Поправка мотора уради сам 2

Број мотора је утиснут на блок цилиндра, локација броја је приказана на одговарајућој слици стрелицом.

1. Користите навлаке за бране, седишта и патоснице да заштитите своје возило од прљавштине и оштећења.

2. Приликом растављања, ставите делове у исправан редослед да бисте олакшали поновно састављање.

3. Придржавајте се следећих правила:

а) Пре рада на електричној опреми, одвојите кабл од негативног терминала акумулатора.

б) Ако је потребно да искључите акумулатор ради прегледа или поправке, обавезно прво одспојите кабл са негативног (-) терминала који је повезан са каросеријом возила.

ц) Приликом заваривања одвојите батерију и конекторе електронске контролне јединице.

4. Проверите поузданост и исправност причвршћивања спојница и фитинга црева и жичаних конектора.

5. Делови који се не смеју поново користити.

а) Обавезно замените клинове, заптивке, о-прстенове, уљне заптивке итд. за нове.

б) Делови који се не могу поново користити означени су на сликама иконицом “ • “.

6. Пре извођења радова у кабини за прскање, искључите и извадите акумулатор и електронску контролну јединицу из возила.

7. Ако је потребно, заптивач треба нанети на заптивке како би се спречило цурење.

8. Пажљиво пратите све спецификације у вези са моментима затезања за навојне спојеве. Обавезно користите момент кључ.

9. У зависности од природе поправке која се врши, можда ће бити потребно користити посебне материјале и специјалне алате за одржавање и поправку.

10. Када мењате прегореле осигураче, уверите се да нови осигурач има исправну јачину струје.

ЗАБРАЊЕНО прекорачите ову струјну снагу или убаците осигурач ниже јачине.

11. Морају се поштовати одговарајуће мере предострожности приликом подизања и постављања возила на постоље. Неопходно је осигурати да се подизање аутомобила и постављање носача испод њега врше на местима која су за то предвиђена.

а) Ако се возило подиже само напред или позади, мора се обезбедити да су точкови на супротној осовини безбедно закључани како би се обезбедила безбедност.

б) Одмах након подизања аутомобила, обавезно га поставите на постоље. Изузетно је опасно изводити било какве радове на аутомобилу који је висио само на једној дизалици.

1. Уклоните филтер за ваздух.

2. Проверите и по потреби очистите филтер за ваздух.

а) Проверите да ли филтер није превише прљав или замазан и проверите да ли је нетакнут. Замените ако је потребно.

б) Продувати филтерски елемент компримованим ваздухом (прво изнутра, а затим споља).

3. Инсталирајте филтер за ваздух.

Белешка: проверите и подесите на хладном мотору.

1.Уклоните поклопац главе цилиндра са заптивком.

2. Измерите термички зазор у вентилима.

а) Поставите клип број један у ТДЦ на такту компресије. – Окрените радилицу док се ознака на ременици радилице и показивач на кућишту пумпе за уље не поравнају.

Проверите да ли су потисници вентила првог цилиндра слободни, а четвртог стегнути.

Ако ови услови нису испуњени,

окрените радилицу

б) Подесите зазоре у вентилима означеним на слици.

Измерите зазоре само оних вентила који су приказани на слици.

– Забележите резултате мерења који не испуњавају спецификације. Подаци о мерењу ће бити потребни касније при избору жељених подложака (у мом случају, величина одређена за сваку подлошку је „уклоњена“ у фабрици).

Топлотне празнине у вентилима

(мерено на хладном мотору):

улазни вентили. 0,20-0,30 мм

издувни вентили. 0,25 - 0,35 мм

ц) Окрените радилицу за 360° и подесите преостале вентиле.

5. Подешавање термичких празнина у вентилима.

Белешка: истовремено се подешавају вентили једног цилиндра.

(а) Окрените радилицу све док усисни брегасти режањ тог цилиндра не буде у вертикалном положају.

б) Окрените зарезе на држачима подметача тако да им се може приступити малим шрафцигером.

ц) Притисните подизаче вентила.

д) Користећи мали одвијач и магнетну шипку, уклоните подлошке.

е) Микрометром измерити дебљину уклоњене подлошке. Израчунајте дебљину нове подлошке тако да израчунати зазор задовољава вредности дате у спецификацијама:

Узмите подлошку за подешавање дебљине која је најближа израчунатој. Белешка: подлошке долазе у 25 величина, од 2,20 мм до 3,40 мм у корацима од 0,05 мм. Дебљина је утиснута на подлошку.

е) Уклоните специјални алат.

г) Поново проверите зазор вентила.

х) Ако је потребно, подесите зазоре у вентилима других цилиндара.

6. Поставите поклопац главе цилиндра.

Компоненте ињектора. 1- спојна матица млазнице; 2- одстојник; 3- опруга; 4- тело млазнице; 5- подлошка за подешавање; 6- потискивач; 7- тело и игла атомизера

2- матица за причвршћивање дренажног цевовода;

4 - црево за поврат горива у резервоар;

распршивач млазница са 5 заптивки;

6 - заптивна подлошка млазнице;

7 - водови за гориво високог притиска.

1. Уклоните стезаљке водова за гориво високог притиска. Одвојите водове за гориво од ињектора и пумпе за убризгавање.

2. Одврните матице за причвршћивање дренажног цевовода и уклоните их заједно са заптивним облогама.

3. Уклоните ињекторе (користите високу главу алата) и распоредите их по редоследу уградње на цилиндре.

4. Уклоните заптивке млазнице и прскалице са главе.

1 - довод горива из пумпе за гориво високог притиска

2 - канал за "повратак" вишка горива

Ињектори се проверавају за општу непропусност, непропусност распршивача, покретљивост игле распршивача, почетни притисак отварања игле распршивача, облик распршеног млаза горива и присуство ерозије гаса распршивача и друге показатеље перформанси. Поверите проверу квалификованим стручњацима (имамо ово у Благовешченску МИРАГЕ (веома велики број постоља за проверу мотора, пумпи за убризгавање, ињектора итд.) и ГРАНД МОТОРС).

Притисак почетка подизања игле распршивача, бар

1. Замените прскалицу само оном коју је одредио произвођач.

2. Затегните матицу за причвршћивање распршивача на 37 Нм.

пажња: применом већег обртног момента ће се распршивач деформисати и покварити.

3. Темељно очистите утичнице млазница у глави блока. Уградите нове заптивне подлошке у седиште главе цилиндра. Уградите млазнице, затегните их на обртни момент од 64 Н.м.

пажња: прекомерни момент затезања није дозвољен.

4. Поставити нове алуминијумске (систем може да усисава ваздух са старим) заптивне подлошке дренажног цевовода и самог цевовода, затегните причврсне навртке на обртни момент од 29 Н.м. Повежите одводну цев са цревом за поврат горива у резервоар.

5. Инсталирајте водове за гориво високог притиска почевши од оног најближег блоку, немојте непотребно савијати водове за гориво. Затегните навртке цеви за гориво на 29 Нм. Прекорачење обртног момента ће довести до цурења горива.

6. Покрените мотор и проверите да ли гориво цури.

7. Подесите брзину у празном ходу (ако је потребно).

Подешавамо промену степена преноса у аутоматском мењачу помоћу кабла за гас (обично се назива кицк-довн кабл). Многи власници аутоматских мењача на минибусу имају такав недостатак. Временом, некоме на врућини, неком после пређених 80-90 км, аутоматски мењач, чак и понекад са глатким убрзањем из ведра неба, поквари ОВЕРДРИВЕ-и на 3 брзина. Понекад се то дешава неколико пута, што умара возача и почиње да га нервира и омета, повремено га тера да се „игра“ са педалом гаса.

Регулатор на пумпи за гориво високог притиска (ТНВД)

1. Кабл гаса који иде до аутоматског мењача 2. причвршћивање његове шкољке са две навртке за стезаљку причвршћивања на пумпу за убризгавање

А разлог лежи у истрошеном, односно каблу гаса који захтева регулацију (иде од регулатора пумпе за убризгавање до аутоматског мењача), што даје информацију аутоматском мењачу о степену притиска на педалу. Понекад се кабл „меље“ или испада из завршетка у металну крагну (што доводи до смањења дужине његовог слободног хода) и више не испуњава услове за аутоматско пребацивање.

Принцип рада је такав да када се кабл гаса потпуно извуче, долази до ниже брзине (на пример, са 4. на 3., са 3. на 2., са 2. на 1.). Пошто брега за гас отвара вентил за уље када је сајла потпуно извучена. Ако га потпуно продужите, можете да возите као на првом - без пребацивања.

Хајде да вам кажемо како да га подесите: Олабавите причврсне навртке омотача кабла (2) и причврстите га тако да избочени крај кабла није затегнут (мало виси и потпуно се извлачи само из омотача на положају највеће брзине регулатора). Поправљамо и проверавамо на стази у режиму велике брзине. Ако је потребно даље слабљење, бирамо експериментално. Изводио сам сличне радње на свом аутомобилу, постигао добре резултате, враћам се назад само при дужим успонима, као и током интензивног претицања (са црним димом) ...

Додатак чланка који нам је послат

Променом дужине кабла за положај гаса, ви заправо контролишете редуктор уља, који формира притисак у контролној кутији. Постаје кик-даун сајла тек када је педала гаса притиснута до краја.Променом дужине кабла можете подесити режиме рада кутије: глаткији – економичнији – продужавање, или оштрији – спортски – при скраћивању. На новим кутијама постоје слични прекидачи, али код нас треба изабрати златну средину, иначе се снага мотора не користи ефикасно. Када је изабрана висока брзина, дизел мотор ради при малим брзинама и убрзава веома споро – дизел мотори немају одговор на гас. Добро одржавају замах, али полако убрзавају. Због тога је цео сет брзина у ниским брзинама, претерајте за глатку вожњу! Проблем о коме се расправља је испуштање мењача са повећањем оптерећења. Педала није у потпуности притиснута - ово није кицкдовн, дакле, ово је нормална реакција кутије на оптерећење. Међутим, може изгледати ненормално ако постоје проблеми са уљем.

1. Низак ниво уља - пумпа захвата ваздух заједно са уљем и настала емулзија нема потребна својства компресије, а механизам вентила сматра да долази до великог преоптерећења и ниже брзине.

2. Висок ниво - венчићи зупчаника мењача се лепе за уље и пене га, ефекат је сличан.

3. Зачепљен филтер за уље - уље не улази у пумпу - пумпа се држи ваздуха - види горе. Додатни знак је нагло повећање нивоа уља на мерној шипки. Оне. покрените ауто, измерите ниво уља и возите. Када се појави ефекат ресетовања зупчаника, они поново мере. По правилу, измерени ниво је много већи од нивоа загрејаног уља.Ауто је стајао у празном ходу, поново се мери ниво и пада на нормалан ниво топлог уља!

Вероватно постоје и спољни кварови. Али сви су дијагностиковани као низак притисак у главном нафтоводу.

Наше кутије се у принципу сматрају неуништивим, тако да можете покушати да исперете филтер и уживате у вожњи новог аутомобила. Једини проблем је тачност склапања, јер. цеви за уље у картеру седе чврсто, али то нигде не пише. Једном уклоњен, лако се враћа на место - али не издржава притисак! Потребно их је проширити за десетак и чврсто их поставити на своје место.

Такође је могуће да се уље прегреје. Када је у јулу температура у Москви прешла +30, аутомобил никако није возио више од 110. Хладњак уља је чист споља, унутра не знам - лењост. али како је температура пала на +25 све је ОК.

Сл.1 Стрелице показују места могућег обележавања.

Када дође до оштећења главе блока или металне заптивке између блока цилиндра и главе (често због прегревања), није потребно растављати цео мотор да бисте раставили његов горњи део, јер се све може урадити на месту . Да случајно не би дошло до кратког споја (нарочито приликом демонтаже генератора), Искључите батерију пре извођења радова! Испразните расхладну течност из система. Пре почетка рада, препоручљиво је набавити кутије како бисте тамо ставили причвршћиваче од рашчлањивања сваког појединачног уређаја (јединице).

Да бисмо то урадили, морамо уклонити седишта одозго, поклопце са полугама, уклонити каблове, уклонити поклопац вентилатора, вискозну спојницу, грло за пуњење система расхладне течности са склопљеним дуплим цевима, боље је одврнути га иза сензори температуре на улазу у главу блока (3 матице за 12).

Мораћете да олабавите и скинете погонске каишеве генератора, можете оставити ремен серво управљача, пошто нам доњи део мотора неће бити потребан (осим када желимо да променимо зупчасти каиш и бајпас ваљак).

Уклањамо генератор вакуум пумпом тако да прашина и прљавштина не уђу, стављамо кесе на крајеве црева, одмах ћемо се побринути за бакарне подлошке на врху и дну фитинга приликом одвртања водова ( пожељно је имати нове, али бакарне се могу спалити). Уклонимо поклопац зупчастог ремена, одврнемо 6 различитих (по дужини и броју главе) вијака на поклопцу вентилатора, скинемо поклопац.

Окрените радилицу са главом 19 у смеру казаљке на сату тако да су ТДЦ ознаке постављене (ознака на ременици брегасте осовине је испод горњег реза главе блока и ознака на ободу ременице пумпе за убризгавање са ознаком на поклопцу испод ње ), узимамо прави маркер (тешко за брисање и јасно видљив - бео) и означавамо ременицу брегастог вратила и ременицу пумпе за убризгавање у три тачке (као што је приказано на слици 1). Такође смо ставили неколико ознака на доње кућиште и композитну ременицу погонских каишева на радилицу ради лакшег поравнања касније (мада ако не додирнемо радилицу, она ће остати нетакнута за цео процес рада). Сада одврнемо затезни ваљак, скинемо опругу и лагано савијемо каиш, мало га повучемо и поправимо. Ако је модел мотора опремљен аутоматским загревањем на пумпи за убризгавање са доводом расхладне течности из прикључка за главу, одвојите цев отпуштањем стезаљке.

Даље, - искључимо електрични део, пре одвртања препоручљиво је попрскати све елементе причвршћивача ВД 40, уклонити жице са додатног отпорника или изолатора, одврнути краткоспојник на сабирницу грејача, уклонити заштитне капице и матице за по 10,

ослобађамо алуминијумски проводник. Одвојите жицу од температурног сензора (за приказ температуре мотора на инструмент табли). Затим, након што смо уклонили причврсну шипку за 4 цеви за гориво на усисној граници са жицом за уземљење (матице за 10), одврнемо терминале цеви за гориво на ињекторима добрим отвореним кључем за 17 и, заузврат, терминале на пумпи за гориво (редослед уклањања - 1 цилиндар, 2 цилиндра, 3 и 4, респективно, саставите - обрнутим редоследом ради лакшег затезања стезаљки водова за гориво на пумпи за гориво високог притиска - прво доње, а затим и горњи). Након што сте повукли црево које иде до ОУТ завртња у пумпи за убризгавање,

одврните "повратни" вод да одврнете навртке на врху "повратка" а да га не сломите, мало га поспите керозином или ВД 40.Ако се матица заглавила код нас и покушава да се одврне заједно са млазницом (истовремено покушавамо да поправимо тело млазнице одоздо испод усисног разводника од померања, то је тешко, али могуће, додирнућемо „повратак” поред заглављене матице са бакарном шипком). Затим можете одврнути саме ињекторе и свећице за грејање и уклонити их, узимајући ињекторе на проверу и подешавање, и паралелно спојити свећице и на њих ставити напон од 12 волти 4-5 секунди док се не загреју. до црвене (процена уједначености сјаја врхова свећа и истовремености) .

Следећи корак ће бити да се одврну 4 матице са 14 од вијака издувног разводника (ваздушни канали се искључују, а рефлектори топлоте се уклањају из издувног разводника), чиме се ослобађа турбина. Лакше је то учинити помоћу кључа са чегртаљком (има врло мало простора).

На поклопцу вентила одврнемо матице са гумираним подлошкама, скинемо поклопац вентила. Сада можете прећи на стварну демонтажу главе цилиндра. Али немојте журити, морате пажљиво олабавити вијке за 14 у одређеном редоследу како се не би савијала као „кућа“.

Након одвртања, одмах уклањамо главу са усисним и издувним колекторима, док метална заптивка може да склизне са вијака издувних прирубница (када су делови издувног колектора откачени).

Испитујемо заптивку испод главе, површину клипова и површину главе уз њих, утврђујемо узроке наших невоља (пукотине између вентила, квар заптивке, пукотине у предкоморама итд.).

Монтажа се врши обрнутим редоследом, прво очистимо целу површину блока од каменца и других загађивача, препоручљиво је проверити и равност.

Стављамо заптивку, уверавамо се да су вођице (уметнуте у блок цилиндра) на месту и да заптивка добро лежи на њима и да се јасно поклапају у рупама. Постављамо монтирану главу са постављеним колекторима на врху (не заборавите да се уверите да након поправке главе и њеног склапања ременица брегасте осовине је затегнута обртним моментом од 88НМ, и ставите га у положај где су ризици на ременици брегастог вратила дуж горњег реза главе поравнати, иначе, са другим положајима вентила, глава једноставно неће седети на месту). Уверавамо се да четири клина са металном заптивком на њима уђу у рупе на усисној прирубници турбопуњача.

Полако га спуштамо, држећи главу блока, пазећи да уредно и чврсто лежи на водилицама. Главу блока затегнемо у неколико фаза, прво у договореном редоследу, помоћу момент кључа, уврнемо га моментом од 44-45 НМ, затим означимо положај вијака белим маркером, применимо ризике од центар главе завртња ка предњем делу мотора. Затим окрећемо вијке за 90 степени у истом редоследу, пустимо главу да стоји, наставимо провлачење, затегнемо вијке за још 90 степени, као резултат тога, ризици на вијцима треба да гледају на задњи део мотора, а тренутак ће достићи 100-110 НМ. Што се тиче питања да ли је вредно поново истегнути главу након што је мотор прешао 500-1000 км - свако одлучује за себе, у зависности од материјала од којег је заптивка направљена и других услова, али притиснута на горе наведени начин, глава у додатном истезању не би требало да буде потребно.

Гледамо да видимо да ли смо изгубили позицију радилице. Помоћу кључа 17 држите ременицу пумпе за убризгавање у таквом положају да се ознаке које смо направили белим маркером пре скидања зупчастог каиша поравнају без икаквих проблема, док држећи ременицу пумпе за убризгавање закачимо ремен и ременицу брегастог вратила ( такође у складу са белим ознакама на каишу и ременици), слободан ход изаберите затезач ваљак са уграђеном опругом, још једном обезбедите затегнутост зупчастог ремена и причврстите вијак затезача обртним моментом од 37 НМ.Хајде да проверимо исправну уградњу зупчастог ремена, окрећући вијак радилице у смеру казаљке на сату, уверимо се да се ништа не заглави и да се вентили не сретну са клиповима, а ознаке не иду нигде и да су исправно постављене (шта год кажете).

1. Сензор температуре (за приказ на инструмент табли);

2. додатни отпорник другог степена усијања;

3. излаз расхладне течности из главе блока за повезивање аутоматског загревања на пумпу за гориво високог притиска;

4. Прикључци за прирубницу адаптера од издувног колектора до турбине.

Причврстите издувни колектор на главу 47НМ, усисну грану причвршћујемо завртњима са обртним моментом од 18НМ.

Овако изгледа већ истегнута глава цилиндра (ознаке на главама вијака су окренуте уназад). Бројеви означавају редослед затезања вијака попречно од центра до ивица (ако осетите да се при повлачењу завртња истегнуо и почео да иде лакше, одмах га одврните и промените на нови вијак).

Сам појас, по могућству оригинални, треба поставити тако да се ознаке на њему могу читати када се гледа са задње стране мотора. Прво га стављамо на ременицу брегастог вратила, а затим, држећи кључем за вијак ременице пумпе за убризгавање, пролазимо кроз њу (не би требало да буде опуштања, иако се пумпи за убризгавање не свиђа у овом положају, настоји да исклизне, држи је), затим пролазимо задњим делом каишне пумпе и улазимо на зупчаник радилице, тако да се и ознаке поравнају (зарез на поклопцу пумпе за уље са тачком на рубу радилице разводни зупчаник, погледајте слику одоздо), а затим га возимо дуж заобилазног ваљка, без отпуштања, у напетости. Целокупни слободни ход каиша доводимо до ваљка са опругом који регулише напетост каиша. Проверавамо напетост и поправљамо ваљак.

Ако каиш није уклоњен, можете исправно поставити ознаку на разводном зупчанику радилице, затвореној кућиштем, користећи иглу на поклопцу кућишта пумпе за уље и удубљење на страни ременице радилице (приложено да клин на ременици није поново брушен!).

Сакупљамо поклопце, кућишта, генератор са вакуум пумпом, причвршћујемо прирубницу разводника на турбину (4 матице са 14), стављамо каишеве. Млазнице морају бити затегнуте на обртни момент од 64НМ, унапред се побринути за алуминијумске подлошке (4 комада) са рупама за повратни одвод, 4 цевасте подлошке које одбијају пламен (за дробљење испод прскалица), бронзане подлошке за саму млазницу (ако није тешко оштећен, онда можете поново користити). Инсталирамо "повратну" линију, затегните навртке на врху са тренутком 29НМ. Увијамо свећице са обртним моментом од 13 НМ.

Проблем је и са ињекторима са зачепљеним повратним каналом у њима, обично након склапања мотора не уграђујем повратну цев, пумпам пумпу за убризгавање и пуним цеви до клема на бризгаљкама и палим мотор. По начину на који капљице дизел горива лете из повратног канала сваке млазнице, може се судити о проласку вишка горива из „повратног” канала млазнице на металну линију за сакупљање и уклањање вишка дизел горива. Та млазница, одакле не лети вишак горива, захтева чишћење и подешавање.

Потресање мотора може бити узроковано и покиданим носачима мотора или аутоматским мењачем (ручни мењач).

Апсолутно је могуће утврдити који ињектор не ради на радном мотору, сукцесивно причвршћујући терминал на сваки ињектор, пронаћи ону у којој се рад мотора практично неће променити, али ова метода може пронаћи само потпуно заглављени ињектор. Морате пажљиво поступати, јер се у близини налази сабирница жарнице (на којој напон наставља да се држи у тренутку лансирања, а затим још неко време) и можете је кратко спојити, што ће довести до варничења и квара осигурача у агрегату са номиналном вредношћу од 80 Ампера. Али пронаћи млазницу која сипа, или нема јасну граничницу, нормално прскање, зачепљене канале до „повратка“, теже је, треба их проверити и, евентуално, сортирати и подесити на клупи.

Можда ће бити потребно подесити брзину у празном ходу, кабл педале за гас.Саставите поклопце и уградите седишта и тестирајте делимично обновљени мотор са новом главом (по уговору или преправљеном старом) у пробном раду.

Рекламне везе. Приказује се само нерегистрованим корисницима

Ако је хладно са шпорета, јасно је да постоји ваздушна брава. помпом ствараш притисак у систему.пукотине између седишта вентила.Колико је глава цилиндра свима скинуто.Не плашим се само људи не разумеју да дизел мотор не воли обртаје преко 3000 .Лечио сам се новом главом,може да се поправи.2ст,2ЛТ.А ипак, код замене термостата мора да се угради са рупом нагоре, посебно за правилно пуњење система антифризом.

У претходном чланку дао сам информације о слабе тачке и недостаци дизела 1Ц. Следећа генерација мотора 2Ц од Тоиота Мотор Цорпоратион, чинило би се, напротив, требало би да буде квалитетније, јер се искуство корпорације и научно-технолошки напредак стално развија. Али, нажалост, ништа добро се не може рећи о дизел моторима 2Ц линије у поређењу са 1Ц, а има и више недостатака. модели аутомобила Тоиота у које су уграђени ови мотори од 2Л наведени су у наставку:

• Калдина ЦТ190/196/198 од 1992 до 1998, 2Ц-И4, 2Ц-ТИ4;
• Царина ЦТ150 од 1984 до 1988, 2Ц-Т4;
• Карина ЦТ170/176 од 1988. до 1992. године, 2Ц-И4;
• Карина ЦТ190/195 од 1992. до 1996. године, 2Ц-И4;
• Царина 2 ЦТ150 од 1983 до 1987, 2Ц-И4;
• Царина 2 ЦТ170 од 1987 до 1992, 2Ц-И4;
• Карина Е ЦТ190 од 1992 до 1996, 2Ц-Л-И4, 2Ц-ИИ-И4;
• Цровн ЦТ150 од 1983. до 1987. године, 2Ц-ИИ-И4, 2Ц-Л-И4, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4;
• Цровн ЦТ170/176/177 од 1987 до 1992, 2Ц-Л-И4, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4;
• Цровн ЦТ190/195 од 1992 до 1996, 2Ц-ИИ-И4, 2Ц-Л-И4,2Ц-Т-И4;
• Литхице/Товн Ице ЦМ26 од 1985. до 1986. године, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литаис ЦМ0/31/36/41 од 1985. до 1992. године, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литхице/Товн Ице ЦМ51/52/55/60/61/65 од 1989. до 1999., 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литхице/Товн Ице ЦП21/27/28/36 од 1984. до 1996. године, 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Литхице/Товн Ице ЦП41/51 од 1996. до 1989., 2Ц-И4, 2Ц-Т-И4-Т;
• Спринтер ЦЕ95 од 1989 до 1991, 2Ц;
• Спринтер ЦЕ100/104/106/108/109 од 1991 до 1998, 2Ц;
• Спринтер ЦЕ110/114 од 1995 до 1998, 2Ц;
• Авенсис ЦТ220 од 1997 до 2000, 2Ц-ТЕ;
• Царолла ЦЕ110 од 1995 до 2001, 2Ц-Е.

Све слабости и ограничења 1Ц мотор је наследио 2Ц и додатно (види доле).

• Губитак компресије у два цилиндра, у већини случајева у 3 и 4 цилиндра;
• Брзо хабање 2Ц и 2Ц-Т мотора инсталираних на минибусевима;
• Недостатак сервиса за подешавање и проблем са деловима за пумпу за гориво високог притиска са електроником у случају њене поправке за 2Ц-Е, 2Ц-ТЕ моторе.

Губитак компресије у два цилиндра, у већини случајева у 3 и 4 цилиндра

Губитак компресије, по правилу, код проблематичних 3 и 4 цилиндра мотора настаје услед цурења ваздушних цеви које повезују ваздушни филтер са турбином и са ваздушним колектором. Прашина која продире кроз места која пропуштају и меша се са уљем и долази са уљем на површину делова који се трљају истроши их и брзо их чини неупотребљивим. Из тог разлога, група цилиндар-клип и плоче усисног вентила брзо отказују. Сходно томе, хабање дискова вентила повећава термичке празнине, а компресија нестаје.

Брзо хабање 2Ц и 2Ц-Т мотора инсталираних на минибусевима

Поједностављено речено, ови мотори нису дизајнирани за минибусеве, јер су много тежи и веће величине, што повећава оптерећење мотора. На моторима код којих је пумпа за убризгавање електронски контролисана, овај проблем не постоји.

Недостатак сервиса за подешавање и проблем са деловима за пумпу за гориво високог притиска са електроником у случају њене поправке за 2Ц-Е, 2Ц-ТЕ моторе

Наравно, електронски контролисана пумпа за убризгавање користила је моторима:

• смањена потрошња горива;
• смањење токсичних емисија;
• повећана униформност мотора;
• мотори су тихи.

Али лоша страна је у томе што врло ретко постоје службе способне да дијагностикују, подесе такве пумпе за гориво високог притиска у складу са режимима и параметрима које су поставили дизајнери. Тешкоћа је у томе што нема специјалиста овог степена припремљености, као и резервних делова и технолошке опреме за потребне радове.

П.С. Драги власници Тојоте са 2Ц моторима! Можете коментарисати слабости и недостатке које сте идентификовали у својој личној пракси приликом управљања аутомобилима.

Истини за вољу, 2Ц и 2Ц-Т мотори се заслужено могу назвати речју која почиње на слово Г. Нема поремећаја у квалитету... Проблем, колико ја разумем, није само код мене, већ и код свих дизел возача. испуштање гасова у радијатор и експанзиони резервоар. Разлог се крије у слабим преградама на глави мотора, као резултат благог прегревања мотора, појављују се микропукотине, које је веома тешко пронаћи, као резултат тога, мотор се поправља. И боље је не смислити поправке и ставити 3Ц и заборавити на све проблеме - ово је већ прошла фаза.

не слажем се. Када се прегреје, микропукотине ће се појавити у било ком мотору. Морате водити рачуна о систему хлађења. Ако сви системи раде, мотор је као дуго времена. На пример, имам Калдину на 2Ц, 400 хиљада км без великих поправки, одлучио сам да измерим компресију у цилиндрима, свуда 32-33, тако да за сада можете заборавити на капитал.

Сваки мотор може бити уништен. Морате га пажљиво посматрати и неће вас изневерити. Одличан мотор.

Реците ми, молим вас, да ли је мотор 2ц погодан за мини камион Лит Ице?

Пре свега, за квалитетан ремонт мотора потребан је искусан и образован механичар-механичар. На крају крајева, велике поправке, за разлику од текућих, захтевају много више знања и вештина.

Најчешће, узрок ове скупе операције је озбиљно хабање мотора. По правилу, то се дешава након дужег рада или због неправилног рада, обично неблаговремене промене уља или кршења температуре. Али могу постојати и други разлози када је потребан капитал мотора. Такозвани водени чекић, када оштро велика количина течности улази у систем за усис ваздуха или механичко оштећење као резултат несреће.

Само искусни мајстор може утврдити потребу за великим ремонтом мотора. Ако је постојао водени чекић или очигледна механичка оштећења, онда је све очигледно. Али у случају хабања, биће потребна дијагностика. Први знак таквог хабања је повећана потрошња уља и повећан дим из издувних гасова. Ово су јасни знаци потребе да се провери компресија у цилиндрима - степен компресије радне смеше у комори за сагоревање.

У процесу провере стања мотора користи се посебан уређај - мерач компресије. Такође, професионални механичар користи посебан модел стетоскопа. Манометар се убацује у отвор за свећицу, модул за паљење се искључује и стартер прави неколико окрета на сваком цилиндру док се не достигне максимална вредност. Нормална вредност је од 8,5 МПа.

Са стетоскопом, мајстор по слуху одређује производњу радилице, кошуљице и клипних прстију. На основу добијених података донеће пресуду о потреби капиталног ремонта мотора.

Ремонт мотора утиче на скоро све компоненте мотора. Ево листе делова за ремонт мотора:

• поправити полупрстенове;
• 7 великих и 5 малих. стезаљке;
• сет свећица;
• вакуум црево;
• главни и клипњачи лежајеви н 1 сет;
• сет клипова и прстију;
• сет прстенова;
• комплетан сет вентила;
• сет водича вентила;
• заптивке вентила (заптивке вентила) за све вентиле;
• заптивке мотора 3 комада;
• заптивке 3 ком. (глава блока, корито и поклопци вентила);
• филтер за уље;
• 6 литара минералног уља за мотор (м6);
• уље за мењаче (4 л.);
• за поклопац вентила 2 гумене чауре;
• комплет вијака са главом блока;
• комплетан сет папирних заптивки;
• пумпа за уље са усисом;
• 10 литара антифриза;
• ваздушни филтер;
• зупчасти ремен;
• ремен генератора;
• цев за дисање;
• стезаљка пригушивача специјална.
  

Листа резервних делова је прилично велика, али директно зависи од количине будућег рада. Цена резервних делова никада не може нешто недвосмислено да каже. Све зависи од произвођача, и од тржног центра или ауто продавнице.

Толика количина посла на ремонту мотора и захтева толико резервних делова:

• уклањање мотора;
• прање мотора;
• демонтажа мотора;
• дефектоскопија делова мотора;
• поправка главе цилиндра;
• бушење и брушење блока цилиндра;
• замена облога погонског вратила пумпе за уље;
• брушење радилице;
• полирање радилице;
• уклањање и уградња чепова, чишћење канала радилице;
• замена лежаја улазног вратила;
• површинско брушење испод уљне заптивке радилице;
• потискивање клипова;
• склоп мотора;
• уградња мотора.

Све ово такође захтева огроман број алата. Механичар користи скоро цео свој арсенал. Не само стандардни сет кључева, већ и специјални алати, извлакачи, хватаљке, ударци и други трикови.

Посебна ставка је покретање мотора након великог ремонта. Ово је посебан и веома важан процес вредан посебног разматрања.

Колико кошта ремонт мотора зависи, као што је већ поменуто, од много фактора. Ово је регион у коме ће се изводити радови, и цена делова, и уговорни потенцијал власника аутомобила. Али генерално, можете се фокусирати на цифру од 20-30.000 рубаља за ВАЗ мотор са 16 вентила.

Морате знати да чак и након слања на поправку могу настати неке додатне потешкоће у процесу рада. Ни један мајстор, са било каквом дијагностиком, неће одредити степен истрошености зидова кошуљице цилиндра. Основна верзија узима у обзир рад цилиндара за бушење за нови клип. Међутим, након растављања, директни преглед може открити потребу за заменом самих облога цилиндара. У овом случају, мораћете да купите комплет цилиндара и потиснете их. Исто важи и за радилицу мотора. Само потпуна демонтажа ће показати потпуну и поуздану слику хабања.

Вреди напоменути да ова замена посла неће много утицати на укупне трошкове.

У случају механичког оштећења самог блока цилиндра или његове главе, мајстор ће послати део на обраду аргонским заваривањем. Ово је заваривање пукотина, струготина, кварова. Глава може бити деформисана и мораће да буде брушена. Али све ово, како кажу, показаће само обдукција.

Препоручује се да се приликом великих поправки поквари и, ако је потребно, замени делове квачила. Проверите мењач и замените уље у њему. Ово је веома згодно урадити када је мотор потпуно уклоњен.

Поправка завршена. Сада хладан мотор. На различитим сервисним станицама то се ради на различите начине. Међутим, најбоља опција је трчање на клупи. Уклоњени мотор се поставља на посебно постоље, уље се сипа према норми и, укључивањем постоља, почињу да се ротирају одређеном брзином. Међутим, сада је прилично тешко наћи став. Најчешће само у великим сервисним центрима са превисоким ценама. На малим сервисима и они излазе из ситуације. Постоје домаћи уређаји од електромотора из мреже од 220В, редуктора и млазница за вијак ременице радилице. Овај систем подједнако добро подноси рад на хладном. Предност овог уређаја је што се може користити на већ уграђеном мотору који није повезан са системом за напајање и паљење.

И хладна и топла обрада мора се извршити минералним уљем. Ово је предуслов.Само уље на минералној бази ће обезбедити висококвалитетно преклапање делова.

Хладна провала траје отприлике 15 минута. Након тога, мајстор испитује стање уља помоћу мерне шипке и понекад скида поклопац вентила ради контроле. Затим почиње још 25-30 минута. Све, сада се мотор може у потпуности повезати са системом аутомобила.

Након хладног пробијања и теста покретања мотора, почиње период врућег обарања. Састоји се у раду машине у нежном режиму. То јест, препоручљиво је да не убрзавате мотор преко 5000 обртаја, да не оптерећујете аутомобил вишком тежине и да се не загревате много. У супротном, радите као и обично. Овај режим се мора држати 3500 километара. Након тога, потребно је да исцедите искоришћено уље. Препоручљиво је напунити испирање и возити у празном ходу неколико минута. Испирање одвода. Сада можете попунити свеже.

Од овог тренутка се сипа уобичајена полусинтетика. Период провале је завршен и можете користити машину као и обично. Тек тада можемо рећи да је ремонт успешно завршен. Испод је користан информативни видео: