Поправка мотора са унутрашњим сагоревањем ниссан алмера н16 уради сам

Детаљно: уради сам ниссан алмера н16 поправка мотора са унутрашњим сагоревањем од правог мајстора за сајт ру.елецтрицсци.цом/35.

Ниссан - Алмера Х16. Ремонт мотора од 1,6 литара. Клипни прстенови, капице, затезач ланца. Учење гаса.

Принцип рада са клипном групом је скоро исти за све моторе, разлике су само у дизајну.

Ауто је купљен у Москви, у салону. Мало је вероватно да је километража била тачна, испоставило се након 300 км вожње - ниво уља је пао за 1 литар.

У почетку је одлучено да се ограничи замена заптивки осовине вентила без уклањања главе блока. Наравно, власник аутомобила је упозорен да са таквом потрошњом уља то ништа неће променити, што се касније испоставило, али. „Онај ко плаћа наручује музику.“ Штавише, у почетку се знало да Ниссан повлачи аутомобиле због повећане потрошње уља због неисправних прстенова за стругање уља.

Прастаро питање о резервним деловима: „Где купити, ког произвођача изабрати, како не погрешити у компатибилности?“ Прва два питања су реторичка, на тржишту је превише произвођача - изаберите „златну“ средину (не најјефтиније - не најскупље).

Треће је теже, у сваком случају, овде ће бити потребне консултације специјалисте, по могућности особе која ће бити ангажована на прегради мотора вашег аутомобила. Или, ако сте „задовољни” радом на интернету са електронским каталозима резервних делова, а такође сте упознати са Аутодата, или Вивид Ворксхоп Дата, неће бити потешкоћа. На основу личног искуства препоручујемо куповину оригинала од поузданих добављача.

Резервни делови из разлога „уштеде” куповани су у Москви на пијаци „Јужна лука” – испало је јефтиније него у „Егзистенцијалу” један и по, па чак и два пута. Лавовски део трошкова пао је на групу клипова (номиналне величине): клипове са клиновима и причврсним прстеновима и клипне прстенове. Потребне: заптивке (поклопац вентила, глава цилиндра (глава цилиндра); заптивке за свеће; лежајеви клипњаче (стандард). Пожељна је замена затезача ланца, јер на основу искуства у замени клипа са претходна 2 Ниссана (Н15) ), стари затезач је постављен није издржао ни 200 км вожње, ланац је почео да „звецка“, посебно на хладном мотору.

Видео (кликните за репродукцију).

Неколико речи о погодностима рада са КГ мотором, одмах ћу резервисати, нема га - има врло мало простора у моторном простору, то је посебно видљиво при уклањању главе цилиндра, без пнеуматике (крајњи чегртаљ 12 или 38) - потребно је много времена. Одводимо све течности (уље, антифриз из блока). Плута је овде.

Искључујемо усисну цев. Неколико речи. Не саветујем да покушавате да га искључите без гасног горионика, иначе одмах припремите добре бушилице и славине. Али ако се славина поквари у разводнику, имате директан пут до фабрике са озбиљном базом алата. Имали смо таквих случајева, боље је, како кажу: „изгуби дан - па лети за пет минута“.

Са картером - ништа ново (осим 2 лукаво скривене матице иза поклопца кућишта квачила) - глупо одврћемо све завртње.

Ако ланац не треба мењати, не одврћемо ременицу пумпе, бочни јастук мотора, као и предњи поклопац ланца, фокусирамо се на ознаку ременице радилице за погон монтираних јединица. Замена ланца на таквим моторима је ствар која захтева одвојено разматрање, а не досадно, благо речено, ово је ствар. Постојали су ланци не са жутим карикама, већ са тамно плавим, а радилица је морала да се окреће за 10 кругова док се све ознаке на колену и брегастим вратилима не поклопе (жуте карике на брегастим вратилима треба да се поклапају са попречним ризиком усисне ременице, постоји ознака боје на издувној ременици).

Ако га води Вивид Ворксхоп, потребно је причврстити подесиву усисну ременицу 2,5 мм.пин, а за то се мора окренути супротно од казаљке на сату. стрелице, све док се рупе на ременици и брегастом вратилу не поклопе (види слику). Под условом притиска напајања - 3 атм. у канал пнеуматским пиштољем.

Још једна ствар - како би се избегао "ударац" за поправку главе цилиндра - одржавајте простор мотора чистим (крпе, прљавштина, мали алат). У мојој пракси је био случај када је озлоглашени Морзеов ланац проклизао дуж ременице радилице због комада пластике који је, на непознат начин, пао тачно испод ланца. Штавише, мотор се прво окреће стартером са искљученим модулима за паљење, тако да је пумпа за уље пумпала хидраулички затезач (7) мин. брзина радилице, проверена ознакама - норма. Мотор је био довољан за неколико бљескова у цилиндрима, након чега је "преминуо". Резултат је жалосни: свих 16 вентила није чак ни савијено, већ сломљено + сломљена брегаста осовина. губитак много времена, а клијент, све се догодило у његовом присуству (па, нисам морао да зовем хитну помоћ) ... .. Уклоните затезач ланца.

Све капице лежајева брегасте осовине су нумерисане и нису међусобно заменљиве.

Све капице лежајева брегасте осовине су нумерисане и нису међусобно заменљиве

У гаражним условима, у недостатку компресора и универзалног вентила, ствар је проблематична. прво - веома дубоки бунари за свеће. Вентил је скоро немогуће подупријети, наравно можете покушати са меком жицом са навртком завезаном на крају... Али боље је упумпати 10 атм у цилиндар и радити мирно са 4 вентила без обзира на положај клипа (ТДЦ или БДЦ), и није увек згодно окретати радилицу када је ланац уклоњен са брегастог вратила. Друго, крекери вентила су толико мали да је немогуће користити крекер „а ла ВАЗ-2108“.

На скинутој глави цилиндра исти проблем.А да касније не би губили време тражећи "крекере", употребите јак магнет при пуцању.Још боље је играти на сигурно и наручити четири комада крекера при куповини резервних делова. Ако професионално поправљате аутомобил, препоручујем вам универзални крекер (неопходна ствар). Приликом уклањања старих чепова не треба журити, увек ћете имати времена да покварите вођицу вентила. „Прво, стисните стари поклопац са свих страна, затим га окрените лево-десно, пажљиво не гребајући површину бунара по коме хода потискивач вентила.карактеристични метални звук.

Уклонимо главу блока, искључимо и умотамо вијке у одређеном редоследу.Не заборавите на вијак 14 - није увек приметан испод прљавштине.

Степен истрошености цилиндара процењујемо индикатором сата у шест различитих позиција за границу хабања, овалност и конус.Граница хабања је 0,2 мм. одређује се разликом између пречника каиша А и пречника цилиндра на горњој ивици налегања главе блока Гранични овал (разлика између Кс и И): 0,015 мм Гранични конус (разлика између А и Ц): 0,010 мм. Ако нема индикатора, онда вам треба особа која га има. Не можете ништа да мерите, али у овом случају се мотор који сте саставили претвара у „лутријску карту“. Моторе састављамо професионално. за купце који нас плаћају, тако да не можемо приуштити „лутрију“.

Обавезно проверите празнине у клипним жлебовима и бравама прстенова са равним сондама.Постојали су комплети под брендом Гоетзе, где се сва четири горња компресиона прстена нису уклапала у толеранције по реду величине.

Пре уклањања клипова, добро очистимо суседне равни главе цилиндра и блока и издувамо га компримованим ваздухом.Такође контролишемо равност главе цилиндра: дуж, попречно и дијагонално равном сондом помоћу великог милиметарског лењира, или са чељустом.Извијање главе цилиндра и блока цилиндра није веће од 0,1 мм.Враћајући се уназад, напомињем да се одлука о ремонту главе цилиндра доноси на основу резултата претходно измерене компресије.

Не би требало да буде проблема са монтажом клипова, клипови су фиксирани у клиповима уз помоћ причврсних прстенова.Затик под сопственом тежином не би смео да испадне из клипа и да уђе у њега уз благи напор.Такође, када их скидате са блока обратите пажњу на стање лежајева клипњаче и рукаваца радилице - не би требало да буде зарезивања.Поставите ознаке на поклопцима клипњаче по реду, нису заменљиве. Тачке на дну клипа треба да буду усмерен ка погону генератора.

Оријентација прстенова на клипу је прописана у упутству за уградњу које долази уз комплет.Пре уградње клипова у цилиндре морамо ивицу блока избрусити округлом турпијом да их не оштетимо.чекићем ручицу, претходно уградивши нове облоге у клипњаче и поклопце, затегните постављени обртни момент од 14-16 Нм и затегните навртке за 40 степени. Очистимо уљну посуду од остатака заптивача и старе заптивке и затворимо кућиште радилице затезањем вијака у спиралу.

Поново дувамо блок и главу цилиндра компримованим ваздухом, посебно водећи рачуна о чистоћи отвора са навојем за завртње главе цилиндра (ако у њима има течности и прљавштине, блок може да пукне када се затегне), ставимо заптивку и поставите главу на блок затезањем завртња, као што је назначено у наставку.

Брегасте вратила постављамо тако да усисни и издувни брегови првог цилиндра гледају у супротним смеровима (пре демонтаже можете играти на сигурно и означити маркером на унутрашњој страни звезда брегасте осовине, а реципрочне на поклопци лежаја). Наравно, клипови 1 и 4 цилиндра су у горњој мртвој тачки.

Затегнемо поклопце лежајева брегасте осовине, уградимо зупчанике, ставимо ланац, ставимо затезач, проверавајући ознаке.

Завршавамо склапање мотора, затварамо све поклопце... итд. Сипамо све течности... Пре покретања мотора окрећемо га стартером док се лампица притиска уља не угаси на табли, са искљученим модулима за паљење .

Посебност ових мотора је у томе што након што се ЕЦУ (ЕЦУ) искључи, или је конектор електронског покретача гаса искључен са укљученим паљењем, амортизер празног хода мора бити обучен, поступак ће се морати поновити десет пута. Ако следећи процес учења не даје идеалне резултате (у празном ходу), што је мало вероватно, мораћете или да се помирите са чињеницом да ће аутомобил стати на ресетовању педале гаса недељу дана. Или пронађите ЛАУНЦХ и покушајте да их научите.

Пре учења кк, морају бити испуњени следећи услови:
- мотор и мењач морају бити загрејани / Температура мотора мора бити 70-95 степени, иначе неће научити (ово је тешко ухватити!)
- ако је мењач аутоматски, ставите Р.
- прекидач светла на ОФФ ако нема „дневног светла“; ако постоје димензије.
– пре тога искључите грејач и грејање задњег стакла
учење.

Сада сам поступак обуке, захтеваће сати са штоперицом,
сви доле описани временски интервали морају бити изведени веома прецизно! Тако:
1) искључите паљење (угасите мотор) након свих загревања на најмање 10 секунди.
2) након што сте се уверили да је педала гаса отпуштена, укључите паљење (кључ је у положају ОН, не палите мотор) и сачекајте 3 секунде.
3) у року од 5 секунди, брзо притисните (до краја!) и отпустите педалу гаса 5 пута.
4) након 7 секунди, притисните до краја и држите педалу гаса док жута лампица ЦНЕЦК ЕНГИНЕ не почне да трепери (

10 секунди) и неће стално светлети (

20 сек)
5) 3 секунде након што се лампица упали, отпустите педалу за гас.
6) покрените мотор (ако се заустави, поновите старт) и сачекајте 20 секунди.
- повећајте број обртаја 2-3 пута и уверите се да се мотор враћа у нормалу
једно.
Ставке 1-5 се изводе са укљученим контактом и искљученим мотором. Тачка 6 - покрените мотор

На пре-стилинг Н16, поступак обуке је потпуно другачији. Успех његове примене у великој мери зависи од контаминације КСКС регулатора, параметара сензора масеног протока ваздуха. оптерећење из аутоматског мењача, ко га има. У стварном животу, морате да отворите гас помоћу завртња за заустављање са одговарајућим покретом сензора положаја лептира за гас. Без релевантног искуства и присуства ЦОНСУЛТ-а, не бих препоручио да ово радите сами. Међутим. сама процедура је:
ПОЧЕТНИ УСЛОВИ:
1. Напон батерије 12,9 на КСКС
2. Температура од 70 до 99 степени
3. Селектор у П или Н (аутоматски мењач)
4. Електрична оптерећења су искључена (клима, фарови, грејање задњег стакла, аутомобили са "Еуролигхт" - укључите димензије)
5. Волан у средњем положају - точкови су равни.
6. Пре него што научите да возите аутомобил 10 минута.
7. Вентилатор хладњака не би требало да ради.
САМО ОБУКА:
1. Укључите паљење на 1 секунду, а затим га искључите на 10 секунди.
2. Покрените и загрејте на 70-99 степени
3. Искључите и сачекајте више од 9 секунди.
4. Покрените и држите КСКС дуже од 28 секунди.
5. Уклоните браон конектор сензора положаја лептира за гас, а затим га поново укључите на 5 секунди.
6. Сачекајте 20 сек.
7. Уверите се. да је КСКС у границама ручног мењача 650-750; Аутоматски мењач 750-850.
8. „Напуните“ 2-3 пута и уверите се. да се КСКС револуције врате на горњу норму.
7. Уверите се да је КСКС у границама нормале

И у закључку, неколико речи.

Први показатељ успешне поправке је да мотор престаје да се "зноји" уљем. Потрошња уља за отпад нагло опада и, сходно томе, побољшавају се динамичке перформансе мотора са унутрашњим сагоревањем.

Ако након поправке коју сте урадили, све је баш овако, онда можете професионално поправити моторе.

Извињавам се што пишем у овој теми, али:
1. Нисам нашао филијалу за Алмеру
2. Алмера скоро = Блуебирд Силпхи

Купио сам аутомобил Ниссан Алмера, срећан као слон, возио сам се месец дана, када се одједном показало да мотор много воли да једе уље (требало је око 5-6 литара за пређене километре после 4т). Размишљао сам о поправци, сервис је рекао да нам са таквим зхором већ треба капитал (15тр рада + 20тр делова) или замена мотора (25-35тр).

Пријатељи, јер Ја сам само почетник ауто-ентузијаста, волео бих да чујем ваше мишљење о томе да ли вреди одмах поправљати или мењати. Ако се промените, како и где тражити мотор.

Изводимо радове ако је потребно поправити мотор или га заменити.

Ако се радови изводе на разгледном јарку или надвожњаку, боље је уклонити мотор из моторног простора нагоре помоћу уређаја за подизање, након демонтаже мењача. У гаражи опремљеној лифтом, погодније је уклонити цео агрегат из моторног простора, а затим искључити мотор и мењач.

Описујемо операције за демонтажу мотора и погонске јединице за аутомобил са серво управљачем и клима уређајем.

Уклоните батерију (погледајте „Уклањање батерије“).

Испуштамо уље из мотора (погледајте „Замена уља и филтера за уље мотора 1.6 (16В)“) и расхладне течности (погледајте „Замена расхладне течности мотора 1.6 (16В)“).

Уклоните кућиште филтера за ваздух (погледајте „Уклањање кућишта филтера за ваздух“).

Одвојимо предњу цев издувног система од издувног колектора (погледајте "Уклањање издувног система").

Уклањамо заштиту шине горива (погледајте „Уклањање заштите шине горива“).

Одвојите врх цеви за гориво од прикључка разводне цеви за гориво (погледајте „Уклањање цеви за гориво и ињектора“).

Одспојимо кабл за гас са ручице склопа лептира за гас и пријемника (погледајте „Замена кабла за гас“).

Одспојимо цев неповратног вентила вакуумског појачивача кочнице са прикључка пријемника (погледајте "Уклањање неповратног вентила вакуумског појачивача кочнице").

Стиснувши две стезаљке, одвојите цев за прочишћавање адсорбера од прикључка црева система празног хода мотора

Уклоните резервоар серво управљача са горње попречне греде оквира хладњака.

Помоћу главе „13“ одврните вијак који причвршћује држач цеви серво управљача за блок цилиндра

Могуће је демонтирати мотор састављен са или без пумпе серво управљача без отварања хидрауличног погона серво управљача.

У првој опцији, одврнемо завртње који причвршћују пумпу серво управљача за држач мотора и, без одвајања цеви и црева од пумпе, везујемо пумпу за горњи попречни носач рама хладњака помоћу кабла или жице тако да не омета демонтажу мотора. У другој опцији, одвојимо цев и црево од пумпе (погледајте "Уклањање пумпе серво управљача"), испуштајући радну течност из њих у посуду.

Уклањамо генератор (погледајте "Уклањање генератора, замена регулатора напона и исправљача на мотору од 1,6 (16В)").

Одвојите жице од стартера (погледајте „Уклањање и провера стартера“).

Одврнемо завртње који причвршћују компресор клима уређаја за држач (погледајте „Уклањање компресора клима уређаја“) и, без одвајања цеви система климатизације, одводимо компресор у страну и везујемо га тако да се не одваја. ометају уклањање мотора.

Уклањамо радијатор расхладног система (погледајте "Уклањање радијатора").

Одвајамо црева система за хлађење са поклопца и кућишта термостата, као и са улазне цеви пумпе расхладне течности.

Искључујемо јастучиће каблова система за управљање мотором од завојница паљења, регулатора брзине у празном ходу, бризгаљки горива, електромагнетног вентила за прочишћавање канистера и сензора: концентрација кисеоника, детонација, апсолутни притисак и температура усисног ваздуха, индикатор ниског притиска уља, температура расхладне течности, положај радилице, положај лептира за гас (погледајте одговарајућа поглавља: „Мотор 1.6 (16В)“, „Систем напајања мотора 1.6 (16В)“, „Систем управљања мотором 1.6 (16В)“).

Одводимо каблове од мотора на страну.

Ако мотор треба да се скине из моторног простора нагоре помоћу уређаја за подизање, тада се прво мора уклонити мењач (погледајте „Уклањање мењача“).

Подигните хаубу и држите је усправно. Поправљамо ланце уређаја за подизање за две ушице које се налазе на мотору. Повлачећи ланце, уклањамо нагласак испод мотора, који га је подржавао када је мењач уклоњен.

Уклањамо десну подршку јединице за напајање (погледајте "Замена носача јединице за напајање").

Пре уклањања мотора потребно је још једном проверити да ли су сва црева, цеви, жице откачене од мотора и остављене на страну.

Помоћу уређаја за подизање подигните и уклоните мотор из моторног простора.

Ако се рад изводи на лифту и агрегат је уклоњен, онда није потребно растављати генератор - само треба да одвојите жице од њега.

Приликом демонтаже агрегата, уместо уклањања мењача, потребно је извршити следеће радове.

Уклањамо погоне на предњим точковима (погледајте „Уклањање погона предњих точкова“) и подоквир (погледајте „Уклањање подоквира“).

Одвојимо кабл за отпуштање квачила од виљушке механизма за отпуштање квачила и држача на мењачу (погледајте „Замена кабла за отпуштање квачила“). Одвојимо контролну шипку мењача од шипке мењача (погледајте "Уклањање контролне шипке мењача"). Одвојимо жице "масе" и сноп ожичења са мењача (погледајте "Уклањање мењача"). Уклоните сензор брзине (погледајте „Уклањање сензора брзине“). Одспојимо блок жица са прекидача за вожњу уназад (погледајте "Уклањање прекидача за вожњу уназад").

Уграђујемо подесиве граничнике или чврст сто испод мотора и мењача. Уклањамо десну подршку јединице за напајање (погледајте "Замена носача јединице за напајање").

Одврнемо матицу која причвршћује леви носач агрегата за носач (погледајте „Уклањање мењача“).

Подизањем аутомобила на подизање или спуштањем агрегата на подесивим граничницима, уклањамо иглу левог потпорног носача из отвора у потпорном јастуку.

Уграђујемо мотор или погонску јединицу на аутомобил обрнутим редоследом.

алекио

Вози се на: Митсубисхи Оутландер
Са нама од 23.05.10
Укупно постова: 386

У овом чланку ћу детаљно описати процес замене заптивки вентила у мотору Ниссан Алмера Н16Е од 1,8 литара. 2002. па надаље С обзиром на готово идентичан дизајн мотора за моделе Н15 и слично, процес поправке се односи и на њих.

Шта ме је нагнало на ову прилично тешку поправку? Само два разлога:
1. Велика потрошња уља. Сваких хиљаду километара у мотор сам додао 0,6 литара уља Схелл Хелик Ултра 5в40. Ко је власник овог дивног аутомобила зна да је потрошња 0,5 литара на 1000 км. сматра чак и произвођач (!) прихватљивим. Ово посебно важи за аутомобиле са мотором од 1,8 литара, чији сам ја срећан власник. Ово се објашњава експерименталним прстеновима за стругање уља који се користе у овом моделу. Прстенови доста лоше раде свој посао, а уље из зидова сагорева у цилиндрима. Након овог модела, Ниссан није користио ове прстенове нигде другде. Али ипак, дуго ме је забављала помисао да разлог моје повећане потрошње уља није због прстенова, већ зато што су истрошени преко 116.000 км. уљне заптивке. Иако је логика сугерисала да 600 гр. уља не могу тек тако да процуре кроз ове гумене траке... Али ипак је одлучено да се промене, пошто није било жеље да се мотор капитализује.

2. Ова поправка није довољно јефтина, и нисам желео да верујем срцу свог вољеног аутомобила „чика Петја из гараже“. На срећу, имам брата који има искуства у ремонту „јапанки” и других производа аутомобилске индустрије. Поред тога, до тада сам стекао велику количину информација о поправци Ниссан Алмера мотора са фотографијама. Постојала је база за поправку у виду гараже, а на располагању је био и велики сет алата.

Поправка је почела уз претходну припрему за то. Наручене су за> потребне компоненте и купљена опрема на тржишту:

1. Поклопац за стругање уља Цортецо, арт. 12015361, 16 ком. за 31,34 руб. = 501,44 руб.
2. Заптивка поклопца вентила Елринг, арт.бр.438.890, 1 ком. за 294,04 руб.
3. Сушач за ВАЗ-2112 (са 16-вентилским мотором). Са најмањим пречником машине за прање под притиском, за 150 р.
4. Танак шрафцигер са дугачким убодом и магнетизованим крајем, за 30 рубаља.
5. Клешта са округлим носом са закривљеним дугим крајевима, за 150 рубаља.
6. сиви заптивач, висока температура, за 200 рубаља. (није корисно)
7. Поправите струготине (на начин лака за нокте) брзосушећом бојом. Боја је бела или друга светла - већ сам имао боју, кошта око 100 рубаља.
8. Крпе, кућне рукавице - 30 рубаља.

Укупно око 1500р. Мало. Узми оригиналне капе, жаба ме је задавила. Поред тога, људи су ставили Цортецо и лет је био нормалан.

Дакле, заправо, сам процес.

Уклањамо батерију, уклањамо је да не ометамо. Одврнемо експанзиони резервоар са расхладном течношћу, заједно са цревом уклањамо батерију на месту. Подигните ауто, скините десни предњи точак. Уклоните пластичну облогу блатобрана да бисте омогућили приступ доњој ременици. Одвојите контакте од намотаја за паљење, уклоните завојнице. Свеће још не треба одвртати, да не би сипали прљавштину у цилиндре.

Одвојите две гумене цеви са поклопца вентила. Отпустите све завртње поклопца вентила и одврните их. Све сам ставио у једну теглу да се не би изгубили у дубинама гараже без дна. Уз мало труда, уклањамо поклопац вентила заједно са две заптивке - који се налази по целом ободу и испод издувног отвора картера (мали, правоугаони). Елринг комплет има обе ове заптивке, ставићемо нове. Видимо брегасте осовине:

Одсуство чађи, према речима једног стручњака, сугерише да за потрошњу уља нису криви чепови и прстенови, већ зачепљени катализатор и ПЦВ вентил (издувни гас картера). Проверио сам вентил - ради, али у њему је било сумњиво пуно уља, што је указивало на то да га је правоугаона заптивка пропуштала. Уље би лако могло да уђе у цев у таквој количини. Још не планирам да растављам катализатор. Али ако се потрошња не смањи, и ја ћу се попети на то, не брини. Иначе, било је и доста уља у ваздушним пролазима поклопца - вероватно ће замена заптивке доста помоћи - немојте то одбацити. Стари је био веома дотрајао. Али да се вратимо на сврху поправке - капице.

Препоручује се да се уље мало обрише - то ће ометати даљу анализу, а може се извадити „до врата“ уместо „до лакта“. Сада најзанимљивије. У свим саветима и упутствима за поправку људи су увек уклањали бочни поклопац главе цилиндра. Ово је онај који затвара ланчанике и ланац брегастог вратила и седи на сивом заптивачу. Ово се може разумети - поклопац омета уклањање осовина и ланчаника. Али нисмо хтели да скинемо поклопац, јер добро је што се једном посади – нека тако седи. Ко зна како ће седети на новом заптивачу. Да, и снимање је дуго и заморно. Одлучили смо да покушамо да унесемо звезде скроз у поклопац и уклонимо осовине и њих.

Почели смо са првим цилиндром. Да би то урадили, извадили су свећу. ВАЖНО: Да бисте спречили да вентили упадну у цилиндар, потребно је подићи клип у највиши положај. Да бисте то урадили, уметните мерну шипку у отвор за свећу тако да крај лежи на клипу. Затим треба да окренете ременицу (помоћу каиша или кључа са главом пребаченом преко завртња доње ременице у пределу уклоњеног точка) све док завртањ не престане да се диже и замрзне пре спуштања. Следеће (ВАЖНО) ставите ознаке боје (из цеви за струготине) на ланац и ланчанике, фиксирајући положај зубаца у ланцу.

Приликом састављања, мораћете да ставите ланац како је био - на исте зубе ланчаника. Означавамо врх осовине бојом. Смисао је исти - ставити их у исти положај приликом склапања. Моје брегасте осовине су већ биле означене бојом (црвено и жуто) - да не би збуниле усисне и издувне осовине.

Са отвореним кључем или прстенастим кључем са чегртаљком, не без напора, одврнемо завртње за причвршћивање звездица. Истовремено, како бисмо спречили окретање цилиндара, одоздо испод точка, фиксирамо велику ременицу са кључем са главом.

Вијци нису у потпуности уклоњени. Почињемо да уклањамо јарам - носаче осовине. Прво, први је близу звезда, затим остали, пратећи исправан редослед слабљења. Скидамо јарам и сву ову економију полажемо на унапред припремљену чисту крпу истим редоследом како је успостављена.

Затим уклоните звезде са седишта. Први излази у оквиру бочног поклопца прилично лако ако уклоните сензор положаја осовине (по облику личи на исечени цилиндар) - види се на сл. 5. Причвршћује се једним завртњем и уклања се без проблема. Ослобођене осовине из јармова треба подићи нечим попут шрафцигера, јер. седе чврсто на својим местима. После тога, можете покушати да их уклоните са звезда.

Када се вратила уклоне, потребно је да уклоните најближи ланчаник и причврстите ланац у лаганој напетости тако да не одлети на дну.

Затим морате уклонити сјајне чаше са вентила.

Ни у чему нису фиксирани, али их није лако уклонити, јер. држи унутра. Нашли смо добар начин да их уклонимо магнетом. Све је скинуто за минут.

Сада морате уклонити опруге. Да бисте то урадили, потребно је да осушите вентиле. Ово радимо само на првом и четвртом цилиндру! Јер управо у њима је клип у горњем положају. Ето шта је сушара.

Екстремни држач причвршћујемо вијком на одговарајућу рупу у глави цилиндра. А други притиснемо пак малим трзајем док се не заустави. Истовремено, крекери се ослобађају и могу се пажљиво уклонити танким магнетним одвијачем. Морате бити веома опрезни да их не изгубите.

Пажљиво уклањамо опруге са подлошком на врху. Распоредите по столу правилним редоследом.

Све. Стигли смо до капи.

Клијештима округлог носа са закривљеним крајевима уз велики напор вадимо старе капице. Не можете бити стидљиви и снажно их стезати до деформације - више нису потребни. Овде смо убили много времена и труда.

Стављамо нове капице и утискујемо их до краја одговарајућом цевчицом или подлошком помоћу истог крекера. Са цевчицом смо то добили много лакше и брже.

Мењамо капице на два цилиндра одједном - 1м и 4м. Затим ставите опруге на место и осушите. Лакше је рећи него учинити. Већина времена за поправку је потрошена на ово ... Крекери нису лако седети на својим местима, не можете баш да угурате прсте, магнетни шрафцигер више штети него помаже. У том процесу је једном искочила опруга и само захваљујући некаквом провиђењу пронађени су крекери. Штавише, на најгорем месту - близу ланца, у дубини ... Дакле, овде морате бити веома опрезни и боље је покрити мотор крпама. Након сушења вентила два цилиндра, потребно је померити клипове 2. и 3. такође у горњи положај. Да бисмо то урадили, померајући велику ременицу испод точка и држећи уклоњени ланац у напетости, пратимо положај сонде уметнуте у бунар за свећу (свеће су већ одврнуте).

Даље, радње се понављају. Након сушења последњег вентила, састављамо мотор обрнутим редоследом. Убацујемо шоље, стављамо осовине на место (не без потешкоћа) и убацујемо их у звезде. Претходно вративши ланац на исте зубе, према ознакама. Зајебамо све што смо одврнули. Поклопац вентила оперемо бензином од чађи и уља. Стављамо нове заптивке и причвршћујемо на место. Након сакупљања, пазећи да ниједан шрафцигер није заборављен у моторном простору, крећемо и уживамо у новим капама

Савршенство техничке опреме Алмере је ван сумње, а сваки возач не одлучује да поправи мотор Ниссан Алмера Х16 својим рукама. Појава нове генерације агрегата са 16 вентила је потпуно природан процес, али неке не баш компликоване врсте поправке ових мотора су у моћи сваког власника аутомобила који може да користи одвијач и кључ.

Када је мотор Ниссан Алмера Н16 почео да се прегрева и уочено је цурење антифриза и уља испод главе блока, потребно га је уклонити и заменити заптивку. Због високих температура, глава се може искривити, а тада ће већ бити потребно брушење места њеног споја са блоком цилиндра.

Препоручљиво је ослободити главу од црева, прикључака и других компоненти у следећем редоследу:

Искључујемо минус батерије и испуштамо антифриз.
Одвојите завојнице паљења и уклоните их.
Уклањамо издувни колектор, након што одврнемо матице са монтажних вијака.
Компресујемо антене стезаљки да бисмо уклонили црева за довод ваздуха до гаса, вентилације картера и усисног разводника.
Искључите вакуум кочнице.
Одврнемо завртње за причвршћивање и уклонимо жице које повезују укупну масу са главом блока.
Искључујемо конекторе жица лептира за гас, сензора температуре и ињектора.
Растављамо електрични конектор вентила адсорбера и уклањамо црево из њега.
Одвојите довод горива из развода горива.
Одврнемо вијак који причвршћује носач генератора и однесемо га са генератором.
Одвијамо брегасте осовине и пажљиво их уклањамо.
Од усисног разводника, одврните монтажне вијке који причвршћују носач мотора.
Одвојимо завртње који причвршћују главу у редоследу датом у упутствима за поправку аутомобила Алмера, извадимо главу цилиндра и ставимо је на радну површину.

Не покушавајте да демонтирате главу на врелом мотору; у овом случају је могућа деформација суседне равни главе цилиндра на споју са блоком цилиндра.

На уклоњеној глави и блоку цилиндра чистимо контактне површине, након чега проверавамо геометрију овог дела на одсуство савијања.Да бисмо то урадили, са ивицом гвозденог лењира, проверавамо раван дуж дужине, затим преко и од угла до угла, мерећи резултујући размак сондом. Ако је зазор мањи од 0,1 мм, глава се може вратити, са већом вредношћу главе цилиндра, мора се послати у специјализовану радионицу за брушење.

Пре замене главе, уклоните прљавштину и уље из отвора за монтажне вијке, ставите нову заптивку на блок мотора и подмажите монтажне завртње моторним уљем.

Даљу монтажу и монтажу вршимо у складу са упутством по редоследу, моментима затезања вијака главе мотора и брегастих вратила.

Ако приметите стране звукове испод поклопца вентила вашег Алмера мотора, онда је време да проверите зазоре у механизму вентила. Препоручљиво је мерити празнине само на хладном мотору, иначе ће се мењати како се хладе, а сваки пут ће њихова вредност бити другачија.

Зазор на усисним вентилима треба да буде унутар 0,25-0,33 мм, на издувним вентилима - 0,32-0,40. Након уклањања горњег поклопца, наоружани мерачем, измерите празнине, придржавајући се следећег редоследа:

Окрећући радилицу, доведите је у ТДЦ првог цилиндра.
У овом положају меримо зазоре на усисној брегастој осовини првог и другог цилиндра, и на издувној брегастој осовини првог и трећег цилиндра и бележимо резултате мерења.
Направимо потпуну револуцију радилице.
У овом положају меримо зазоре трећег и четвртог цилиндра на усисном брегастом вратилу, и другог и четвртог цилиндра на издувном брегастом вратилу и такође бележимо резултате.

Ако се резултати мерења разликују од номиналне вредности, уклоните подлошку за подешавање и замените је другом из комплета за поправку.

Све подлошке на задњој страни су означене својом дебљином. На пример, број 235 значи да је дебљина ове подлошке 2,35 мм. Комплети за поправку садрже 73 подлошке за мотор Ниссан Алмера Х16 различитих величина. Стављамо одабране подлошке на место и затварамо поклопац вентила.

Ово су најтежи послови које можете сами да урадите, а сервисирање и замена неког потрошног материјала на Ниссану није посебно тешка и у моћи је сваког возача. Што се тиче других врста поправки на мотору Ниссан Алмера Х16, боље је поверити њихову реализацију професионалцима који раде у релевантним службама.

2. Ова поправка није довољно јефтина, и нисам желео да верујем срцу свог вољеног аутомобила „чика Петја из гараже“. На срећу, имам брата који има искуства у ремонту „јапанки” и других производа аутомобилске индустрије. Поред тога, до тада сам стекао велику количину информација о поправци Ниссан Алмера мотора са фотографијама.Постојала је база за поправку у виду гараже, а на располагању је био и велики сет алата.

Поклопац за стругање уља Цортецо, арт 12015361, 16 ком. за 31,34 руб. = 501,44 руб.
Заптивка поклопца вентила Елринг, бр 438.890, 1 КОМ. за 294,04 руб.
Сушач за ВАЗ-2112 (са мотором са 16 вентила). Са најмањим пречником машине за прање под притиском, за 150 р.
Танак шрафцигер са дугим убодом и магнетизованим крајем, за 30 рубаља.
Клешта са округлим носом са закривљеним дугим крајевима, за 150 рубаља.
сиви заптивач, високе температуре, за 200 рубаља. (није корисно)
Нијансирање чипса (на начин лака за нокте) брзосушећом бојом. Боја је бела или друга светла - већ сам имао боју, кошта око 100 рубаља.
Крпе, кућне рукавице - 30 рубаља.

Укупно прибл. 1500р. Мало. Узми оригиналне капе, жаба ме је задавила. Поред тога, људи су ставили Цортецо и лет је био нормалан.

Дакле, заправо, сам процес.

Приликом састављања, мораћете да ставите ланац како је био - на исте зубе ланчаника. Означавамо врх осовине бојом. Смисао је исти - ставити их у исти положај приликом склапања.Моје брегасте осовине су већ биле означене бојом (црвено и жуто) - да не би збуниле усисне и издувне осовине.

Затим морате уклонити сјајне чаше са вентила.

Пажљиво уклањамо опруге са подлошком на врху. Распоредите по столу правилним редоследом.

Све. Стигли смо до капи.

Видео (кликните за репродукцију).

Даље, радње се понављају. Након сушења последњег вентила, састављамо мотор обрнутим редоследом. Убацујемо шоље, стављамо осовине на место (не без потешкоћа) и убацујемо их у звезде. Претходно вративши ланац на исте зубе, према ознакама. Зајебамо све што смо одврнули. Поклопац вентила оперемо бензином од чађи и уља. Стављамо нове заптивке и причвршћујемо на место. Након сакупљања, пазећи да ниједан шрафцигер не буде заборављен у моторном простору, крећемо и уживамо у новим капама 🙂.