Поправка мотора уради сам

Врло често нас зову или пишу са питањем - “на сајту си показао толико модификованих мотора, али да ли радиш стандардни ремонт?”
Одговор - Да!

Али извештаји са примерима ремонта раније нису објављивани на сајту – сматрамо да је овај посао једноставан и нисмо писали извештаје о њему – подразумевало се да радимо и обичне ремонте.

Међутим, након повећаног броја питања на ову тему, одлучили смо да детаљно прикажемо стандардни ремонт, да тако кажем, из „комора за тегове и мере“.

Који су разлози за стандардни ремонт, зашто не направити тјунинг, форсирати мотор? Одговор је једноставан - није свима потребно подешавање и не увек. Често је клијент прилично задовољан параметрима серијског мотора, али је његов ресурс исцрпљен. Клијенту је потребна добра и квалитетна поправка, буџет је често ограничен, а ресурсу је потребан висок. Нудимо овим клијентима типичан ремонт мотора, међутим, са неким мањим изменама које кардинално утичу на век трајања мотора и дуго су тестирани од стране нас на пројектима за подешавање.

Размотримо даље такав рад у свим детаљима.

Дакле, наш клијент доноси Окин ауто, са двоцилиндричним мотором 11113, запремине 0,75 литара. Тачна километража је непозната, али око 100 хиљада км. Симптоми - свеће су зауљене, постоји и јако преливање уља кроз вентилацију картера у кућиште ваздушног филтера. Дијагноза - клипна група.

Погледајмо аутомобил и моторни простор. Налазимо да је неко већ поставио повратни вод горива. И ми радимо ову врсту посла. Линија за испуштање горива у резервоар на Оки је такође потребна са серијским мотором, посебно по врућем времену, у саобраћајним гужвама.

Поправка главе блока цилиндара је наведена у пододељку 10.5.1.

• тастери „за 8“, „за 10“, „за 13“, „за 17“ и „за 19“
• заменљиве главе „за 10“, „за 13“, „за 17“ и „за 19“
• кључеви за вијке са унутрашњим шестоуглом "за 5" и "за 10"
• дугме
• клешта
• шрафцигер
• плоснати сет пипача
• микрометри (са границама мерења 0-25, 25-50 и 75-100 мм)
• калипер
• бројчаник са индикаторским постољем
• момент кључ
• средство за уклањање филтера за уље

Уклоните погонску јединицу из аутомобила и мењач са мотора (види пододељак 10.6).

1. Одврните матицу вијка доњег причвршћивања генератора на предњи носач мотора и.

2. . уклоните опругу и равне подлошке са вијка.

3. Отпустите матицу која причвршћује алтернатор за затезну шипку.

4. Окрените матицу за причвршћивање нивоа затезања генератора на укосницу главе блока цилиндара.

5. Уклоните око са клина и затезне шипке. Уградите ушицу на клин и заврните матицу (око ће бити потребно за уклањање мотора са подоквира).

6. Скините погонски ремен алтернатора са ременица алтернатора и радилице мотора.

7. Извадите вијак доњег причвршћивања генератора на предњи ослонац мотора и уклоните генератор заједно са нивоом затезања.

8. Извадите шипку за мерење уља из отвора блока цилиндра.

9. Отпустите стезаљке црева за вентилацију кућишта радилице и уклоните црево.

10. Отпустите причврсну стезаљку прикључног црева на излазној цеви главе цилиндра и.

11. . уклоните црево из млазнице заједно са термостатом.

12. Уклоните три матице које причвршћују сензор момента варнице за кућиште додатног погона.

13. Одвојите црево од регулатора времена вакуумског паљења и уклоните сензор момента варнице из кућишта погона.

14. Отпустите стезаљке и одвојите црева за појачивач вакуума са усисне цеви и.

15. . грејање улазне цеви.

16. Отпустите стезаљку и одвојите мало црево за вентилацију кућишта радилице са прикључка поклопца главе цилиндра.

17. Отпустите стезаљку црева за гориво (од пумпе за гориво до карбуратора) и.

18. . уклоните га са прикључка за убризгавање пумпе за гориво.

19. Отпустите две матице за причвршћивање пумпе за гориво.

20. . Скините пумпу за гориво са вијака кућишта погона.

21. Олабавите вијак који причвршћује кућиште додатног погона и.

22. . уклоните кућиште погона са вијака главе цилиндра.

23. Одврните два вијка за причвршћивање крака пријемне цеви (испод вијака су постављене опружне подлошке).

24. Одврните четири матице које причвршћују прирубнице издувних цеви пригушивача на завртње главе цилиндра (испод матица су постављене равне подлошке) и.

25. . уклоните усисну цев са држачем и црево за довод топлог ваздуха у ваздушни филтер.

26. Уклоните два вијка који причвршћују прирубницу улазне цеви пумпе за воду.

27. Отпустите вијак који причвршћује држач улазне цеви за блок цилиндра и.

28. . уклоните улазну цев пумпе за воду са цревима и склопом термостата.

29. Отпустите стезаљку и уклоните излазно црево грејача са излазне цеви главе цилиндра.

30. Одвојите црево регулатора времена вакуумског паљења са прикључка карбуратора.

31. Одврните три матице које причвршћују усисну цев за главу цилиндра (испод матица су постављене равне подлошке) и.

32. . уклоните склоп усисне цеви са карбуратором.

33. Причврстите траке за подизање на оквире мотора. Подигните мотор затезањем трака. Отпустите матицу која причвршћује предњи носач мотора за држач потконструкције.

34. . уклоните опруге и равне подлошке и.

35. . уклоните вијак са равном подлошком.

36. Одврните матицу завртња који причвршћује задњи носач мотора за подоквир, уклоните опругу и равне подлошке и.

37. . уклоните вијак са равном подлошком. Уклоните мотор са потконструкције.

38. Поставите мотор на стабилно постоље или постоље за демонтажу и поновно састављање. Одврните три вијка за причвршћивање предњег носача мотора на блок цилиндара и уклоните носач.

39. Уклоните филтер за уље из мотора (препоручујемо да користите посебан извлакач).

40. Уклоните три вијка који причвршћују предњи поклопац ремена брегастог вратила и уклоните га.

41. Окрените матицу за причвршћивање затезног ваљка.

42. Одврните вијак који причвршћује погонску ременицу алтернатора од радилице, осигуравајући замајац од окретања (ставите одвијач у вијак који причвршћује кућиште квачила за мотор и у зупчаник замајца). Уклоните вијак ременице са равном подлошком.

43. Нежно одвојите погонску ременицу алтернатора помоћу одвијача (или лопатице) и уклоните је са предњег краја радилице.

44. Скините зупчасти ремен брегастог вратила са ременице радилице.

45. Уклоните затезни ваљак са сворњака блока цилиндра.

46. Уклоните одстојник ременице празног хода.

47. Осигурајте ременицу брегастог вратила од окретања тако што ћете шрафцигер поставити на клин који причвршћује поклопац зупчастог ремена и одврнути монтажни вијак ременице.

48. Уклоните ременицу брегастог вратила, уклоните кључ ременице ако је лабав у жлебу вратила.

50. . четири вијка задњег поклопца (три причвршћују пумпу за воду за блок цилиндра).

51. Скините поклопац ремена погона задњег брегастог вратила.

52. Уметните шрафцигер између прирубнице кућишта пумпе и блока, извуците пумпу из њеног лежишта.

53. Уклоните пумпу и заптивку (приказано стрелицом).

54. Отпустите две матице које причвршћују поклопац главе цилиндра, уклоните равне подлошке и.

56. Скините поклопац главе цилиндра.

57. Одврните шест вијака за причвршћивање главе блока цилиндара.

58. . са заменљивом главом, насадним кључем и момент кључем (јер је момент затезања вијака око 80 Н/м или 8 кгф/м).

59. Помоћу шрафцигера одвојите главу од блока и.

60. . уклоните главу цилиндра.

61. Уклоните заптивку главе цилиндра.

62. Уклоните једанаест вијака који причвршћују корито за моторно уље.

63. Помоћу одвијача одвојите корито уља од блока цилиндра и уклоните кућиште радилице и његову заптивку.

64. Одврните три вијка који причвршћују пријемник пумпе за уље (испод глава вијака су постављене опружне подлошке) и уклоните пријемник.

65. Уклоните О-прстен са пријемника пумпе за уље.

66. Уклоните четири матице доњег поклопца клипњаче (по две на сваком поклопцу).

67. Скините поклопце лежаја клипњаче. Ако се на њима не виде бројеви цилиндара, означите их (пробијањем или фарбањем).

68. Уклоните шкољке лежаја клипњаче из рукаваца радилице. Ако не планирате да замените облоге, означите их на нерадној страни.

69. Пажљиво гурните клипњаче у цилиндре тако да клипњаче не додирују зидове цилиндра.

70. Уклоните клипове и клипњаче са цилиндара. Ако се бројеви цилиндара на клипњачама не виде, обележите (пробијањем или фарбањем).

71. Одвојите ланчаник радилице помоћу одвијача.

72. . уклоните га са предњег краја радилице.

73. Извадите кључ зупчасте ременице из жлеба на предњем крају радилице.

74. Уклоните шест причврсних вијака пумпе за уље.

75. . одвојите га шрафцигером и одвојите пумпу од блока цилиндра.

76. Уклоните склоп пумпе за уље са предњег краја радилице.

77. Поправите замајац од окретања, одврните шест вијака његовог причвршћивања и.

78. . уклоните подлошку за закључавање вијака.

79. Скините замајац са задње прирубнице радилице мотора.

80. Имајте на уму: ако монтажна чаура остане у замајцу, одмах означите рупу на радилици у коју је уграђена. У супротном ће доћи до неравнотеже.

81. Уклоните пет вијака и две матице који причвршћују држач задњег уљног заптивача радилице.

82. Одвојите држач одвијачем и.

83. . уклоните га из мотора.

84. Поправите радилицу од окретања тако што ћете убацити металну шипку или клин у отвор за балансирање његове противтеже и одврнути завртње који причвршћују зупчанике вратила за балансирање.

85. Уклоните завртње са равним подлошкама.

86. Одвојите зупчанике балансног вратила са два одвијача и.

88. Одврните шест вијака који причвршћују поклопце главног лежаја радилице (два вијка на сваком поклопцу) и.

89. . Скините капице главних лежајева и доње лежајеве.

90. Извадите коленасто вратило из лежишта блока цилиндара.

91. Уклоните потисне подлошке радилице (на средњем главном лежају радилице) и горње шкољке главног лежаја.

92. Ако је потребно, уклоните кључеве са задњих крајева балансних вратила.

93. Ако је потребно заменити задње лежајеве балансних вратила, одврните завртње који причвршћују потисне плоче и.

95. Избаците лежајеве задње осовине из седишта блока цилиндра тако што ћете ударити баланс вратила кроз мекани метални трн, и.

96. . уклоните задње лежајеве балансног вратила.

97. Ако је потребно заменити предње лежајеве, уклоните балансна вратила. Да бисте то урадили, уклоните причврсне прстенове задњих лежајева помоћу специјалних клешта.

98. . Уклоните балансна вратила из блока цилиндра кроз задња кућишта лежаја.

99. . избити чепове предњих крајева вратила за балансирање, уклонити прстенове и притиснути предње лежајеве помоћу трна (браде), примењујући силу на спољне прстенове лежајева.

100. Препоручујемо уклањање клипних прстенова посебним извлакачем. Ако га нема, лагано отпустите браву горњег компресијског прстена и уклоните га са клипа.

101. Уклоните доњи компресиони прстен на исти начин.

102. . прстенови за стругање уља (горњи и доњи) и.

103. . експандер уљног прстена.

104. Ако је потребно, помоћу специјалног трна истисните клин из клипњаче. Имајте на уму да је за склапање клипа са клипњачом потребно загрејати горњу главу клипњаче на температуру од 240 ° Ц и потребан је посебан трн за уградњу клипа.

105. Притисните задњу уљну заптивку радилице из држача, постављајући блокове испод држача да га не оштетите. Очистите спојну површину држача са блоком цилиндра од остатака старог заптивача.

Ремонт је одлучено да се уради након потпуне демонтаже мотора и његовог прегледа. Али, нажалост, не одмах након куповине, већ тек након више од годину дана рада - није било новца и завршио сам га (не намерно, већ зато што уопште нисам вукао по дну) често се вртећи до 5-6 хиљада обртаја у минути на карбуратору 21081 .
Пре куповине, на аутомобилу је извршена неквалитетна поправка (досадна у првој поправци без замене одговарајућим клипом), услед чега је и мотор врло брзо умро, а пронађен је изгорели издувни вентил у другом цилиндру.
Ремонт је извршен у граду Набережни Челни у радионици КВАЗАР.
Шта је урађено:
1. Развртање до 82.8
2. 2110 клипњаче са плутајућим клиповима и клиповима
3. Млазнице за хлађење клипа
4. Светлосни вентили
5. Бронзане водилице
6. РС подлошке
7. Пробушени канали за принудно подмазивање потискивача
8. Брушење колена, свих заптивки, нових вијака главе цилиндра итд.
9. Крафт квачило, жлеб замајца и замена његове круне.

Готов мотор можете видети на фотографијама. После провале од 3000 км, почео је да вуче много јаче, за разлику од новог стања, више не цури ни кап уља, мотор је сув и чист!)))

Мењач растављен и очишћен. Испоставило се да су зупчаници у добром стању, а цео ред је, очигледно, једноставно замењен као склоп у неком тренутку. Такође инсталиран карданцхик из Калине.
Уље у мотор је преливен летњи ЗИГ, на контролном пункту Схелл

Аутомобил Ока почео је да се производи давно и стекао је значајну популарност међу домаћим возачима. Наравно, техничке карактеристике дотичног аутомобила су далеко од захтева савременог возача. Упркос томе, у једном тренутку Ока је била веома популарна због своје инхерентне економије. Власници аутомобила Ока из раних година производње често се сусрећу са кваровима у погонском систему. Ово се лако објашњава животним веком и условима рада возила. Један од најефикаснијих начина да се возило врати у радни капацитет је ремонт мотора Ока или ВАЗ 11113. Сами поправке је прилично тешко, јер ће многи процеси захтевати скупу опрему. Да бисте уштедели новац, можете припремити Еие за велики ремонт сопственим рукама.

Предности ремонта су јасне. Обимна поправка мотора ће омогућити: да се повећа век трајања возила, повећа ресурс мотора и повећају његове перформансе.

Прва фаза ремонта је детаљна дијагностика мотора са унутрашњим сагоревањем. Прилично је тешко извршити проверу у гаражи. Да бисте утврдили продуктивност мотора, биће вам потребна рачунарска опрема и одговарајуће вештине.

Да бисте извршили потпуну рестаурацију мотора, потребно је демонтирати уређај аутомобила. Извођење ове процедуре сопственим рукама није тако једноставно, упркос малим димензијама мотора. Да би се избегло оштећење мотора, неопходно је користити низ специјализоване опреме: потпорни оквири, хидраулични извлакач, уређај за качење мотора.

Након што је демонтажа мотора успешно завршена, потребно је приступити његовом растављању.Мотор је потребно стриктно раставити по одређеном редоследу како би се спречило оштећење његових појединачних делова.

Након демонтаже, потребно је прећи на најважнију фазу ремонта, која се састоји у отклањању кварова на појединим компонентама мотора са унутрашњим сагоревањем. Основни циљ ремонта је враћање елемената возила на фабричка подешавања. Према томе, једино исправно упутство за поправку Ока је оригинално упутство произвођача.

Током обимне рестаурације мотора ВАЗ 11113, следеће процедуре су обавезне:

• Рестаурација параметара блока цилиндара ВАЗ 11113.
• Поправка улаза радилице и брегасте осовине.
• Рестаурација носећег дела радилице.
• Обрада главе блока цилиндра ВАЗ 11113.
• Повратни блок затегнутости заваривањем.
• Уређивање геометрије клипњаче.
• Замена свих потрошних материјала и гумених заптивки.

Велике поправке аутомобила захтевају одговарајуће вештине и скупу опрему. Због тога, да бисте извршили рестаурацију, мораћете да се обратите професионалцима.

Једна од најважнијих фаза у рестаурацији мотора је обрада главе цилиндра. Произвођач возила указује на дозвољену границу обраде главе, која се мора стриктно придржавати приликом поправке. Пре него што наставите са поправком великих размера, потребно је детаљно проучити упутства произвођача. Такође, неопходно је проверити код мајстора на којој дубини ће глава цилиндра бити обрађена. Ако је елемент истрошен изнад дозвољене границе, забрањен је даљи рад главе блока. Ако је могућа обрада и рестаурација главе цилиндра, рад је праћен обавезном заменом заптивке главе цилиндра. У овом случају, такође је потребно узети у обзир дубину обраде елемента како би се блоку дала првобитна чврстоћа.

Да бисте вратили мотор са унутрашњим сагоревањем ВАЗ 11113 на фабричка подешавања, препоручује се коришћење услуга поузданих радионица. Ремонт је прилично компликована и дуготрајна процедура, коју морају извршити квалификовани мајстори. Пре извођења поправки потребно је разумно проценити трошкове рестаурације. Неки ентузијасти аутомобила заборављају да цене разлику између обнављања елемента и његове замене. Са критичним хабањем мотора, трошкови поправке могу знатно премашити примарну цену мотора са унутрашњим сагоревањем. Ако је потребно заменити поједине елементе возила, вреди користити само оригиналне резервне делове произвођача.

Након поправке, вреди почети да покреће аутомобил. Током периода провале потребно је спречити повећано оптерећење погонског система. У супротном, трошкови обнављања мотора се неће оправдати и возило ВАЗ 11113 ће поново изгубити перформансе.

Успешна рестаурација аутомобила ВАЗ 11113!

Генерално, аутомобил Ока је прилично поуздан и непретенциозан модел: аутомобил има ниску потрошњу горива, висококвалитетну шасију, која је савршено прилагођена нашим путевима. Међутим, током рада, одређени технички проблеми се јављају са завидном редовношћу у различитим системима и механизмима машине. Рећи ћемо вам више о најчешћим кваровима и кваровима.

Проблеми са стартером
Вероватно су сви власници ВАЗ-1111 упознати са ситуацијом када окренете кључ за паљење, а аутомобил не реагује ни на који начин - стартер чак ни не покушава да окрене радилицу. Како сазнати у чему је проблем и шта учинити у таквој ситуацији?
Прво проверите терминале батерије: да ли су добро причвршћени, да ли на њима има оксида. Можда је "плус" или "минус" само одлетео.
Друго, потребно је искључити заглављивање радилице. Да бисте то урадили, окрените пумпу расхладне течности (пумпу) или осовину генератора. Ако се не окрећу, обратите се сервисној станици - овај проблем се не може отклонити на лицу места.
Треће, проверите прекидач за паљење и стартер - један од контаката је можда искључен и стога се не доводи електрична струја.
Четврто, ако се испод хаубе чује пуцкетање када се кључ за паљење окрене, онда је, највероватније, релеј за вучу стартера изгорео. Треба га заменити.
Пето, није неуобичајено да стартер прави јак звук током рада. Могући узрок је неправилна инсталација стартера или лабаво причвршћивање. Затегните лабаве завртње или поравнајте цео механизам.
Шесто, јака бука је такође могућа због хабања чаура лежаја. У овом случају, треба их заменити.

Ако стартер слободно окреће радилицу, али мотор се и даље не покреће, урадите следеће:
• проверите капацитет акумулаторске батерије, можда нема довољно напона. Најчешће се у овом случају чује пукотина. Ако јесте, напуните батерију или је замените;
• проверите Холов сензор волтметром, ако уређај није при руци, а затим инсталирајте добро познат сензор (искусни возачи препоручују да увек носите резервни Халл сензор са собом);
• Мотор се можда неће покренути због квара прекидача. Не може се поправити - треба га одмах променити;
• проверити исправност уградње момента паљења;
• проверите да ли се ознаке на радилици и брегастом вратилу поклапају.

Ако се након тога аутомобил и даље не покрене, настављамо са провјером свјећица:
• одврните свеће и измерите размак (стандардно - 0,7-0,8 мм);
• ако постоје резервне радне свеће - зашрафите их, могуће је да су старе једноставно постале неупотребљиве.

Неисправности карбуратора
Други механизам који може бити разлог зашто се аутомобил не покреће је карбуратор:
• игличасти вентил се можда заглавио у затвореном положају - лагано куцните по поклопцу карбуратора. Замените неисправан вентил што је пре могуће;
• ако нема бензина у пливачкој комори карбуратора, онда проверите филтере и цеви система за гориво. Можда су зачепљени или укљештени;
• По топлом времену, посебно након дужег стајања, бензин може да испари из карбуратора. Покушајте ручно пумпати гориво;
• пумпа је можда неисправна - одврните црево за гориво са карбуратора, стисните га прстом и пумпајте бензин ручно - исправна пумпа ће створити приметан притисак;
• проверите млазнице (главно гориво и празан ход), да ли је у њих ушла прљавштина;
• затегните све завртње и причвршћивање карбуратора.

"Пуци" из издувне цеви
Свако од нас је више пута чуо како буквално звучи канонада из издувне цеви. Аутомобил ВАЗ-1111 је такође склон сличној болести. Разлози за то су следећи:
• погрешно подешен угао времена паљења;
• прекидач је неисправан;
• време вентила је искључено - ознаке на радилици и брегастом вратилу се не поклапају;
• калем за паљење је покварен;
• уграђене свеће неодговарајуће вредности сјаја

Мирис бензина
Често аутомобили домаће производње „задовоље“ возача и путнике сталним мирисом бензина. Ако вам је ова ситуација позната, наставите према следећем алгоритму:
• проверите навојне причвршћиваче и стезаљке на цревима система за гориво;
• прегледајте шипку за мерење уља, ако на њој има трагова бензина, могуће је да ће бензин ући у картер мотора кроз неисправну мембрану пумпе за гориво. Следи дијафрагма или пумпа, ако је ушло много горива, онда уље;
• подесите стартер карбуратора;
• проверите ниво бензина у комори за пловак;
• чврсто омотајте млазнице горива;
• подесите тренутак паљења;
• прегледајте пригушни вентил, можда се заглавио;
• Користећи компресор, проверите притисак у цилиндрима. Мирис бензина може бити узрокован истрошеним вентилима, прстеновима, седиштима и другим предметима.

Повећана потрошња горива
Ако аутомобил има повећану потрошњу горива, онда је потребно проверити следеће компоненте и механизме:
• дијафрагма пумпе за гориво - њено оштећење доводи до продирања бензина у картер мотора;
• Затегните све обујмице и навојне спојеве система за гориво, могуће је да на неком споју цури;
• Често повећан отпор кретања возила узрокује прекомерну потрошњу горива. ВАЗ-1111 при брзини од 50 км / х треба да има истицање (тј. раздаљину коју ће аутомобил прећи са укљученим неутралним степеном преноса) више од 500 м, ако се то не догоди, проверите притисак у точкови, углови предњих точкова и рад кочионог система (можда клинови);
• подесите карбуратор, проверите вентил за гас, млазнице, игличасти вентил;
• Понекад је повећана потрошња горива знак истрошених или оштећених вентила и клипних прстенова.

Повећана потрошња уља
Повећаном потрошњом уља сматра се 500 г на 1000 км вожње, тј. ако морате да доливате уље у мотор сваких неколико стотина километара. Разлози за овај квар су следећи:
• Хабање заптивних усана, стврдњавање заптивки. У том случају треба опрати мотор и након кратког путовања пронаћи место цурења;
• зачепљен систем вентилације картера;
• хабање или губитак еластичности уљних заптивки (заптивки вентила), вретена вентила или чаура за вођење. Биће неопходно делимично раставити главу цилиндра и заменити поломљене делове;
• хабање или ломљење клипних цилиндара и њихових прстенова. Тешко је самостално заменити цилиндре без посебне опреме, па је боље контактирати сервисну станицу.

Упаљена лампица упозорења притиска уља
Ако се лампица упозорења за притисак уља упали током вожње, одмах зауставите. Наставак вожње може изазвати озбиљна оштећења мотора. Након заустављања, извршите следећу дијагностику:
• проверите ниво уља на мерној шипки;
• Могуће је да је напуњено уље неодговарајућег вискозитета - замените га;
• уклоните посуду за уље и проверите да ли је екран пријемника уља (можда је зачепљен) и вентил за смањење притиска неусклађени, зачепљени или ослабљени;
• прегледајте мембрану пумпе за гориво - ако је оштећена, бензин улази у уље и на тај начин га разређује;
• проверите пумпу за уље - због истрошености зупчаника може бити неисправна;
• проверите да ли је сензор притиска уља за хитне случајеве у добром стању и да је терминал повезан на њега (можда је контакт отпао).

Прегревање мотора
Озбиљно прегревање мотора може бити последица проблема у систему хлађења:
неисправан термостат;
• чепови у систему за хлађење због цурења у поклопцу експанзионог резервоара. Да бисте проверили, нанесите сапуницу на поклопац и рукама притисните црева система за хлађење; ако су мехурићи сапуна отишли, замените резервоар или поклопац;
• каменац у систему за хлађење - исперите цео систем посебним производима и немојте користити тврду воду у будућности (најбоље је сипати антифриз);
• прекомерна контаминација ћелија радијатора – оперите радијатор млазом воде;
• проверите електрични вентилатор - затворите његове контакте, ако ради, онда је сензор неисправан, ако не, онда проверите електрично коло или мотор вентилатора;
• подесите време паљења.

Страни звукови током вожње
Ако се током кретања јаве стране буке или лупкање, онда треба проверити следеће механизме:
• лежајеви точкова – њихово трошење изазива буку;
• гуме - могуће је неравномерно хабање газећег слоја, гумање гуме;
• точак додирује облогу блатобрана – подесите углове поравнања точкова, не преоптерећујте аутомобил и користите само стандардне точкове;
• затегните навртке точкова;
• неисправан амортизер;
• истрошена опруга вешања;
• Проверите тихе блокове, кугличне зглобове, шипке управљача, стабилизаторе, носаче амортизера.

Проблеми са кочионим системом
Шкрипање при кочењу је први знак проблема са кочионим системом. Најчешћи узроци цвиљења су следећи кварови:
• хабање кочионих плочица (плочица) – заменити обе плочице;
• прљавштина која се ухватила у јастучићима – очистите површину јастучића металном четком;
• корозија кочионог диска – наоштрите или замените;
• Слаба или сломљена повратна опруга задње кочионе папуче.

Ово није потпуна листа могућих грешака. Било која техника се пре или касније поквари, али ако не можемо тачно да предвидимо када ће се то догодити, онда је у нашој моћи да припремимо:
1. увек носите уже за вучу са собом;
2. пожељно је имати жице за осветљење у аутомобилу (посебно важно зими);
3. резервни прекидач и Холов сензор;
4. сет осигурача;
5. комад црева за гориво и обујмица;
6. резервне свећице;
7. каишеви за генератор и пумпу;
8. сајла квачила;
9. Соленоидни вентил празног хода.
Ова једноставна листа ће вам помоћи да се носите са неким кваровима и дођете до сервисне станице. Не заборавите да понесете љубазност - возачи су, упркос општој горчини, прилично блиски и симпатични људи. Мало је вероватно да ћете остати сами у невољи.