Уради сам поправка екрана

Данас желим да поделим са вама искуство поправке монитора сопственим рукама. Поправио сам свој стари ЛГ Флатрон 1730с. ево једног:

Ово је ЛЦД монитор од 17 инча. Морам одмах да кажем да када нема слике на монитору, ми (на послу) одмах однесемо такве копије нашем инжењеру електронике и он се бави њима, али је било прилике да вежбамо 🙂

За почетак, хајде да се позабавимо мало терминологијом: раније су се масовно користили ЦРТ монитори (ЦРТ - Цатходе Раи Тубе). Као што назив говори, базирају се на катодној цеви, али ово је буквални превод, технички је исправно говорити о катодној цеви (ЦРТ).

Ево растављеног узорка таквог "диносауруса":

Сада су у моди ЛЦД монитори (Дисплеј са течним кристалима - дисплеј са течним кристалима) или само ЛЦД екран. Често се такви дизајни називају ТФТ монитори.

Иако, опет, ако говоримо исправно, онда би требало да буде овако: ЛЦД ТФТ (Тхин Филм Трансистор - екрани засновани на танкослојним транзисторима). ТФТ је једноставно најчешћа варијанта данас, тачније, ЛЦД (течни кристал) технологија екрана.

Дакле, пре него што сами почнете да поправљате монитор, хајде да размотримо какве је „симптоме“ имао наш „пацијент“? Укратко, онда: нема слике на екрану. Али ако погледате мало ближе, онда су почели да се појављују разни занимљиви детаљи! 🙂 Када се укључи, монитор је у делићу секунде показао слику, која је одмах нестала. Истовремено (судећи по звуцима), системска јединица самог рачунара је радила исправно и оперативни систем се успешно покренуо.

Након неког времена (понекад 10-15 минута), открио сам да се слика појавила спонтано. После вишеструког понављања експеримента, уверио сам се у ово. Понекад је, међутим, за ово било потребно искључити и укључити монитор помоћу дугмета „напајање“ на предњој плочи. Након наставка слике, све је радило без кварова док се рачунар не искључи. Следећег дана се поново поновила прича и цео поступак.

Штавише, приметио сам занимљиву особину: када је просторија била довољно топла (сезона више није лето) и батерије су се пристојно загрејале, време мировања монитора без слике се смањило за пет минута. Постојао је осећај да се загрева, достиже жељени температурни режим и онда ради без проблема.

Ово је постало посебно приметно након што су једног дана родитељи (имали су монитор) искључили грејање и соба је постала прилично свежа. У таквим условима, слика на монитору је изостала 20-25 минута и тек онда када се довољно загрејала, појавила се.

Према мојим запажањима, монитор се понашао потпуно исто као рачунар са одређеним проблемима на матичној плочи (кондензатори који су изгубили капацитет). Ако се таква плоча довољно загреје (пусти да ради или је грејач усмерен у њеном правцу), она се „креће“ нормално и, често, ради без кварова док се рачунар не искључи. Наравно, ово је до неке тачке!

Али у раној фази дијагнозе (пре отварања случаја „пацијента“), веома је пожељно да добијемо најпотпунију слику о томе шта се дешава. Према њему, можемо се отприлике оријентисати у ком је конкретном чвору или елементу проблем? У мом случају, након анализе свега горе наведеног, размишљао сам о кондензаторима који се налазе у струјном колу мог монитора: укључите га - нема слике, кондензатори се загревају - појављује се.

Па, време је да тестирамо ову претпоставку!

Хајде да растављамо! Прво, помоћу шрафцигера, одврните завртањ који причвршћује дно постоља:

Затим, - уклоните одговарајуће завртње и уклоните постоље за монтажу постоља:

Затим, помоћу одвијача са равним врхом, одвојимо предњу плочу нашег монитора и, у правцу који показује стрелица, почињемо пажљиво да га одвајамо.

Полако се крећемо по ободу целе матрице, постепено одвијајући одвијачем извлачећи пластичне резе који држе предњу плочу из седишта.

Након што смо раставили монитор (одвојили предњи и задњи део), видимо следећу слику:

Ако је „унутрашњост“ монитора причвршћена за задњу плочу лепљивом траком, одлепимо је и уклонимо саму матрицу са напајањем и контролном плочом.

Задњи пластични панел остаје на столу.

Све остало у растављеном монитору изгледа овако:

Овако „надев“ изгледа на мом длану:

Хајде да прикажемо крупни план панела са дугмадима за подешавања која се приказују кориснику.

Сада морамо да искључимо контакте који повезују катодна позадинска осветљења која се налазе у матрици монитора са инвертерским колом одговорним за њихово паљење. Да бисмо то урадили, уклањамо алуминијумски заштитни поклопац и испод њега видимо конекторе:

Исто радимо и на супротној страни заштитног кућишта монитора:

Одвојите конекторе од инвертера монитора до лампи. За оне који су заинтересовани, саме катодне лампе изгледају овако:

Оне су са једне стране прекривене металним кућиштем и налазе се у њему у паровима. Инвертер „пали“ лампе и регулише интензитет њиховог сјаја (контролише осветљеност екрана). У данашње време, уместо лампи, све више се користи ЛЕД позадинско осветљење.

савет: ако то нађете на монитору изненада слика је нестала, погледајте ближе (ако је потребно, осветлите екран батеријском лампом). Можда приметите слабу (замрачену) слику? Овде постоје две опције: било која од лампи позадинског осветљења је отказала (у овом случају, претварач једноставно иде „у одбрану“ и не снабдева их струјом), остајући у потпуности оперативан. Друга опција: имамо посла са кваром самог круга инвертера, који се може поправити или заменити (у лаптоповима, по правилу, прибегавају другој опцији).

Иначе, инвертер за лаптоп се налази, по правилу, испод предњег спољног оквира матрице екрана (у његовом средњем и доњем делу).

Али одступили смо, настављамо да поправљамо монитор (тачније, за сада, завијте га) 🙂 Дакле, након што смо уклонили све прикључне каблове и елементе, даље растављамо монитор. Отварамо га као шкољку.

Унутра видимо још један кабл који повезује, заштићен другим кућиштем, матрицу и позадинско осветљење монитора са контролном плочом. Одлепимо траку до пола и видимо раван конектор испод њега са каблом за пренос података у њему. Пажљиво га уклањамо.

Матрицу стављамо одвојено (нећемо бити заинтересовани за то, у овој поправци).

Овако то изгледа са задње стране:

Користећи ову прилику, желим да вам покажем растављену матрицу монитора (недавно су покушали да је поправе на послу). Али након рашчлањивања, постало је јасно да то неће бити могуће поправити: део течних кристала на самој матрици је изгорео.

У сваком случају, нисам требао тако јасно да видим своје прсте иза површине! 🙂

Матрица је причвршћена за оквир, фиксирајући и држећи све своје делове заједно, уз помоћ пластичних засуна који се чврсто уклапају. Да бисте их отворили, мораћете темељно да радите са равним одвијачем.

Али са врстом поправке монитора уради сам који сада радимо, занимаће нас још један део дизајна: контролна плоча са процесором, и још више - напајање нашег монитора. Оба су представљена на фотографији испод: (фотографија - кликнути)

Дакле, на горњој фотографији, са леве стране, имамо процесорску плочу, а десно, плочу за напајање у комбинацији са инвертерским колом.Плоча процесора се често назива и плоча за скалирање (или коло).

Коло за скалирање обрађује сигнале који долазе са рачунара. У ствари, скалер је мултифункционално микроколо, које укључује:

• микропроцесор
• пријемник (пријемник) који прима сигнал и конвертује га у жељену врсту података који се преносе преко дигиталних интерфејса за повезивање рачунара
• аналогно-дигитални претварач (АДЦ) који претвара Р/Г/Б аналогне улазне сигнале и контролише резолуцију монитора

У ствари, скалер је микропроцесор оптимизован за задатак обраде слике.

Ако монитор има бафер оквира (РАМ), онда се рад са њим врши и преко скалера. Да би то учинили, многи скалери имају интерфејс за рад са динамичком меморијом.

Али ми - опет смо скренули пажњу са поправке! Хајде да наставимо! 🙂 Хајде да ближе погледамо комбиновану плочу за напајање монитора. Видећемо овде тако занимљиву слику:

Као што смо очекивали на самом почетку, сећате се? Видимо три набрекла кондензатора које треба заменити. Како то учинити како треба, описано је у овом чланку нашег сајта, нећемо се поново ометати.

Као што видите, један од елемената (кондензатор) је набубрио не само одозго, већ и одоздо, а део електролита је исцурио из њега:

Да бисмо заменили и ефикасно поправили монитор, мораћемо у потпуности да уклонимо плочу за напајање из кућишта. Искључујемо завртње за причвршћивање, извлачимо кабл за напајање из конектора и узимамо плочу у руке.

Ево фотографије њених леђа:

Одмах желим да кажем да се напојна плоча често комбинује са инвертерским кругом на једној ПЦБ (штампана плоча). У овом случају можемо говорити о комбинованој плочи коју представља напајање монитора (Повер Суппли) и претварач позадинског осветљења (Бацк Лигхт Инвертер).

У мом случају, то је управо то! Видимо да је на фотографији изнад доњег дела плоче (одвојено црвеном линијом) у ствари инвертерско коло нашег монитора. Дешава се да је претварач представљен засебном штампаном плочом, а затим у монитору постоје три одвојене плоче.

Напајање (горњи део наше ПЦБ) је засновано на чипу ФАН7601 ПВМ контролера и транзистору са ефектом поља ССС7Н60Б, а инвертор (његов доњи део) је заснован на чипу ОЗЛ68ГН и два склопа транзистора ФДС8958А.

Сада можемо безбедно да наставимо са поправком (замена кондензатора). То можемо учинити тако што згодно поставимо структуру на сто.

Овако ће изгледати подручје које нас занима након уклањања неисправних елемената из њега.

Хајде да погледамо ближе, која вредност капацитивности и напона нам је потребна да заменимо елементе залемљене са плоче?

Видимо да је ово елемент са оценом од 680 микрофарада (мФ) и максималним напоном од 25 волти (В). Детаљније о овим концептима, као ио тако важној ствари као што је поштовање исправног поларитета приликом лемљења, разговарали смо са вама у овом чланку. Дакле, да се не задржавамо на овоме поново.

Рецимо само да имамо два кондензатора од 680 мФ 25В и један кондензатор од 400 мФ / 25В у квару. Пошто су наши елементи паралелно повезани у електрично коло, лако можемо користити два кондензатора од 1.000 мФ уместо три кондензатора укупне капацитивности (680 + 680 + 440 = 1800 микрофарада), што ће укупно дати исто (чак и више ) капацитивност.

Ево како изгледају кондензатори уклоњени са наше плоче монитора:

Настављамо да поправљамо монитор сопственим рукама, а сада је време да лемимо нове кондензаторе на место уклоњених.

Пошто су елементи заиста нови, имају дуге „ноге“. Након лемљења на место, само пажљиво одрежите њихов вишак бочним резачима.

Као резултат, добили смо га овако (за поруџбину, на два кондензатора од по 1.000 микрофарада, поставио сам на плочу додатни елемент капацитета 330 мФ).

Сада пажљиво и пажљиво поново састављамо монитор: причвршћујемо све завртње, повезујемо све каблове и конекторе на исти начин и, као резултат, можемо да пређемо на међупробни рад наше полусастављене структуре!

Савет: нема смисла одмах сакупљати цео монитор назад, јер ако нешто крене наопако, мораћемо све да растављамо од самог почетка.

Као што видите, одмах се појавио оквир који указује на одсуство повезаног кабла за пренос података.Ово је, у овом случају, сигуран знак да је поправка монитора уради сам успела код нас! 🙂 Раније, пре решавања проблема, на њему није било никакве слике док се није загрејао.

Ментално се рукујући сами са собом, монтирамо монитор у првобитно стање и (ради провере) повезујемо га са другим екраном на лаптоп. Укључујемо лаптоп и видимо да је слика одмах „отишла“ на оба извора.

К.Е.Д! Управо смо сами поправили монитор!

Белешка: Да бисте сазнали који други типови ТФТ монитора не раде, пратите ову везу.

За данас, то је све. Надам се да вам је чланак био користан? Видимо се следећи пут на нашој веб страници 🙂

објективан: Научите како да поправите монитор, које делове треба заменити када се монитор поквари

Изобличење слике у горњем делу екрана: линије су „избачене“, померене у малом опсегу

Квар се јавља само при фреквенцији кадрова од 100 Хз при резолуцији од 1024 к 768, или на фреквенцији од 120 Хз при резолуцији од 800 к 600.

Замена диода и кондензатора (1 уФ к 50 В) у гејт колу транзистора са ефектом поља С-корекције растера није дала резултат. Праћење осцилоскопом сигнала С-корекције који долазе из микроконтролера и кључева на транзисторима са ефектом поља (отварање-затварање) показало је да су сви елементи исправни.

Испоставило се да је разлог повећано таласање напона од 13 В, које генерише напајање за вертикални драјвер скенера. Ово је узроковано "губиком" капацитивности филтерског електролитског кондензатора у овом колу.

Када је укључен, монитор ради, али када се пребаци у режим мировања (укључен режим уштеде енергије), не враћа се на рад (када се појави видео сигнал)

Истовремено, зелена ЛЕД диода на предњој плочи трепери, напајање ради, пинови ДПМФ & ДПМС микроконтролера су ниског потенцијала.

Замена синхропроцесора (ТДА 4841), чипа за ресетовање (КИА 7042), резонатора од 12 МХз и ЕЕПРОМ-а (2408) није успела. Замена микроконтролера решила је овај проблем.

ЛГ Т717БКМ АЛРУЕЕ” (шасија ЦА-136)

Нема линијске синхронизације (погледајте слику 1). Синхронизација је доступна само у режиму 1024 к 768 (85 Хз), а на врху екрана се појављује црна хоризонтална трака ширине 0,5 цм. Такође нема синхронизације када је сигнални кабл искључен. Замена микроконтролера, ЕЕПРОМ чипа, филтер кондензатора у Б+ колу није дала никакав резултат. Након замене кондензатора Ц604, Ц605, Ц602 (спољна кола синхропроцесора), синхронизација је обновљена.

Самсунг СинцМастер 797ДФ” (ЛЕ 17ИСББ/ЕДЦ шасија)

Контрола напајања показала је да се исправљени мрежни напон доводи до ИЦ601 контролера, али на његовим излазима нема секундарних напона. Након замене ИЦ601 чипа, перформансе монитора су враћене.

Често у мониторима овог типа, исправљачка диода у секундарном колу 14 В напајања поквари. Као резултат, ИП контролер прелази у заштитни режим и нема секундарних напона на излазу јединице.

Када се монитор укључи, активира се заштита напајања

Сви излазни напони су јако потцењени (унутар 2…4 В), а напон на излазу канала од 50 В је 10…20 В. ПВМ транзистор контролера Б+ К719 је веома врућ.

Заједно са њим се загрева и кондензатор филтера Ц744 (47 уФ к 160 В.) Провером елемената овог чвора откривена је неисправна диода Д710 (УФ 4004) - кратак спој. Након замене монитор ради добро.

Ненормална величина слике хоризонтално

Проблем је решен заменом ЛМ358 чипа (уграђеног у хоризонтално коло корекције величине).

Самсунг 959НФ” (шасија АК19НС)

20-30 минута након укључивања монитора, слика показује померање линије, а не преко целог растера и са различитим вредностима померања

Провера кондензатора филтера у мрежном исправљачу, коло синхронизације замаха са извором напајања показало је да је све нормално. Испоставило се да је филтерски кондензатор Ц650 (100 уФ к 16 В) инсталиран на излазу регулатора напона 5 ВИЦ650 неисправан.

Сличан квар се често појављује у Самсунг СинцМастер 757нф (шасија АК17НСБУ/ЕДЦ).

Самтрон 56Е (шасија ПН15ВТ7Л/ЕДЦ)

Када се укључи, на секунду се појављује висока и активира се заштита

Контрола елемената секундарних исправљача, ТДКС је показала да је све нормално.

Ако искључите напонско коло од 50 В из хоризонталног скенирања, заштита не ради.

Након замене филтерског кондензатора Ц407 (150уФ к 63В), монитор је почео да ради.

Слика је нејасна, удвостручује се, а дефект се појављује чак и на ОСД слици и када је извор видео сигнала искључен. Када се неко време повеже са рачунаром (око 5 минута), слика је нормална, затим почиње квар: у почетку слика почиње да се „трчи“ ред по ред, затим се линије померају хоризонтално једна у односу на другу и „ трзати” престаје.

Испоставило се да је разлог напонски филтер кондензатор Б + Ц402 (10 уФ к 250В). Инсталиран је на излазу ДЦ/ДЦ буцк конвертора на транзистору К403.

Монитор не ради, ЛЕД на предњој плочи трепери (боја сјаја је зелена)

Контрола секундарних кола показала је присуство кратког споја у хоризонталном колу напајања. Показало се да су транзистор ПВМ контролера Б + К719 (квар) и филтерски кондензатор Ц740 (цурење) неисправни.

Када се монитор укључи, ЛЕД на предњој плочи светли и гаси се након 2-3 секунде. Хоризонтално скенирање не почиње у овом тренутку (нема високог напона). Сви напони напајања су нормални, замена микроконтролера и фирмвера ЕЕПРОМ-а није дала резултат

Праћење сигнала на излазима микроконтролера показало је да на једном од улаза за повезивање тастатуре К1 постоји низак потенцијал, иако није притиснуто ниједно дугме (требало би да постоји потенцијал од 5 В). Разлог се испоставио у фабричком квару: глава завртња за самопрезивање који фиксира плочу тастатуре затворила је К1 сабирницу на масу. Након уградње диелектричне подлошке, монитор је почео да ради

Недостаје слика. Сви секундарни напони напајања су нормални, осим 6,3 В. Излаз овог канала је само 3,8 В, а ако искључите плочу кинескопа, напон се враћа у нормалу - 6,4 В.

Разлог за неисправан кондензатор Ц642 (1000 уФ к 16 В) је губитак капацитивности. Након замене, слика се појавила.

Цомпаг п110, Сони гдм-5ООпс

Монитор се не укључује, индикатор на предњој плочи трепери

Испоставило се да је отворен сигурносни отпорник Р617 (0,47 Охм) у напонском колу од 200 В. Након замене монитор је радио, али је хоризонтална величина растера смањена. Поред тога, појавила се вертикална растерска дисторзија (у облику слова С). Сви секундарни напони ПСУ-а су били нормални, укључујући 200 В.

Неисправан кондензатор у јединици за динамичко фокусирање Ц717 (22 микрофарада к 100 В) утврђен је испитивањем елемент по елемент. Након замене, слика је постала нормална.

Самсунг СинцМастер 750с (шасија дп17лс)

Слика је „мутна“. Ако подесите потенциометре екрана и фокуса на ТДКС, односно нормалну реакцију, осветљеност и фокус се мењају независно. Напон напајања је нормалан. ЕЕПРОМ фирмвер није урадио ништа.

Понекад се то дешава ако помешате жице током поправке, кроз које се напони фокусирања Ф1 и Ф2 примењују на плочу кинескопа, али не за овај случај. Након замене ових жица, слика је постала мало јаснија, али још увек није нормална. Испоставило се да жице Ф1 и Ф2 нису залемљене на панел кинескопа, већ су фиксиране помоћу опружних контаката. Након растављања и чишћења ових контаката (било је трагова корозије), слика се вратила у нормалу.

Хоризонтална величина није подесива

Сигнал подешавања се доводи од микроконтролера до базе транзистора К714, али га нема на колектору. Провера елемент по елемент открила је неисправан транзистор К707 у колу С-исправке. Испоставило се да је диода у кругу капије овог транзистора Д707 такође неисправна. Након замене ових елемената, хоризонтална величина је почела да се регулише.

Поправка монитора уради сам:

1. Прва фаза: Отварање монитора и почетни преглед унутрашњих компоненти.

Пре свега, потребно је да искључите све каблове са монитора. За неке моделе монитора, сигнални кабл има сталну спољну везу са монитором.

За већину ЛЦД монитора, кућиште се састоји од предњег оквира и задњег поклопца, који често служи као основа за целу структуру. Треба напоменути да не постоји јединствена препорука за све дизајне и да сваки произвођач има своје карактеристике које су јединствене за одређене моделе.

Пре почетка отварања потребно је водити рачуна о равној површини (као што је сто) и меком материјалу који покрива равну површину и спречава гребање ЛЦД матрице. Такође је неопходно организовати довољно осветљење радног места.Да бисте раставили монитор, мораћете да одвојите носач постоља од кућишта одвртањем монтажних вијака или вијака за самопрезивање. Биће вам потребни Пхиллипс шрафцигери типа ПХ1, ПХ2, а за уређаје неких произвођача можда ће вам требати типови у облику шестокраке звездице. Погодно је користити универзални држач битова са сетом изменљивих битова различитих величина и типова.

Након одвртања и уклањања причвршћивача са навојем, препоручљиво је запамтити који је причвршћивач у коју рупу уврнут. Следећи корак је одвајање предњег оквира од задњег поклопца. Посебну пажњу треба обратити на чињеницу да је у многим дизајнима предњи оквир причвршћен за задњи поклопац помоћу пластичних квачица. У овој фази не препоручујемо употребу шрафцигера, кухињског ножа и других неприкладних предмета како бисте избегли деформацију кућишта, појаву огреботина и струготина. Не препоручујемо примену прекомерне силе ако предњи оквир "не подлеже" одвајању. Непажљиво кретање и прекомерна, погрешно усмерена сила могу изазвати непоправљиву штету на резама, што ће заузврат довести до неприродних празнина и променити изглед вашег уређаја.

Након одвајања предњег оквира, потребно је одвојити конекторе високонапонских жица на инверторској плочи који иду на ЛЦД панел. Не препоручујемо повлачење жица како би се избегло ломљење проводника, већ уклањање конектора високонапонских жица специјалним пинцетама.

Постоје четири главне компоненте ЛЦД монитора:

Напајање које обезбеђује напајање јединице за обраду сигнала, ЛЦД модула и високонапонских претварача (инвертера)

Чвор високонапонских напонских претварача (инвертера) за напајање ЦЦФЛ лампи са позадинским осветљењем.

Јединица за обраду сигнала. Код мултимедијалних монитора јединица за обраду сигнала је много сложенија и садржи већи број елемената.

ЛЦД модул. Уређај ЛЦД модула описан је у чланку "Како ради ЛЦД модул монитора"

Пре почетка тражења узрока квара, потребно је извршити почетни преглед склопова како би се идентификовали елементи са промењеним обликом, као и затамњење на плочама, што указује на загревање компоненти. Ако се компонента загреје док материјал плоче испод не постане браон, то може указивати на квар компоненте или квар у колу којем компонента припада.

2. Друга фаза: Утврђивање узрока квара

Да бисте утврдили узрок квара, биће вам потребан дијаграм уређаја (или сервисно упутство), мултиметар са функцијама континуитета, мерење једносмерног и наизменичног напона, мерење капацитивности кондензатора, као и осцилоскоп (можда ће бити потребан дигитални осцилоскоп са меморијом). да дијагностикује јединицу за обраду сигнала)

3. Трећи корак: Замена неисправних компоненти

За замену неисправних компоненти може бити потребна станица за лемљење са контролисаном температуром, а за замену компоненти склопа за обраду сигнала може бити потребна наменска станица за лемљење на врући ваздух. Имајте на уму да су нека микро кола осетљива на прекомерну топлоту и могу да пропадну ако се прегреју.Такође, не би требало дозволити прегревање јастучића и стаза, јер прекомерно загревање може довести до раслојавања и лома проводника на штампаној плочи. У случају квара микрокола у БГА и ФБГА пакетима, може бити потребна инфрацрвена опрема за лемљење са одговарајућим сетом шаблона, као и посебан флукс.

4. Четврта фаза: Испитивање након поправке

Након замене неисправних компоненти, тестирање након поправке је обавезан корак. Фаза испитивања ће захтевати електронски термометар, ДЦ волтметар, амперметар и извор тест сигнала. Минимално време за тестирање обновљеног монитора, према статистикама из праксе, је најмање 12 сати. У случајевима отклањања кварова који се манифестују загревањем или су несистематске природе, време тестирања треба повећати на 20-30 сати. Тестирање треба да се одвија под сталним надзором специјалисте.

5. Пета фаза: Монтажа монитора

Монтажа монитора треба да се одвија обрнутим редоследом од отварања. Посебну пажњу треба обратити на силу завртња и дужину шрафова и вијака за самопрезивање које треба увртати. Ако се завртањ или вијак за самопрезивање покаже дужим, онда постоји опасност од оштећења елемената тела и ЛЦД панела.

У оквиру једног чланка немогуће је описати све могуће карактеристике дизајна и методе за обнављање монитора, а у сваком конкретном случају пут до проналажења узрока квара је јединствен. Понекад инжењер са дугогодишњим практичним искуством мора да напреже главу да би разумео дизајн и дизајн кола.

Закључак: Током практичног рада, проучавао сам теоријски материјал, научио како да поправим монитор и научио које делове заменити када се монитор поквари, како да поправим монитор својим рукама.

Екран осетљив на додир модерног паметног телефона је крхка ствар, и веома важна. Можете рећи у стилу „Капетан очигледно“ да ако је оштећен, телефон постаје немогућ за коришћење, али људе више занима нешто друго: да ли је могуће сами заменити екран на телефону? С обзиром на то да сервисни центар обично наплаћује најмање 1.000 гривна за ову процедуру (чак и за буџетски уређај), питање штедње постаје акутно. Покушаћемо да сазнамо о сложеностима замене у наставку.

Сваки материјал треба обрадити из теорије. Ако сте дошли овде из претраживача уношењем упита "како да замените екран на телефону својим рукама" - нова сазнања дефинитивно неће шкодити. Ако је сврха читања градива да се добије и нека нова информација, поред претходно научених, овај поднаслов се не може проучавати.

Екран на додир модерног паметног телефона је сложен уређај који се састоји од неколико функционалних елемената. Главни су матрица и екран осетљив на додир, могу бити и оквири, тастери, елементи позадинског осветљења и, наравно, каблови, у количини од 1 до 3-4 комада.

Матрик - течни кристал или ЛЕД панел на коме је постављен низ пиксела који формирају слику. Са предње стране је прекривен веома танким слојем стакла, са задње стране има кућиште од нерђајућег челика. Такође је опремљен каблом за повезивање са плочом, може имати и друге мале елементе на себи.

Екран осетљив на додир (сензор) - провидни панел осетљив на додир од стакла који покрива цео предњи део паметног телефона. То је танак стаклени лист (ређе пластика), на који се изнутра наноси провидни слој проводног материјала, а споља олеофобни премаз (опционо).

У неким случајевима (у последње време - све чешће) екран осетљив на додир и матрица паметног телефона су једно. Испоручују се као један модул и мењају се заједно. Овај дизајн је назван ОГС.

ОГС екран (од енглеског оне гласс солутион - решење са једним стаклом) - врста екрана паметног телефона у којој су сензор и матрица повезани заједно у облику "сендвича".Карактеристична карактеристика ОГС матрица је веома танак слој премаза који штити пикселе, јер сензор делује као главни елемент њихове заштите.

Да ли је могуће самостално заменити екран телефона зависи од способности читача да ради са алатима и врсте матрице. Неки паметни телефони су веома добри за поправку код куће, док други - чак ни сваки СЦ мајстор не може то да поднесе. О томе који екрани се могу заменити чак и без искуства, а које је боље поверити специјалисту, размотрићемо у наставку.

Екран осетљив на додир на паметном телефону је први који удари када падне, тако да чешће пати од матрице. Стога је број позива у СЦ узрокован оштећењем стакла већи од случајева сломљене матрице. Међутим, ово није увек охрабрујуће, јер је замена једног екрана осетљивог на додир понекад скупља од комплетног модула. Ова ситуација је узрокована употребом ОГС-екрана.

За поделу ОГС дисплеја на екран осетљив на додир и матрицу, за замену оштећеног сензора, једноставни алати (гусеница, шрафцигери, нож, плектрум) неће радити. Замена сензора на ОГС-екрану у условима СЦ одвија се отприлике следећим редоследом:

1. Демонтажа телефона.
2. Уклањање модула из кућишта паметног телефона.
3. Фиксирање и загревање екрана на посебном постољу.
4. Раздвајање матрице и екрана осетљивог на додир са посебним танким најлонским концем.
5. Чишћење матрице од лепка.
6. Постављање матрице у посебну шаблону, наношење провидног фотополимерног лепка.
7. Инсталирање екрана осетљивог на додир у шаблон, уклањање вишка лепка између њега и матрице.
8. Зрачење везивања УВ лампом, за полимеризацију лепка.
9. Инсталирање модула у кућиште.
10. Склоп паметног телефона.

Као што видите, без посебне опреме (сталка за загревање, шаблона, провидног фотополимера и УВ лампе) неће моћи самостално заменити стакло на ОГС екрану. Нажалост, сада су такви екрани уграђени у већину паметних телефона Самсунг, ЛГ, Сони, Ксиаоми, Меизу и, уопште, скоро све уређаје који су скупљи од 3000 УАХ. Аппле користи ОГС екране још од иПхоне 4С. Стога су независни покушаји промене сензора (без матрице) на овим уређајима оправдани само ако постоји много времена, жеља за учењем и ако телефон није штета.

На видео снимку можете видети како особа са искуством мења сензор на ОГС дисплеју користећи минимум алата:

Ако је буџет ограничен и не желите поново да преплатите оштећену матрицу, овај одељак треба прочитати само за опште информације. Боље је одмах купити склопљени екран ОГС модула и не ризиковати. Уредништво није одговорно за поломљене екране, покидане каблове и друге последице неуспешних експеримената.

Власници неких водећих паметних телефона (ХТЦ Оне М серија, Самсунг Галаки издат после 2015. и не само) су контраиндиковани за самоинтервенцију. Раставите их без искуства, без оштећења делова тела, немогуће.

За растављање ће вам требати следећи алати и алати:

• Сет шрафцигера (крст и звезда), за растављање паметног телефона.
• Пластична картица или посредник, лопатица.
• фен за косу, способан да загреје екран на температуру од 70-90 степени (нормално, погодно за косу).
• Танак најлонски конац или канап да одвојите модул.
• Рукавице (радни и медицински).
• Гумени вакуум са прстеном.
• метална равна површина са рупама (перфорирани лист).
• 6-8 вијака са наврткама (пречник зависи од пречника рупа у листу, дужина је 2-3 цм).
• фотополимерни лепакизлечени УВ зрачењем.
• Прозирно лепило, очвршћавање у атмосфери (нпр. Б-7000).
• Ултраљубичаста лампа (можете користити обичан носач са УВ лампом Е27, или можете узети УВ камеру за маникир за проширење ноктију).
• Брисачи, алкохол, марамице.

Одвијачи, пијуци, лопатице и усисне чаше често долазе са новим екраном осетљивим на додир као бонусом. Можете их користити као замену.

Да бисте сами заменили стакло на телефону са ОГС екраном, поступак је следећи:

Екрани са ваздушним зазором који не користе ОГС технологију су случај када је могуће и потребно заменити разбијено стакло или матрицу код куће, ради штедње. Интервенција је контраиндикована за људе који уопште нису пријатељски расположени са електроником, лемилом и другим алатима. Нема поверења у снаге, али постоји страх од разбијања уређаја - боље је ићи у сервис. На крају крајева, јурећи 200-1000 гривна штедње, можете нехотице нанети штету на неколико хиљада.

За замену матрице (или сензора - није важно, редослед је исти), потребни су следећи алати и прибор:

• Сет малих коврџавих одвијача.
• Плектрум, лопатица, пластична картица.
• Силиконска усисна чаша са прстеном или омчом.
• Фен.
• Лепак Б-7000 или еквивалентан.
• Медицинске рукавице.

Исти алати су потребни за замену склопа ОГС модула. Многи додаци (усисна чаша, шрафцигер, пијуци и лопатице) долазе са новим екраном/екраном осетљивим на додир.

Како заменити екран код куће, упутства:

Како заменити екран на телефону својим рукама - материјал је рекао. Остаје питање да ли је вредно то учинити или је боље обратити се професионалцима. Да бисте одговорили на њега, морате узети у обзир неколико тачака.

• Сервисни центри купују делове на велико, по набавним ценама. У Украјини је веома тешко наћи екран по цени коју СЦ даје за њега. Значајна корист од поправки је само ако наручите компоненте из Кине.
• Најисплативије је променити сензор или екран на јефтиним моделима, попут Доогее Кс5. Услуга може да објави цену од око 600-800 УАХ, а ово је пола цене уређаја. Сам сензор кошта око 350 УАХ, а потребно је само 20-60 минута да га сами замените. Код скупљих уређаја, корист није толико очигледна, јер је цена самог дела већа од цене рада.
• Време утрошено на поправке можда није оправдано. Вреди сами променити екран или сензор ако има мало новца и много времена. Иначе, оправдање за одбијање услуга СЦ је само интересовање и жеља за стицањем новог искуства.

Десило се да се једном екран монитора Самсунг 740Н, који ми је верно служио скоро 11 година, изненада угасио скоро одмах након укључивања. Други покушаји укључивања и искључивања нису били успешни, јер према сигналима са звучне картице, оперативни систем се успешно учитао, постало је јасно да је проблем у монитору. Наравно, радио-аматер не може само да баци стари електронски уређај без покушаја да га поправи, или, ето, да демонтира покварени уређај за резервне делове, како хоће.

Површна претрага [1-6] показала је да је најчешћи проблем код монитора овог типа квар електролитских кондензатора у напајању. Уопштено говорећи, чак и најпочетнији радио аматер може да уради такву поправку, тако да можете да прођете са куповином неколико радио компоненти на месту где сте купили монитор, што је пар редова величине јефтиније, трошак вашег времена , наравно, не узима се у обзир. Али да бисте нешто поправили, прво морате да уђете у монитор, урадите то пажљиво, без трагова на кућишту, можда најтежи део поправке. Прво треба да ставите монитор са екраном надоле, како се површина екрана не би оштетила, а затим одврните завртње који држе постоље.

Задњи поклопац монитора се држи резама које се налазе око периметра тела монитора. Да бисте отворили резе у размаку између оквира екрана и задњег поклопца, потребно је да убаците јак танак предмет, као што је непотребна пластична картица или метални лењир, а затим узастопно и полако откопчате све резе које држе поклопац. Испод задње корице имамо такав спектакл. На следећој фотографији је такође уклоњен поклопац који покрива конекторе за напајање позадинског осветљења.

Треба напоменути да је метално кућиште видљиво на горњој фотографији, на које је причвршћена већина конструктивних елемената, фиксирано у жељеном положају помоћу задњег поклопца и није фиксирано ничим другим. Пре даљег растављања монитора, повезивање свих унутрашњих конектора треба пажљиво документовати. Истина, права шанса да се збуне конектори постоји само за конекторе за напајање позадинског осветљења.

За сваки случај, поправљамо положај преосталих конектора.

Сада, са самог екрана, можете уклонити кућиште са учвршћеним штампаним плочама у њему.

Затим уклоните плочу за напајање.

Очекивано, на плочи су видљива три покварена електролитичка кондензатора.

Коначно одвајамо плочу за напајање и уклањамо заштитну фолију која покрива плочу са стране штампаних проводника, овај филм се држи помоћу 3 пластичне копче.

Поред очигледно неисправних кондензатора, бројни прегледани извори препоручују замену кондензатора Ц107 у превентивне сврхе.

Ова радио компонента је замењена кондензатором од 47уФ к 250В.

Као што су рецензирани извори навели, осигурач Ф301 поквари заједно са кондензаторима. На фотографији, ово је зелена радио компонента, која се види поред набреклих електролитских кондензатора.

Уклањамо сумњиве и очигледно оштећене радио компоненте са плоче. Главни кривци што је аутор ових редова 9. маја 2017. остао без компјутера.

На место неисправних радио компоненти уграђујемо сличне кондензаторе. Осигурач од 3А се замењује осигурачем од 3,15А са иглицама за лемљење.

Након монтаже, перформансе монитора су у потпуности враћене, након три недеље интензивне употребе нису примећена никаква одступања у раду. Аутор материјала је Денев.