На системима са аутоматском контролом домета фарова, сензор положаја тела најчешће поквари. Типични кварови: поломљене тачке причвршћивања шипки, кварење шипки унутар тихих блокова, оксидација контаката конектора, унутрашњост сензора.
VIDEO
Пажња! Мрежа ауто сервиса по повољним ценама. БЕСПЛАТНА провера поравнања точкова! Без редова! Поправка истог дана!
Преузмите/одштампајте тему
Престао је да ради електрични коректор левог фара (357 941 295).
Можете се уверити да нема проблема са ожичењем тако што ћете заменити леви и десни коректор на местима. Не заборавите да корекција функционише само када су оборена светла укључена!
Ако је ипак проблем у самом коректору, онда ћете морати да га раставите.
Коректор се састоји од: кућишта, електромотора, мењача и штампане плоче (може се пажљиво извадити шрафцигером). Немојте изгубити 4 гумене потпорне цеви, оне су тачно испод!
Ако зупчаници мењача нису оштећени, онда је проблем или у мотору или у плочи. Опет, ако постоји други исправни коректор, елементарно је изабрати нерадни део заменом коректорних плоча. Мењамо се, сакупљамо, повезујемо. Ако не заборавите шта сте где ставили, дефинитивно можете рећи да ли је мотор или плоча умрла.
Ако сумња пада на микроколо које су Немци пажљиво префарбали, онда је ово „Сиеменс ТЛЕ4205“. Нисам га нашао у слободној продаји, али могу га донети по наруџби, цена издања је 100-150 рубаља. Претражујте помоћу Иандек-а или онлајн складишта преко претраживача компоненти
У мом случају, проблем је био у електромотору. Након што сам је раставио, нашао сам једну од четкица сломљену.
Потрага за истим мотором није довела до ничега, јер. има нестандардну локацију окна - са стране терминала. Међутим, пронађен је “МОТ1 електромотор 3В, 13800 о/мин, 2,1В”, чије је тело потпуно одговарало оригиналу. Цена овог уређаја у чип и дипу је већ 14 рубаља!
Након растављања новог мотора, уверио сам се у заменљивост задњих поклопаца са склопом четкице.
Сада је време да уклоните зупчаник притиснут на осовину са старог мотора, загревајући га лемилом и / или упаљачем.
На стари мотор се може уградити нови поклопац са четкама или се ротор старог мотора може преуредити у ново кућиште. Немојте изгубити танке подлошке које се налазе на осовини!
Прикључци новог поклопца мотора су премали, па сам на њих залемио комаде бакра одговарајуће величине. Донатор је била контактна плоча конвенционалне лампе за 220в.
Саставите мотор, проверите зазор и слободну ротацију осовине. Притисните зупчаник на осовину, загревајући га.
Након уградње мотора у кућиште коректора, проверите слободну ротацију механизма окретањем зупчаника мотора шилом или шрафцигером. Можда мотор није у потпуности постављен у седиште, онда ће се зупчаници заглавити.
Сада морате да инсталирате плочу и учврстите пин променљивог отпорника.
Гумене цеви стављамо на 4 пластичне игле, а белу пластичну копчу на 3-пински конектор. Стављамо поклопац и трчимо да проверимо!
Узгред, ево упутства за правилну уградњу коректора у фар!
ПС: Наравно, квалитет нових четкица оставља много да се пожели, али је јефтин и ради! Алтернативе: нови Хелла коректор по наруџбини 900р или сумњиви од демонтаже 500р.
Сигуран сам да има и бољих донаторских мотора, ко их нађе - пише!
ВВ Голф 4 / ВВ Бора. Замена предњих тихих блокова на аутомобилима са аутоматским мењачем.
Такође можете постати наш партнер
Разлог за поправку:
Треба да:
1. Одврните 3 завртња (плоснати одвијач или ТОРКС 30) 2. Прстима ухватите угао доњег спољашњег дела фара и повуците горњи део према себи; тиме уклањамо фар са бочне стеге која стоји у пределу крила 3. Сада уклањамо горњи угао фара из захвата крила 4. Лагано повлачимо фар према себи и притиском на резу на конектору, лагано потресањем, уклањамо конектор са фара
5. Ставили смо фар на тканину "стакло" доле 6. Уклањамо гумени утикач - поклопац и уклањамо три сијалице 7. Одврћемо два завртња која држе рефлектор показивача правца (ТОРКС 20)
8. Да бисте уклонили стакло фарова, потребан вам је индустријски фен за косу, али сам због његовог одсуства морао да уклоним стакло на другачији начин 9. Сипао је топлу воду у широку чинију и спустио фар у посуду са стаклом на неко време 10. Затим извадимо фар из воде и помоћу равног широког одвијача лагано стиснемо стакло из кућишта фарова и не заборавимо да откопчамо бочне резе.
Ако је могуће, ставите шрафцигер на ивицу и тако направите 2-3 круга, а затим спустите фар на неко време у топлу воду. Уклонимо фар из топле воде, истиснемо стакло из кућишта фара и ножем исечемо гумену фолију заптивача ……… није требало ни 15 минута да се фар одлепи са стакла. 11. Стављамо фар без стакла на сто и рукама узимамо доње углове рефлектора и повлачимо рефлектор према себи и мало горе, чујемо шкљоцај, то значи да смо откачили - искључили рефлектор са ЕМЦФ-а
12. Рефлектор се није стезао са горњих причвршћивача за подешавање 13. Подигао рефлектор и ставио кутију шибица испод њега 14. Узимамо дугачак коврџави одвијач и одврнемо два завртња која причвршћују ЕМКФ
15. Угурамо прсте у задњи монтажни прозор и, дуж предњег светла, уклонимо ЕМЦФ са вођица и провучемо ЕМЦФ кроз прозор за монтажу. 16. Храбро извлачимо конектор са ЕМЦФ 17. Преписујемо код са жуте етикете налепљене на ЕМФФ 0 307 853 319 и идемо да тражимо бу ЕМКФ и наручимо нови.
Али, моје претраге током дана нису довеле до ничега, иако сам на нету нашао сличне фотографије, нпр. 0 307 853 301 , 0 307 853 303 , 20-5319-МА-1 , код 0332993 итд.
До краја дана одлучио сам да пронађем уређај и, ако је могуће, поправим ЕМКФ
18. Уклоните поклопац са ЕМЦФ-а ножем или танким равним одвијачем, одврните 4 резе 19. Узимамо мале резаче жице и на реостату (потенциометар или варијабилни отпорник) загриземо или одломимо једну страну сигурносне шипке – преграду и замотамо је (док сам тражио квар и експериментисао, панкер се потпуно одломио за ја).
20. Реостатски мотор је повезан са пужним зупчаником. Потребно је одвојити ову везу и за то направимо жичану куку или пинцетом узмемо мотор и повучемо га према себи и лако га повучемо са браве полуге, скинемо га са вођица реостата 21. Притиснемо контакте на мотору
22. На танак шрафцигер стављамо крпу натопљену уљем и подмазујемо стазе реостата (немојте га пунити уљем, већ једноставно обришите уљем) 23. Сечиво из машине за једнократну употребу убацујемо у вођице за монтажу реостат мотора
Једна непријатност у свим радовима је одсуство индустријског фена за косу, тако да је тачка топљења заптивача 90 - 300Ц, а ова температура није страшна за кућиште фарова.
Пол: муж
Одавно нисам ништа написао. Нема времена. Али овде сам то урадио једном, потребно је описати.
Суштина проблема је у томе што је електрични коректор десног (сувозачког) фара престао да зуји. Одлучено је да се брзо узме Бусхни са растављања и испоручи, што сам урадио уз помоћ путовања у ЕуроАвто (2750 рубаља у време писања) и у сервис клуба у Санкт Петербургу (500 рубаља и пријатан разговор са момцима).
Стари коректор однео у црева.
Дакле, хајде да пробамо. Да бисте уклонили поклопац, одвојите 5 ушију ноктом или равним одвијачем и уклоните део насупрот металне шипке са лоптом. Видимо да је разлог квара коректора цурење његовог тела. У ћошак се слило блато и стазе су иструлеле. Плоча је једнослојна (изгледа као на ЦЕМ1 гетинаксу), рупе су есс-али нису метализоване, тако да је прилично деликатна и не воли лемљење, двослојне су јаче:
Сада пажња. Да бисте уклонили плочу, потребно је да откачите бакарну плочу са осе, што помаже да се потенциометар окреће, што је потребно за повратну информацију чипу контролера коректора. Урадите ово веома пажљиво. Пластика је ломљива, може да постане онако како се мени десило:
На ФТМ-у је извештај о обдукцији коректора од једног нашег другара Одатле сам добио информацију да је микроколо ту - отприлике овако: захваљујући манијацима.
Шта је то? Ово је посебан чип. У ствари (сада ће бити информација за оне који се разумеју у електронику) - компаратор са два прага који упоређује два напона. Један долази од потенциометра у ауту. Други долази од потенциометра, који је уграђен у сам коректор. Окрећете потенциометар у кабини, микроколо види неусклађеност више од одређеног броја и укључује мотор у правом смеру. Мотор се покреће, фар се диже или спушта, потенциометар уграђен у коректор пузи све док напон из њега не буде једнак напону са контролног потенциометра у кабини. Наравно, ту је уграђена хистереза, тастери за управљање мотором (колектор 12В) и тако даље. Поред микрокола ту је и пар отпорника, кондензатора (један се распао за 1 нФ, заменио сам га керамичким оловом), заштитна диода на улазу за напајање да не би изгорела са променом поларитета и нешто друге глупости, нисам се баш ни упуштао у то.
Нисам узео уплату, јер нисам знао да ли ће успети или не. Добре фотографије су на ФТМ-у.
Не укључујући мозак, чистимо плочу, конекторе, мењамо срушени кондер, дуплирамо труле путеве са отпорника ногама, чистимо контакте, добијамо ово:
Без тражења информација на Интернету, процењујемо по топологији, где је +, где -, где је контролни сигнал. Са десктоп ПСУ повезујемо + 12В, узимајући у обзир поларитет. Између уземљења и +12 стављамо променљиви пар кОхма, његов клизни контакт је у центру конектора коректора. Окрећемо променљиву, чујемо да мотор ради. Вин! За тест, не морате да се пењете у Ланцер.
На последњој фотографији: уземљење лево, напајање 12 В десно, контрола у центру.
Онда се сетимо да смо поломили пола ушију које држе полугу која вуче клизач уграђеног потенциометра (бакарно ђубре око осе на фотографији). Да бисмо некако подржали преостала 2 уха у њиховом тешком задатку, причврстимо опругу на осу и затворимо кућиште. У исто време, све сам премазао водоводним смрдљивим силиконом да више не цури (стандардна гумена заптивка није спасла). Не заборавите да ставите гумене подлошке на пластичне игле (3 комада на првој фотографији). Заборавио сам, морао сам поново да растављам и силикон!
Сада имам резервни коректор и задовољену радозналост, а ви имате мој извештај
Видео, док зуји (постоји и поларитет поновног укључивања):
Обратите пажњу на нијансу дизајна: горе (до камере) клизач потенциометра уграђеног унутра је гурнут здравим белим зупчаником, а доле (далеко од камере) је само бакарна опруга чије се ушице за причвршћивање тако лако ломе .
Надам се да ће некоме користити моје информације. Иначе, део је немачки, Хелла, прави немачки. сцаммерс
Аутомобили се мењају, пријатељи и форум остају. [елецтрицсци.цом/35/вп-цонтент/уплоадс/ект/1209]
Порука Маддцат » Мар 22, 2012, 03:07
Порука јокер53 » 22.03.2012, 19:50
Да ли су фарови оригинални? Ако оригинал, онда лектор Аутомотиве Лигхтинг или другим речима БОСЦХ, погледајте фотографију коректора са оригиналног фара
Додато после 7 минута 53 секунде:
Порука Маддцат » Мар 23, 2012, 22:08
Порука јокер53 » Мар 23, 2012, 22:35 пм
Порука Маддцат » Мар 23, 2012, 22:56 пм
Порука Александар 183 » Мар 24, 2012, 13:01
Порука јокер53 » 24.03.2012, 20:05
Порука Маддцат » Мар 25, 2012, 03:53
Хвала пуно. Сада ће бити потребно само направити посебан угаони одвијач (нећете пузати са уобичајеним) И, у принципу, има довољно простора да се извуче и стави нови.
шта се накупило:
Ако ставите нешто тешко позади, погон аутомобила ће потонути, а предњи део ће се подићи. Сходно томе, фарови више неће сијати на путу, већ мало више. Ово смањује видљивост и повећава ризик од заслепљивања надолазећих возача. Овде се за исправљање таквих ситуација користи хидрокоректор.
Са повећањем масе аутомобила, фарови се мало спуштају, а пут је нормално осветљен. Када се оптерећење смањи, светла се подижу.
Поправка хидрауличког коректора фарова на ВАЗ 2110 има неколико карактеристика. Сви они су повезани са структуром и локацијом овог уређаја. Генерално, овај уређај се састоји од неколико елемената:
Главни цилиндар, налази се иза инструмент табле;
радни цилиндри. Могу се видети на блок фаровима;
Цевоводи, они повезују главни цилиндар са радницима;
посебна течност.
Цела ова структура је нераскидива. У случају квара, цео елемент се мора заменити. Систем функционише на следећи начин. Окретањем дугмета коректора напредујете клип цилиндра. Сходно томе, притисак течности се повећава, а чаше фарова се покрећу. Мало се нагињу напред.
Многи возачи пате од замене и уградње хидрауличног коректора. Али у ствари, овај посао није тежак. А ако је све урађено исправно, онда не би требало бити проблема. Замена се састоји од следећих корака:
Прво, постоји припрема. Све стезаљке које причвршћују цев за тело се уклањају. Такође је пожељно уклонити експанзиони резервоар радијатора. Ово ће олакшати приступ фаровима. У кабини уклањају контролно дугме, за то га једноставно повлаче према себи;
Затим узмите цилиндар. Да бисмо то урадили, узимамо прекидач на панелу и повлачимо га. У већини случајева, лако се уклања. Након тога, цилиндар се одврне од прекидача. Ово се ради уз помоћ главе 22. Након тога, цилиндар се извлачи цевом испод торпеда. Као резултат, требало би да виси на цревима;
Радни цилиндри су одвојени од блок фарова. Увучени су у салон. Ово завршава демонтажу коректора.
Монтажа се врши обрнутим редоследом. Истовремено, обратите пажњу на заптивке. Морају да стоје усправно. У супротном ћете бити бучни у кабини, а зими ће дувати одатле. Не заборавите да проверите рад новог хидрауличног коректора. Ако се испостави да не ради, мораћете да поновите поступак.
Хидраулични коректор треба заменити само у случају цурења течности. Такође ако не може да гурне подређени цилиндар, из било ког разлога. Најчешће због квара цеви. Али понекад узрок квара није сам цилиндар. Тада се може извршити поправка без замене овог дела. Сам механизам за корекцију налази се у блок фаровима. Састоји се од:
метална лопта;
пластични клип;
Боббинс;
Гранични жлебови на кућишту фарова;
повратна опруга.
Радни цилиндар, наслоњен на калем, помера лопту дуж жлеба, тако да се фар спушта. Када се клип цилиндра врати у првобитни положај, опруга гура кавез са лоптом назад. Често се дешава да приликом подешавања дође до пуцања пластичног дела или пуцања опруге. Ово је лако поправити без замене целог система.
Да бисте то урадили, морате уклонити фар. Уклоните сијалице из њега. Демонтирајте стакло. Причвршћује се на заптивач и 6 металних копчи. Затим се опруга уклања из рефлектора и, одврнувши неколико вијака, уклања се. Након тога се мењају оштећени делови. Поново саставите обрнутим редоследом.
Хидраулични коректор није баш поуздан. Због тога га многи возачи замењују електричним колегом. Ово се ради на следећи начин:
Батерија је искључена;
Затим се хидраулични коректор демонтира;
Постављен је нови печат;
Уклоните дугме за подешавање коректора и повежите на њега нови електрични уређај. Да бисте то урадили, користите тастер на 22;
Повежите позитивну жицу са монтажним блоком, потребно је да се повежете са 20. утичницом, јастучићи Ш2;
Минус је причвршћен за најближи клин за тело;
Нови актуатор је уграђен у фар;
Жице се могу повући преко локације старе цеви;
Јастучићи су повезани са главним механизмом. Проверава се рад уређаја.
Електрични коректор кошта нешто више од обичног. Али он је поузданији. Не морате сваких неколико месеци да мењате овај део за нови.
Закључак . Правилан рад фарова је изузетно важан за безбедност саобраћаја. Дакле, рад коректора је неопходан. Поправка хидрокоректора фарова на ВАЗ 2110, уради сам, сасвим је у моћи сваког возача. Неке од потешкоћа су више него надокнађене удобношћу приликом путовања.
За карактеризацију кратког снопа фарова (ЕЦЕ и ДОТ прописи регулишу подешавање само кратког снопа), користи се концепт граничне линије. То значи условну линију где се сноп фарова завршава са преласком напред на путу у готово потпуни мрак. У складу са прописима већине земаља, то је једна од главних карактеристика осветљења возила. Ево видео снимка шта је то, погледајте и све ће вам постати јасно:
VIDEO
Гранична линија треба да обезбеди оптималну равнотежу између осветљења пута који је довољан за безбедну вожњу и минималног нивоа заслепљивања за возаче возила из сусрета. Његов положај је одређен нивоом каросерије – последица подизања границе је снажно заслепљивање других возача, а спуштање доводи до погоршања осветљења пута.
Уређај дизајниран да одржава унапред одређени положај оптичке осе фарова у односу на површину пута, без обзира на услове вожње (брзина, режими) и оптерећење возила, је коректор фарова. Од 1999. године његово присуство је постало обавезно за све аутомобиле произведене у Европи.
У зависности од принципа рада, коректори могу бити:
са ручном контролом (принудно дејство);
аутоматска акција.
Као што назив говори, ручну контролу домета фарова контролише директно возач. Ово се ради помоћу једног од различитих актуатора:
Електромеханички коректор фарова је најсавременији, што га чини распрострањенијим и траженијим. Састоји се од прекидача за положај фарова, мотора са редуктором и електричног прикључка.
Окретни прекидач (контролор) положаја фарова је постављен на погодном месту за употребу на инструмент табли (обично лево од стуба управљача). Уз његову помоћ, возач поставља граничну вредност (ниво фарова) која је оптимална за вожњу. Прекидач вам омогућава да их подигнете или спустите у једну од фиксних позиција.
Уз помоћ мотора зупчаника (слика изнад), који се састоји од ДЦ електромотора, пужног зупчаника, електронског управљачког кола, ротационо кретање од електромотора се претвара у транслаторно. Под његовим утицајем, шипка са кугличним врхом, која је укључена у засун доњег дела фара (његов врх је на шаркама), доводи до промене угла нагиба, што доводи до подешавања у вертикалној равни гранична линија.
Видео о томе како функционише ручна контрола домета фарова:
VIDEO
Прилично поуздана ручна контрола домета фарова је и даље инфериорнија од аутоматске, што пружа боље перформансе и погодније је за употребу. Поред тога, због емисије ксенонских фарова високог интензитета, за њих је обавезна употреба аутоматске корекције. Уз помоћ аутоматског коректора, светлосни сноп се одржава у складу са условима вожње (храпавост пута, убрзање, скретање, подизање, кочење) и оптерећење на истом нивоу.
Аутоматско нивелисање се такође користи код халогених фарова. Његов дизајн је једноставнији од верзије са ксенонским фаровима и омогућава вам да аутоматски подесите граничну линију у зависности од положаја тела.
Аутоматски коректор фарова састоји се од сензора клиренса (обично се користе 2-3 сензора, предњи и задњи), електронске контролне јединице и актуатора. Контролна јединица преко сензора прати размак од тла на предњој и задњој осовини (односно одређује угао нагиба каросерије) и на основу ових података и брзине кретања коригује угао фарова.
Рад сензора се заснива на коришћењу Холовог ефекта (на проводнику са једносмерном струјом која пролази кроз њега, уведеном у магнетно поље, настаје одређена разлика потенцијала). Магнетно поље у сензорима стварају трајни магнети уграђени у ротор повезани са суспензијом помоћу шипке. Статор је нека врста Холовог сензора, чија промена потенцијала одређује угао нагиба тела.
Значајно смањује трошкове дизајна, коришћење само једног, али ултразвучног сензора, који је фиксиран у задњем делу кућишта уз помоћ зглобне суспензије. Ово чини такав систем корекције доступним за само-инсталацију.У овом случају, произвођач наводи минимално дозвољено растојање између сензора и пута. Дакле, за већину Хелла коректора је 250 мм.
Дуплирање рада аутоматског коректора фарова врши се помоћу традиционалног електромеханичког коректора.
1. Скините фар и скините стари ручни коректор (имао сам га на Логану).
2. Повећајте рупу где је био стари коректор фарова.
3. Причврстите нову утичницу уређаја на заптивач (поглед споља и изнутра фара).
4. Затим уградите нови Хелла коректор фарова у ову утичницу.
5. Сензор зазора возила је монтиран позади одоздо. Фарови ће се сами прилагођавати у зависности од оптерећења аутомобила (подешени на 26 цм).
6. Жица сензора је увучена у тунел где иду цеви.
То је све, инсталација је коштала 0 рубаља, а сет Хелла универзалног аутоматског коректора фарова сада кошта око 14.000 рубаља. Ради на батерији од 12 волти.
Коректори фарова могу бити стандардни систем, или се могу инсталирати независно. Такође, возач, по жељи, може да замени коректор на свом аутомобилу са напреднијим. Данас комерцијална предузећа нуде својим купцима ове уређаје различитих произвођача различитих класа.
Цене коректора фарова варирају, у зависности од њиховог типа, у веома широком распону. Дакле, возач ВАЗ-а може купити хидраулички коректор по веома разумној цени - од 280 рубаља. до 450 рубаља А електромеханички коректор ће већ коштати 1.700 - 1.900 рубаља.
Што се тиче Хелла универзалног ауто-коректора фарова, који се може инсталирати на скоро сваки аутомобил, за њега ћете морати да платите 13.900 - 14.200 рубаља. Уређаји исте класе других произвођача разликују се по цени, како надоле тако и навише.
Коректор фарова за ГЕЕЛИ ЦК може се купити, на пример, у просеку за 1 хиљаду рубаља, цене за овај уређај за Ланос варирају у истом опсегу.
VIDEO
Видео - уградња електричног коректора фарова за аутомобил Опел Омега А са ксеноном:
VIDEO
Модел ВАЗ 2110 се не може назвати модерним и напредним, па се овде користи хидрокоректор уместо модерног електрокоректора оптике главе. Данас ћемо причати о томе како идентификовати квар и заменити хидраулични коректор, као и да ли је могуће ставити електричну верзију уместо стандардног уређаја.
Разлози за квар хидрауличног коректора су стандардни:
Температурне флуктуације које онемогућавају хидрауличку компоненту склопа;
Употреба гуме за заптивке није највишег квалитета, што узрокује цурење радног флуида.
VIDEO
Ако дође до цурења, више не можете избећи замену јединице.
Структурно, хидрокоректор фарова је скуп следећих компоненти.
VIDEO
Многи, ако подешавање фарова не успе, одмах криве хидрокоректор за све и журе да га што пре замене. Али немојте журити са закључцима. Можда постоје и други разлози за неуспех.
Обратите пажњу на присуство цурења радне течности. Ако нису, проверите ход штапа.
Да би се проверио ход шипке, подређени цилиндри се демонтирају. Нормална цифра је у распону од 6,5 до 7,5 милиметара.
Немогуће је поправити хидраулични коректор који је фабрички испоручио за ВАЗ 2110, јер дизајн уређаја није склопив.
У случају квара, цео склоп, укључујући цилиндре и млазнице, подлеже замени.
VIDEO
Прво, размотрите ситуацију у којој се неисправан хидрокоректор фарова замењује сличним уређајем. Процедура замене није тако компликована као што многи мисле. Пратите упутства и успећете.
VIDEO
Из назива постаје јасно да електрични коректор ради на струју, односно да захтева везу са батеријом.
Није потребно дуго тражити разлоге за такве одлуке од власника домаћих "десетки", пошто се електрокоректор одликује поузданошћу и високом ефикасношћу. Његов квар се дешава много пута мање него код хидрауличног коректора.
Сама процедура захтева неколико узастопних корака.
Одвојите негативни кабл из батерије.
Уклоните цилиндар хидрауличног коректора са фарова, као што смо описали у претходном одељку.
Обавезно инсталирајте нови О-прстен током процеса замене.
Након што сте отишли у салон свог аутомобила, уклоните контролно дугме главног цилиндра хидрауличног коректора. Држи га навртка од 21 мм.
Позитивни кабелски свежањ је повезан са 20. утичницом Ш2 блока у монтажном блоку вашег аутомобила.
Минус електрокоректора је причвршћен за клин за тело. Има их неколико и налазе се испод командне табле.
Упртач новог регулатора може се положити дуж претходно коришћених цеви старог хидрауличког коректора.
Јастучићи упртача су повезани са актуаторима.
Вратите негативни кабл у батерију и проверите како нови уређај ради.
VIDEO
Видео (кликните за репродукцију).
Трошкови електрокоректора данас су око 1-1,5 хиљада рубаља. У зависности од изабраног модела, добићете одређени број позиција за подешавање. Има их најмање два, али најчешћи су 4, 12 и 15 позиција.
Након такве поправке, концепт коректора фарова више није применљив на систем, пошто нестаје могућност брзог подешавања угла нагиба рефлектора фарова из путничког простора. Али таква поправка има право на живот ако вас је квар ухватио на путу и једноставно не постоји други начин да подигнете фарове.
Извуците актуаторе из склопа фарова.
