво окретао полако рукама.Не морате да га отварате одмах! Осовине се прилично приметно савијају - оптерећење на њима није мало, постоји ризик од савијања.(Можда не, нешто сам нагледао) Додаћу да скоро све причвршћиваче треба само откинути - након тога се лако могу откинути. увијена руком. Саме брегасте осовине су такође тешко збунити - оне су у складу са тим потписане. Ин и ЕКС, односно усис и издув. Пошто су осовине озбиљно искривљене током уклањања и поклопци су заклињени током уклањања, понекад морате да лупкате чекићем. Редослед одвртања је нумерисан на фотографији (црвеном бојом. И нумерисањем капица (зелено).

3. Дно
Сада се крећемо испод аута. Уклањамо заштиту. Видимо посуду за уље. (Из неког разлога су неке слике изгубљене :(, кровни филц је уклоњен или нестао. Пронађен је након монтаже. Тсуко) У принципу, тамо је све једноставно. Одврћемо вијке који држе палету. Покушавамо да уклонимо палету и не излази.Фабрички заптивач је веома добар.у процепу између палете и доњег дела блока.Тек након проласка 30% по ободу се удаљио.Онда се приликом прегледа палете за неке када сам већ схватио да јапански инжењери нису будале.На палети је заварена матица за 10, довољно је да заврнете вијак тамо и притиснете га фиксирањем или јаче извлакачем за ексере.Али ипак ће бити боље да прођите танким ножем ИМХО биће корисније. Негде сам читао на нашој конференцији о уклањању тигања - али из неког разлога сам био сигуран да постоји заптивка, али се испоставило да није тако. Након што сам уклонио тигањ , видимо пан појачивач и цев за прикупљање уља.цев, лежи на три лако доступна вијка.

узимамо дугу крагну и тражимо још два причвршћивача испод њих. Могу их запречити навртке на зупчастом замајцу, па га само уврните руком и све ће бити у реду. Ојачање палете је такође потпуно замазано фабричким заптивачем, тако да га је тешко уклонити. међутим, овде постоји нијанса. Овде убацујемо шипку у отвор и ...

и притискамо јаче, схватајући да није узалуд уклоњен радијатор. И то је то - палетно појачало се лако уклања. Можете залепити дубље, постоји 1-2 цм дубине. Са својим рукама, уклоните анрил пун, па чак и пролазећи ножем, мало је вероватно да ће успети. Заптивач је веома добар и места су тешко доступна. Још једна препрека је уклоњена и видимо радилицу. Причвршћивање клипњача са вишеструким вијцима ове врсте.

Шестоугаона глава не стаје на 10, на 11 је велика. Или потражите вишеслојну главу за 10. Или је одврните овако.

Клипове спуштамо један по један и одврнемо клипњаче, пажљиво преклапајући делове у потписане кутије. Поклопци клипњаче морају остати у поклопцима! Иначе, ово је још једна гаранција да нећете збунити када се кладите. Истовремено процењујемо стање лежајева клипњаче - моји су нормални. Нема огреботина, ништа, чиста површина огледала. Али боље је променити се. 😉 Клипове вадимо тако што их пажљиво избијамо кроз дно дрвеним штапом или дугачким дебелим шрафцигером са електро траком намотаном око убода. Видимо прстенове за стругање уља како леже, иако су компресијски у реду. Читао сам да клипове треба чистити меким алуминијумским тракама, свим врстама стругача, али то није наш метод. Чекамо док жена није код куће. Потписујемо потезом или маркером клипа у пределу клипњаче и прокувамо клип у тигању са прахом. Извадимо их, оперемо под дестилованом водом, попрскамо ВД и умотамо у науљену крпу. Ништа им се неће десити до сутра. Кувала сам око сат времена, након чега су постали као на фотографији, што ме је задовољило.
Пистон ДО

У току… 🙂

клипови после

Николај38 » Сре Феб 10, 2010 20:13

оник » Сре 10. феб. 2010. 20:21

Све је могуће, питање је да ли је потребно.

Зашто желите да замените мотор?

Нагорнаиа: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тусхино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Тело: 8-926-112-67-67

Николај38 » Чет феб 11, 2010 17:28

оник » Чет феб 11, 2010 18:40

ФПДЕ и ФП су хардверски исти, тако да ће, сам по себи, мотор устати без проблема, разлике су управо у систему управљања за рад мотора са унутрашњим сагоревањем, стога или промените контролну јединицу и ожичење или, ако желите да задржите своје изворно ожичење и контролну јединицу, промените све прикључено, укључујући и главу цилиндра.
Узгред, са истим успехом можете инсталирати ФС или ФСДЕ, проблеми са инсталацијом су потпуно исти, али ћете добити стварно повећање снаге.
Истина је да је сада вероватно тешко наћи живог ФС.

Нагорнаиа: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тусхино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Тело: 8-926-112-67-67

Николај38 » Чет феб 11, 2010 19:29

оник » Чет феб 11, 2010 21:21

Понављам још једном, можете узети било који мотор: ФП, ФС, ФПДЕ, ФСДЕ.
Било који од ових мотора може се без проблема уградити у ваш аутомобил, само је питање како спојити контролни систем.
Дакле, ако вам је потребан ДЕ мотор, потребни су вам упртачи и контролна јединица (јединица се налази у кабини иза радија), или преуредите све што је прикључено са вашег старог мотора и онда можете да се повежете на стандардни систем управљања.

Нагорнаиа: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тусхино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Тело: 8-926-112-67-67

Николај38 » Пет феб 12, 2010 20:40

оник » Пон феб 15, 2010 12:28

Да, само промените замајац.

Нагорнаиа: 8(495)234-72-83, 8(495) 737-99-39
Тусхино: 8(495)669-57-43, 8(495) 669-55-40
Тело: 8-926-112-67-67

Корисници који прегледају овај форум: нема регистрованих корисника и гостију: 2

Поштовани корисници форума (нарочито категорија Новајлија).
Молимо вас да проверите и попуните податке о вашим личним профилима о вашим гвозденим коњима, одговарајућа поља су у корисничком профилу.
Ако се не приказује у профилу, напишите аутомобил, тип погона, локацију волана итд. у вашем потпису (или ради боље видљивости у реду „потпис испод аватара“ у подешавањима профила).
Сви детаљи овде
Хвала на разумевању.

У супротном, поруке ће бити обрисане, а корисници са празним или нетачно попуњеним профилима биће подвргнути административним радњама, до БАН-а!

Аутор Тема: Капитална "светлост" или симбиоза ФП вс ФС (Прочитано 15633 пута)

0 чланова и 1 гост прегледају ову тему.

Страница је генерисана за 0,327 секунди. Захтеви: 27.

Део 1. Увод.